Мазда 6 не показывает расход топлива

Обновлено: 07.01.2025

Про остаток бензина на 6ке. Личный опыт

Сегоня пару раз обсуждали, видимо народ интересуецца. Я тоже очень интересовался, особенно сразу после покупки, когда понял, что стрелка, лампочка и комп. ведут себя неожиданно.

Машина Ристайл. 6ка, 2 л АККП, ездит с этого февраля, пробежала 27 тыс.

В первую же неделю, выезжая на работу утром заметил, что стрелка на последнем довольно большом делении, комп. писал, что осталось типа 43 км и я не волнуясь, поехал на работу, до которой 9 км, подумал, что вечером, после работы заправлюсь.

Уже в середине пути на кутузовском комп показывал типа 20 км остаток и на работу я приехал со стрелкой в 1мм от нуля и "0" на компьютере. Получилось западло, конечно. Первым делом написал сюда за советом, сколько там реально осталось и что это означает. Получил массу откликов, что означает это только то, что я не совсем умный человек, что когда бензина 1/3 надо ехать только на заправку и т.д. Короче, много информативных советов. Только один человек мне написал, что на М3 в таком состоянии он проехал по трассе около 40 км до АЗС и все было хорошо. Я даже позвонил в Кунцево спросить, они мне тоже сказали, что я м..к и сколько я проеду не знает никто.

тогда все кончилось хорошо, до заправки я проехал около 9 км (засек). Но дух естествоиспытателя остался и раз мне никто толком не смог рассказать, я стал экспериментировать сам. Вот к каким выводам я пришел:

1. Бак в мазде6 64л и когда стрелка на нуле это означает остаток в баке именно 4 литров (т.к. потом в честном месте под горловину влезает ровно 60 л.)

2. Момент загорания лампочки соответствует остатку по компьютеру 15 км.

3. Компьютер реально оценивает как ты ехал последнее время (тут мне кажется минут 5) и аджастит остаток в км. Реально наблюдал картину, когда после "отжига" он мне пишет, допустим остаток 25 км. Я начинаю ехать суперэкономично, стрелка потихоньку идет в ноль, а цифры сначала немного увеличиваются, начинает писать, что остаток, например, 29 после того как я уже проехал несколько км, а потом медленно уменьшаются. Наблюдал, когда стрелка в том же 1 мм от нуля, а остаток, допустим ещё км 10. Стоит чуть чуть притопить и через минуту покажет остаток 0.

4. Шкала - г@вно, но это все знают. Действительно проезжаешь 300 км, а стрелка опускается только на одно деление и визуально почти полный бак, а на самом деле - половина.

Но, в общем, теперь я это дело изучил и мне не страшно остаться без бензина. Делал я это для того, что часто езжу далеко и мне было важно разобрацца.

Приборная панель Atenza — Оптитрон: нет показаний расхода топлива

Давно я хотел приборную панель с Оптитрон-ом, но вариант от MPS мне не нравился тем, что шкала спидометра до 280 мне явно избыточна… и следить за скоростью с таким спидометром ещё менее удобно, чем с родным до 240.

И как-то я увидел, что на Atenza спидометр до 180…
Задался вопросом есть ли приборки Оптитрон под МКПП… и подсказали мне объявление с такой приборкой.

Машина рестайлинг… МКПП… монопривод… ещё и кузовом универсал содержащим в номере сочетание цифр 7 и 6 аж в двойном количестве :)… 76 — Моё любимое число =)

Заказал… получил через несколько дней в ПЭК (упаковано всё было очень хорошо… полюбовался ей дома…
А в первый выходной с утра решил отполировать приборку перед установкой.

Самое сложное потом от следов воды избавиться… и чтобы ворсинок с пылью никаких не появилось
Сгонял воду в режиме выдува пылесоса… воздух "очищенный" не горячий сухой… и с узкой насадкой на полной мощности сдувает всё хорошо :)

И понёс к ма6ке на установку =)

Снял свою… сохранив пробег

и поставил от Atenza…

Сначала подумал, что всё хорошо, но даже не смотря на совпадение по поколению и году производства столкнулся с проблемой не работающего бортового компьютера. Показаний мгновенного расхода и остатка не было :(

Сделав круг вокруг дома убедился в этом и расстроился =(

Как я понял в Atenza нет БК с показаниями расхода топлива… и мазда похоже сэкономила какие-то копейки сделав панели не универсальными :(

Снял панель Atenza взял с собой свою родную и пошёл домой чистить и полировать свою, тк всё равно снята =)

Кроме отсутствия показаний топлива не было отображения состояния круиз-контроля, хотя сам по себе он работал.

Мягкое включение подсветки выглядит очень круто, но я думал в дневное время приборка переключается в максимальную яркость, как дисплей БК, но она постоянно на одном уровне зависящем от общей салонной крутилки яркости подсветки.

После полировки и чистки от пыли своей приборки установил её обратно в машину… прокатился… вроде всё нормально… и выглядит теперь намного лучше, чем раньше =)… правда без оптитрона.

Так что такие приключения с приборной панелью получились… если кто знает, как решить эти проблемы, то буду очень рад помощи и светам :)

Интересно если заработал ли БК, если я бы поменял свой ЭБУ, на ЭБУ с той машины, но к сожалению такого лота у них не значится =(

Если сделать с ней ничего нельзя, то пойдёт на продажу по цене как в первоначальном объявлении =)

***
Плюсы этой панели по сравнению с моей родной:
— В выключенном состоянии тёмная;
— Мягкое плавное включение подсветки;
— Шкала спидометра до 180: выше я всё равно не летаю… а на средних скоростях нагляднее =)
— Индикация включенных габаритов (с блоком управления светом без евросвета актуально).

Минусы (на данный момент):
— Нет показания БК по расходу топлива, остатку и средней скорости;
— Нет индикации круиз-контроля;
— Постоянно на одной яркости даже в дневном режиме.

****
Дополнение 29.06.2020:
Новые фото в сравнении рестайл приборок Английской панели с милями и Atenza:

Итоги владения Mazda 6 GJ Skyactiv-5 лет как один день.

Усаживайтесь поудобнее тут есть что рассказать.Будут моменты,которые вам не озвучит ни один владелец-по понятным причинам.

Букв будет много!

Статья будет на две части-

Общее впечатление от эксплуатации и фотографии пробега и что на этом пробеге ждать.

Полезная вам информация.(которой вы не найдете на обзорах или в тест-драйвах).

Говоря про качество материалов салона-отвечу оно присутствует.И на голову выше предыдущего поколения GH.Если пытаться сократить мысль и текст.Вас устроит абсолютно все кроме шумоизоляции!Но это не значит,что машина барабан.Шумоизоляция все же присутствует но на более низком уровне чем хотелось
.Как она проходит неровности и работе подвески позавидуют даже немцы.А вот что касается акустического комфорта-при условии 17 дисков уровня шумоизоляции достаточно.(уровень Камри или Аккорда).
Если Mazda рестайлинг 2(тут уровень Nissan Teana).А вот на 19 дисках с резиной 225/45/19-по шуму схоже с кия рио или Китайским Лифан.К примеру Опель Астра J по аккустическому комфорту-будет на голову выше всех перечисленных,включая Теану.Но это не значит что она лучше этих автомобилей!
Но по управляемости и тандема мотор-коробка она просто великолепна.Садясь спустя 5 лет,ты получаешь те-же эмоции!
Достаточно просторный задний ряд сидений-они еще и складываются.Просторный багажник.

С чем вы столкнетесь:

1)Руль будет облазить и легко царапается.(поправили в последнем рестайлинге).

2)Зеркало перестанет складываться автоматически.(ломается хрупкий механизм или шестеренка).

3)При попытке заглушить двигатель-у вас останется включенным зажигание и работа всей электросети.(концевик положения режима P ждет вас).

4)Если у вас авто до 2015 года-у вас закиснут задние суппорта.Если конечно их еще не поменяли по отзывной.(замена по отзывной бесплатна).

5)У вас при повороте руля,появится скрип как на ржавой повозке!И мастера вам будут крестится на рулевую рейку.Но это совсем не рейка(эту проблему разберем позже).

6)Опять же на машинах до 2015г была проблема по первому треку магнитолы.Каждый раз у вас будет начинаться с первого трека и не запоминать последнюю позицию.(лечиться заменой блока).

7)На пробеге 110-120 тыс километров-потребуется замена передних рычагов в сборе.Или перепресовка шаровой и сайлентблока.

Мазда 6 не показывает расход топлива

Mazda 6 (2013 год). Повышенный расход топлива

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания	Запах бензина, потеки топлива	Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки	Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали	Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса	Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления	Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунок	Проверьте форсунки	Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи	Проверьте датчики и их цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы	Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему	Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Причины большого расхода топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические причины увеличения расхода топлива

Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.

Износ двигателя

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:

-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Износ сцепления

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.

Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.

В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.

Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильно настроено зажигание

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

MAZDA 6 GH Слабая динамика, большой расход

Привет, форумчанам. Имею определённые вопросы по своей машине, может, кто подскажет или направит мысли на дальнейшие действия. Мазда 6 GH 1.8 2011г.в. Суть проблемы такова, разгон реально вялый, замерял ЕLМкой 17,8сек до 100км/ч (российский автопром на светофоре делает меня, как ребёнка. обидно). Расход начиная с этой зимы 11,5л (город), владею этим автомобилем 3,5 года, к динамике претензии были практически сразу, но расход больше 10л на 100км. по городу ни разу не видел до этой зимы, с наступлением плюсовой температуры особо ничего не поменялось.

Комп диагностика молчит, как партизан, ошибок нет, по параметрам тоже всё норм, единственное что мне не нравится, это долговременная коррекция топлива -3,91 практически всегда иногда бывает до -7 (с чем связано не могу понять). Если судить по свечам, то двигатель работает на бедной смеси, т.к. цвет электрода белый, бело- серый (фото свечей зажигания есть, если кому надо будет могу выложить).

Что было сделано:

1) Заменен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха .

2) Заменена 1-я лямбда (живет между выпускным коллектором и катализатором).

3) Заменены свечи

4) Сделан замер производительности топливного насоса 4,2 Bar (насос в идеале).

5) Чистка дросельной заслонки (ничего критичного не обнаружил).

6) Чистка клапана ЕГР с заменой прокладки.

7) Накуривание двигателя для поиска подсоса воздуха, подсос не обнаружен (хотя его и не должно быть, т.к. долговременная коррекция отрицательная, а при подсосе плюсовая)

8) Пробовал приоткрутить выхлопную трубу от выпускного коллектора (что бы исключить забитый катализатор) и прокатиться с замером разгона до 100, результат такой же, как и с прикрученной трубой.

9) Сделан замер тепловых зазоров (выпуск норма 0,31-0,37мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,31; 0,32. третий цилиндр0,32; 0,30. четвёртый 0,30; 0,32) (впуск норма 0,17-0,23мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,26; 0,27. третий цилиндр0,27; 0,26. четвёртый 0,26; 0,26), есть отклонения от нормы, но моторист (говорят опытный человек) сказал, что отклонение в несколько соток, это ерунда.

10) Проверены метки ГРМ, всё внорме.

11) Тормоза не клинят (накат у машина хороший).

12) Сцепление не буксует.

13) Единственное, куда ещё не добрался, так это до форсунок, но особо и не вижу смысла, машина заводится в -20 без проблем и на холодную, и на горячую, двигатель работает ровно без перебоев и при разгоне никаких провалов нет (медленный, плавный разгон, как будто двигатель тянет 4 тонны вместо 1,35т)

14) Да ещё не проверял клапан адсорбера, но при его неисправности другие симптомы.

Хух. как то так. Продавать авто не хочется, машина очень нравится, но есть дикое желание найти эти разбежавшиеся 120 лошадиных сил. За мысли, идеи, советы и рекомендации за ранее благодарен

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

На автомобили Mazda 6 устанавливают маршрутный компьютер. Он позволяет получать следующую информацию: текущее время, мгновенный и средний расход топлива, запас хода на оставшемся топливе и количество топлива в баке, средняя и максимальная скорость автомобиля.

Показания маршрутного компьютера выводятся в правую часть многофункционального информационного дисплея (в данном случае показано время).

Блок управления маршрутным компьютером расположен на левой спице рулевого колеса.

1. Установите ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «ON» (зажигание включено).

2. Нажимайте на правый переключатель, чтобы переместить курсор в позицию маршрутного компьютера.

3. Нажимайте на центральный переключатель вверх или вниз, чтобы переключать индикацию на дисплее:

- мгновенный расход топлива «CONSUM CUR L/ 100 км». Рассчитывается исходя из текущего расхода топлива и пройденного расстояния, рассчитывается и обновляется каждые 2 с;

При снижении скорости менее 5 км/ч показания мгновенного расхода топлива сменяются символом «----------------------- L/ 100 км», что не являет

ся признаком неисправности маршрутного компьютера.

- средний расход топлива «CONSUM AV L/ 100 км». При его расчете учитываются объем израсходованного топлива и расстояние, пройденное автомобилем с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента последнего сброса показаний маршрутного компьютера. Средний расход топлива рассчитывается и обновляется каждую минуту. Для сброса показаний среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее появится символ « L/ 100 км», ко

торый будут оставаться на дисплее в течение 1 мин, пока не будет рассчитано новое значение среднего расхода топлива;

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном на-

вигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER» блока управления.

- запас хода по топливу «REMNG». Выводится примерное расстояние, которое может проехать автомобиль на имеющемся в баке запасе топливе. Расчет выполняется на основе среднего расхода топлива и обновляется каждую минуту;

Если показания маршрутного компьютера свидетельствуют о достаточном запасе хода до следующей заправки, а стрелка указателя уровня топлива в баке находится около отметки «Е» (пусто) или горит сигнализатор минимального резерва топлива в баке, немедленно заправьте топливный бак автомобиля. Показания маршрутного компьютера не изменятся, если в бак было залито менее 20 л топлива.

- средняя скорость автомобиля «AV». Рассчитывается по пройденному расстоянию и времени движения с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента сброса последнего показания маршрутного компьютера. Значение средней скорости рассчитывается и обновляется через каждые 10 с.

Для сброса показания среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее

оставаться на дисплее в течение одной минуты, пока не будет рассчитано новое значение средней скорости автомобиля.

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном навигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER».

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР"

Дисплей мазда 6 подключение Бортовой компьютер на мазде Как откалибровать расход топлива в Mazda 6 www.partsnavigator.ru

Мазда 6 GG 1.8, 2.0, 2.3, 3.0 расход топлива. Норма и реальные отзывы

Мазда 6 GG – флагманский автомобиль компании Мазда, представленный в 2002 году. Одноименный седан D-класса стал преемником устаревшей модели Мазда 626. В Японии «шестерка» известна как Мазда Атенза. Помимо седана, для первого поколения Мазды 6 было актуально еще два кузова: хэтчбек и универсал. В Россию поставляли версии с бензиновыми ДВС объемом 1.8 и 2.0 л, мощностью 120 и 141 л. с., а также 2.3 л (166 л. с.). Двигатели агрегатировались с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». В Европе автомобиль еще был доступен с дизелем 2.0 турбо (120-143 л. с.), а в Северной Америке предлагали вариант с шестицилиндровым двигателем мощностью 218 л. с. В 2005 году вышла обновленная версия Мазда 66 GG. Машина внешне почти не изменилась, но внутри появились более качественная отделка. Двухлитровый мотор стал развивать 147 л. с., а на место МКПП-5 пришла шестиступенчатая «механика». Топовые версии получили шестиступенчатый «автомат». Позже в России начались продажи универсала с двигателем 2.3 л и полным приводом. Под капотом «заряженной» модификации MPS был установлен двигатель 2.3 турбо с мощностью 260 л. с. Такой автомобиль имел полный привод и механическую КПП. В 2008 году машину поколения GG сняли с производства, однако в Китае ее выпускают до сих пор на совместном предприятии fAW-Mazda. Китайская версия доступна с двигателем 2.0 мощностью 145 л. с.

Двигатели и официальный расход топлива (город/трасса/смешанный, норма на 100 км)

Год выпуска – 2002

Бензиновые:

1.8 120 л. с., МКПП, расход – 11,7/6,3/7,8 л
2.0 141 л. с., АКПП, расход – 11,9/6,9/8,8 л
2.0 147 л. с., АКПП, расход – 8,6 л (смешанный)
2.0 141 л. с., МКПП, расход – 11,8/6,1/8.0 л
2.0 147 л. с., МКПП, расход – 7,8 л (смешанный)
2.3 166 л. с., АКПП, расход – 8,9 л (смешанный)
2.3 166 л. с., МКПП, расход – 12,2/7,0/8,9 л
3.0 222 л. с., МКПП, расход – 14/9,0 л.

Дизельные:

2.0 120 л. с., МКПП, расход – 8.3/5,5/6,5 л
2.0 136 л. с., МКПП, расход – 7,0/4,5/5,5 л
2.0 143 л. с., МКПП, расход – 7,5/5,1/6,0 л

Отзывы о расходе топлива для Mazda 6 GG

С двигателем 1.8 120 л. с.

Виктор, Оренбург

У меня базовая комплектация Мазда 6 с бензиновым двигателем мощностью 120 л. с. Поддержанный седан мне достался в 2017 году с пробегом 115 тыс. км, а сейчас одометр показывает 148 тыс. км. Средний расход бензина составляет 6-7 литров в зависимости от динамики. Максимальный расход 95-го топлива находится в районе 12 литров.

Виталий, Томск

Борис, Приозерск

В зависимости от динамики и условий эксплуатации моя шестерка съедает от 10 до 12 литров в городских условиях, а также 6-7 л в загородном режиме езды. Двигатель объемом 1.8 литра довольно шумный, хотя много чего можно списать на возраст и проблемный глушитель, который пора заменить.

Алексей, Рязань

Сергей, Харьков

Константин, Таганрог

Виталий, Минск

Анатолий, Петрозаводск

Светлана, Днепропетровск

С мотором 2.0 141 л. с.

Ярослав, Сахалинская область

Даниил, Тыва

Проехал на Мазде 6 144 тыс. км, полет нормальный – седан эксплуатируется без непредсказуемых вложений. Атмосферный двухлитровый мотор мощностью 140 л. с. не блещет технологичностью и тишиной, но зато довольно надежен и вынослив, т. к. не склонен к перегреву на высоких оборотах. Еще порадовала достаточно эффективная система охлаждения. В городских условиях машина потребляет 13 литров.

Семен, Санкт-Петербург

Я владелец Мазды 6 первой генерации. Модель 2005 года выпуска, под капотом проверенный временем 140-сильный двухлитровый мотор, агрегатированный с АКПП. Трансмиссия переключает передачи настолько медленно, что в городских условиях невозможно раскрыть потенциал мотора – причина в подергиваниях и рывках при резких стартах, частых торможениях в пробках, а также во время обгонов. Средний расход бензина составляет 6-7 литров.

Игорь, Томск

У меня первое поколение мазда 6 со 140-сильным двигателем объемом 2.0 литра, который работает с автоматической КПП. Машина довольно шумная внутри даже на средних оборотах двигателя, что впрочем неудивительно. Сейчас на одометре под 200 тыс. км, так что можно сказать шестерке спасибо, что она хотя бы на полном ходу. Заливаю минеральное моторное масло с регламентом замены 8 тыс. км. Однако из-за этой смазки зимой возможны проблемы с запуском. Машина потребляет от 12 до 13 литров.

Екатерина, Нижегородская область

Я владелец Мазды 6 2007 года с двухлитровым мотором и механической КПП. Машина досталась от второго хозяина, который сделал предпродажную подготовку, но за дополнительную стоимость. Однако все-таки согласился отдать в подарок комплект зимних шин с глубоким протектором. 140-сильный мотор доставляет удовольствие с точки зрения динамики, которой достаточно для обгонов на светофорах. Реальный расход Аи-95 составляет 12-13 литров.

Валерий, Краснодарский край

Являюсь обладателем Мазды 6 2006 года. Комплектация с двухлитровым 140-сильным атмосферником, работающим с автоматической КПП. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатции – есть подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер и т. д., поэтому эту шестерку можно было бы считать актуальным автомобилем если бы не прожорливость – в городе укладываюсь в 14 литров!

Денис, Кировск

У меня Мазда 6 с двигателем мощностью 140 л. с., работающим с МКПП. двигатель потребляет полусинтетическое масло, которое надо менять каждые 8 тыс. км. Чистая синтетика безусловно имеет больше регламент, но она противопоказана из-за наличия микротрещин, а также еще надо будет заменить ослабевшие уплотнители. Расход бензина в городском режиме езды составляет 12-13 литров.

Виктор, Брянск

Я владею шестеркой первого поколения, которая досталась мне от старшего брата. Таким образом я второй владелец автомобиля 2004 года выпуска, у которого сейчас на одометре 138 тыс. км. Машина неплохо сохранилась до наших дней благодаря своевременному обслуживанию в гаражных условиях. Естественно, изначально тачку обслуживали по гарантии в сервисном центре Мазда, а потом стало очень дорого, в итоге решили обойтись своими силами. В плане ремонтопригодности автомобиль не разочаровал. Его 2-литровый атмосферник потребляет минимум 12 литров.

Светлана, Киев

У нас с мужем Мазда 6 первого поколения, оснащенная двухлитровым мотором с механической КПП. Коробка передач требует замены масла каждые 40 тыс. км, а двигатель – каждые 7 тыс. км, но в нашем случае следует заливать только полусинтетику, а минералка может стать причиной проблем с запуском зимой – например, при минус 30 после долгой ночной стоянки (минералку уже пробовали). Реальный расход Аи-95 составляет 12-13 литров.

С двигателем 2.0 147 л. с.

Василий, Екатеринбург

Я владелец Мазды 6 первого поколения, которая неплохо выглядит и едет на сегодняшний день. А может быть дело в том, что я просто выбрал наиболее сбалансированную комплектацию – и с точки зрения динамики, и комфорта, и надежности. Езжу на шестерке с 2016 года, текущий пробег составляет 122 тыс. км. Пока что обхожусь своими силами, так как имеется собственный гараж с грудой запчастей от знакомых, работающих в мастерской. В городских условиях машина потребляет 13 литров.

Давид, Ростов

Моя Мазда 6 с двухлитровым ДВС и 4-ступенчатой АКПП съедает 12-13 литров по городу и до 10 литров в загородном режиме езды. В салоне относительно просторно и уютно, ведь не зря я выбрал модификацию с велюровым салоном. Дело в том, что у варианта с кожаным салоном отсутствовал подогрев сидений. Местами потрепанный салон до сих пор вызывает улыбку – в хорошем смысле, т. к. передняя панель не скрипит и не дребезжит. Сверчки в боковых зеркалах отсутствуют. В городе укладываюсь в 13 литров.

Сергей, Ульяновск

У меня Мазда 6 первой генерации. Модель 2006 года с пробегом 180 тыс. км. Досталась мне в 2018 году за 250 тыс. рублей, что является одним из лучших предложений на рынке. Однако с точки зрения надежности шестерка была так себе подарком, но ее плачевное техническое состояние хотя бы подлежало восстановлению. Реальный расход бензина в городе составляет 13 литров, а на трассе укладываюсь в 10 литров.

Людмила, Казань

Я владелица Мазды 6 с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 147 л. с., работающим с автоматом. Для активного городского передвижения данная модификация шестерки, на мой взгляд, является одним из лучших вариантов, в том числе и в плане экономичности, особенно на фоне турбомотора 2.3, который еще и очень проблемный. А более слабые версии 1.8 я не приемлю, т. к. они прожорливые из-за необходимости постоянно удавливать газ при движении в горку. 2-литровый мотор наиболее сбалансированный, в городе ему требуется 13 литров.

Николай, Челябинск

У меня Мазда 6 2006 года, текущий пробег 122 тыс. км. Реальный расход бензина в городе не превышает 13 литров, что неплохо для старого атмосферного мотора 2.0 мощностью 143 лошадиные силы. Коробка передач – четырехступенчатый автомат – неплохо справляется со своими обязанностями, по крайней мере в спокойном режиме езды, а иначе будут рывки, гул, вибрации и т. д.

Михаил, Тамбов

От былого спортивного характера моей Мазды 6 не осталось и следа. Машина 2003 года, я ее первый владелец. В 2010-м отдал брату на время моего отъезда в командировку, вернулся в 2014-м и снова стал ездить – соскучился, что называется. До сих пор езжу, автомобиль уже далеко не идеальный, хотя я являюсь фанатом марки Мазда. Управляемость и курсовая устойчивость уже не те, что раньше, но реальный расход в 12 литров по городу остался прежним, что не может не радовать.

Александр, Екатеринославль

У меня Мазда 6 первой генерации. Комплектация с двухлитровым бензиновым атмосферником, агрегатированным с автоматической КПП. В свое время этот автомобиль считался одним из самых технолочных в классе, порой его даже сравнивали со спорткаром Альфа 159, что уже о многом говорит. Удивительно, но не самая мощная шестерка с двухлитровым мотором до сих пор не исчерпала свой задорный потенциал. Рулится как и положено машине со спортивным уклоном, и жесткая подвеска здесь вполне уместна. В городе укладываюсь в 13 литров.

Игорь, Тольятти

Марина, Оренбург

Думала что приобрести – первую или вторую шестерку. Более новая модель более громоздкая, но мне нравится ее красивый «скульптурный» дизайн. А вот модель 2003 года наоборот более компактная и строгая, к ней намного проще привыкнуть в городе и на парковках – подумала я про себя и пошла на вторичку. И действительно, я не прогадала – этот автомобиль как раз для меня. Еще и досталась версия с довольно мощным 147-сильным мотором. В городе укладываюсь в 12-13 литров.

С мотором 2.3 166 л. с.

Маргарита, Владивосток

У меня Мазда 6 первого поколения. Машина 2006 года выпуска, модификация с бензиновым 2.3-литровым атмосферником с мощностью 165 лошадиных сил, агрегатированным с АКПП. В городских условиях автомобиль потребляет 14 литров на сотню, а в загородном режиме езды укладываюсь в 11 литров. На пересеченной местности уровень комфорта в салоне – специфический, но это не столь важно, поскольку я езжу в основном по асфальту, пусть и не самого хорошего качества.

Валерий, Ставропольский край

Карина, Белгород

Машиной в целом довольна, т. к. она полностью соответствует своей цене. Приобрела эту модель в 2018 году с пробегом 150 тыс. км, но состояние приемлемое – никаких дорогостоящих ремонтов не потребовалось. 2.3-литровый атмосферник с мощностью 166 л. с. потребляет от 13 до 14 л в городском цикле.

Елена, Николаев

Являюсь владельцем Мазды 6 с двигателем 2.3 литра, которая досталась мне от мужа. Он кстати пересел на шестерку третьего поколения, я довольствуюсь старым седаном. Мне его пока хватает – я получила права только полтора года назад, столько и езжу на этой шестерке. Мощности предостаточно, на трассу практически не выезжаю, т. к. еще побаиваюсь высоких скоростей. Реальный расход бензина в светофорных условиях составляет 14 литров.

Руслан, Томск

У меня 166-сильная версия Мазда 6 с 2.3-литровым атмосферником, который довольно надежен и обладает большим запасом крутящего момента. Благодаря этому можно уверенно трогаться под нагрузкой или при движении в горку. Впятером стартовать с места на подъем – легче простого. У меня кстати версия с механической КПП, с которой гораздо проще дозировать тягу и контролировать мощность мотора, чем с задумчивой АКПП. Автомобиль съедает по 14 литров в городском цикле.

Мурат, Симферополь

Машина приобретена в 2017 году на замену Мазде 3 первого поколения, на которой я ездил с 2013 года. Люблю поддержанные Мазды за их спортивный дух, но не люблю их ремонтировать) Предпочитаю только квалифицированный сервис Мазда, пускай и без гарантии. Шестерка меня приятно удивила, т. к. у старого атмосферника объемом 2.3 литра еще осталось немало потенциала, чтобы хорошенько навалить со светофоров. Правда, двигатель страдает масложором в боевом режиме езды. С моим характером вождения машина съедает по 15 литров в городском цикле.

Константин, Брянск

Mazda 6 первого поколения, текущий пробег 133 тыс. км, комплектация с бензиновым двигателем 2.3 л и механической КПП. Атмосферный мотор исправно работает и не перегревается, а зимой радует отменным запуском при условии использования качественных расходных материалов – например, чистой синтетики с регламентом замены 9-10 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. В городском режиме машина потребляет 14 литров.

Сергей, Ростовская область

Моя Мазда 6 с 166-сильным двигателем и автоматом – то что нужно для городской суеты. Машина уверенно держится в потоке и меня никто не обгоняет. Тяговитый атмосферник объемом 2.3 литра не впечатляет шумами и вибрациями, которые переходят на рулевую колонку, переднюю панель, педальный узел и даже сиденья. В салоне автомобиля с пробегом 180 тыс. км смотреть особо не на что – все потрепанное и отдает обкуренным запасом – значит, пора делать химчистку. Я только три месяца езжу, не все сразу. Расход бензина достигает 13-14 литров.

Владимир, Ленинградская область

В зависимости от динамики и качества дорог Мазда 3 с двигателем 2.3 л съедает от 12 до 14 литров на 100 км. Машина вполне устраивает с точки зрения динамики и надежности двигателя, который не склонен к перегреву, если долго удерживать повышенные обороты. Однако капризная жесткая подвеска периодически дает о себе знать. На шоссе машина съедает всего 9-10 литров.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: