Неправильно показывает уровень топлива ниссан х трейл т30
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Nissan X-Trail врет указатель уровня топлива
Ниссан икстреил т30, указатель уровня топлива показывает неправильно, ниже половины бака не опускается, завышает показания. Проверяем датчики уровня топлива в баке, их два, основной и дополнительный, датчики исправны. Проводка до щитка приборов тоже исправна. Неисправен щиток приборов, для ремонта щитка его нужно демонтировать и полностью разобрать. На плате находим и пропаиваем вот эти резисторы. И всё, собираем всё обратно, указатель уровня топлива работает как положено.
Вот такие показания у этого ниссана были перед ремонтом.
Снимаем щиток приборов
Выставляем положение всех стрелок
И снимаем стрелки
Далее снимаем приклеенные шкалы
Снимаем дисплей и плата на столе
Виновники неисправности находятся здесь, в микроскоп можно увидеть трещины пайки
На первый взгляд вроде бы всё неплохо
Но стоит ковырнуть их пинцетом
Резисторы припаиваем на место и собираем щиток в обратной последовательности
Ремонт ДУТ(Датчик уровня топлива).Или сказ о том как не остаться без бензина на дороге.
Далее отщелкиваем переднее защитное стекло, по всему периметру будут пластиковые зажимы.Удобно делать это тонкой отверткой.И снимаем саму рамку.
теперь нам понадобится набор инструментов, для дальнейшего проведения работ.
-Очень важно!Перед снятием стрелок, их все необходимо завести за ограничитель.
Стрелку тахометра крутим по часовой стрелке, и отпускаем, она сама принимает нижнее положение.
Стрелку скорости крутим по часовой стрелке и так же отпускаем, она сама займет нижнее положение.
Стрелку уровня топлива крутим против часовой стрелке, и так же видим как она становиться в нижнем положении.
Стрелку температуры ОЖ крутим по часовой стрелке и видим тоже нижнее положение.Выглядеть это будет так.
И 2я часть приборной панели.
Важно отметить места расположения стрелок сейчас.Так как от этого зависит то как вы их выставите после сборки, и соответственно честность ваших показаний скорости, оборотов, топлива и температуры.
После чего вооружаемся вилкой, и аккуратно поддеваем стрелки, пришлось приложить немало сил что бы их сдернуть.Очень боялся что сломаю, так как слышал хруст пластика, но все обошлось.
Теперь нам предстоит буквально отодрать всю шкалу от панели, в этом нам поможет тоненькая отвертка.
Поддеваем ею край, и постепенно не сгибая саму шкалу оттягиваем ее по периметру.Получается вот так.
Теперь аккуратно нужно снять маленький дисплей, отщелкнув оба держателя и далее просто тянем его на себя.
После чего отгибаем зажимы которые держат саму плату приборной панели и убираем все ненужное в сторону.
Видим перед собой саму плату.Вооружаемся мультиметром и прозваниваем всю цепь где показывает сопротивление от 8го контакта.Разогреваем паяльник, и пропаиваем все CMD компоненты.Их получилось 7мь штук, так же в 3х местах пропаял соединяющие контакты.
Далее пропаиваем сами контакты фишки.Разогреваем их паяльником, капаем ЛТИ 120-флюс и аккуратно добавляем припой.
Подпаял 8й, 21й, 36й контакт.8й и 36й связанны между собой, 21й контакт это масса.
После чего пропаял контакты самой катушки, которая поднимает стрелку топлива.
И можно спокойно начинать обратную сборку.Но не одевая стрелки до конца, и не ставим защитное стекло.Зачем? сейчас увидите.
Ставим приборную панель на место-подключаем, стрелки устанавливаем по нашим отмеченным меткам, и после чего заводим их в рабочую зону.Теперь нам понадобиться наша любимая электронная диагностика:
Процедура диагностики приборной панели, и всех стрелок.
1. Вкл. зажигание до появления цифр пробега, выкл зажигание.
2. Нажать кнопку сброса пробега и неотпуская кнопки опять вкл. зажигание.
3. Как появятся 0000.0 км отпустить кнопку и снова трижды ! нажать её в течении 5 сек! . Загорятся все контрольные лампы.
4. Если после этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет а ВСЕ! стрелки поднимутся до ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения. ЭТО И ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК !
5. Выход из тестового режима — просто выкл. зажигание. (общий пробег НЕ обнуляется).
Мои же стрелки техометра и скорости немного не попали в положенную зону, и я находясь в режиме теста, удерживая кнопку показаний, переставил их на те места, где они должны быть.Стрелка топлива и ОЖ выставились правильно, и при тесте остались на своем месте.Далее плотнее поджимаем стрелки, и если ваши показания соответствуют моим
то отключаем приборную панель, ставим на нее защитное стекло, и крепим на свое место попутно устанавливая верхнюю крышку торпеды.
Заводим машину, прогреваем, при желании едем на заправку, и радуемся правильной работе стрелок, и какие мы молодцы все это починили сами=) Времени на все этапы ушло около 2х часов.И теперь я уверен, что всегда контролирую уровень топлива, и не останусь без бензина на дороге или загородном шоссе.Чего и вам желаю.
Кому понравилось-тот знает куда нажимать.
Кому оказалось полезным-прошу сделать репост(что бы другие владельцы этих машин а так же Premiera, Almera, Wingroad смогли решить эту проблему.
Кому не понравилось — пишем комментарии, с радостью выслушаю ваше мнение.
Ремонт датчика уровня топлива Nissan X-trail II (T31): болячка, которая лечится
Вот такую картину, когда горит контрольная лампочка топлива на приборной панели, уровень топлива на нуле, а компьютер показывает, что не знает, сколько вам осталось ехать на оставшемся бензине,в то время как в баке запросто может быть чуть ли половина бака бензина - частая, привычная картина для владельцев Nissan X-Trail в T31 кузове. Вполне может быть, что и не только в этом, но говорю лишь о том, о чем знаю.
Первая же догадка о неисправности датчика и есть правильный диагноз. Но основная проблема в том, что новый комплект датчиков стоит на уровне крыла самолета (около 12 тысяч за 1 шт, а их нужно 2), а китайский их аналог еще поискать, не факт, что подойдет (читал о случаях, что не подошел абсолютно) и не факт, что будет работать, да к тому же и он стоит не дешево.
Выход один - ремонт. Благо это процесс не сложный, плохо, что хватает ненадолго: может бензин у нас плохой, а может все же это грешницы-девственницы на сборочной линии Nissan. Ну да что тут говорить, надо браться за работу.
Так же пригодится пылесос и немного чистой ветоши. Могу посоветовать сразу же поменять топливный фильтр. Он находится здесь же, в следующий раз не придется сюда заглядывать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте крышку бензобака, чтобы сбросить избыточное давление или выровнять разреженное. Хотя некоторую часть бензина все же придется нам собрать в ветошь или баночку, если изловчитесь.
Первым делом убираем нижние части заднего сиденья и коврик.
Мы увидим две открывающиеся ниши: помним, что бак Ниссана состоит из двух половин. В правой половине стоит сам насос с фильтром и датчиком топлива, в левой - простой заборник топлива, так же имеющий датчик. Именно два датчика вместе и дают правильный (ну или, в нашем случае, неправильный) результат. Ремонт только одного датчика результата нам не даст.
Шлицевой отверткой поворачиваем фиксаторы, снимаем крышку и беремся за пылесос - пыли тут достаточно, и очень нежелательно, чтобы она попала в бак. После этого отсоединяем электрический разъем и разъем топливопровода. ОСТОРОЖНО , скорее всего из топливопровода брызнет немного бензина.
Откручиваем крышку. Вот тут вам может понадобится молоток, деревяшка, смекалка, терпение, пара крепких слов и лучше японских.
Аккуратно достаем блок топливного насоса, не забывая, что к нему прикреплен на рычаге поплавок датчика, который значительно отклонен от середины. Правый - вправо, левый - назад. Так же отметьте для себя положение, в котором блок стоял изначально: знаком-риской в сторону второго отсека.
Проверяю купленный заранее новенький фильтр и вижу, что он совсем другой. Значит мне сюда еще раз заглянуть придется. Вернем фильтр продавцу, а сами продолжаем.
Лечим детскую болячку t30-го с датчиками уровня топлива.
На 30-м трейле 2 уровня датчика, находятся под задним рядом сидений. Поднимаем сидушки, отстегиваем ковролин (держится на нескольких клипсах), видим 2 лючка с надписями LH и RH, каждый из которых держится на поворотных клипсах. Поворачиваем их отверткой, снимаем крышку, под ней будет на каждом датчике разъем, которую тоже снимаем и отводим крышку в сторону. На черном резьбовом кольце видим желтую метку, такая же метка находится на крышке датчиков. Не сотрите ее, а лучше продублируйте, сделав механические насечки, т.к краска в процессе разборки и чистки может слезть. Метки эти нужны чтобы сделать нужный момент затяжки при сборке. Самое главное! Перед тем, как отключить топливный шланг- ОТКРОЙТЕ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА! Когда разбирал первый раз, там было нормальное такое давление и как он потек, хорошо тряпка с бутылкой была под рукой, так бы весь салон в бензине уделал. Снимаем топливный шланг на датчике который за водителем, поджав бирюзовый зажим плоскогубцами и толкая все это дело в сторону водителя
Теперь берем либо дощечку, либо какую-то пластину (главное не острую отвертку), в первый раз когда я менял топливный фильтр я использовал брусок, а во второй раз половинку от оконного шарнира. Ставим это дело в торец черной крышки(вся крышка в таких наплавленных рисках). И бьем киянкой или молотком против часовой стрелки. Не бойтесь, пластик крепкий, ничего не лопнет, главное не в мороз). Отцепляем топливный шланг внутри бака, поддев клипсу и потянув все это вниз. Аналогично снимаем дополнительный ДУТ.
Снимаем с датчиков поплавки со штангами, чистим стирательной резинкой контактную площадку, чистим скребущую по этой площадке часть, немного ее подгибаем для лучшего контакта.
Подключаем мультиметр в режиме омметра и замеряем сопротивление во всем рабочем диапазоне каждого датчика уровня топлива (провалов быть не должно, сопротивление должно плавно меняться).
При сборке не забывайте детали) Я например забыл на дополнительном ДУТе одеть фиксирующую крышку на штангу, пришлось снова его вытаскивать. Не забудьте про метки(момент затяжки).
Поворачиваем зажигание и смотрим на результат. Если вам не фортануло как и мне( стрелка уровня топлива опять показывает фигню), то делаем следующее:
1. Включите зажигание и выключите секунд на 5 раз 10 и следите за показаниями стрелки- на исправной проборке стрелка не должна показывать разные значения.
2. Легким постукиванием в верхней части спидометра определяем, шевелится ли стрелка после удара, так же показания меняться не должны!
Итак, лезем в приборную панель. Важно запомнить положение стрелок в режиме тестирования, в который входим следующим образом:
Включаем зажигание в положение on, а затем выключаем зажигание.
Зажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание, как только на приборке вместо пробега появились нули- отпускаем кнопку и нажимаем ее снова три раза, после чего загораются все лампы.
Снова нажимаем кнопку на приборной панели, и пока мы ее держим-все стрелки становятся в тестировочное положение. Как раз это положение всех указателей нам и надо запомнить, а лучше сфотать т.к при дальнейшей сборке нам нужно будет их вернуть на то же самое место. Выход из тестового режима происходит при включении зажигания.
Теперь тянем на себя декоративную рамку приборки-она на клипсах. Далее откручиваем 4 болта торкс(звездочка) по бокам приборки, отключаем сзади 2 разъема и несем все это дело в гараж.
Снимаем переднюю часть корпуса со стеклом отогнув защелки по краям.
Стрелки спидометра, тахометра, температуры крутим по часовой стрелке-они упадут сами в нижнее положение.
Стрелку уровня топлива против часовой.
Теперь берем вилку и поддеваем стрелки, не бойтесь хруста пластика-это нормально т.к основание стрелки внутри полое.
Когда сняли стрелки-приступаем к снятию шкалы, для этого поддеваем плоской отверткой(шпателем, лопаткой) за край и аккуратно ведем постепенно отлепляя шкалу от основания. Сильно шкалу не гните, а то потом видно будет. А вот теперь самый геморрой(лично для меня самое тяжелое)- снять маленький дисплей, у меня он сидел намертво, и никакие инструменты не помогли. И тут на помощь пришла опять вилка) Пихаем ее под контакты(ножки) дисплея и пытаемся поддеть, то с одной то с другой стороны.
После удаления дисплея, переворачиваем приборку, отгибаем две клипсы и снимаем белую крышку. Теперь нам нужно пропаять smd резисторы и 3 контакта основного разьема- 21,36,8.
А теперь момент, из-за которого я чуть не поехал за новой приборкой- паял раньше токонепроводящим флюсом, а он у меня в сумке пролился, и пришлось контакты перед пайкой смачивать паяльной кислотой. Так вот-она токопроводящая! Когда я одел приборку на место, у меня моргали все лампочки, прыгали стрелки, короче было жесткое кз. Разобрал заново и прочистил плату полностью от паяльной кислоты и все стало отлично. И ребята, смотрел фотки с других отчетов- ну не лезьте вы в приборку с советским огромным паяльником- пережечь дорожки или спалить резистор как нефиг делать, купите себе нормальный паяльник за 300р и нормальный припой с флюсом и сделайте все красиво, либо отдайте тем, кто хорошо паяет.
Когда пропаяли и почистили от флюса-приступаем к обратной сборке, одеваем белую крышку, вставляем дисплей, приклеиваем шкалу. Одеваем стрелки в такое же положение, в котором вы их сняли! Но не одеваем до конца, а так, слегка насаживаем, чтобы потом легко можно было их переставить. Не одевая передний корпус со стеклом идем в машину, подключаем приборку, входим в тестовый режим и сравниваем положение стрелок. Если стрелки стоят по другому- прям удерживая одной рукой кнопку, второй рукой снимайте стрелку и ставьте ее правильно. Как только стрелки будут установлены “как стояли”, выключаем зажигание, защелкиваем их до конца, одеваем крышку приборной панели и так далее. Поздравляю, теперь вы без бензина на трассе не останетесь. ))
Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Датчик уровня топлива ниссан х трейл т30
Оценив внешность и салон Ниссан Х-Трейл Т31, переходим к важным деталям. Козырь модели — багажное отделение. В обзоре также расскажем обо всем оборудовании, оценивая необходимость или бесполезность каждой отельной опции, которая есть в машине в данной комплектации (2 л турбодизель, 6-ступенчатая механика и подключаемый полный привод).
Багажник
Что имеем в итоге по багажнику:
- действительно большой, и реально эргономичный;
- раскладывается в плоский пол, два полноценных спальных места;
- подкачали материалы отделки.
Дальше разберем в деталях.
Багажное отделение Nissan X-Trail T31, по данным производителя, способно принять от 473 литров (603 литра с учетом нижней части багажника) за спинками передних сидений под защитной шторкой. До 1773 литров при условии сложения задних сидений.
Размеры багажника: длина 1088 — 1742 мм, ширина 1100 — 1570 мм, высота 884 — 1012 мм.
Но это все сухие цифры, и дабы понять реальные размеры багажника, надо сложить задний ряд. Отодвигаем передние сиденья до упора вперед. Затем снимаем шторку и подголовник задних сидений. Поднимаем раздельные подушки сидений второго ряда и опускаем раздельные спинки. Получаем длинную и широкую площадку с абсолютно ровной поверхностью.
Спать можно в полный рост двоим взрослым людям (поднявшиеся вертикально подушки сидений выполняют роль обычных подушек для сна). Проверено неоднократно при выездах на рыбалку на 2-3 суток. То есть два полноценных спальных места.
Из житейского. Смена резины два раза в год. Приятно, что полный комплект из четырех 17-дюймовых шин легко помещается в багажник.
Надо лишь защитную шторку убрать и спинки задних сидений поставить максимально вертикально. Детская коляска, велосипед, большие чемоданы – багажник Икс-Трейла Т31 проглатывает все без напряга.
Под основным полом имеется дополнительное отделение. Не понятно только, почему производитель устанавливает в него один ящик. Можно же два ставить, а по факту один. К слову, можно докупить у дилера и второй, но цена абсурдно высокая. Забыли про запасное колесо. Оно располагается еще ниже. Доставать, возможно, не очень удобно За все время эксплуатации ни разу не использовалось. Даже при повреждении резины (прокол и даже порез) выручал компрессор.
Багажник суперотличный. Размеры и объем. Есть два плафона подсветки (на потолке и двери) и розетка на 12 Вл. Но имеется и минус. Это отделка багажного отделения твердым, звонким и легко царапающимся пластиком. Пол багажного отделения можно защитить резиновым ковриком, а вот боковины нет.
Оборудование и опции
По современным меркам Nissan X-Trail T31 оснащен достаточно скромно. Представленный в обзоре кроссовер с 2,0-литровым турбо дизелем, 6 МКПП и системой подключаемого полного привода All Mode 4×4-i. Диски легко сплавные 17-дюймовые. Шесть подушек безопасности (пара фронтальных и боковых в первом ряду и защитные шторки для первого и второго ряда).
Электронные помощники ABS, Brake Assist, EBD, ESP, Hill Start Assist и Hill Descent Control. Вопросов к данным системам нет вообще. Все работает корректно и слажено. Hill Start Assist позволяет без проблем трогаться даже на сильных уклонах. Hill Descent Control отменно помогает при спуске с горок.
Система динамической стабилизации ESP не позволит поставить машину боком даже при огромном желании водителя (можно отключить при желании).
Панель приборов: информативная и легко читаемая. Бортовой компьютер с минимальным набором функций, но помогает отслеживать расход топлива и его реальный остаток. А также время прохождения планового ТО и температуру окружающего воздуха.
Мультифункциональное рулевое колесо – удобно настраивать аудиосистему, пользоваться телефоном и круиз-контролем (классная вещь в поездках на дальние расстояния, выставил скорость, и рули, не надо на педаль акселератора давить).
Датчики света и дождя в качестве дополнительных опций не было бы смысла заказывать. Ну а так есть, и пусть будут. Хотя свет фар самостоятельно включать не сложно. А датчик дождя не всегда работает, как надо. Щетки то машут изо всех сил при мелком дожде, то откровенно тормозят в ливень. Омыватель фар: фары он не моет, а вот капот весь в омывайке.
система с радио, проигрывателем CD и MP3 и Bluetooth.
Имеются разъемы для подключения USB и AUX. Штатные динамики — такой себе бюджетный вариант (меломанов звук не устроит).Климат-контроль – обычный однозонный, но работает качественно. Хотя лучше не экспериментировать с настройками. Выбираем оптимальную по погоде температуры и переводим в режим Auto. Главное следить за самой системой.
Тут само собой разумеется, важны своевременная замена фильтра салона и обслуживание кондиционера.
Подогрев сидений отличный, но жаль, что только что только на передних креслах. Незаменимая вещь в зимний период. Климат-контроль зимой достаточно долго нагревает салон. Включил подогрев сидушки и можно сидеть в машине, а не танцевать вокруг нее, пока стекла оттают.
За почти 6 лет эксплуатации проблемы возникли только с моторчиком омывателя лобового стекла и стекла пятой двери (замена заняла 10 минут, цена в районе 30 долларов за оригинальную деталь).
Nissan X-Trail T31 с пробегом: часть 3, багажник и оборудование
Ремонт Датчика Уровня Топлива Ниссан Х Трейл
страница » Ремонт Датчика Уровня Топлива Ниссан Х Трейл
Nissan X-Trail Боты из колёс › Бортжурнал › Очистка датчика уровня горючего (ДУТ)
Когда я купил X-Trail, датчик уровеня горючего (дальше ДУТ) демонстрировал, что у меня пол бака бензина (они достались мне от предшествующего владельца), я отъездил до лампочки и и снова залил пол бака, а затем дополнительно ещё, и всё мне казалось отлично.Но в один прекрасный момент, когда лампочка загорелась, я решил залить полный бак, как я опешил когда в бак влезло всего чуток не просто 30 л.
, которые я обычно и заливал, однако ДУТ демонстрировал, что у меня всего пол бака, и на теоретическом уровне еще по минимому 30 л. должно было влезть((Я почитал форумы и увидел, что неувязка довольно распространённая для Х-Трейлов.Вылечивают её различными методами:1. Свиреп всякие очистители в бак — непонятное решение, моё мировоззрение что в баке не считая бензина других жидкосте не бывает.5.
Льют только 92-й — однако из жалующихся много народу, у каких эта неувязка будет на 92-м бензине.3. Забивают и запамятывают про делему и с ней живут.
Ремонт (пропайка резисторов) датчика уровня топлива в приборной панели
Итак продолжение темы про неработающий датчик уровня топлива, когда уже надоело ориентироваться по пробегу и бояться заглохнуть в неподходящий момент. Напомню, столкнулся с проблемой неспособности датчика уровня топлива показывать количество топлива в баке. Чистка резисторов (дорожек) поплавков в баке проблему не решила. Собрался с мыслями, и решил всё таки пропаять резисторы, как это сделал Zoomy . Им процесс расписан очень подробно, поэтому я ограничусь фото отчетом.
Во первых я провел тест стрелок панели приборов, чтобы запомнить их положение и потом выставить стрелки в нужном положении. У меня стрелка топлива немного занижена.
После чего я снял панель приборов, и домой. Панель приборов разбирается довольно легко, отгибая плоской отверткой зажимы по краям. Снимается лицевая часть. Стекло я также отсоединил, чтобы его почистить.
Затем я повернул стрелки по ходу движения, и они сами заняли нужное положение. При помощи столовой вилки, я снял стрелки.
Стрелки сидят довольно крепко, и чтобы из снять пришлось приложить некоторое усилие.
Далее я снял наклейку с цифрами, которая приклеена на липкий состав. Наклейка снялась хорошо.
После снятия наклейки открылся дисплей, который тоже нужно снять.
Дисплей нужно снимать очень аккуратно, чтобы не сколоть стекло.
После этого я разобрал оставшуюся часть панели, отгибая зажимы по краям при помощи плоской отвертки.
Должна высвободиться плата.
То, что нужно пропаять.
Когда я стал пропаивать резисторы, первый же резистор сразу отвалился, видимо действительно он держался на соплях.
Все резисторы были пропаяны.
После пропайки собрал все обратно. Стрелки поставил в то положение, в котором снимал, то есть стрелками вниз, на глазок. Но до конца их не усаживал, чтобы отрегулировать на месте. Принес панель в машину, подсоединил провода. Перевел стрелки обратно, в исходное положение.
Вошел в тест стрелок.
Выставил стрелки в горизонтальные положения, и посадил стрелки до конца. Собрал панель, и прикрутил на место.
После дня эксплуатации автомобиля мне показалось, что стрелка к концу дня все таки немного опустилась. Буду надеяться, что перепайка помогла. Время покажет. Нужно выкатать полбака.
Nissan X-Trail 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 145 h. p., AWD drive, Automatic — electronics
Comments 39
Подскажите как снять панель? В интернете не какой инфы не нашел
Панель, а именно солнцезащитный козырёк приборов, просто тянется на себя, в сторону салона. Там нет никаких саморезов, болтов. Эта панель крепится на пластиковых направляющих. Но тянуть нужно с осторожностью, пластик ведь, он хрупкий. Как только козырёк снимется, там уже всё видно.
Спасибо большое мне помогло, стрелки только уровня топлива и температуры немного не правильно выставил, переустановка 10 минут заняла, наконец-то нормально уровень показывает и стрелка равномерно опускается, а то был хаос какой-то.
Блин не что понять не могу, так как должны стоять стрелки?
Далее будет запись "Тест и настройка стрелок приборной панели".
Я понял так, надо сначала сделать тест, запомнить как стоят стрелки а уж потом лезть паять и после уж делать опять тест и корректировать в режиме теста — Верно?
Доброго времени суток, сегодня тоже застрелился, нужен совет, что за тест приборки, какие комбинации кнопок нужны
1. Включить зажигание до появления цифр пробега, выключить зажигание.
2. Нажать кнопку сброса пробега и держать. Не отпуская кнопку опять включаем зажигание.
3. Как только появятся 0000.0 км отпустить кнопку и трижды нажать её в течении 5 секунд. Должны загореться все контрольные лампы.
4. После этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет, и все стрелки поднимутся.
Вдохновившись, сразу же подпаял контакты в блоке евросвета, а то правая фара отваливалась
Спасибо! в Вашей статье указано точно, что паять. Эти фото мне очень помогли, тк в электротехнике я не шарю и тестера у меня нет, а на внешний вид, даже при увеличении, никаких дефектов пайки контактов не видел.
Так же как и у вас, при пайке, один из резисторов отвалился. Добавил припоя и ок.
Все теперь работает, хотя ремонт этот я откладывал очень надолго, мне казалось каким-то гемороем, прежде всего изза из-за отсутствия знаний.
Помогло решиться еще то, что народ в комментариях приобадривает.
Всем привет!
При сборке будьте внимательны, у меня не обошлось без лишних запчастей, сначала забыл поставить экранчик, а потом установить пластиковую прокладку под него. Решил оставить так. Она, похоже служит рассеивателем подсветки
Спасибо за комментарий. Очень приятно, когда записи в бортжурнале кому-то полезны.
Каковы признаки неисправности резистора(пропайки)? Я чистил правда только фильтре шкалу при замене фильтра топливного, толку 0. Заливаю 20л вроде как бы почти правду показывает, но потом то больше чутка то меньше, ближе к пустому баку(ориентируясь по км) то горит лампа то нет, то пустой бак то там литров 5-10 еще… херня какая. Есть какие то признаки что именно в пропайке дело или это просто методом исключения?
У меня такой же полтергейст был. Ориентировался по километражу. Чистил дорожки двух поплавков в баке, толку мало. Тогда уже начитался комментариев к этой проблеме и полез пропаивать, так как все утверждали, что это единственный способ решить проблему. Пропайка действительно помогла. Кстати до пропайки меньше полубака стрелка уровня топлива не показывала. Один раз из-за этого остался на дороге без горючки. Удачи в ремонте. Однозначно пропаивать. Это слабое место.
Ну у меня и полный и пустой показывает, покрайне мере стрелка двигается, но вот не достоверно. Понял. Блин чет очково. А по времени сколько это все занимает
Я время не засекал. Не торопясь вечером после работы разобрал, пропаял, а на следующий день поставил и настроил стрелки. Глаза боятся, руки делают. Удачи.
А у меня ГОРЕ!
Пропаял всё указанное, два дня щастья, затем два дня машина постояла ( уезжал по работе) и вот я сажусь по возвращении за руль, завожу авто, а стрелки все мертвы и дисплей молчит, никаких признаков жизни.
Может знает кто, что может быть и как оживить приборы. Лампочки все в норме, поворотники кажут. Только ВСЕ стрелки и ЖК дисплей мертвы.
Спасибо огромное за статью, точно тот резистор отвалился.Пропаяли, промыли и-вуаля.Теперь мой трактор с указателем.
Ремонт Датчика Уровня Топлива Ниссан Х Трейл
Когда я купил X-Trail, датчик Уровень топлива (в дальнейшем FLS) показал, что у меня было полбак бензина (я получил их от предыдущего владельца), я пошел к лампочке и заправил пол бака, а затем дополнительный, и все, казалось, хорошо.
Но однажды, когда загорелся свет, я решил заполнить полный бак, потому что был удивлен, когда в бак попало чуть более 30 литров, которые я обычно заливал, но FLS показало, что у меня была только половина бака и теоретический уровень не менее 30 литров. должен совпадать ((
Я прочитал форумы и увидел, что проблема довольно распространена для X-Trails.
Это вылечено различными методами:
1. Любой очиститель в яростном резервуаре. это непонятное решение, я считаю, что в резервуаре нет жидкостей, кроме бензина.
5. Затоплен только 92-й. однако многие жалуются на то, у кого будет эта проблема на 92-м бензине.
3. Они убивают и забывают о проблеме и живут с ней.
4. Разберите и очистите FLS. что я собирался сделать.
Когда начать:
Два датчика на каждой стороне должны быть очищены.
Снять заднее сиденье а кожа. фантазия у Хитрецкого. это 2-3 минуты времени
Мы видим вилку, вилку нашего клиента и основной топливный шланг.
Важно отметить: перед снятием топливного шланга откройте и открутите крышку заливной горловины, чтобы сбросить давление; иначе, когда шланг вытащен, бензин выльется. практически ничего не выльется, но не повторяйте моих ошибок)))
Очистка топливных датчиков
Очистка датчиков топлива, например, автомобиля Nissan Х-след, в доме.
очищающий датчик уровня топлива.
Этот фильм обрабатывается в YouTube Video Editor ()
Затем берем планку и откручиваем крышку молотком. она очень тугая:
Получаем блок с сенсором:
здесь это, конечно, очень грязно
в автозапчастях я взял лучшую дешевую форсунку для мойки (собственно, обычное дизельное топливо):
и абразивная часть губки для мытья посуды:
и вычистил всю грязь, это заняло много времени и при достаточных усилиях просто не смыло ни за что (не помню, как некоторые чистили его ватным тампоном?)
и вот результат:
второй датчик это также грязно перед чисткой:
мы собираем все обратно и вуаля! уровень Теперь четко указывать друг на друга, как они проявляют себя.
Nissan X-Trail (T30) – идем по следу
Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение - Т-31.
Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!
Двигатели
Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).
Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…
При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.
Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.
Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.
При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.
На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.
Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.
Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).
Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй - систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.
Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.
Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.
После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод - полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.
Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные - при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.
Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.
Ходовая
Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.
Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.
Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.
Кузов и салон
Передние крылья Ниссан Х-Трейл Т30 выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.
Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.
Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.
Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится - добавлением дополнительного реле.
Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.
Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.
Заключение
Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней - 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.
Читайте также: