Проблемы с топливной системой нива

Обновлено: 07.01.2025

Устройство и ремонт топливной системы Шевроле Нива — когда есть смысл ремонтировать?

Топливная система Нивы Шевроле предназначена для подачи горючего в двигатель.

Она решает сразу несколько задач: хранение и очистка бензина, подача его форсункам, приготовление воздушно-топливной смеси и впрыск в камеру сгорания цилиндров.

От состояния топливной системы зависит работоспособность двигателя, экологическая и пожарная безопасность автомобиля.

Устройство и принцип работы

Система питания Шеви Нивы включает следующие элементы:

Бак для горючего, в котором хранится бензин. К баку подсоединены шланги для отвода воздуха и паров бензина в адсорбер. Чтобы горючее не проливалось при опрокидывании машины, в системе отвода установлен гравитационный клапан.
В бак вмонтированы топливный насос и датчик уровня бензина. Коллекторный электродвигатель обеспечивает давление в системе, достаточное для работы форсунок. На Ниве Шевроле используется погружной насос вихревого типа с энергопотреблением 6 ампер.
Регулятор давления, к которому горючее поступает по армированному топливопроводу.
Топливная рампа и форсунки, которые дозируют впрыск бензина.
Фильтры грубой и тонкой очистки. Они устанавливаются после топливного насоса и в каждой из форсунок.

Кроме перечисленных элементов, в систему входит дроссельный узел, который регулирует подачу воздуха в цилиндры. Между ним и адсорбером установлен электромагнитный клапан. Он управляет подачей паров бензина во впускной трубопровод.

Основные неисправности

Проблемы с подачей топлива в цилиндрах в первую очередь отражаются на работе двигателя. Это проявляются следующим образом:

Мотор не заводится или его запуск затруднен.
Двигатель неустойчиво работает.
Наблюдаются «провалы» в работе при нажатии на акселератор.
Падает мощность, возрастает расход топлива.
На свечах появляются отложения, препятствующие искрообразованию.
Появляется запах бензина во время поездок или стоянки.
На приборной панели горит лампа Check Engine.
На шлангах и других деталях топливной системы появляются следы протечек бензина.

Совет: многие из перечисленных признаков возникают при сбоях системы зажигания. Поэтому для локализации проблемы нужно проверять не только подачу топлива.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать?

Ремонт большинства деталей не предусмотрен.

Потрескавшиеся, поврежденные или забившиеся трубки бензопровода подлежат немедленной замене.
Невозможно прочистить загрязненные фильтры тонкой очистки или адсорбер. Их нужно только менять.
Забившийся фильтр грубой очистки при необходимости легко очищается. Менять его нужно лишь в случае повреждение сетки.
В некоторых случаях имеет смысл ремонт бензобака. Отверстия, появившиеся в результате физического воздействия, можно запаять или заварить. Однако при этом надо соблюдать правила безопасности. В противном случае возможен взрыв паров бензина, скопившихся в баке.
Проржавевший бензобак паять или варить не имеет смысла. Как правило, в нем наверняка найдется несколько очагов коррозии. Запаяв одну дыру, вы вскоре обнаружите новые.
Датчик уровня топлива и топливный насос также невозможно отремонтировать. Единственное исключение — плохие контакты на клемме подключения. В этом случае достаточно будет удалить коррозию или загрязнение, чтобы оживить устройство.
Ремонт форсунок заключается в очистке жиклеров. Это требует демонтажа деталей и промывки их при помощи специального очистителя. Аналогично удается восстановить работоспособность дросселя. Если промывка не помогла, детали нужно заменить новыми.
Сломанный регулятор давления проще и дешевле заменить, чем пытаться отремонтировать.

В большинстве случаев ремонт сводится к локализации неисправности и замене деталей, вышедших из строя.

Проблемы с топливной системой нива

Лада Нива (2020 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Проблема. Перегрев топливной рампы.

ЗЫ. можыт тебе надо вернуцо к проблеме дренажа бензобака? уж слишком он у тебя герметичен :-((( вонь в машине появляецо, когда машина горячая и горячий бензин сливаецо в бензобак по обратке. а пока машин холодный, никакого запаха. даже ежели на солнце стоит. отчего так?

У меня нет проблемы с дренажом бензобака. В салоне бензином не воняет ни при каких обстоятельствах. Клапан сообщающий бак с атмосферой просверлен сверлом насквозь.

Я про это писал. Ключевая фраза для поиска "уфф. проктология". :)

Где? :-o) > во-вторых вспоминаем, что в рампе есть регулятор давления топлива
Есть! Не может не есть!

> и соответствующий регулировочный винт
СУБЖ!

> намек понятен? :о))
на палубу вышел, сознания уж нет.
:-)

Проще врезать в капот кулер от компа. И жрет он не много, кстати :-)

У меня на 214 с этим самым паролоном тож не было такой бяды. Но надо признать, я на ней не рубился по болотам и склонам со 100 кг дядьками в багажнике. :-)

А кулер, обдувающий рампу, мне так кажеццо, намного эффективней все же )) И безопасней для АКБ ))

а сделать на старой схеме не зависимое от зажигания питание вкарлсонов , религия не позволяет ?

и не нужно . поставь БК с функцией изменения включения Т вентиляторов . типа Навигатора . и на покатухи выставляй хоть 80(С) и ничего нигде кипеть не будет .

а так в принципе - сливай тосол заливай антифриз . .

вериш-нет . залил АГА красный еще в ниву . думал накроется и фиг бы с ним . поменяю как тосол через год . в итоге так и продал . перестало даже прокладку бить головки блока . до этого два раза пробивало .

залил в матреху ту же хрень осенью еще . потеков нет все работает вентилятор в пробках меньше молотит . теперь низачто не буду антифриз лить .

кстати зеленый норд тож вполне неплохо себя зарекомендовал . но 2 года . потом менять . кстати заметил что меньше дерьма всякого стало налипать в термостате .

Лада 4x4 3D Джип из детства › Бортжурнал › Ревизия топливной системы, установка карбюратора. Запуск!

Изначально, с покупки машины, воняло бензином в салоне, а после заправки – просто жесть! Топливная система нуждалась в обслуживании, а с чего начать? А начать я решил с конца, т.е. с сепаратора. Снял без проблем, очень интересно сделали переходы от штуцеров к трубкам вентиляции.

Сепаратор целёхонький, причина не в нём. Продолжил демонтаж и на патрубке горловины обнаружил один заводской хомут, не думаю, что за 17 лет он не прослаб.

Выдернул бак. Грязищи под ним – куча целая и как будто всё гнилое.

Но нет, всю грязь убрал, всё вполне прилично.

Коррозия только по левому шву, не сильно страшная.

Шов как следует заполнил и промазал смесью пушсала с раст стопом. Так же промазал дренажные отверстия.

Потом приступил к восстановлению системы сепаратора. Трубки под замену, они превратились в стекло – ещё одна возможная причина вони. Сама идея силиконовых шлангов на штуцерах мне понравилась, никаких хомутов не надо, но как вставить в них мягкие новые трубки, да ещё чтобы силикон не смял трубку? Оказалось, всё просто, была у меня часть от разобранной антенны от радиоприёмника, в детстве ещё разбирал, да так и осталась в коробочке с хламом валяться, вот и пригодилась спустя лет 18… Отпилил надфилем недлинные втулочки, их вставил в трубки вентиляции, и всё успешно вошло в силиконовые шланги со штуцеров.

Потом начал всё монтировать на бак, хомуты на штуцерах оставил родные, проложить постарался чтобы ничего нигде не перетягивало и не пережимало.

Покраска бака, конечно, оставляет желать лучшего. Изоленту наклеил, хочешь переклеить, а она вместе с краской снимается, до чистого металла, о грунте речи и нет. А с нижней части большую часть краски просто смёл щёткой. Сам бак вроде в норме.

Так же были закуплены шланги разных диаметров. Шланги топливные Gates (артикулы может кому пригодятся):
3.2х8 мм – 3225-00050 1;
4х10 мм – 3225-00051;
6х12 мм – 3225-00052;
8х14 мм — 3225-00053;
10х16.5 мм – 3225-00054.
Шланги топливные ПВХ 5мм и 16 мм, шланг ПВХ вентиляции от сепаратора за лючок заправочной горловины 2101-1101070. Так же были куплены шланги вакуум корректора 2101-3706605, но оказались они непонятно из чего – жёсткие, в итоге их отложил и нашёл ещё хорошие толстые силиконовые.

Начал с установки бензобака и подключения питающей магистрали и обратки.

Потом завёл все хвосты на сепаратор.

Ну и дособрал все остатки в районе горловины. Всё! Задняя часть готова, осталась подкапотка.

Под капотом начал с установки, давно перебранного, карбюратора. Купил прокладки и пришли мне ну прям чуть ли не прозрачные, из тонюсенького паронита. Нет так не пойдёт! Сходил в обычный магазин, а так всё через интернет заказываю, и там пощупал купил хорошие толстенькие прокладки из металло-паронита.

Потом всё смонтировал, провёл и закрепил все шланги – красота! Уже на мотор становится похожим.

Фильтр поставил один, с отстойником, до насоса, хоть и купил 2. Но по каталогу фильтр один, до насоса, да и на напорную магистраль как-то не то ставить, просто болтающийся на шлангах, фильтр.

Ну и завершил установкой обратки.

Всё, вся система собрана и закольцована, все соединения протянуты и герметизированы, запаха быть не должно! Можно запускать, хотя, по факту, было нежелательно!

Ну поворачиваю я ключ, мотор делает пару оборотов и всё, АКБ сдох… Не мудрено, заряжал то я его в начале лета и периодически им пользовался без подзарядки, а он старенький всё же, даже очень. :) Не беда, сдёргиваю АКБ с Тойоты, тот точно рабочий на все 100, ставлю, кручу, перебранный стартер крутит бодрее бодрого, несмотря на свою утопичную конструкцию, но ничего не происходит. Вроде и пытается мотор запуститься, а вроде и нет. Походил подумал, что я делал, а я пипец сколько много делал, тут и карбюратор, и мойка подкапотки, и ещё тысяча мелочей. Ещё покрутил, подёргал, педаль понажимал, неа не хочет. С полностью выжатой педалью, разве что, была пара вспышек и всё. Ну, думаю надо смотреть искру, но тут взгляд упал на чудо коробочку, о которой упоминал сразу после покупки, но мне так никто и не подсказал точную модель, в итоге инструкции у меня к этой штуке нет и пользоваться я ей не умею. Узнал только, что это какое-то многоискровое зажигание Пульсар. Дай, думаю, щёлкну переключатель «резерв», ну щёлкнул, стрелка тахометра резко поднимается и держится в районе 6000 об/мин а от трамблёра идёт сильный электрический гул. Немного испугался, выключил, попробовал запустить и услышал несколько вспышек, значит искра есть! Ну включил ещё раз «резерв» подержал подольше, запускаю, чих-пых, чих-пых, но заработал, выровнялся и набрал обороты! Круто, всё работает! Хожу довольный, кручу карбюратор, мотор минут 5 проработал и мой взгляд падает на новый расширительный бачок — ТАМ ПУСТО! Меня чуть кандратий не хватил, я забыл заполнить систему охлаждения! Быстро всё заглушил, стрелка поднялась на приборке чуть больше 50, так что, надеюсь, ничего страшного не произошло, мотор нагреться, а тем более перегреться ещё не успел, но всё равно неприятно… Вот что делает усталость, а ещё: «Поспешишь – людей насмешишь.»

Ну да ладно, всё обошлось, систему заполнил частично Дзержинским Тосолом из Ленты, а частично старой жижей. Пусть помоется пока, отмокнет там всё, поработает, а потом перейду, с капитальной промывкой лимонкой, на антифриз G12++, как делал на Волге и на Тойоте. Но один интересный момент, никак не мог заполнить, быстро, систему охлаждения, радиатор заполнился и всё, дальше по капельке уходит, или на этих моторах так и должно быть? В итоге сдёрнул верхний патрубок с радиатора, и, на одном дыхании, влил туда несколько литров.

Потом несколько раз прогревал, жидкость из расширительного бачка потихоньку уходит, видать всё же пробки воздушные выходят, печка отлично греет. Короче к выезду уже почти готов!

P.S.: Вот это понаписал… Ну на то они и позитивные эмоции, чтобы их выражать. :)

Затраты:
Хомут червячный 8х12 мм 7 шт. – 161 руб.;
Хомут червячный 10х16 мм 7 шт. – 147 руб.;
Хомут червячный 12х18 мм 4 шт. – 92 руб.;
Шланг топливный 6х12 мм 2 м – 520 руб.;
Шланг топливный 8х14 мм 2 м – 540 руб.;
Шланг топливный 10х16.5 мм 2 м – 590 руб.;
Шланг топливный 4х10 мм 2 м – 490 руб.;
Шланг топливный 3.2х8 мм 1 м – 190 руб.;
Шланг топливный ПВХ 5 мм 7 м – 140 руб.;
Шланг топливный ПВХ 16 мм 1 м – 80 руб.;
Шланг топливный ПВХ (сепаратор-лючок) – 80 руб.;
Шланг вакуум-корректора (жёсткий, тонкий) 3 шт. – 120 руб.;
Шланг вакуум-корректора (силикон, толстый) 2 шт. – 124 руб.;
Фильтр топливный тонкой очистки (с отстойником) – 38 руб.;
Фильтр топливный тонкой очистки (прямой) – 24 руб.;
Прокладка (коллектор-проставка) паронит – 5 руб.;
Прокладка (карбюратор-проставка) паронит – 10 руб.;
Прокладка (коллектор-проставка) металло-паронит – 13 руб.;
Прокладка (карбюратор-проставка) металло-паронит – 13 руб.

Особенности системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива ВАЗ-21214

Схема электропроводки Ваз 21214 с инжекторной системой

Электоросхема Ваз 21214 с центральным впрыском топлива

1. Контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 2. Комбинация приборов (фрагменты); 3. Электровентиляторы системы охлаждения двигателя*; 4. Электроподогреватель впускной трубы; 5. Датчик температуры воздуха; 6. Датчик абсолютного давления; 7. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 8. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 9. Агрегат центрального впрыска топлива; 10. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 11. Колодка, присоединяемая к форсунке; 12. Колодка диагностики; 13. Контроллер; 14. Датчик детонации; 15. Датчик скорости; 16. Датчик концентрации кислорода; 17. Адсорбер; 18. Аккумулятор; 19. Главное реле; 20. Блок плавких предохранителей системы управления двигателем;

21. Реле включения электробензонасоса; 22. Реле включения электровентилятора*; 23. Реле включения электроподогревателя впускной трубы; 24. Предохранитель защиты электроподогревателя; 25. Реле включения стартера; 26. Реле зажигания; 27. Основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 28. Свечи зажигания; 29. Тахометр; 30. Электробензонасос с датчиком уровня топлива; 31. Модуль зажигания; 32. Датчик положения коленчатого вала; 33. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 34. Блок управления автомобильной противоугонной системы**; 35. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы**;

А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания; Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания; В – провод, идущий к выводу «30» генератора; Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива; Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.

Как попробовать уменьшить расход бензина

И вот здесь пригодятся несколько классических советов, которые очень действенны. Они работают и по отношению к другим маркам и моделям. Назовем эти принципы универсальными.

меняем способ или манеру управления транспортным средством. Этого добиться непросто, ведь с годами вырабатывается некая шаблонность в вождении транспортного средства. Надо буквально себя переучивать. Например, вспоминать уже тогда, когда садимся за руль, что у нас не спорткар, и выжимать из Нивы «все соки» не нужно. Получится только себе дороже. Плавный разгон и такое же плавное сбрасывание скорости – залог успеха. И еще: не превышаем скорость в 90 км/час! Назовем ее «крейсерской» для нашей любимицы;
стараемся ездить по более ровной дороге. А где она ровная-то? В том-то и дело: когда вы садитесь в «вездеход», то кажется, что вам «море по колено». Оно почти так и есть, с одним существенным «но». Проехать по бездорожью вы сможете без особых проблем, но топлива уйдет на это уйма. Почему бы не взять за правило и, если есть выбор, какой дорогой ехать, не попробовать добраться до места назначения по более ровной местности? Даже если вам надо проехать немного больше километров, вы выиграете на экономии топлива;
реже используем дополнительное оборудование автомобиля. Если вы установили кондиционер или подогрев сидений, то использование таких дополнительных прожорливых поглотителей мощности вашего авто приведет к неоправданно высокому расходу топлива. А значит, к дополнительным расходам и в конечном итоге – к потере радости и внутреннего комфорта;
срочно делаем диагностику и устраняем неполадки. Как раз неисправности топливной системы ухудшают не только ходовые характеристики автомобиля, но и влияют на дополнительный расход топлива. Возможно, у вас «заливает», и починка карбюратора устранит некоторые проблемы;
расход топлива на АИ-95 меньше, чем на АИ-92. Такая вот интересная аксиома. Из-за более высокого октанового числа ваша Нива будет расходовать 95-й бензин в меньшем объеме. Это даже при условии того, что стоит он немного дороже. Эта разница компенсируется дополнительной экономией;
относитесь серьезно к снижению расходов – установите газ. Установка газобаллонной системы, к примеру, 4-го поколения, хоть и влетит вам в копеечку, но уже через какое-то время вы ощутите реальный результат. Машина на газу – это как раз то, что вам нужно. Хотя этот фактор завершает наше обсуждение, но на сегодняшний день он является самым экономически целесообразным.

Ну, вот и все! Попробуйте применить эти советы. Если получится, то поделитесь результатом с друзьями.

Электоросхема Ваз 21214 с распределенным впрыском топлива

1. Контрольная лампа системы управления двигателем; 2. Комбинация приборов (фрагменты); 3. Электровентиляторы системы охлаждения двигателя*; 4. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 6. Блок управления автомобильной противоугонной системы; 7. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 8. Датчик расхода воздуха; 9. Дроссельный узел; 10. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 11. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12. Контроллер; 13. Датчик концентрации кислорода; 14. Датчик детонации; 15. Датчик положения коленчатого вала;

16. Датчик скорости; 17. Адсорбер; 18. Аккумулятор; 19. Главное реле; 20. Колодка диагностики;21. блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 22. реле включения электробензонасоса; 23. реле включения электровентиляторов; 24. основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25. колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов*; 26. модуль зажигания; 27. тахометр; 28. электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29. форсунки; 30. свечи зажигания;

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 ( один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – датчика расхода воздуха; г – датчика скорости; д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – дроссельного патрубка; з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Причины

Итак, измерив, расход топлива, мы убедились, что он повышен. Попытаемся выяснить причины. Сейчас не будем обсуждать повышение расхода из-за манеры езды, погодных условий и так далее, остановимся только на технических вопросах.

1) Датчик массового расхода воздуха (ДМВР) является одним из лидеров виновников высокого потребления топлива. Установлен обычно сразу после фильтра в впускном патрубке. Меряет массу воздуха, проходящую через патрубок в единицу времени, рано или поздно начинает завышать значение и в ответ на это ЭБУ (электронный блок управления двигателем) добавляет топливо, по сути получается постоянно обогащенная смесь. Перерасход может доходить до 5 литров сверху. Проверяется ДМРВ (BOSCH термоанемометрического типа) легко:

ищем на разъеме выход датчика;
меряем напряжение при включенном зажигании – оно должно составить ровно 1В (0,996в).

если напряжение больше 1В при включенном зажигании и больше 1.55В на холостом ходу датчик подлежит замене.

2) Вторым по величине виновником, является «подсос воздуха» после ДМВР.

Количество воздуха увеличивается, смесь обедняется и ЭБУ опираясь на показания датчика кислорода, увеличивает время впрыска тем самым сильно увеличивая расход.

Подсос может быть из-за порванных патрубков (например, вакуумного патрубка тормозов, негерметичности прокладок впускного коллектора или форсунок), или же дефекта системы EGR. Найти и устранить проблему можно с помощью диагностических программ.

3) Еще один датчик может оказывать сильное влияние на расход топлива, это датчик кислорода (Лямбда-Зонд).

В его задачу входит отслеживать наличие остаточного кислорода в сгоревших газах, то есть если кислорода много значит, смесь была бедной и нужно дать команду ЭБУ на увеличение смеси. Если кислорода мало значит, смесь богатая и команда будет соответствующая, все это измерение и изменение смеси происходит в период 300-450 мс, поэтому тяжело проверить лямбда – зонд мультиметром.

«Осциллограмма лямбда – зонда, понять сможет только диагност».

4) Среди других причин можно выделить следующие:

низкое (в результате выхода из строя бензонасоса, регулятора давления или из-за утечки) давление топлива. Проверяется манометром в специальном штуцере;
неправильные показания температурного датчика (не путать с датчиком указателя температуры) проверяется по сопротивлению из мануалов или диагностической программой.

5) Причины не связанные с двигателем или топливной системой:

повышенное трение (износ или перетяжка ступиц колес);
неправильная установка углов развал схождения;
замена штатной резины на увеличенный или уменьшенный размер;
несоответствие передаточных чисел для данного автомобиля.

Не используйте различные присадки в топливо или масло якобы снижающие расход топлива, кроме моторесурса они ничего не снижают.

Слабые места двигателя ВАЗ 21214

Дополнительно к слабым местам базового 21213 у мотора имеются следующие слабые места:

Блок цилиндров. Данное слабое место проявляется на разных моделях Нивовских моторов, в том числе на рассматриваемом ранее 21213. По причине недостаточного контроля качества сборочный узел изготавливается с высоким процентом заводского брака. Если коротко, не выдерживается глубина сверления отверстий для шпилек впускного коллектора, в результате чего отверстия встречаются с отверстиями для шпилек распредвала. Таким образом получаются Г-образные сквозные каналы. После монтажей шпилек на заводе соединения, какое-то время остаются герметичными и проблема при приемке испытаний двигателей работниками ОТК не выявляется. После продажи у новых авто, имеющих небольшие пробеги, при резких торможениях по шпилькам начинает просачиваться масло на горячий впускной коллектор, да так, что дым от сгораемого коллекторе масла валит из-под крышки капота, соответственно, в салоне нечем дышать. Казалось бы дефект производственный и его должны бесплатно устранять или вообще отзывать автомобили для устранения дефекта, но не тут то было. В сервисных центрах до последнего прикидывались незнайками…

Самое интересное, что АвтоВаз об этой проблеме знает и на вопросы в переписках с автовладельцами советует устранять её по следующему техническому заданию :

Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.

Демонтировать крышку ГЦ;
Выкрутить две шпильки крепления корпуса подшипников (см. эскиз) и удалить из резьбовых отверстий масло;
Тщательно обезжирить отверстия и шпильку;
Нанести на нижние резьбы шпилек герметик УГ-10 или его аналоги;
Установить шпильки на место;
Затянуть гайки корпуса подшипников;
Осуществить монтаж крышки головки цилиндров;
Подождать не менее 30 минут для схватывания герметика.

Слабые места и недостатки двигателя ВАЗ 21214

Двигатель ВАЗ 21214 разработан ВАЗ для внедорожных автомобилей собственного производства «Нива». Конструкция ДВС разработана на основе двигателя 21213 с применением деталей и сборочных единиц входящих в спецификацию 2112. В модификациях, отдельные узлы взяты с двигателя 2123. ДВС отличается от 21213 наличием: инжектора (в сборе); катализатора; гидравлических компенсаторов клапанов ГРМ; гидроусилителя руля; доработанных под инжектор сборочных единиц двигателя. В серию запущен в 1994 году, в дальнейшем включая модификации, применялся в сборке внедорожников ВАЗ «Нива» (2121, 21213, 21214, 2131) и «Надежда» 2120.

Изначально, не модифицированная модель двигателя имела централизованный впрыск топлива с одной форсунки (во впускном коллекторе) в 4 цилиндра. Первая модификация движка 21214-10 получила распределенный впрыск с четырех индивидуальных форсунок (по 1 на цилиндр), с контроллером Bosch MP7.0 и соответствие Евро 2. С переходом на Евро 3 и установкой гидрокомпенсаторов в клапанном механизме повлекло за собой дальнейшую доработку ДВС. С применением определенных новшеств выпускались следующие очередные модификации мотора.

Бензобак: дренаж, литраж, запах в салоне, выплеск и т.п.+

Перейти на страницу:

Бензобак: дренаж, литраж, запах в салоне, выплеск и т.п.+

Подскажите, люди добрые, так ли нужны на бензобаке в таком количестве разнообразные трубки и трубочки. И можно ли их всех выкинуть, оставив собственно горловину и одну потоньше.

Воздушная пробка в баке

Добрый день При заправке постоянная проблема- бенз бурлит и льеться через край. Возвращает бензин даже через трубку-воздуховод, куда по идее только воздух должен возвращатся В итоге чтобы залить полный бак приходиться цедить по чуть-чуть минут 5-10 Иногда все равно, но чато просто бесит Снял боковину, посмотрел. куча трубочек которые так и не решился дергать Может подскажете с чего начать диагностику?

КРОКОНИВЕЦ: Для начала нужно проверить, не перегнут ли резиновый патрубок между баком и заливной горловиной, затем проверить воздухоотводную трубку, которая идет из бака в горловину (только тоненькая)

Запах бензина в салоне

У меня Ваз 21214. Спрашивая у бывалых про запах бензина в салоне отвечали — что это болезнь однако разобрав салон обнаружилось что сломана верхняя трубка на сепараторе (видимо прежний хозяин обломил при установке оного) заменил сепаратор а заодно соединительные шланги сепаратора. Ездил не нарадовался 2 недели. И снова запах. разобрал салон причину не нашел. В итоге сделал как на данной схеме без клапанов запаха нет.

G.A.R.: А у меня одна трубка вентиляции бака была передавлена, када сней «расправился» всё стало пучком.

