Ниссан икстрейл т30 схема топливной системы
Nissan X-Trail T30"Donnager"(Доннаджер) › Бортжурнал › Лечим детскую болячку t30-го с датчиками уровня топлива.
На 30-м трейле 2 уровня датчика, находятся под задним рядом сидений. Поднимаем сидушки, отстегиваем ковролин (держится на нескольких клипсах), видим 2 лючка с надписями LH и RH, каждый из которых держится на поворотных клипсах. Поворачиваем их отверткой, снимаем крышку, под ней будет на каждом датчике разъем, которую тоже снимаем и отводим крышку в сторону. На черном резьбовом кольце видим желтую метку, такая же метка находится на крышке датчиков. Не сотрите ее, а лучше продублируйте, сделав механические насечки, т.к краска в процессе разборки и чистки может слезть. Метки эти нужны чтобы сделать нужный момент затяжки при сборке. Самое главное! Перед тем, как отключить топливный шланг- ОТКРОЙТЕ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА! Когда разбирал первый раз, там было нормальное такое давление и как он потек, хорошо тряпка с бутылкой была под рукой, так бы весь салон в бензине уделал. Снимаем топливный шланг на датчике который за водителем, поджав бирюзовый зажим плоскогубцами и толкая все это дело в сторону водителя
Теперь берем либо дощечку, либо какую-то пластину (главное не острую отвертку), в первый раз когда я менял топливный фильтр я использовал брусок, а во второй раз половинку от оконного шарнира. Ставим это дело в торец черной крышки(вся крышка в таких наплавленных рисках). И бьем киянкой или молотком против часовой стрелки. Не бойтесь, пластик крепкий, ничего не лопнет, главное не в мороз). Отцепляем топливный шланг внутри бака, поддев клипсу и потянув все это вниз. Аналогично снимаем дополнительный ДУТ.
Снимаем с датчиков поплавки со штангами, чистим стирательной резинкой контактную площадку, чистим скребущую по этой площадке часть, немного ее подгибаем для лучшего контакта.
Подключаем мультиметр в режиме омметра и замеряем сопротивление во всем рабочем диапазоне каждого датчика уровня топлива (провалов быть не должно, сопротивление должно плавно меняться).
При сборке не забывайте детали) Я например забыл на дополнительном ДУТе одеть фиксирующую крышку на штангу, пришлось снова его вытаскивать. Не забудьте про метки(момент затяжки).
Поворачиваем зажигание и смотрим на результат. Если вам не фортануло как и мне( стрелка уровня топлива опять показывает фигню), то делаем следующее:
1. Включите зажигание и выключите секунд на 5 раз 10 и следите за показаниями стрелки- на исправной проборке стрелка не должна показывать разные значения.
2. Легким постукиванием в верхней части спидометра определяем, шевелится ли стрелка после удара, так же показания меняться не должны!
Итак, лезем в приборную панель. Важно запомнить положение стрелок в режиме тестирования, в который входим следующим образом:
Включаем зажигание в положение on, а затем выключаем зажигание.
Зажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание, как только на приборке вместо пробега появились нули- отпускаем кнопку и нажимаем ее снова три раза, после чего загораются все лампы.
Снова нажимаем кнопку на приборной панели, и пока мы ее держим-все стрелки становятся в тестировочное положение. Как раз это положение всех указателей нам и надо запомнить, а лучше сфотать т.к при дальнейшей сборке нам нужно будет их вернуть на то же самое место. Выход из тестового режима происходит при включении зажигания.
Теперь тянем на себя декоративную рамку приборки-она на клипсах. Далее откручиваем 4 болта торкс(звездочка) по бокам приборки, отключаем сзади 2 разъема и несем все это дело в гараж.
Снимаем переднюю часть корпуса со стеклом отогнув защелки по краям.
Стрелки спидометра, тахометра, температуры крутим по часовой стрелке-они упадут сами в нижнее положение.
Стрелку уровня топлива против часовой.
Теперь берем вилку и поддеваем стрелки, не бойтесь хруста пластика-это нормально т.к основание стрелки внутри полое.
Когда сняли стрелки-приступаем к снятию шкалы, для этого поддеваем плоской отверткой(шпателем, лопаткой) за край и аккуратно ведем постепенно отлепляя шкалу от основания. Сильно шкалу не гните, а то потом видно будет. А вот теперь самый геморрой(лично для меня самое тяжелое)- снять маленький дисплей, у меня он сидел намертво, и никакие инструменты не помогли. И тут на помощь пришла опять вилка) Пихаем ее под контакты(ножки) дисплея и пытаемся поддеть, то с одной то с другой стороны.
После удаления дисплея, переворачиваем приборку, отгибаем две клипсы и снимаем белую крышку. Теперь нам нужно пропаять smd резисторы и 3 контакта основного разьема- 21,36,8.
А теперь момент, из-за которого я чуть не поехал за новой приборкой- паял раньше токонепроводящим флюсом, а он у меня в сумке пролился, и пришлось контакты перед пайкой смачивать паяльной кислотой. Так вот-она токопроводящая! Когда я одел приборку на место, у меня моргали все лампочки, прыгали стрелки, короче было жесткое кз. Разобрал заново и прочистил плату полностью от паяльной кислоты и все стало отлично. И ребята, смотрел фотки с других отчетов- ну не лезьте вы в приборку с советским огромным паяльником- пережечь дорожки или спалить резистор как нефиг делать, купите себе нормальный паяльник за 300р и нормальный припой с флюсом и сделайте все красиво, либо отдайте тем, кто хорошо паяет.
Когда пропаяли и почистили от флюса-приступаем к обратной сборке, одеваем белую крышку, вставляем дисплей, приклеиваем шкалу. Одеваем стрелки в такое же положение, в котором вы их сняли! Но не одеваем до конца, а так, слегка насаживаем, чтобы потом легко можно было их переставить. Не одевая передний корпус со стеклом идем в машину, подключаем приборку, входим в тестовый режим и сравниваем положение стрелок. Если стрелки стоят по другому- прям удерживая одной рукой кнопку, второй рукой снимайте стрелку и ставьте ее правильно. Как только стрелки будут установлены “как стояли”, выключаем зажигание, защелкиваем их до конца, одеваем крышку приборной панели и так далее. Поздравляю, теперь вы без бензина на трассе не останетесь. ))
-Требуется консультация по топливной системе дизельного 2.2 dci
-Требуется консультация по топливной системе дизельного 2.2 dci
Господа! помогите советом. я в авто практически никак, поэтому ищу авторитетного мнения. значит машинка у меня nissan almera tino декабря 2004 года. турбодизель 2,2 dci 134 лошадки. приехала из германии 10 месяцев назад. по глупости кроме замены масла и масло-фильтра ничего боле не менялось.
в тот же день вечером друзья-любители подключили ноутбук через ОБД 2 и выдало две ошибки:
p1272 ------> Air Fuel Sensor (Bank 1 Sensor 1) High Input ИЛИ Fuel rail pressure relief valve open or A/F Sensor B1
p0628 ----> Fuel Pump Control Circuit Low
добрые люди расшифровали эти ошибки так: "Первая ошибка означает, что открыт клапан снижения давления топливной рампы. Ну на самом деле он может не совсем открыт быть, а приоткрыт, т.е. это означает, что ТНВД сколько бы не качал, не сможет обеспечить требуемое давление в рампе. Из-за этого и мощность не развивается. На х.х. давления может хватать, а вот при движении - увы.
Вторая ошибка является причиной первой ошибки - низкое значение контура регулирования ТНВД. "
на следующий день поменял топливный и воздушные фильтры, обнулил ошибки - не помогло. поехал на сервис, они почистили ультразвуком клапан высокого давления, обнулили ошибки - не помогло.
диагност говорит: на холостом ходу давлени порядка 480, при полном газе - давление выше 540-560 не поднимается, а должно практически до 1000 подниматься пропорционально оборотам.
ещё нюанс - после недолго простоя авто, при заводе двигла - работает на х.х. как всё равно троит, весь трясётся. как только дать немного газку - сразу всё работает нормально и продолжает самостоятельно на х.х.
ещё нюанс - после замены фильтров прошло 2 дня и каждое новое утро машина заводится плохо. глохнет. приходится давать немного газку чтоб раскачегарить. после непродолжительной работы - заводится опять с пол-тыка.
ещё нюанс - на работающем двигле отключали провода от ДМРВ - никакой реакции - двигатель как работал так и работает.
Замена топливного фильтра и насоса на Х Трейл Т30
Чтобы сменить топливный фильтр на Nissan X Trail T30 в сервисном центре вам придется оставить где-то 1,5 тыс. руб. за работу и где-то 2 тыс. руб. за новый фильтр, хотя приобрести его самостоятельно можно всего лишь за 1 тыс. руб., возможно оригинал 164002Y505 выйдет чуть дороже. Даже смена самого фильтра и насоса к нему несложная процедура, с которой вы быстро сами справитесь. Вашему вниманию предложено видео с подробными инструкциями по замене топливного фильтра.
В топливном баке, как мы знаем, находится топливный фильтр и там же насос, где они составляют топливный модуль- это на машинах с бензиновым двигателем объема 2,5 л. Откручиваем сидение сзади и открываем крышку, для этого поворачиваем три винтика. И вот мы уже видим топливную станцию. После этого сжимаем кнопки фиксаторов, чтобы достать сам разъем питания и трубки топливные, по перед началом скиньте давление в самой станции. Для этого открывается крышка бензобака, чтобы бензин не вылился в салон нашего авто. После этого обратимся к фиксирующему кольцу, его нужно аккуратно снять, чтобы не повредить. Номер кольца на всякий случай 1734379900. Лучше даже будет оставить метку на нем даже при обратном вкручивании, чтобы не перетянуть и правильно всунуть. Это необходимо для верного указания уровня топлива на датчике.
Приготовьте заранее пустую тару, так как после того, как вы высунете топливный фильтр, с бензонасоса потечет топливо. Далее разбираем корпус и отсоединяем части где находится сам бензонасос и фильтр. Убираем клапан давления и манжету с уже отслужившего фильтра и производим процедуру сборки автомобиля. Не спишите и будьте внимательны.
Ремонт датчика уровня топлива Nissan X-trail II (T31): болячка, которая лечится
Вот такую картину, когда горит контрольная лампочка топлива на приборной панели, уровень топлива на нуле, а компьютер показывает, что не знает, сколько вам осталось ехать на оставшемся бензине,в то время как в баке запросто может быть чуть ли половина бака бензина - частая, привычная картина для владельцев Nissan X-Trail в T31 кузове. Вполне может быть, что и не только в этом, но говорю лишь о том, о чем знаю.
Первая же догадка о неисправности датчика и есть правильный диагноз. Но основная проблема в том, что новый комплект датчиков стоит на уровне крыла самолета (около 12 тысяч за 1 шт, а их нужно 2), а китайский их аналог еще поискать, не факт, что подойдет (читал о случаях, что не подошел абсолютно) и не факт, что будет работать, да к тому же и он стоит не дешево.
Выход один - ремонт. Благо это процесс не сложный, плохо, что хватает ненадолго: может бензин у нас плохой, а может все же это грешницы-девственницы на сборочной линии Nissan. Ну да что тут говорить, надо браться за работу.
Так же пригодится пылесос и немного чистой ветоши. Могу посоветовать сразу же поменять топливный фильтр. Он находится здесь же, в следующий раз не придется сюда заглядывать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте крышку бензобака, чтобы сбросить избыточное давление или выровнять разреженное. Хотя некоторую часть бензина все же придется нам собрать в ветошь или баночку, если изловчитесь.
Первым делом убираем нижние части заднего сиденья и коврик.
Мы увидим две открывающиеся ниши: помним, что бак Ниссана состоит из двух половин. В правой половине стоит сам насос с фильтром и датчиком топлива, в левой - простой заборник топлива, так же имеющий датчик. Именно два датчика вместе и дают правильный (ну или, в нашем случае, неправильный) результат. Ремонт только одного датчика результата нам не даст.
Шлицевой отверткой поворачиваем фиксаторы, снимаем крышку и беремся за пылесос - пыли тут достаточно, и очень нежелательно, чтобы она попала в бак. После этого отсоединяем электрический разъем и разъем топливопровода. ОСТОРОЖНО , скорее всего из топливопровода брызнет немного бензина.
Откручиваем крышку. Вот тут вам может понадобится молоток, деревяшка, смекалка, терпение, пара крепких слов и лучше японских.
Аккуратно достаем блок топливного насоса, не забывая, что к нему прикреплен на рычаге поплавок датчика, который значительно отклонен от середины. Правый - вправо, левый - назад. Так же отметьте для себя положение, в котором блок стоял изначально: знаком-риской в сторону второго отсека.
Проверяю купленный заранее новенький фильтр и вижу, что он совсем другой. Значит мне сюда еще раз заглянуть придется. Вернем фильтр продавцу, а сами продолжаем.
Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку
X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.
Трансмиссия
К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.
Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.
На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.
Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.
Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.
Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.
После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.
Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.
У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".
В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.
Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.
Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.
Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.
Моторы
Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.
Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.
Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.
Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.
Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.
На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07
Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.
Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.
В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.
Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.
Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.
На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.
При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.
Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.
Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.
SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.
На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003
Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.
Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.
Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.
На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.
В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.
Резюме
Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.
Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.
Nissan X-Trail (T30) – идем по следу
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение - Т-31.
Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!
Двигатели
Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).
Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…
При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.
Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.
Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.
При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.
На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.
Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.
Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).
Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй - систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.
Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.
Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.
После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод - полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.
Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные - при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.
Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.
Ходовая
Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.
Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.
Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.
Кузов и салон
Передние крылья Ниссан Х-Трейл Т30 выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.
Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.
Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.
Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится - добавлением дополнительного реле.
Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.
Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.
Заключение
Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней - 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.
Nissan X-Trail T30, первое поколение Ниссан Х Трейл, выпускался в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. За это время модель прошла рестайлинг. В данной статье Вы найдёте описание предохранителей и реле Ниссан Х Трейл Т30 с расшифровкой, фото примерами и схемами блоков. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки (Япония, Европа, Америка) и уровня оснащения. Сверяйте описание со своими схемами на крышке блока.
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов. Для доступа откройте защитную крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
Схема предохранителей
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Описание (Вариант 1)
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Топливный насос |
| 2 | 10А Указатели поворота |
| 3 | 10А Блок управления двигателем |
| 4 | 10А Аудиосистема, навигационная система |
| 5 | 10А Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система |
| 6 | 20А Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла |
| 7 | 10А Блок управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время |
| 8 | 10А ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD) |
| 9 | 10А SRS |
| 10 | 15А Топливный насос, блок управления двигателем |
| 11 | 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD), SRS, комбинация приборов, очиститель/ омыватель фар |
| 12 | 10А Блок управления коробкой передач, фонари заднего хода, навигационная система |
| 13 | 10А Блок управления двигателем |
| 14 | 10А Обогрев сидений |
| 15 | 10А Кондиционер/ отопитель |
| 16 | 10А Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 17 | 15A Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 18 | 10А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 19 | 15А Кондиционер/ отопитель |
| 20 | 10А Электропривод зеркал заднего вида |
| 21 | Не используется |
| 22 | 15А Выключатель стоп-сигналов, блок управления коробкой передач, ABS, система управления полным приводом (4WD) |
| 23 | 15А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 24 | 15А Кондиционер/ отопитель |
| 25 | 20А Блок управления двигателем, обогрев заднего стекла |
| 26 | 10А Лампы освещения салона |
| 27 | 10А Обогрев заднего стекла |
| 28 | 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, обогрев заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы |
| S | Запасные предохранители |
Перевод назначения с крышки на русском (Вариант 2)
Если у Вас не работает прикуриватель проверьте предохранители с номерами 23, 17 и 18 на 15А.
Реле
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Блоки под капотом
Общее расположение элементов
- Монтажный блок предохранителей (около аккумулятора)
- Реле накаливания
- Блок реле ESP (автомобили с правым рулем)
- Блок реле ESP (автомобили с левым рулем)
- Блоки реле (основной и дополнительный)
Монтажный блок предохранителей
Вариант 1
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Схема с расшифровкой
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Вариант 2
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Назначение
Блоки с реле
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 29,0,0,0,0 --> p, blockquote 30,0,0,0,1 -->
Предохранители и реле Nissan X-Trail T30
Рассмотрены автомобили Nissan X-Trail T30 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Расположение электронных компонентов в автомобиле.
Электронный блок управления ABS/электронный блок управления 4WD (без ESP)
Электронным блок управления кондиционером- в панели управления кондиционером/отопителем
Резистор электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
Датчик солнечного света (система кондиционирования)
Боковой датчик удара, левый-под инерционной катушкой ремня безопасности
Боковой датчик удара, правый-под инерционной катушкой ремня безопасности
Датчик сигналов противоугонной системы
Реле отключения цепи
Диагностический разъем (DLC)
Блок управления системы освещения в дневное время (^08/03)
Блок управления системы освещения в дневное время (09/03^)
Реле габаритов 2
Реле электропривода стеклоподъемников
Электронный блок управления двигателем
Реле системы управления двигателем
Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости) (09/03^)
Электронный блок управления 4WD (с ESP- ^08/03)
Электронный блок управления 4WD (с ESP- 09/03^)
Реле топливного насоса
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 3
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 4- в блоке предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле приборная панель 1
Блок предохранителей/реле, приборная панель 2-за блоком предохранителей/реле приборной панели 1
Блок управления ксеноновыми фарами, левые
Блок управления ксеноновыми фарами, правые
Реле свечей накаливания
Реле обогревателя заднего стекла
Кольцевая антенна иммобилайзера
Реле-прерыватель указателей поворота
Блок управления комбинацией приборов
Антенна навигационной системы
Блок управления навигационной системой
Датчик температуры окружающего воздуха
Блок реле-с ESP- включает: Реле насоса ABS, реле ABS
Электронный блок управления SRS
Электронный блок управления КПП
Датчик скорости автомобиля-электронный блок управления ABS/ESP
Реле синтезатора голоса
Расположение блоков под капотом Nissan X-Trail T30.
(100A) Генератор, блок предохранителей/реле в моторном отсеке 1 -предохранители FB-FG/F39-F43(Дизель)
(40A) Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод сидений(09/03^)
(40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
(40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
(30A) Система омывателя/очистителя фар
(60А) Свечи накаливания
(80А) Блок предохранителей/реле приборной панели 1-предохранители
(80A) Система кондиционирования/отопления, блок предохранителей/релеприборнойпанели1-предохранители F18/F20/F23
(50A) Система курсовой устойчивости(ESP) (если есть)
(30А) Замок зажигания
(30A) ^08/03:Антиблокировочная система тормозов ^3ESP)
(30A) ^08/03: Антиблокировочная система тормозов(ABS), система курсовой устойчивости (ESP)
(10A) Лампы наружного освещения, очиститель/омыватель фар, предупреждающие устройства и индикаторы
(15А) Аудиосистема, навигационная система, телефон
(10А) Система управления двигателем, противоугонная система
(10А) Генератор противоугонная система
(10А) Указатели поворота
(10А) Задний противотуманный фонарь
(10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), система управления 4WD
(15А) Управление двигателем
(15A) Система управления двигателем, лампы наружного освещения
(15А) Лампы наружного освещения, противотуманные фонари
(15A) Противотуманные фары
(20А) Система управления двигателем, противоугонная система
Реле противотуманных фар
Реле системы кондиционирования
Реле звукового сигнала
Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле блока управления дроссельной заслонкой
Реле 3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
^08/03: Реле системы 4WD
Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле очистителя/омывателя фар
Реле системы освещения в дневное время, правые (с системой освещения в дневное время)
Реле системы освещения в дневное время, левые (с системой освещения в дневное время)
Реле задних противотуманных фонарей
(10А) ^08/03: Топливный насос
(10А) Указатели поворота
(10А) Управление двигателем
(10А) Аудиосистема, навигационная система
(10A) Диагностический разъем, управление КПП, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система
(20A) Очиститель/омыватель лобового стекла
(10A) Система управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время
(10A) Электронный блок управления ABS/ESP, система управления 4WD
(10A) Система SRS
(15А) Топливный насос, система управления двигателем
(10A) Система управления двигателем, система управления КПП, электронный блок управления ABS/ESP, система управления 4WD, электронный блок управления SRS, комбинация приборов, очиститель/омыватель фар
(10A) Управление КПП, фонари заднего хода, навигационная система
(10А) Управление двигателем
(10А) ^08/03: Подогреватель сидений
(10А) Очиститель/омыватель заднего стекла
(15А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
(10А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
(10А) Электропривод зеркал заднего вида
(15А) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), система управления КПП, электронный блок управления ABS, системауправления4WD
(15А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
(20А) Управление двигателем, обогреватель заднего стекла
(10А) Лампы освещения салона
(10А) Обогреватель заднего стекла
(10A) Системау правления двигателем,система управления КПП, центральный замок, противоугонная система, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы
Обратная сторона блока предохранителей, расположенного под панелью приборов Nissan X-Trail T30.
Читайте также: