Настройка карбюратора погрузчик тойота

Обновлено: 07.01.2025

Профилактика и настройка карбюратора Aisan

В этой ветке буду делиться опытом по обслуживанию и настройки карбюратора Aisan. У меня Тойота sprinter c двигателем 2E (EE90) 12 клапанный МКПП 4 ступная год выпуска 1988 досталась в хорошем состоянии с проблемами по карбюратору. Если кто то в такойто ветке будет знать больше просьба дополнять и не судить строго. Коментарии с фотоотчётам буду выкладывать раз в неделю и подробное описание :-). Рисунок моего карба с екзиста

Заветный набор букв любого карбюраторщика блин. AISAN.
Устройство дико фанарное, принцип работы понятен и ребенку. А вот когда дело доходит до ремонта.
Итак, начинаем делиться. Для начала стоит определиться чего мы хотим от карба.
Жрет много - перелив поплавковой, неверно настроенный холостой ход.
Не заводиться на холодную без педали газа - проблемы ускорительного насоса и возможно проблема системы холодного пуска карба. Если быть точнее - автоматическая воздушная заслонка.
Не заводиться на холодную. Ничерта не помогает, только 50 гр бенза в первую камеру. - Ускорительный+воздушная+жиклеры.
Глохнет не сразу/не глохнет/ - электромагнитный клапан или жиклер на нем же.
При отпускании педали обороты не спадают до холостых - скорее всего тросик акселератора.

Теперь на что обратить внимание при протягивании своих кривых ручек к данному девайсу. (Свои руки после 2х умерших карбов уже прямые! :)

1. Помните - если полезли сами, обратного пути не будет. В Уссуре после кривых ручек карбюраторщики на машины не смотрят. Так что если взялся за гуж - не говори что не дюж.
2. При разборке самая дибильная деталь - железочка которая идет от дросселя до воздушной заслонки. На обоих карбах сломал. Нужна для автоматического открытия и закрытия воздушной заслонки.. При поломке начинаются большие проблемы с запуском на холодную.
3. Прокладка - лучше бы с ней очень нежно. На первом порвал. Так и не смог восстановить. Вторая пока живая.
4. Нигде не говориться, но если при разборке выпал металлический шарик - ОН НЕ ПРОСТО ВЫВАЛИЛСЯ. ОН С УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА. Свои 2 потерял. :)

Регулировка ХХ - это детский лепет. Так что данную процедуру не описываю. Только сообщу следующее:
1. На 3Е количества и качество (два винта) на задней стороне карба (которая дальше от капота и ближе к водиле).
2. На 4е болт качества сзади как на 3Е, а вот колличества два болта с пассажирской стороны.
Тросик акселератора находиться со стороны водилы, Биметал пружина со стороны водилы над тросиком.
Электромагнитный клапан сзади карба.

Система вакуумников нужна только для:
1. Открытия вторичной камеры при ускорении.
2. Открытии воздушной заслонки при разгоне.
3. сдвига угла опережения при достижении Нного количества оборотов.

На расход не влияет. Также не влияет на динамику, на движение и прочие хар -ки. Может и немного хуже будет ехать, будет капризнее, но работать будет и бенз жрать не будет. Так что вакуумную систему копаем в последнюю очередь - дабы там и черт ногу сломит.

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 3)

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения

Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта - когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

afgan-nsk

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный - для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем - известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Ремонт карбюратора: возможные сложности

Ремонт карбюратора, требующий частичной или полной разборки

Установка нового ремкомплекта карбюратора. Плюс к этому: технологическая мойка, удаление нерастворимых отложений в поплавковой камере и эмульсионных каналах, возникающих при контакте влаги и конденсата с алюминиевым сплавом корпуса карбюратора, восстановление резьбовых креплений, сверка калибровок жиклеров, устранение небольших прогибов стыковых плоскостей карбюратора. Ремонт карбюратора — приведение в рабочее состояние карбюратора путем стандартных операций, не требующих спецоснастки и спец. оборудования, плюс замена изношенных деталей карбюратора новыми из ремкомплекта карбюратора. Если вышеуказанные операции по ремонту не приводят к улучшению работы карбюратора, то очевидно требуется полное восстановление карбюратора путем применения специальных технологий, включая фрезерные, шлифовальные, токарные работы. Деформированные стыковочные поверхности сами собой не выравниваются при установки новых прокладок и т.д.

Ремонт карбюратора своими руками

Автомобили без инжектора до сих пор актуальны на наших дорогах. Причем, их владельцы обычно любят сами чинить поломки, уже довольно нередкие при больших сроках эксплуатации. Среди этих поломок встречаются неисправности сложнейшего узла подачи воздуха и бензина. Поэтому многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

Особенно когда начинаются перебои работы мотора, при этом не удается произвести настройку столь сложного агрегата. Практически он выходит из строя, причем, по нескольким причинам. Перечислим их.

1. Срок эксплуатации узла из-за сложности канальной конструкции невелик.
2. Регулярное использование плохого бензина отрицательно влияет на детали, каналы, поверхности сборочной единицы.
3. Попадание внутрь агрегата картерных газов при изношенности узлов двигателя тоже оказывает влияние.
4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может оказывать абразивный эффект, отчего могут появляться дефекты на поверхностях.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа узла из автомобиля. Он производится в следующей последовательности.

1. Прежде всего, демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, открутив гайки.
2. Открутив крепления, отсоединяем трос дросселя и трос воздушной заслонки.
3. Открепляем шланг отвода картерных газов.
4. Ослабив хомут, снимаем топливный шланг.
5. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора.
6. Отсоединяем пневмоклапан от экономайзера.
7. Демонтируем микропереключатель с клемм.
8. Отверткой отжимаем наконечник от тяги привода заслонки, после чего достаем обратную пружину.
9. Демонтируем весь сборочный узел.

Теперь для ремонта карбюратора от ВАЗ 2107 своими руками нам необходимо его разобрать, при этом дефектные детали заменить на новые запчасти (их порой продают в виде специального ремкомплекта для ремонта ВАЗ 2105 – 2107), а также возможно придется обработать присадочную плоскость. Опишем, как это все сделать.

1. Демонтируем трехплечий рычаг, пружину и тягу.
2. Демонтируем крышку, а также корпус с дроссельных заслонок. Прокладку при необходимости заменяем.
3. Аккуратно демонтируем поплавок, вытащив ось.
4. Выкручиваем игольчатый топливный клапан, а также топливные жиклеры из поплавковой камеры. При необходимости заменяем детали.
5. Отворачиваем топливный жиклер системы холостого хода. При необходимости его заменяем.
6. Открутив болт ускорительного насоса, демонтируем крышку насоса, диафрагму и пружину. Эти детали также можно заменить.
7. Достаем диффузоры, работавшие над заслонками.
8. Выкручиваем винт количества смеси.
9. Все разобранные металлические части промываем в ацетоне.
10. Прикладываем ребром линейку к плоскости верхнего корпуса, которая стыкуется с другой плоскостью корпуса крепления заслонок. Проверяем искривление. Кстати, если до этого никак не удавалось толком настроить устойчивые обороты холостого хода, виной тому могло быть как раз это искривление, дающее подсос воздуха. При необходимости обрабатываем плоскость наждачным кругом вручную, без электропривода круга, предварительно достав из плоскости переходные трубки. Делаем эту операцию крайне аккуратно.
11. Сборку производим в обратном порядке, впрочем, как и монтаж на автомобиль.

Добавим, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 делается точно так же, поскольку узел тот же самый, под маркой ДААЗ 2107. Вообще говоря, и ремонт ВАЗ 2105 делается тем же путем, потому что опять-таки марка узла совпадает.

Отличия для переднего привода

А теперь рассмотрим, каковы особенности процесса, когда необходимо произвести ремонт карбюратора ВАЗ 2109.

С переднеприводной Ладой употреблялся агрегат под названием «Солекс», несколько улучшенный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтаж его с автомобиля осуществляется по уже описанному сценарию. Посмотрим, какие есть отличия от приведенных выше мануалов при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109. Инструменты нужны те же. Двигаемся по пунктам так же и смотрим отличия.

1. Демонтаж рычага.
2. Крышка и корпус с дроссельных заслонок снимаются аналогично предыдущей инструкции.
3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично – разбираем её.
4. Выкручиваем похожие топливные жиклеры плюс игольчатый клапан.
5. Топливный жиклер системы холостого хода здесь уж точно заменен электромагнитным клапаном, клапан отворачиваем гаечным ключом. Вместо него устанавливаем потом новый – это желательно.
6. Ускорительный насос разбирается подобным образом, его детали, особенно диафрагма, заменяются на новые.
7. Извлекаем диффузоры.
8. Винт количества смеси здесь другого вида, его тоже демонтируем.
9. Промываем детали, которые не износились, в ацетоне.
10. При необходимости обрабатываем плоскость верхнего корпуса, согласно приведенным выше рекомендациям.
11. Делаем сборку, двигаясь по пунктам обратно, это касается и монтажа на автомобиль.

Как видим, инструкция мало отличается от приведенной ранее. Здесь надо добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего приходится заменять жиклеры, поскольку из-за маленького размера вкупе с жесткими требованиями к их работе срок этих деталей недолог.

Вдобавок важно знать, что на «девятках» ставили вообще-то карбюратор с маркой 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 осуществляется как раз по приведенной инструкции. Кроме того, у модификаций «восьмерок» и «девяток» такой же агрегат, но модифицированный, с немного другими зазорами. Поэтому ремонт у 21083 делают аналогично, а вот при настройках ориентируются на несколько иные величины зазоров. Их значения надо брать из технической документации. То же самое касается ремонта у 21099.

Настройки после монтажа нужно произвести обязательно.

Кое-что о стоимости и не ремонтопригодности

Конечно, ремонт столь сложного механизма как карбюратор, не всем под силу. Множество автолюбителей скорее прибегнет к услугам автосервисов. Посмотрим, сколько денег им придется выложить. Вот усредненные данные по крупным городам РФ.

Город	Стоимость
Москва	2500 руб.
С-Петербург	2500 руб.
Екатеринбург	1800 руб.
Самара	1700 руб.
Краснодар	1800 руб.

Эти цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора типа 2108. Стоимость немаленькая, однако, она примерно в два раза ниже, чем покупка нового агрегата. Хотя иной раз без покупки не обойтись. Ведь возможны случаи, когда карбюратору не помогут ремонт и регулировка.

Например, обработка искривленных плоскостей, о которой говорилось выше, может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла. Нередки случаи выработки резьбовых отверстий под жиклеры. К тому же, совокупность множества мелких дефектов агрегата могут склонить хозяина к покупке нового.

Итак, выше была приведена основная информация по ремонту карбюратора для авто типа ВАЗ 2106, а также для переднеприводных ВАЗ. Она должна помочь при ремонтных работах.

Теперь почитайте почему выбрасывает масло в воздушный фильтр и горит лампа давления масла.

Восстановление карбюратора

Означает, что с помощью определенных технологий карбюратор приводится в исходное, не изношенное состояние (полное восстановление карбюратора). Как это происходит: Карбюратор разбирается “под ноль”, пескоструится, оси дроссельных заслонок заменяются, дроссельный блок растачивается, устанавливаются новые втулки. Тоже самое с осью воздушной заслонки. Все сопрягаемые плоскости обрабатываются – шлифуются. Устанавливается новый поплавок, игольчатый клапан в сборе, новые жиклеры, управляющие вакуумные диафрагмы, термоэлементы, возвратные пружины, дистанционные регулировочные шайбы. Карбюратор погрузчика, мотоцикла и квадроцикла можно дополнительно дооснастить установкой сальников на ось дроссельной заслонки в целях защиты от воды, песка и т. п.

Восстановленный карбюратор не имеет изношенных деталей.

Технологические характеристики восстановленного карбюратора (полностью отремонтированного) приведены в исходное состояние.

Устройство карбюратора

Главным элементом карбюратора является смесительная камера, в ней воздух, движущийся к впускному коллектору от фильтра, образует разряжение в распылителях. Вследствие этого горючее в камере превращается в топливную смесь, смешиваясь с воздухом. Чем выше обороты двигателя, тем большее количество воздуха пройдёт через смесительную камеру.

Таким простейшим принципом работы карбюратор не может обеспечить стабильное качество топливной смеси при резких повышениях оборотов двигателя, поэтому вкупе с карбюратором используются разные системы, регулирующие поступление бензина в смесительную камеру.

Когда происходит резкое нажатие на газ, топливная система оказывается переобеднённой топливом, так как «трубка Вентури» не может так быстро обеспечить карбюратор необходимым количеством топлива. Такая смесь обладает высокой горючестью, и вместо плавного горения происходит взрыв.

Огромное количество тепловой энергии не в состоянии преобразоваться в крутящий момент ищет выход через цилиндры или картер. Из-за этого происходит перегрев поршней, они деформируются и разрушаются. Очень страдают при этом и клапана, но самое главное, происходит постепенное снижение компрессии двигателя.

Во избежание таких негативных последствий карбюраторы уже давно оснащают ускорительными насосами, которые впрыскивают бензин в камеру, когда это необходимо. Таким образом, ликвидируется проблема переобеднения топливной смеси.

Для уверенного запуска холодного двигателя в карбюраторе используется специальное пусковое устройство. Принцип его работы состоит в уменьшении поступления воздуха в смесительную камеру. Смесь получается переобогащённой, и исчезают проблемы при запуске «на холодную».

Для стабильной работы двигателя на холостом ходу на карбюраторе устанавливается система холостого хода. При почти закрытой дроссельной заслонке образование смеси проходит немного по другой схеме, чем обычно. Воздух с топливом, поступая по внутренним канальцам карбюратора, перемешиваются внутри коллектора. Установленный экономайзер отключает подачу топлива, если холостые обороты превышают 2500.

Дозирующая система состоит из жиклеров, распылителя, каналов и эмульсионной трубки. Если карбюратор двухкамерный, то и дозирующих систем в нём две. При использовании такого карбюратора можно добиться увеличения мощности двигателя и избежать детонации при больших нагрузках.

3.1.12.4 Регулировка карбюратора Pierburg/ Solex 2Е3. Двигатель 3е карбюратор

Третьей ступенью модернизации малолитражных двигателей корпорации Toyota Motor стала серия 3E. Первый мотор увидел свет в 1986 году. Серия 3E в разных модификациях выпускалась вплоть до 1994 г., и устанавливалась на следующие автомобили Toyota:

• Tersel, Corolla II, Corsa EL31;
• Starlet EP 71;
• Corona ET176 (VAN);
• Sprinter, Corolla (Van, Wagon).

Двигатель Nissan VG33E

Японский автоконцерн «Nissan» долгие годы был известен как производитель надежной и бюджетной продукции. С начала 80-х годов в автомобильной сфере начала прослеживаться тенденция немалой востребованности моделей представительского класса и спорткаров, на что японцы просто не могли не среагировать.

Поначалу инженеры концерна модернизировали свои малокубаторные 4-цилиндровые агрегаты для таких машин, но, поняв утопичность этой затеи, перешли на проектировку чего-то инновационного. Так, появилась серия V-образных ДВС с 6-ю цилиндрами и маркировкой «VG». Сегодня поговорим о последнем представителе этого моторного ряда — VG33E. О создании данного мотора, его технических особенностях и нюансах эксплуатации читайте ниже.

Описание двигателя toyota серии 3а

Двигатель серии 3А – это бензиновый полуторалитровый карбюраторный двигатель объемом 1452 куб. см. Устанавливается на автомобилях семейства Toyota Corolla. Этот двигатель гораздо проще, чем 1S. Все операции, связанные с заменой зубчатого ремня на 88 зубьев, здесь делать – одно удовольствие, причем ремень в этом двигателе рвется очень редко. При обрыве зубчатого ремня клапаны в двигателе 3А не гнутся; хотя их необходимо периодически регулировать, но делать это совершенно несложно. Если, так же как и 1S, у вас этот двигатель оборудован системой изменения геометрии впускного коллектора, то у него та же беда: течет масло из корпуса вакуумного серводвигателя. Трамблер содержит в себе (как и у 1S) и коммутатор, и катушку, что, как уже отмечалось выше, не очень хорошо. В ремонт эти двигатели попадают в основном из-за поломки помпы и нарушений в работе карбюратора. Последнее особенно касается двигателей, оборудованных карбюраторами с вакуумной заслонкой.

Этот двигатель также не переносит бензин А-76, но в меньшей степени, чем двигатели 1G и 1S. Поломки, связанные с разрушением вкладышей, шеек коленвала у этих двигателей случаются реже, чем у двигателей 1G,1S,1C, L и т.п. хотя в эксплуатации этих двигателей находится не меньше, чем, например, дизельных двигателей 1С. Двигатели 3А могут устанавливаться как поперек автомобиля, так и вдоль. Причем блок двигателя 3А, который установлен вдоль, нельзя установить поперек: не хватает крепежных отверстий и ‘приливов’. Наоборот – можно.

* задний сальник коленвала двигателя 3А: 70*92*8

* передний сальник коленвала: 32*45*8

* порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Особенности двигателя Toyota серии 2А

Двигатель серии 2А – это тот же двигатель 3А, но с меньшим объемом – 1300 куб. см. Все сказанное о двигателе 3А следует считать справедливым и для двигателя 2А. Он также устанавливается на различных вариантах Toyota Corolla.

В двигателе используются те же сальники, что и в двигателе 3А. Порядок работы цилиндров двигателя Toyota серии 2А: 1-3-4-2

Схема вакуумных линий автомобиля Toyota Corolla с двигателями 3А и 2А

Содержимое схемы вакуумных линий типичное для авто Toyota: вакуумный насос, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), клапан системы рециркуляции ОГ, электропневмоклапан корректора по наддуву №1, электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, корректор по наддуву, электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), электропневмоклапан корректора по наддуву №2, электропневмоклапан управления разрежением, электропневмоклапан управления 4WD.

Вакуумные соединения для Corolla ЕЕ108, 2Е,3Е карбюратор, 1993 г.в.

1Si-LU (инжекторная система CFI)

Погрузчики Toyota серии 8FD/8FG в действии часть-3

Концепт и история создания двигателя

Как было отмечено ранее, до 80-х годов прошлого столетия Nissan выпускал невысокие по мощности моторы. Среди множества малокубаторных агрегатов с 4-мя цилиндрами и типичной конструкцией можно было встретить лишь несколько ограниченных линеек функциональных ДВС.

Первыми инновационными моторами из серии «V6» стали уже упомянутые «VG». Их выпуск продолжался с 1984-ого по 2004-ый год, вместив в себя 14 разных моторов с 2-х и 3-литровым объемом. Рассматриваемый сегодня VG33E появился одним из последних, но стал чуть ли ни самым мощным и объемным представителем моторного ряда.

Концепт данного двигателя ничем не примечателен, что вполне естественно для первых серийных V-образных агрегатов концерна. Несмотря на это, VG33E обладал и обладает неплохим функционалом, а также высочайшем уровнем надежности. Недаром он эксплуатируется многими автомобилистами до сих пор и имеет отличную базу отзывов.

VG33E – V-образный мотор с 6-ю цилиндрами. Построен он на базе алюминиевого блока и аналогичной ему головки. В некоторых, усиленных частях ДВС также встречаются сплавы из чугуна и стали, но основная часть его конструкции – это алюминий. Мотор «VG33E» выпускался с 1995-ого по 2004-ый год лишь в одной вариации, представленной обыкновенным атмосферником.

Найти турбированную версию агрегата попросту невозможно. Конечно, если не рассматривать модернизированные самими автовладельцами образцы мотора. Имеется лишь совершенно другой, более мощный мотор, построенный на базе рассматриваемого сегодня агрегата с названием «VG33ER» и установленным нагнетателем.

Особенностей в конструкции VG33E нет. Работает двигатель на типичной инжекторной системе питания с многоточечным выпрыском топлива в цилиндры. Единственное, что следует выделить в его концепте – это газораспределение технологии «SOHC». Ее наличие ознаменовало:

• наличия в головке блока цилиндров лишь одного распредвала;

оснащение каждого цилиндра 2-мя клапанами.

В остальных же аспектах построения VG33E – это типичный V6. Рассматривая агрегат более детально, просто нельзя не похвалить инженеров Nissan. Из достаточно простой и надежной конструкции японцы сумели сделать очень функцональный, бодрый агрегат. И это без учета его дефорсированости.

Достоинства и недостатки моторов 3E

Конструктивно 3 серия малолитражных моторов Тойота повторяет первую и вторую, отличия в рабочем объеме двигателя. Соответственно все плюсы и минусы перешли по наследству. ДВС 3E считаются самыми недолговечными из всех бензиновых двигателей Тойота. Пробег этих силовых установок до капремонта редко превышает 300 тыс. км. Турбодвигатели не ходят более 200 тыс. км. Это связано с высокой тепловой нагрузкой моторов.

Главное достоинство моторов серии 3E — простота обслуживания и неприхотливость. Карбюраторные версии нечувствительны к качеству бензина, инжекторные немного критичнее. Привлекает высокая ремонтопригодность, невысокие цены на запасные части. Силовые установки 3E избавились от самого большого недостатка предшественников — пробитой прокладки ГБЦ при малейшем перегреве двигателя. Сказанное не относится к версии 3Е-ТЕ. К существенным недостаткам можно отнести:

1. Недолговечные сальники клапанов. Это приводит к забрызгиванию свечей маслом, повышенной дымности. Сервисные службы предлагают сразу заменять родные маслосъемные колпачки более надежными, силиконовыми.
2. Чрезмерное образование нагара на впускных клапанах.
3. Залегание поршневых колец после 100 тыс. км пробега.

Все это приводит к потере мощности, неустойчивой работе ДВС, но лечится без больших затрат.

Технические характеристики VG33E и перечень оснащаемых им моделей

Производитель	Nissan
Марка мотора	VG33E
Годы производства	1995-2004
ГБЦ	алюминий
Питание	многоточечный впрыск (инжектор)
Схема построения	V-образный
Кол-во цилиндров (клапанов на цилиндр)	6 (2)
Ход поршня, мм	83
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия, бар	9
Объем двигателя, куб. см	3275
Мощность, л.с	170-240
Крутящий момент, Нм	266-274
Топливо	бензин (АИ-92 или АИ-95)
Экологические нормы	ЕВРО-3
Расход топлива на 100 км пути
— в городе	14
— по трассе	8.5
— в смешанном режиме езды	12
Расход масла, грамм на 1000 км	до 1 000
Вид используемой смазки	5W-30, 10W-30, 5W-40 или 10W-40
Периодичность замены масла, км	8 000-13 000
Ресурс двигателя, км	350 000-450 000
Возможности модернизации	имеются, потенциал – 320 л.с.
Расположение заводского номера	задняя часть блока двигателя слева, недалеко от его соединения с КПП
Оснащаемые модели	Nissan Caravan Elgrand Nissan Homy Elgrand Nissan Elgrand Nissan Terrano Nissan Terrano Regulus Nissan Pathfinder Nissan Xterra Nissan Quest/Mercury Villager Nissan Paladin Infiniti QX4

Примечание! Мотор «VG33E» выпускался только в виде атмосферника с отмеченными выше параметрами, о чем было упомянуто ранее.

Так как агрегат является деференсированным и имеет ограниченную мощность во всех вариациях, уточнять количество «лошадей» в конкретно взятом моторе следует в прилагаемой к нему документации. Произведенные для разных стран VG33E могут иметь от 170 до 240 лошадиных сил.

Как устроен мотор 3E

Данный ДВС представляет собой карбюраторный поперечно расположенный силовой агрегат с четырьмя цилиндрами, расположенными в ряд. Степень сжатия, по сравнению с предшественником, несколько уменьшилась, и составляла 9,3:1. Мощность такой версии достигала 78 л.с. при 6 000 об/мин.

Контрактный 3E

Материал блока цилиндров — чугун. По-прежнему, принят ряд мер по облегчению двигателя. В их числе головка блока цилиндров, изготовленная из алюминиевого сплава, облегченный коленчатый вал, другие.

В алюминиевой головке установлено по 3 клапана на каждый цилиндр, распределительный вал один, по схеме SOHC.

Конструкция мотора, по-прежнему, достаточно проста. Различные ухищрения для того времени в виде изменяемых фаз газораспределения, гидравлических компенсаторов зазоров клапанов, отсутствуют. Соответственно клапаны нуждаются в регулярной проверке зазоров и регулировке. За подачу топливовоздушной смеси в цилиндры отвечал карбюратор. Принципиальных отличий от такого устройства на предыдущей серии моторов нет, отличие только в диаметре жиклеров. Соответственно карбюратор получился в целом надежным, но остался сложным в регулировке. Правильно настроить его под силу только опытному мастеру. Система зажигания полностью перекочевала с карбюраторного агрегата 2Е без каких либо изменений. Это электронное зажигание в паре с механическим распределителем. Система по-прежнему досаждала владельцам периодически возникающими пропусками зажигания в цилиндрах из-за ее неполадок.

Ремонт и обслуживание

Опыт создания VG-овских моторов у Ниссан получился удачный. Несмотря на их инновационность и новизну для концерна, с созданием качественных и достатчоно функциональных агрегатов японы справились. Предмет сегодняшнего обзора в лице VG33E не является исключением. Данный ДВС имеет высочайший уровень надежности, что подтверждено практикой многих авторемонтников и его непосредственных владельцев.

Типичных неисправностей ни в одной вариации VG33E отметить нельзя. Каждый элемент мотора продуман настолько грамотно и качественно, что его поломки встречаются нечасто. Естественно, наблюдается подобное положение дел при нормальной эксплуатации агрегата и соблюдении регламента его обслуживания. В таком случае из строя быстрей выйдут смежные мотору системы и будет требоваться именно их ремонт. Так, от замены бензонасоса или принудительной прочистки форсунок инжектора на машинах с VG33E не застрахован никто.

Проанализировав отзывы о рассматриваемом моторе, наш ресурс выявил его две проблемы. Сводятся они к следующему:

1. Странная установка свечей зажигания, из-за которой плановые проверки и замена данных деталей иногда затруднительны. Ко всем свечам, в принципе, подлезть можно, но с 6-ой придется «повозиться». Особенно сложна ситуация у старшего брата VG33E — VG33ER, оснащенного нагнетателем. При наличии последнего для проверки или замены свечей придется разбирать конструкцию мотора, что не всегда удобно и к месту.
2. Периодические подтеки масла в системе. Встречаются они несистематично, но по сравнению с другими неисправностями мотора нередки. Решаются проблемы с подтеком смазкой либо капремонтом, либо заменой соответствующих прокладок.

В остальных аспектах эксплуатации VG33E – это настоящее счастье для автомобилистов. Мотор практически не ломается, ремонт требуется редко, да и в обслуживании не прихолтив. Для поддержания «здоровья» агрегата на должном уровне достаточно:

Что касается капитального ремонта, то его на VG33E проводят каждые 100-150 000 километров пробега. К слову, и ремонтировать, и обслуживать данный агрегат просто. Конструкция мотора примитивна и под силу для освоения любому хорошему мастеру. Стоимость ремонта и обслуживания VG33E невелика, поэтому бояться существенных трат при приобретении агрегата незачем. Их попросту не будет.

Этапы модернизации мотора 3E

В 1986 году, через несколько месяцев после начала выпуска 3E, в серию был запущен новый вариант двигателя 3E—E. В этой версии карбюратор был заменен распределенным электронным впрыском топлива. Попутно потребовалось модернизация впускного тракта, системы зажигания и электрооборудования автомобилей. Принятые меры дали положительный эффект. Мотор избавился от необходимости в периодической регулировке карбюратора и от сбоев в работе двигателя из-за ошибок системы зажигания. Мощность двигателя в новой версии составила 88 л.с. при 6000 оборотов минуту. Моторы, выпущенные в период с 1991 по 1993 г.г., были дефорсированы до 82 л.с. Агрегат 3E-E считается наименее затратным в обслуживании, если пользоваться качественными горюче-смазочными материалами.

В 1986 году, практически параллельно с инжектором, на двигатели 3Е-ТЕ стали устанавливать турбонаддув. Установка турбины потребовала уменьшения степени сжатия до 8,0:1, иначе работа двигателя под нагрузкой сопровождалось детонацией. Мотор выдавал мощность 115 л.с. при 5600 об.мин. Обороты максимальной мощности были снижены для уменьшения тепловых нагрузок на блок цилиндров. Турбомотор устанавливался на Тойота Королла 2, она же Toyota Tercel.

3Е-ТЕ

Тюнинг

VG33E подходит для модернизации. Мотор является дефорсированным (ограниченным в итоговой мощности), поэтому раскрутить его до большей производительности можно без существенных констуркционных изменений. Основные векоры тюнинга VG33E сводятся:

• либо к проведению чип-тюнинга, который позволит получить надбавку к стовоковой мощности в 30-35 лошадиных сил;
• либо к установке турбины, незначительному усилению конструкции агрегата и модернизации системы питания (позволяет раскрутить его до 310-320 лошадиных сил).

Перед проведением тюнинга VG33E важно:

1. Оценить целесообразность модернизации, ведь можно сразу же приобрести более мощную версию мотора в виде турбированного VG33ER.
2. Понимать, что по итогу улучшений ресурс двигателя упадет примерно на 15-40 процентов.

Стоит ли тюнинговать агрегат или нет – каждый решит сам. В любом случае, пища для размышлений имеется.

Перебор Карбюратора Aisan тип К. Причина троения двигателя, регулировка воздушной заслонки, чистка карбюратора Toyota AT170

Доброго времени суток.
Имея в распоряжении РемКомплект карбюратора Aisan — Napko 110177A в ближайшие выходные снял карбюратор с машины.

Для снятия карба — взял наклейки и расклеил на нужные шланги (карбюратор держится на 4 гайки на 12 по краям, а также 14 трубочек и 2 троса: газа и акпп)
Специально маркировку 9 пропустил, чтобы не перепутать с 6.
Для себя набросал схемку и понеслась:

Шланги под топливо заглушил болтами, подходящего калибра диаметра

Снял, помыл, для отсоединения верхней крышки выкрутил 8 винтов и 2 тяги на воздушную заслонку и приоткрыватель вз.
Вот такая картина:

Вот тут начинается самое интересное, все выкрутить поочередно и заменить.
Все жиклеры с шариками выкручивать аккуратно, лучше набрать немного емкостей для маленьких деталей.

Год назад я его чистил и впервые смотрел, что там внутри.
Вот фотка поплавковой камеры через год, после чистки (но топливный фильтр я тогда так и не смог выкрутить, только прочистил карб. клинером на выход)

В тему про чистку карбюратора не разбирая его, куда денется вот это?
считаю "продутие" только полумерами т.к из одного отверстия мусор перейдет в другое.
А что там, если туда не заглядывали 20+ лет?
В снятой крышке под поплавком находится фильтр, его выкрутить отверткой нереально (прикипел или как он)
выход простучать аккуратно молотком и заливая резьбу WD40 тот постепенно сдастся.
К сожалению фотку фильтра сделать не успел, как выкрутил его, удивившись что на нем был с сантиметр (!) срани, окружающие сразу же начали вытирать его и кадр загубили)
Поставив новый фильтр-сеточку я уже ждал, что техника должна еще лучше поехать)
Вот состояние не всегда срабатывающего основного ускорительного насоса:

с новым должно быть другое дело.
Винт качества почти такой же, только с небольшой выработкой, на фотографии разница не ощутима:

Причина троения двигателя (вылечено более 2 лет назад):
Пробитая мембранка дополнительного ускорительного насоса, дает перелив смеси в первый цилиндр, машина начинает троить и расход повышается до 20-25л.
Фото виновника:

Находится тут: (сзади карбюратора)

Если движок троит (и именно 1 цилиндр), для проверки можно заглушить выход с него.
Фото карбюратора после сборки (на память как было все подсоединено):

После установки воздушная заслонка на холодную все равно не хотела плотно закрываться.
Нашел способ регулировки ВЗ (на жигулях совсем по другому)
Раскручивается корпус биметаллической спирали (3 винта по кругу):

5.1.4 Регулировка карбюратора

Если на автомобиле установлена система поддержания постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить все электрооборудование автомобиля и установить прямо передние колеса перед регулировкой скорости холостого хода или топливной смеси (или перед регулировкой угла опережения зажигания или длительности замкнутого состояния контактов прерывателя). В противном случае, система стабилизации будет активной, и регулировка будет неправильной.

Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы холостого хода при высокой температуре двигателя (если установлен) и заткните патрубок на карбюраторе.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя и количества топливной смеси холостого хода (СО)

Установка уровня топлива в поплавковой камере/ регулировка хода поплавка

Окошко поплавковой камеры

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить, не снимая карбюратор. Когда двигатель работает, уровень топлива можно проверить через смотровое окошко поплавковой камеры. Если уровень топлива не соответствует отметке, необходима регулировка.

Регулировка механической воздушной заслонки

Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе и количество смеси холостого хода были правильно отрегулированы.

Регулировка быстрого холостого хода – карбюратор снят с двигателя

Проверка положения воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода

2. Дроссельная заслонка – первичной камеры

Автоматическая воздушная заслонка

Условия проведения регулировки автоматической воздушной заслонки были указаны (см. подраздел 5.1.1).

Регулировка быстрого холостого хода – при работающем двигателе

Регулировка быстрого холостого хода (модели с полуавтоматической воздушной заслонкой) – карбюратор снят с двигателя

Регулировка быстрого холостого хода

2. Регулировочный винт

Регулировка быстрого холостого хода (модели с автоматической воздушной заслонкой) – карбюратор снят с двигателя

2. Рычаг системы быстрого холостого хода

Открытие воздушной заслонки при полном открытии дросселей

Проверка диафрагмы открытия дроссельной заслонки, измерение величины зазора

Читайте также:

  
• Fiat ducato нет подачи топлива
  
• Не качает бензин ваз 2101
  
• Норма расхода топлива renault scenic
  
• Замена топливного шланга рено логан
  
• Крайслер как чистить форсунки