Запах бенза в салоне

21214 с центральным впрыском. Запах появляется после остановки двигателя и когда по кочкам едешь. Что это может быть. Подскажите.

mamont: у меня 21214, запах при езде по кочкам и когда жарко — если бензина больше чем пол бака. это не расширительный бензобака — он у нас не пластиковый а железный. не отпадают там штекеры. я вылечил установкой газа) буду рад послушать — может кто подскажет где искать.

А я избавился от запаха в салоне . 1 убрал пластиковое кольцо из бензонасоса .. поменял там прокладку 2 выкинул капроновые трубки дренажа бака . выкинул сепаратор пластиковый выкинул клапан который стоит перед трубкой в атмосферу в лючок который заходит 3. поставил новые трубки большего сечения на дренаж, металлические тройники и металлический сепаратор.

Запаха пока не чую ..надеюсь и не будет осталось сделать пеносборник в воздушную трубку из бака . решу вопрос с выплёскиванием и недоливом во время заправки . . Трабл появился: на жаре стрелка бензина показывает, что бенза почти полный бак . а лампочка горит . вечером и утром всё нормально . но днём бесится показатели . что это такое могло произойти?

Веня Дыркин: у меня на жигулях такое было, полный бак залил больше такого не наблюдал, мне говорили что пары бензина поплавок выталкивают поменяй всю эту байду в сборе с датчиком и поплавком и не парься

Пол года назад новый ставил датчик. А проблема со стрелкой бензина прогрессирует . теперь и вечером и ночью .. стрелка ползёт к полному баку, хотя в баке половина или меньше .

Модели карбюраторов на автомобилях ВАЗ 2121 «Нива»

На 2121 оснащаются карбюраторами типа «Озон». Эти механизмы разделяются всего на два вида:

2107–110–7010–10 (оснащён прерывателем старого образца, не имеет вакуумного корректора);
2107–110–7010–20 (более современная модель, однако из-за отсутствия микропереключателя от экономайзера имеет повышенный расход топлива).

«Озоны» имеют традиционное для карбюраторных узлов устройство и принцип работы.

Узел оснащения автомобилей ВАЗ 2121 имеет традиционную для карбюраторов конструкцию

Неисправности системы впрыска топлива Шевроле Нива

Система питания Шеви Нивы включает следующие элементы:

Бак для горючего, в котором хранится бензин. К баку подсоединены шланги для отвода воздуха и паров бензина в адсорбер. Чтобы горючее не проливалось при опрокидывании машины, в системе отвода установлен гравитационный клапан.
В бак вмонтированы топливный насос и датчик уровня бензина. Коллекторный электродвигатель обеспечивает давление в системе, достаточное для работы форсунок. На Ниве Шевроле используется погружной насос вихревого типа с энергопотреблением 6 ампер.
Регулятор давления, к которому горючее поступает по армированному топливопроводу.
Топливная рампа и форсунки, которые дозируют впрыск бензина.
Фильтры грубой и тонкой очистки. Они устанавливаются после топливного насоса и в каждой из форсунок.

Как проверить клапан адсорбера. На наших ВАЗ

Специфическим вопросом является — как проверить работу клапана адсорбера? Это устройство присутствует на множестве новых автомобилей. Оно предназначено для поглощения лишних углеродных газов из бензобака автомобиля. Таким образом, этот механизм предотвращает выделение газов в атмосферу. Использовать устройство данного типа потребовалось после вступления новых ограничивающих стандартов Евро-3 и выше.

При исправной работе, у авто низкий уровень в выхлопе загрязняющих газов, а также происходит хоть незначительное, но уменьшение расхода топлива. Однако, как и любое устройство, этот элемент двигателя тоже имеет свойство ломаться. Поломка может произойти, из-за засорения адсорбента внутри поглотителя, а также из-за непосредственного механического воздействия на корпус поглотителя.

В любом случае начинаются проблемы при работе двигателя …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала небольшое определение.

Клапан адсорбера – по сути стоит на банке, у которой внутри находится активированный уголь, действительно установлена в бензобаке (или рядом, может в системе питания) и поглощает излишние пары бензина. Эта «банка» поглощает их, конденсирует и отправляет обратно в систему питания. Но для правильной и долгой работы его нужно вентилировать.

А теперь более подробно

Как проверить работоспособность этого устройства? Важным элементом в поглотителе является клапан. Чтобы понять функцию, рассмотрим как работает адсорбер. Когда автомобиль находится на стоянке, в его баке может скапливаться большое количество паров бензина. Некоторая часть паров ловится рекуператором, а оставшаяся часть оседает обратно в бак.

Часть, которая была уловлена, отправляется в адсорбер. При заведенном двигателе клапан поглотителя закрывается и прерывает доступ поступления паров, теперь они отправляются в камеру сгорания. Зачем это надо? Когда Вы завели машину, наше устройство не допускает попадания паров в выпускной коллектор, тем самым уменьшая количество вредных веществ в газе.

Как определить проблему в работе?

Самыми распространенными симптомами при неисправной работе, можно выделить:

1) Иногда двигатель на холостых оборотах начинает работать нестабильно;

2) При засорении можно почувствовать небольшое увеличение в расходе топлива;

3) Мотор автомобиля не заводится с первого раз на горячую;

4) Ощутимая потеря тягового усилия на низких оборотах. На более высоких оборотах – менее чувствительна потеря крутящего момента.

Также распространением нарушением в работе, является появление трещин на резиновых заглушках. Через эти трещины (отверстия) подсасывается дополнительное количество воздуха, и в следствии, приводит к нарушениям в работе двигателя.

Проблемы есть, а все целое

Имея выше приведенные симптомы, и проверив целостность шлангов, переходим к клапану адсорбера. Как его проверить?

1) Первым делом отключаем клемму минуса от батареи;

2) Снимаем поглотитель (в большинстве случаев он находится с правой стороны двигателя около воздушной системы автомобиля);

3) Теперь отключаем электрическое питание самого клапана;

4) Снимаем шланги (на вход и на выход);

5) Затем пытаемся вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов);

6) Если он рабочий, то при снятом с него питании, он будет заблокирован, т.е. Вам не удастся продуть его;

7) Проверяем далее. Подводим два провода от батареи к контактам питания на клапане. При этом Вы должны услышать звук открытия (щелчок);

8 ) При подключенном, к источнику — пытаемся вдуть в него воздух. Должно получиться без проблем, если нет, значит он закрыт;

9) Сбрасываем питание, если он опять закрылся, то он на 100 % рабочий.

Проверив, таким образом, клапан адсорбера, Вы можете определить его работоспособность практически на 100%. Конечно, могут быть нюансы, при которых это будет сложнее, но принцип везде один и тот же. Таким образом, мы детально описали, как проверить это устройство.

Если неисправен, то нужно покупать новый — стоимость около 2000 рублей, так что перед тем, как его сразу менять займитесь проверкой. Если неполадки кроются в работе электронного блока управления, то это уже совершенно другая история и все значительно усложняется.

Сейчас небольшое видео с двигателя ВАЗ.

НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ.

(8 , 3,88 из 5)

Основные неисправности

Мотор не заводится или его запуск затруднен.
Двигатель неустойчиво работает.
Наблюдаются «провалы» в работе при нажатии на акселератор.
Падает мощность, возрастает расход топлива.
На свечах появляются отложения, препятствующие искрообразованию.
Появляется запах бензина во время поездок или стоянки.
На приборной панели горит лампа Check Engine.
На шлангах и других деталях топливной системы появляются следы протечек бензина.

Совет: многие из перечисленных признаков возникают при сбоях системы зажигания. Поэтому для локализации проблемы нужно проверять не только подачу топлива.

Конструктивные особенности изделия

Итак, основным назначением бензобака является хранение топлива, которое израсходуется непосредственно транспортным средством для передвижения. Шевроле Нива относится к классу внедорожников, а это говорит о том, что расход топлива у нее немаленький, к тому же имеется полный привод, что увеличивает расход топлива, поэтому обязательно стоит уделить внимание такому параметру, как объем. Исходя из этого, производителем отечественной модели авто было рассмотрено это замечание и Шевроле Нива укомплектована бензобаком, объем которого составляет 58 литров. Реальная вместительность больше – около 63 литров. Такой объем топлива обеспечивает «бездозаправочное» движение Шевроле Нивы примерно до 400-600 км, в зависимости от типа дорог.

Бензобак внедорожника Шевроле Нива изготавливается из листовой стали, соединяющейся с помощью сварочных швов. Стальная конструкция бака имеет свои плюсы и минусы, поэтому стоит их выделить:

прочность конструкции;
безопасность хранения;
возможность ремонта при незначительном повреждении.

внутри свойственно образование ржавчины, которая не должна попасть в мотор, а, значит, требуется дополнительная очистка;
невозможность проведения ремонта при ударах или сильных пробоях емкости.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать?

Ремонт большинства деталей не предусмотрен.

Потрескавшиеся, поврежденные или забившиеся трубки бензопровода подлежат немедленной замене.
Невозможно прочистить загрязненные фильтры тонкой очистки или адсорбер. Их нужно только менять.
Забившийся фильтр грубой очистки при необходимости легко очищается. Менять его нужно лишь в случае повреждение сетки.
В некоторых случаях имеет смысл ремонт бензобака. Отверстия, появившиеся в результате физического воздействия, можно запаять или заварить. Однако при этом надо соблюдать правила безопасности. В противном случае возможен взрыв паров бензина, скопившихся в баке.
Проржавевший бензобак паять или варить не имеет смысла. Как правило, в нем наверняка найдется несколько очагов коррозии. Запаяв одну дыру, вы вскоре обнаружите новые.
Датчик уровня топлива и топливный насос также невозможно отремонтировать. Единственное исключение — плохие контакты на клемме подключения. В этом случае достаточно будет удалить коррозию или загрязнение, чтобы оживить устройство.
Ремонт форсунок заключается в очистке жиклеров. Это требует демонтажа деталей и промывки их при помощи специального очистителя. Аналогично удается восстановить работоспособность дросселя. Если промывка не помогла, детали нужно заменить новыми.
Сломанный регулятор давления проще и дешевле заменить, чем пытаться отремонтировать.

В большинстве случаев ремонт сводится к локализации неисправности и замене деталей, вышедших из строя.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Характеристика автомобиля

В 2002 году на отечественном рынке автомобилестроения произошло знаменательное событие. В продажу поступил внедорожник «Шевроле Нива», изготовленный совместными стараниями компаний АвтоВАЗ и General Motors. Российские автолюбители давно ожидали результата этого сотрудничества. И их ожидания были полностью оправданы.

Комфортное и удобное передвижение – это первое из преимуществ, которыми был щедро наделен новичок. Благодаря этим показателям, колесить по муниципальным улицам, стоять в пробках, преодолевать сотни ветвистых загородных дорог по пути к даче не только легко, но и приятно. Эта модель автомобиля достаточно маневренная.

На таком внедорожнике комфортно путешествовать одному или с семьёй. Салон предусмотрен для долгого в нем пребывания. В условиях российских дорог джип не испытывает затруднений при передвижении и четко выполняет свою миссию. Уже этот факт делает транспортное средство фаворитом автосалонов. Проанализируем, какой объем бака и расход «Нива Шевроле».

Поездка до тещи — сколько Шевик жрет бензина

Алоха всем почитателям Нивы Шевроле. Вчерась приехали в небольшого круиза — гоняли до тещи 300 километров в одну сторону. Хочу тут описать свои ощущения от поездки.

Сначала залили 92 бензина на 700 рублей(31 рубль ценник у нас в Кирове). Ехать до Рудничного 290 км в одну сторону.

Первые 90 километров дорога хорошая, но постоянно фуры идут нон стопом, плюс постоянные населенные пункты, где очень любят стоять гайцы.

радар детектора у меня пока нет, так что пришлось первую сотку пилить 70-80 км/час. Ехал по большей части на 4 передаче, оборотов 2900 примерно.

В таком раскладе бензин Шевик жрет прилично, прямо на глазах стрелка наличия горючки падала вниз.

Однако стоило только выехать за Белую Холуницу, где дорога пустая, так я там сразу притопил мальца, так как у меня резина нешипованная, а там дорогу перемело(конец февраля), то особо гнать я не стал, ехал с крейсерской скоростью 90 км/час на 5 передаче.

Количество оборотов стало 2400 и вот он — идеальный баланс скорости и экономичности. Так что если вам кажется, что Нива шевроле жрет много бензина, быть может вам ездить или медленнее или быстрее? Лично мне 90 км/час хватает, ехать очень комфортно, да и бенза экономится реально. Думаю, литров 8 на сотку максимум.

Доехав до Кирса (240 км от Кирова), было решено дозалить бензика мальца, ибо оставалось впритык. И оппа -нету 92-го бензина. Пришлось долить 95-го литров 6, чтобы доехать 45 км. И тут я почувствовал разницу — машина поехала, даже в горку на четвертой передаче — тянет без проблем.

Даже по прямой на скорости 60 км/час можно было ехать на четвертой — движок реально тянул. Шевик 2004 года, по паспорту не знаю, какой там рекомендуют лить. Всегда ездил на 92-ом, но разницу между им и 95 почувствовал немедленно, появилась динамика, в горки заезжать было очень приятно, двигатель тянет.

Так что если рекомендуют лить 95-ый в инструкции — лейте его, единственное, что он может быть низкого качества. Я лил на Лукойле, все его бенз хвалят.

45 километров просто летел, как на крыльях, на 5 передаче скорость 90 км/час, даже в горках не переключался ))Однако, как говорят люди, на 95 плохо заводится в мороз, когда мы приехали(север все-таки), мороз был минус 28.

Однако на следующий день обещали потепление, назад засобирались в обед -температура была уже -15, да и солнышко пригревает в конце февраля уже. Так что даже на 95-ом бензе завелись.

Доехали до местной заправки и залили на 800 рублей 92-го.

Читайте мой блог, подписывайтесь, скоро весна и лето — путешествий будет много, а значит — будут и фото-отчеты по рыбалке и поиску с металлоискателем. Будет интересно))

Бак автомобиля

Масляной насос подает под давлением масло для подшипников, коленчатого вала, винтовой шестерни привода. Часть деталей смазывается разбрызгиванием.

Емкость для смазки двигателя составляет 3,75 л. Трансмиссионные масла от Лукойла ТМ-4 сделаны на минеральной 80W 85, 80W и полусинтетической основе 75W являются внесезонными, высококачественными, так как используются присадки от лучших мировых производителей.

Они нужны для картеров коробки передач 1,6 л. Такое же масло применяют для раздаточной коробки 0,79 л.

Может ли бак вместить больше бензина

Емкость бензобака указывается производителем без учета возможности заливки топлива под горловину. Поэтому при желании в него можно вместить до 63 литров. Для этого нужно после отсечки приподнять пистолет над заливной горловиной и продолжить заправку. Главное, делать это так, чтобы не разлить бензин.

В отличие от газа, заправка жидким топливом «под завязку» не таит в себе опасности. При нагревании бензин почти не расширяется, а избыточное давление компенсируется через трубку отвода паров, подключенную к адсорберу.

Какой объем топливного бака нива шевроле: технические параметры

Также шевроле отлично ведет себя на бездорожье и способен проходить в сложные участки в любую погоду. Автомобиль стал наследником нива ВАЗ 2121, которая в свою бытность завоевала популярность не только на просторах бывшего советского союза, но и за рубежом. Новое детище специалистов АвтоВаза нива шевроле воплотила в себе преимущества и достоинства предыдущей модели, подкрепленное внедрением новых технологий производства.
В шевроле установлен бензиновый рядный мотор с четырьмя цилиндрами ВАЗ-2123 с рабочим объёмом 1700 см³, система впрыска топлива – распределенная. Двигатель обеспечивает мощность нива шевроле до 80 л.с. (59 кВт) при крутящем моменте 128 Нм.

Читайте также: