Настройка карбюратора ниссан ад

Обновлено: 07.01.2025

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 3)

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения

Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта - когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

afgan-nsk

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный - для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем - известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Японские карбюраторы 1979-1993 г. Nissan. Карбюраторы Nikki 30/34 21Е304. Регулировка карбюратора (1)

Условия для правильного проведения регулировки карбюратора описаны в соответствующей Главе.

В моделях автомобилей, оснащенных системой поддержания постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить все электрооборудование автомобиля перед началом проведения регулировки скорости холостого хода или топливной смеси (или перед регулировкой угла опережения зажигания или длительности замкнутого состояния контактов прерывателя). В моделях автомобилей оснащенных так же гидроусилителем руля необходимо, чтобы рулевое колесо находилось в среднем положении и колеса направлены строго вперед. В противном случае система стабилизации будет активной и регулировка будет неправильной.
Убедитесь что биметаллический клапан температурного компенсатора системы холостого хода закрыт. Если клапан открыт - нажмите на него пальцем, чтобы он закрылся, пока Вы проводите регулировку.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя и количества топливной смеси холостого хода (СО)

Примечание. Для проведения регулировки винта топливной смеси понадобится специальный инструмент (номер этого инструмента KV10108300).

Винт регулировки скорости вращения коленчатого вала на холостом ходу
Винт регулировки количества смеси холостого хода

Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очистки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте двигатель работать в режиме холостого хода.
При помощи винта регулировки скорости холостого хода отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя до необходимого значения (смотрите Раздел технических характеристик в начале этой главы).
Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного в Разделе технических характеристик, при помощи специального инструмента отрегулируйте положение винта регулировки количества смеси холостого хода для получения правильного уровня СО. Вращение винта по часовой стрелке (закручивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против часовой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, операция регулировки количества смеси холостого хода без использования датчика СО описана в начале руководства в Главе "Регулировка в процессе обслуживания".
Повторяйте операции описанные выше до тех пор, пока обе регулировки не будут правильными.
При проведении регулировки очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд повышая частоту вращения коленчатого вала до 3000 об/ мин на 30 секунд.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в режиме холостого хода.

Установка уровня топлива в поплавковой камере/регулировка хода поплавка

Nissan

Погрузчики Nissan, Komatsu, ТСМ с двигателями K15, K21, K25:

Погрузчик не заводится на холодную (нет холодного пуска) или не держит обороты при прогреве:

- Неисправен регулятор воздушной заслонки

- Отказ термоэлемента – ремкомплект №16391

- Сбито заводское положение рычага управления воздушной и дроссельной заслонки

- Перелив топлива, мотор троит, черный дым на выхлопе

Провал при нажатии газа:

- Низкий уровень топлива

- Негерметичный клапан топливного насоса или диафрагмы

- Неправильная регулировка качества смеси.

Не держит холостой ход (нет холостых оборотов):

- Неисправен демпфер дросселя

- Засор, кальцинаты в поплавковой камере.

Двигатель погрузчика глохнет при прогреве или неустойчиво работает на холостых оборотах:

- Неправильная регулировка качества смеси

- Любая неисправность из пункта 3.

Высокий (повышенный) расход топлива:

- Завышен уровень топлива

- Неплотная посадки главного топливного жиклера

- Засор главного воздушного жиклера

- Неправильная регулировка качества смеси.

Неисправен гувернер (он же регулятор оборотов, ограничитель оборотов):

- Требуется ремонт или замена гувернера.

Для погрузчиков Nissan, Komatsu, ТСМ, Mitsubishi, Caterpillar, Hyster с двигателем H15, H20, H25, K15, K21, K25 тип карбюратора Nikki – оригинальный номер: 1601060K01, 1601055K01. Идентификационный код: 210030-06, 210030-05, 210030-40, 210030-43, 210030-42, 210030-44, 210030-41, 210030-18, 210030-23, 210030-33, 210030-26, 210030-07 характерны те же неисправности, что изложены выше. Но поскольку эти карбюраторы оснащены системой холодного пуска работающей под воздействием биметаллической пружины (H-серии), очень часто этот элемент является виновником проблемы холодного пуска погрузчика. При этом, даже если двигатель удалось завести при холодном двигателе, через некоторое время начинают падать обороты, из выхлопа черный дым, свечи в саже или мокрые. После этого двигатель уже не заводится.

Причины:

- Неисправен электроподогреватель биметалла

- Отсутствует управление воздушной заслонкой. Как правило, из-за некорректного вмешательства в систему управления холодного пуска – требуется регулировка или ремонт карбюратора.

Регулировка карбюратора погрузчика

Это заключительная регулировка на двигателе.

- Двигатель полностью прогрет.

- Если регулируется карбюратор на только что перебранном двигателе, после обкатки необходима дополнительная регулировка.

- Зазоры клапанов должны быть отрегулированы.

- Система зажигания должна быть исправна.

- Свечи зажигания заменены на соответствующие.

- Угол опережения зажигания установлен.

- Воздушный фильтр заменен.

- Топливные фильтры (до и после бензонасоса) заменены.

- Выпускная система герметична.

После выполнения вышеуказанных требований производится регулировка количества оборотов двигателя и состава смеси (качества).

Если ремонт карбюратора погрузчика был осуществлен корректно (по технологии), топливная система исправна, а регулировка оборотов и "СО" затруднена, то возможно причиной может быть неисправность электрооборудования или механическая неисправность двигателя. Очевидно, что карбюратор сам по себе не будет хорошо работать, если весь двигатель работает плохо. Бывает, на погрузчике Nissan, Komatsu, Mitsubishi, TCM двигатель K15, K21, K25 (H15, H20, H25) при неисправном трамблере горячий двигатель "лихорадит" не по детски - никакие регулировки не дадут эффекта.

Карбюратор А-15

Карбюратор А-15 ⇐ Vanette. Бензиновый двигатель

Модератор: MAZDA BONGO

Перейти на страницу:

дядя Дима: Жалобы:

глохнет, пока не нагреется;
провалы при разгоне;
завышенный расход;
стрельба в глушитель.
Обнаруженные неисправности:

карбюратор очень грязный, особенно снаружи;
разрегулирован автомат пуска;
неисправен клапан дополнительного воздуха (заржавел);
неисправен вакуумный октан-корректор (прохудился);
неисправен вакуумный приоткрыватель воздушной заслонки;
пропускает на холодную TVV-1;
в клапане впуска воздуха в выпускной коллектор образовалось в нижней части типа мышиное гнездо из соломы и пр.
оказался забит воздушный жиклер внутри вакуумного шланга подачи вакуума на управление переключающим клапаном;
завышен уровень в поплавковой камере
позднее зажигание (+2 с прохудившимся октан-корректором) .
Выполненные работы:

К сожалению, не удалось восстановить работоспособность клапана дополнительного воздуха даже методом частичной разборки - Александр будет покупать. То же с вакуумным октан-корректором.

Подскажите еще пожалста!, сегодня не смог снять корбюратор,вернее снял верхнюю часть а нижнюю не смог,что то не дает изнутри снять,мучался весь день с ним, хочу поставить от нашмарки ,где то читал что ставят,подскажите как снять нижнюю часть карбюра или что там мешает, и какой наш карбюр поставить мона)))

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Александр 57, подскажи как карбюр поставил?, либо может я подьеду к тебе и посмотрю?, я сегодня хотел снять родной,не получилось под нижней частью что то мешает снять,весь день мучался)))

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Не знаю как на 1.5 литровом а на 2.0 литровом он висит на шпильках с гайками. И нужен один ключик в форме " Г " и обточенный.

..парень!, чтоб до этого дойти надо иметь исходный карб по крайней мере плющеный кувалдой. ты не нервнимчай ..не пори горячку. япанский карб делается легко..надоть токмо чутка аккуратности и не бздеть, что чудо вражеской техники у тя в руках..ихние карбы тавкие же челы лабали, токмо поускоглазей малямс. выверни все жиклёры, продуй все дырки (токмо отвёртки подбирай ОБЯЗАТЕЛЬНО(. ) по ширине шлица. (чтоб у бронзовых деталек шлицы не заху__. не захе__..ну вобщем ты понял. если есть траблы с памятью, рисуй, записывай что откель вывернул..и сам не поверишь, как припрётся счастье с огромной буквы "ЩА".

Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
..да. и когда открутишь карб, побежит на тя тосольчик..но немного, самое главное, когда карб обратно будешь вструмлять, не поленись герметиком помазать теплоотражающую пластину (широкая такая хреновина тоненькая..под карбом стоит)снизу и сверху в том месте где тосольное оконце к карбу подходит..ну и каб соотв-но.

зы. и ещё..(ну на всяк случай..вдруг ещё не заглушена у тебя EGR!)..в сторону к клапанной крышке у карба (ЯП) идёт 2 трубки, если смотреть при открытом "капоте" стоя у колеса пассажира на двигатель - правая - на распределитель, левая - на EGR. левую - глушим(ну скажем так "затыкаем").

Дроссельная заслонка Ниссан: чистка, обучение, обслуживание

Двигатели и CVT

Для нормальной работы мотора QG18DE, следует периодически проверять состояние дроссельного узла Ниссан. При необходимости выполнить чистку дроссельной заслонки и ее последующее обучение, проверить настройку датчика положения заслонки, а также состояние ДМРВ.

Правильная чистка и обучение дроссельной заслонки QG18DE

При выполнении чистки дроссельной заслонки (ДЗ) на двигателе Ниссан QG18DE требуется соблюдать правильную последовательность действий. В противном случае произвести ее обучение удастся только в специализированных автосервисах. Это влечет за собой излишние затраты и потерю личного времени.

Процедура очистки дроссельной заслонки выглядит следующим образом.

Отключается минусовая клемма от аккумуляторной батареи, подождите 3-5 минут.

Отсоединяются питающие провода от дроссельного узла Ниссан. На этом этапе могут возникнуть сложности с доступом к фишке. Для решения проблемы понадобится демонтировать патрубок воздуховода.

Только после отключения АКБ и отсоединения разъема дроссельной заслонки, можно ее демонтировать.

Выкручиваются четыре крепежных болта шестигранным ключом на 5, дроссельный узел изымается с посадочного места. Указанную операцию необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить прокладку между дроссельным узлом и впускным коллектором. При повреждении прокладки будет постоянно подсасываться воздух, что приведет к обеднению топливной смеси.

Выполняется чистка ДЗ Ниссан. Лучше не использовать очиститель карбюратора, есть специальные очистители впускного тракта. Они менее едкие, но дроссельный узел чистят не менее хорошо;

Далее выполняется установка дроссельного узла на место. Все действия производятся в обратном порядке.

После чистки ДЗ потребуется регулировка оборотов холостого хода. Для этого выполняется обучение дроссельной заслонки в следующем порядке:

При этом некоторое время будут наблюдаться плавающие обороты, которые постепенно выйдут на уровень 700-750 об/мин.

Регулировка датчика положения ДЗ

Необходимость регулировки датчика положения ДЗ двигателя Ниссан QG18DE возникает при проявлении следующих неполадок:

плавающие обороты, при работе двигателя в диапазоне от 1500 до 1700 об/мин
в момент переключения передач отмечаются толчки
неправильное функционирование «Кик-дауна»
гул со стороны АКПП в момент включения зажигания.

Также поводом для регулировки ДПДЗ Ниссан может стать проведение ремонтных работ с датчиком массового расхода воздуха.

Подготовка к настройке

Для регулировки ДПДЗ на ДВС QG18DE понадобятся:

набор щупов для измерения зазоров
рожковый ключ на семь
мультиметр
клемма типа «мама» с припаянным проводником для подсоединения мультиметра к фишке дроссельной заслонки
иголка или тонкий металлический проводок.

ДПДЗ включает в себя два разъема:

коричневый – датчик положения заслонки, расположен сверху
серый – отвечает за включения датчика, снизу.

На подготовительном этапе потребуется провести ряд измерений. Они должны выполняться на прогретом двигателе Ниссан QG18DE. При работающем моторе производится замер напряжения на верхнем разъеме:

минусовой контакт мультиметра подсоединяется к кузову или к минусу АКБ
иголкой протыкается уплотнитель из резины средней клеммы, и подключается второй контакт измерительного прибора.

Измерения осуществляются для цепи с постоянным напряжением. При работе мотора на холостых оборотах результат должен составить приблизительно 0.5 Вольт, а при 2000 об/мин – от 0.55 до 0.6 В. На питающем проводе напряжение должно составлять 5 В.

В дальнейшем необходимо заглушить мотор Ниссан, и установить ключ в замке зажигания в положение ON. Должны получиться следующие результаты:

при закрытой заслонке, исходное положение – 0.7 В
при открытой ДЗ, педаль акселератора необходимо нажать до упора – 4 В.

После этого необходимо проверить целостность ДПДЗ Ниссан. Для этого мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, ДВС должен быть заглушен. Измеренные значения должны равняться следующим величинам:

0.8 кОм – при закрытой ДЗ
4.6 кОм – при открытой ДЗ.

Настройка

Процесс настройки датчика положения дроссельной заслонки проходит при заглушенном двигателе QG18DE, но включенном зажигании. При этом мультиметр устанавливается в режим замера сопротивления, а снятие показаний ведется со среднего контакта нижнего разъема ДПДЗ. Регулировка выполняется в следующем порядке:

При наличии вакуумника, следует оставить его под разряжением. Это можно сделать с помощью компрессора или зажать устройство механически. Иначе вакуум будет воздействовать на ДЗ.
Отключается серая фишка, которая расположена снизу.
Концы мультиметра необходимо подсоединить к первому и второму контакту открывшегося разъема датчика.
Затем потребуется установить щуп между дроссельной заслонкой и упорным винтом. При установке щупа толщиной 0.1 мм прибор должен показывать ноль, а при толщине щупа 0.25 мм – должно фиксироваться сопротивление. Иначе выполнять регулировку. Для этого ослабить крепежные болты датчика, используя ключ на семь. Постепенно вращая датчик, необходимо добиться нужных требований. После этого затянуть крепеж и проверить еще раз.
На заключительном этапе понадобится несколько раз изъять и вставить на место верхнюю фишку ДПДЗ. Затем завести мотор QG18DE, и проверить правильность настройки холостого хода.

Замена датчика массового расхода воздуха

При замене датчика массового расхода топлива на двигателе Ниссан QG18DE, следует придерживаться следующей последовательности действий:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открутить корпус для проверки состояния фильтрующего элемента, при необходимости выполнить читку.
Отсоединить питающий разъем и выкрутить ДМРВ.
Установить новый датчик в обратном порядке.

Если планируется замена питающей фишки, то потребуется срезать старую и подсоединить новую посредством скрутки или припаивания электрических проводников.

Заключение

Процесс технического обслуживания дроссельной заслонки и ее датчика положения состоит из нескольких мероприятий. Их выполнение требует основательности и минимальных навыков. При этом выполнить регулировку холостого хода, обучение ДЗ и замену ДМРВ можно самостоятельно.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность - какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя - и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя - в конце концов мотор будет работать не правильно. Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку - раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

Обучение закрытому положению дроссельной заслонки

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните зажигание в положение ON

3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры

2. Все потребители электричества выключены

3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд

7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8. Выждите 7 секунд

9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК

Карбюратор Hitachi машина Nissan AD 1993 года. Ремонт и чистка сеточки и жиклёров.

Здравствуйте. Трудно так сразу сказать. Посмотрите все ли шланчики на месте и воздушные и топливные. В целом может карбюратор неисправен, забился где- то. Может свечи чёрные.. Может кольца пора менять. Трамблёр.. Начните с самого простого..

Можете подсказать Японский сайт, про который было упоминание в видео? Заранее спасибо

сколько поступает напрежения на датчик обагашения?

Добрый день, у меня такой же карбюратор и стоит газ 2 пок. расход увеличился в два раза , газовый редуктор чистили, меняли мембраны резинки и т д но расход так и не поменялся, на бензине тоже большой расход стал, подскажите что может быть ?

@Цивилизация с Нуля благодарю.

@H2 O2 карбюратор наверно особо не может, а вот компрессия думаю может.

@Цивилизация с Нуля т. е. это все может влиять и на расход газа ?

Добрый день, у меня газа нет. Если по бензину то может быть из-за поплавка он регулирует подачу топлива. Ну и плюс холостые обороты, как отрегулированны. Ещё цилиндры, нету ли большого зазора, герметично ли там, какая компрессия..

Спасибо за видео про ХИТАЧИ КАРБ!
Очень мало инфы про него.
Карбюраторщики в панике разбегаются при одном только слове "Карбюратох хитачи посмотрите?"
.
На бензине не езжу с 2010 года. Только газ. Мех безонасос уже сдох. В баке не извесно что. Крышка бака пороста пылью.
Газ стоит на карбюраторе. Распылитель сверху. Управляется разряжением от впускного коллектора.
Это второе поколение. Расход 13,5 летом и 18,5 зимой при цене 45 тнг за литр. 1 доллар стоит 425 тнг. Бак 43 л под запаску. Тороидальный. Хочу поменять на полноразмерный, то есть без нолика(дырки от бублика) внутри.
Хочу поставить четвертое поколение. Мозги газового компютера подключаются к плюсовой клемме бабины. Так комп видит когда нужно впрыскнуть газ во впускной коллектор в нужный целлиндр. Виде есть по этому поводу в нете.

Номер напиши брат.

Интересно. У нас мало кто на гбо ездит. Я хотел гбо на метан приобрести, а вместо метана, набивать пиролизный газ в баллон.. пока теории, на деле нет средств и времени на это. и не встречал что бы кто-то пиролизный газ вместо метана набивал, только отрывочные видео вокруг да около.. но это было б очень даже выгодно, дрова превращать в газ и не таскать с собой, газогенератор.. а просто "заряжать" баллон, когда он заканчивается

Скажите пожалуйста, я шланги вакумников на карте g15 перепутал , есть ли схема правильного подключения

Р
Как розабрал таки собал, пот каифом не лезде.

В интернете куча схем. Забейте в гугле. Или попросите того кто в гугле шарит.

Настройка карбюратора ниссан ад

Добрый день, Владимир!
Долго отсутствовал на форуме, а тут такая интересная (для меня) машина обсуждается!
Попробую ответить на те вопросы, которые изучил в своем авто. Итак, поехали:
1. Цепь ГРМ поидее на этих движках до 200 тыс. пробега ремонта не требует, при условии, что используется нормальное масло. Цепь натягивается гидронатяжителями, поэтому хорошее масло (и своевременные замены с промывкой) - залог их долгой работы.
2. По маслу, я думаю синтетика уже не для этого движка. Полусинтетика - самый раз. Я например залил в эту зиму Visco 3000 (10W40), пока что не особо жалуюсь. Правда у меня расход масла около 300-400 грамм на 1000 км., но по общему мнению, стоит что-то делать, если на тысячу уходит по литру..
3. По поводу холодных пусков, у меня (да и не только) тоже есть такая проблема. Но заводится лучше или хуже в зависимости от времени простоя и температуры за бортом. Пока что единственной причиной вижу переобогащенную смесь, но что с этим делать, еще не придумал. Вот тема, где эта проблема обсуждалась
4. Здесь возможно не отрегулированы такие моменты в карбюраторе:
- качество смеси
- микровыключатель педали газа (датчик дроссельной заслонки)
либо засорились какие-то каналы в карбюраторе.
Ссылка на тему о нашем карбюраторе

7. Про обороты на разных передачах могу сказать следующее: этот двигатель высокооборотистый, т.е. он больше похож на "жигулевский", чем на "Волговский". На нем лучше ездить в диапазоне оборотов 2000-3000. Движку легче работать на таких оборотах, а значит легче тащить машину и на это уходит меньше бензина. Расход сильно зависит от манеры езды. Я например в обычном городском цикле езжу так:
1-я пер. 0-20(25) км/ч.
2-я пер. 20-40(45) км/ч
3-я пер. 40-60 км/ч
4-я пер. 60-105(110) км/ч
5-я пер. 110+
Если настроение хорошее, то на второй передаче можно и до сотни разгоняться

Разгоняться на 3-ей (или на 4-ой) передаче с 30 км/ч не очень хорошо, т.к. двиг не способен вытянуть массу авто на низких оборотах и большой нагрузке. Педаль в пол не поможет, т.к. бензина много и он попросту не успевая сгорать, вылетает в выхлопную трубу, а машина быстрее не едет.
8. Грязь в бензобаке поидее лучше чистить, добравшись до бака и вооружившись обыкновенной ложкой. Мне первый мастер тоже это сказал, и посоветовал только следить за фильтром тонкой очистки, не забывать менять. Я за год сменил 2 раза, есть там грязь или нет, не смотрел.
9. Присадки я думаю смысла лить нет, т.к. в этом карбюраторе она ничему не поможет. Его если чистить, то сжатым воздухом со снятием с автомобиля. Я тоже заливал, разницы вообще никакой, кажется даже дергаться начинала после присадок.
10. Летом я тоже зачетил на переднем правом тормозном шланге трещину. Пока искал шланг в магазинах, ездил на треснувшем. Проявлялось это так: торможу на асфальте, машина замедляется, а в какой-то момент перестает тормозить и катится. И Жать педаль сильнее не помогает. Один раз чуть не остановился в заднице у Фокуса, оставалось меньше полметра. Так что лучше поменять.
Вот где его можно купить:

Поищи по каталогам Nissan и бери заменители от европейских производителей.

При таком диагнозе автомобиль лучше поменять, затраты на ремонт и приведение в нормальное состояние не окупятся. А вообще машина мне нравиться, лет 10 назад была дизельная, продал через 3 месяца.

Toyota Gaia, 2000, 3 S-FE

Dj Suny: Большое спасибо. Завел в экселе табличку, куда складываю пока все советы и ссылки. думаю, что до лета, все-таки, доезжу.

По маслу: расход по уточненным замерам получается около 400-500гр на 1000км. Но. нашел еще дырки где оно может вытекать: у меня мокрая часть движка, которая подходит к сцеплению.

Похоже есть отдача от добавки в масло: СМТ2. Последние дня 2-3 движок работает более ровно и рычит глуше. Прекратилась дурь на 4-й передаче. Пробег уже 4600км. Перестал глохнуть на светофорах после проката на 4-й. может прокладка между рулем и сиденьем лучше стала машинку чуствовать? Цепь на холостых звенит все время, но звук стал несколько другой - глуше и тише. Под нагрузкой - не слышу.

Вчера была такая проблема: появился какойто шелест вращающихся деталей и дергалась стрелка спидометра мелко мелко. потом само прошло. Звук шелеста менялся при изменении скорости движения и не зависел от оборотов движка. Да. Перестало щелкать под сиденьем когда трогаешся на 1-й.

Насчет "убитости" авто - дык. Машинка с 1994г. Предыдущий хозяин за нею, конечно следил, но ровно в меру своих финансов: заменялось только то, без чего не поедет. Барабаны на задних колесах - родные - это видеть надо! Пробег с предыдущим хозяином (недавно разговаривал) около 500км в месяц - это много! . скока, скока ты уже проехал? 3500? уже? да ты чё! Я если в месяц 500 проезжал - много! Если учесть за какие бабки это авто взято, и сколько барахла к ней дали в придачу! Это практически халява. Так что вложения летом в пределах 20-30тыров считаю нормой. Даже сейчас я её продать могу тысяч на 20 дороже чем купил.

По поводу белого дыма: похоже это нормально. Не так его много, как у других вижу, и только на прогреве. и не такой уж он и белый как на фотках в инете, где-то вчера видел.

2гарин: А как Вы оцениваете "окупаемость" затрат на ремонт? Я вот вижу простую ситуацию: вот не было у меня авто и проезжая в день на такси те же 50-70км я тратил около 20 (Двадцати!)тыров в месяц. Сейчас я потратил на всё (включая обучение, оформление, закупку необходимого миниума в т.ч. детского кресла, бензин и штрафы) около 165тыров, причем еще и не сразу. Езжу почти 3 месяца. еще 4 и все окупится. Потому как на бензин я сейчас трачу 500руб на 3(три!) дня. Затраты на ремонт? Это мой месяц проката раньше на такси. А еще уже и заработал подвозом около тысячи. Хотя специально не таксую.

И еще. Очень мало в инете отзывов о Ниссан АД (Nissan AD для тех кто ищет поиском).

Что мне в ней нравится:
1. Надежность. Как я ездил первую неделю - это просто ужас. начинаю понимать уже. и НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛОСЬ! Даже сейчас, когда есть куча вопросов, уже знаю кучу проблем - нет даже мысли, что куда-то не доеду!

2. Приемистость. Хотя особо сравнивать не с чем (опыт только обучение на 6-ке). Но разгон очень даже ничего. Если стою первым и впереди чисто - легко машина уходит в отрыв метров на 70-100. Даже от тех кто спешит на крутых тачках (15-30 метров остается всяко). Надо только передачки шустро переключать. не всегда успеваю за крутыми. А сейчас уже и не интересно становится.

3. Устойчивость на дороге. В поворот на 40-50-и - легко. В крутой со снегом и льдом. Только вещи по багажнику летают. Выравнивание с заносов - отпусти её - сама поедет как надо.

4. После чистки и починки суппортов и барабанов: очень хороший прокат на нейтралке. катится легко и долго.

5. Высокая проходимость. Несмотря на низкую посадку - вылезает из любого снега. Лишь бы не на брюхе висеть. Меня уже со стороны сравнивали с трактором. Предлагали скребок спереди прицепить. а то за мной люди садятся.

Что не нравится:
1. На заднем сиденье катастрофически тесно. Всё.

У меня вопрос к тебе, Владимир, появился: ты из какой местности и что, там за 165 тыс нельзя было приличную машину взять?

Не обижайся, но Адэшка - это действительно самая жалкая машина, из тех на которых я ездил (а ездил я на ней в течение года - машина была 98 года, меха, отключаемый кнопкой на рычаге передач 4WD, лифтованая прилично).
Да, во многих ситуациях не подводила, но были моменты идиотичные, например, когда в жестокую пургу перестал работать водительский дворник: под массой снега развалилась пластмассовая втулка, которая держит толкающую дворник планку, а моторчик приводит именно пассажирский дворник. В другую пургу встала посреди трассы, заглохла и отказывалась заводиться пока из подкапотного пространства охотничим ножим не была удалена практически вся масса набившегося туда снега.
Крутился по дороге я на ней несколько раз зимой, управляемость отвратительная и т.д. Застревал на ней именно из-за предательского ощущения, что везде проедешь (даже по джиповской колее - лифтованый же) - но это далеко не так! А когда её засадишь, выбраться самостоятельно уже шансов практически никаких (и долгие часы с лопатой не всегда помогают).
Далее - откровенно убогий салон грузо-пассажирской машины, задних пассажиров вообще можно только пожалеть - спинка-то назад не откидывается до нормальной комфортной посадки. Продолжать?

Однозначно, даже Адэшку даже близко нечего сравнивать с шедеврами Тазпрома, но это далеко не шедевр японского автомобилестроения и брать себе такую - это значит имееть весьма невысокие требования к автомобилю вообще.
(Примечание: у меня она была служебной) Я после неё в Саньку сел, как в супер-бизнес-седан )) А бывшая Виста 93 года самолётом казалась ))

Аффтор, не слушай ты его. Сдается мне что тоже не на мерсе шестисотом ездит и не на феррари
Машинка у тебя прикольная, у самого была такая 91 года рождения. Сравнивая с вингроудом 99 года могу сказать однозначно - та машина была намного крепче.
То что гремит цепь, не факт. Я по первости тоже парился, мол цепь вот-вот порвется, звенит как сабака. Но как-то приехал менять масло, подняли на подъемник, мастеровой (мой хороший знакомый) постучал по выхлопной и спаршивает - тебя звон еще не зa**aл? зa**aл говорю, но что сделать, цепь там видать растянулась. мастеровой соорудил крючок и проволоки и давай щебенку выковыривать из-под жестянки (защита на выхлопной там стоит). И все, потом тишина наступила. О цепи больше и не вспоминал. Плохая тяга может быть прямым следствием забитости катализатора. Ты его ампутируй, хуже не станет точно.
а вот то что масло жрет - это очень странно. У меня ни один ниссановский двигун масло не ел вообще. В том числе и GA-15DS. Заливал всегда полусинтетику BP, сколько залил-столько и слил.

То что заводится плохо - ты проверь все шланги под воздушником. Там есть коротенький, обычно когда меняешь воздушник он слетает. Следствие - повышенные обороты и плохой запуск.

Ну в общем будут вопросы - пиши в личку. Я брал ту адэху на два-три месяца, а прожила она у меня полтора года и оставила самые приятные воспоминания.
Удачи

to Serge FNB15:
Дык. 165 это ВСЕ РАСХОДЫ! В т.ч.: обучение в автошколе 8100, оплата препода на 6-ке = 32 часа х 250руб, оплата доп прокатов с таксистом за городом на 6-ке 10х500, оплата процесса получения прав (сдавал сам и честно с третьего раза 3х250 + в ГАИ), оплата поездок на барахолку за авто 5х300, расходы на оформление при покупке все, начиная со справки-счета, страховка (почти 10ка), закупка необходимого барахла как-то: аптечка, огнетушитель, домкрат, набор инструментов (только инструменты = 2700!), загон в "супер СТО" на Кропоткина (писал уже где-то о результатах ) с заменой масла, антифриза и др, с диагностикой (2500) + покупка всего этого, Ниссан центр с диагностикой 650руб, новая резина (Бриджстоун шиповка) + установка (8500), СТО на ипподромской - замена тормозных колодок и чистка/регулировка суппортов и задних барабанов, замена передних стоек (после посадки в колею и моей езды - потекла левая. сейчас уже течет правая ну не умею я еще наши кочки объезжать!), бензин за 2 месяца - но это копейки. Регулировка карбюратора (500), замена прокладки под клапанную крышку (купил новую) после СТО на кропоткина. полетел как-то предохранитель - а я купил новые лампочки.
Да, еще: надо сказать, что из приданного барахла продал старые стойки и кресла. + 2500руб. Еще надо распродать остальное - тыс на 15 набежит думаю.

Не, сейчас, я уже понимаю, что многого можно было и не делать.

Живу в Новосибирске. Какая у нас в эту зиму погода? Ну относительно тепло. Макимум было -20. Сегодня ночью - тоже. Заносы и снег сыплет всю зиму. дороги - во дворы лучше не заезжать. Езжу каждый день. И в пургу и в не очень. была ночь, когда приходилось останавливаться и очищать дворники от налипающего снега каждые полчаса.

Не согласен с Вами насчет проходимости. Уже не один раз объезжал пробки на узких улочках по обочинам со свежеотсыпанным снегом. это который горкой лежит сбоку дороги. Легко. Как танк. Втыкаешь 1-ю и газуешь сильно. постепенно регулируя сцеплением подачу на колеса - едет! На медпрепаратов тогда - целую колею организовал. за мной прошел джип, а потом и остальные потянулись. Насчет когда засадишь. ну сидел я с таксистом в его Ниве. тоже если села - самостоятельно не вытащищь. но этоже еще и посадить нада! То что салон спартанский - да. Но разве это плохо? Машина - она нужна для того чтобы ездить, а не баб юзать! Тем более, которая относится к грузопассажирскому классу. Баб надо юзать в хорошей кровати. вот кровать у меня классная. Сзади тесно? Не, не просто тесно - катастрофически тесно! с моим ростом в 1.8м. это да. Это недостаток. Уже думаю как можно отодвинуть заднее сиденье. Зато в багажник входит диван. Не, я понимаю, что и в этом классе есть машинки побольше и получше. но это и бабки другие! На балке дешевле 160 - не видел ничего подходящего. добавьте к этой сумме все, что только перечислил. Мерс, мне кстати на балке предлагали за 180. как раз 600-й. но он же ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ! А мне нужна была 4вд. отказался.

to Vladrom: Спасибо. с выхлопной частью еще не разбирался. попробую посмотреть.

Заводится она у меня легко, всегда со второго раза. Но это и хозяин бывший говорил. Просто она после заводки как-то по-разному гудит каждый раз. Хотя вот уже 2 дня - тихо спокойно и без визгов. толи она сама себя в порядок приводит. и под сиденьем уже на разгоне щелкать перестало. вчера ездил в Бердск ночью - после 5-й - нормально ни разу не заглохла. прикол.

Читайте также: