Каризма митсубиси подача топлива
Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI) Мицубиси Карисма
8.0 Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI)
Технические данные и характеристики Общие сведения Контрольная лампа индикации неисправностей двигателя («CHECK ENGINE») Снятие давления в системе питания Проверка работы топливного насоса низкого давления Очистка корпуса дроссельного узла Измерение низкого давления топлива между то.
8.1 Технические данные и характеристики
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого ну.
8.2 Общие сведения
На части автомобилей установлена система с электронным управлением открытия дроссельной заслонки. Электронный блок управления двигателем с помощью датчика положения педали акселератора (APS) определяет, на какую величину нажата педаль акселератора После этого электронный блок управления двига.
8.3 Контрольная лампа индикации неисправностей двигателя («CHECK ENGINE»)
При замене электронного блока управления двигателем также подлежат замене электронный блок управления иммобилайзером и ключи зажигания. Контрольная лампа индикации неисправности двигателя («СHECK ENGINE») загорается в случае неисправности следующих элементов системы впрыска топлива: – элект.
8.4 Снятие давления в системе питания
При снятии топливных трубок, шлангов и т.п. необходимо учитывать, что давление топлива в магистрали, как правило, довольно высокое. Поэтому, чтобы избежать разбрызгивания топлива при разборке, необходимо придерживаться следующих правил. 1. Снимите подушку заднего сиденья. 2. Снимите защитну.
8.5 Проверка работы топливного насоса низкого давления
Проверьте работу топливного насоса низкого давления с помощью прибора MUT–II путем принудительного включения насоса. Если топливный насос низкого давления исправен, проверьте его электрическую цепь, а если насос не работает, проверьте его следующим образом. 1. Поверните ключ зажигания в пол.
8.6 Очистка корпуса дроссельного узла
1. Пустите двигатель, прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости, равной 80 °С или выше, а затем выключите его. 2. Отсоедините от корпуса дроссельного узла впускной шланг. 3. Распылите моющий растворитель внутрь корпуса дроссельного узла через впускной патрубок и подождите около 5 ми.
8.7 Измерение низкого давления топлива между топливными насосами низкого и высокого давления
1. Для предотвращения разбрызгивания топлива снимите остаточное давление из линии высокого давления топлива. 2. Отсоедините топливный шланг высокого давления от топливного насоса высокого давления. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Накройте место соединения шланга ветошью, чтобы избежать разбр.
8.8 Измерение давления топлива на линии между топливным насосом высокого давления и форсунками
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Давление в линии между топливным насосом высокого давления и форсунками необходимо измерять после того, как вы убедитесь, что давление топлива между насосом низкого давления и насосом высокого давления топлива в норме. 1. Подсоедините прибор MUT-II к диагнос.
8.9 Проверка герметичности системы питания
1. Подсоедините прибор MUT-II к диагностическому разъему. Рис. 8.4. Расположение промежуточного разъема (1) форсунок 2. Отсоедините промежуточный разъем форсунок (см. рис. 8.4 ). 3. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.»). 4. Выберите требуемый пункт в меню «.
4.1.20 Система подачи топлива
Клапан размещен в верхней части крышки топливного фильтра.
Топливо, находящееся в фильтре или подающееся из бака, подогреваются за счет тепла топлива, возвращенного из ТКВД.
Подогрев: при температуре ниже ЗО'С биметаллическая пластина перерывает канал слива топлива в бак, и топливо, возвращенное из ТКВД, под давлением, отжимая шарик клапана (6) (см. рис. MS 2.123), поступает в топливный фильтр.
Прекращение подогрева: при температуре выше ЗО'С топливо из ТКВД сливается в бак по открывшейся линии возврата.
Топливоподкачивающий насос
Подача топлива к ТНВД через клапан прекращения подачи топлива.
Топливоподкачивающий насос (ТННД) расположен на передней крышке головки блока цилиндров и приводится во вращение от распределительного вала впускных клапанов.
Топливоподкачивающий насос (ТННД) является насосом шестеренного типа. Состоит из двух шестерен, одна из которых ведущая.
Топливопроводы на двигателе
Снятие и установка топливопроводов на двигателе
Для снятия крепления топливопроводов достаточно отвести фиксирующую скобу (см. рис. MS 2.125 А). Для установки крепления топливопроводов после соединения разъема нужно зафиксировать его при помощи фиксирующей скобы (1) (см. рис. MS 2.125 В).
Клапан прекращения подачи топлива
Клапан прекращения подачи топлива размещен на передней крышке головки блока цилиндров и состыковывается с ТНВД при помощи патрубка и уплотнительных колец.
При отсутствии питающего напряжения клапан открыт, при подаче напряжения на обмотку электромагнита шариковый клапан при помощи штока перекрывает подачу топлива.
1. Снимите тепловой экран турбонагнетателя.
2. Отсоедините разъем (2) электрического клапана прекращения подачи топлива (1) (см. рис. MS 2.126).
3. Отсоедините топливопровод (3) от клапана прекращения подачи топлива (1).
4. Снимите винты (4, 9).
5. Снимите клапан прекращения подачи топлива (1) совместно с кронштейном (8), кольцами (6, 7) с переходника (5). Замените уплотнения (6,7).
6. Снимите кронштейн (8).
7. Сборку производите в обратном порядке.
8. Прокачайте топливный контур низкого давления.
9. Проверьте топливную систему на утечки кратковременным запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления клапана прекращения подачи топлива к головке блока цилиндров - 9 Нм.
Топливный насос высокого давления
Создание и поддержание в топливном коллекторе высокого давления необходимого давления топлива (от 200 до 1350 бар (от 20 до 135 МПа).
ТНВД размещен на передней крышке головки блока цилиндров.
ТНВД представляет собой трехплунжер-ный насос кулачкового типа с радиальным расположением плунжерных пар по звездообразной схеме. ТНВД приводится во вращение с частотой примерно в 1,3 раза выше, чем частота вращения распределительного вала.
Контур низкого давления
Топливо поступает из топливоподкачи-вающего насоса через входной канал (6) к дроссельному клапану (13). Возможные остатки воздуха, находившиеся в топливе, увлекаются потоком топлива, направляемым через дроссельное отверстие (14) в полость возвратного потока (16). При давлении свыше 0,4 бар (0,04 МПа) поршень клапана (13) смещается, открывая доступ топливу в кольцевой канал подачи топлива к плунжерам (9).
Эксцентриковый вал (5) с эксцентриковым кулачком (4) толкает плунжеры (9) трех насосных элементов. Возврат плунжеров производится при помощи пружин (10). Утечки топлива через плунжерные пары собираются в возвратной полости.
Контур высокого давления
а. Наполнение цилиндра
Плунжер (9) под действием возвратной пружины (10) движется по направлению к эксцентриковому валу. Топливо от топли-воподкачивающего насоса подается через кольцевой канал низкого давления (6), клапанный диск (7) и клапанную пружину (8) в полость напорного цилиндра. Шариковый клапан (15) предотвращает обратное перетекание топлива из канала высокого давления (3) в полость низкого давления.
b. Создание высокого давления
Плунжер (9), толкаемый эксцентриковым кулачком (5), вытесняет топливо в канал высокого давления (3) через шариковый клапан (15). При этом нагнетаемый объем топлива отсекается от полости низкого давления (6) при помощи клапанного диска (7).
Привод ТНВД
1. Снимите крышку клапанного механизма (10).
2. Установите поршень цилиндра номер (1) в ВМТ.
Внимание! Двигатель следует вращать за коленчатый вал в направлении часовой стрелки. Не вращайте двигатель за распределительный вал, также не вращайте двигатель в обратном направлении.
3. Зафиксируйте распределительный вал впускных клапанов (12) при помощи фиксатора (14) (отверстие А на крышке подшипника №1 распределительного вала впускных клапанов).
4. Снимите переднюю крышку (9) головки блока цилиндров.
5. Открутите вал привода (13) распределительного вала впускных клапанов (1), снимите успокоитель (8) приводной цепи.
6. Снимите насос высокого давления (4).
7. Пометьте положение цепного колеса (5) относительно цепи.
8. Отсоедините цепное колесо(5)привода распределительного вала (11) выпускных клапанов и снимите его совместно с цепью. Вал удерживайте ключом. При установке замените винты (7).
9. Открутите винт (3) крепления колеса зубчатого привода (1) к топливному насосу высокого давления (4).
10. Извлеките промежуточное цепное колесо привода насоса высокого давления совместно с втулкой (2).
11. Установку производите в обратном порядке. Проверьте положение распределительных валов, при необходимости отрегулируйте.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления цепного колеса к распределительному валу выпускных клапанов - 18 Нм.
Болт крепления шестерни промежуточной насоса высокого давления к головке блока цилиндров - 9 Нм.
Крепление вала привода топливоподкачивающего насоса к распределительному валу впускных клапанов - 50 Нм.
Топливный коллектор высокого давления (ТКВД)
ТКВД предназначен для аккумулирования топлива под высоким давлением, развиваемым ТНВД, распределения топлива в форсунки и поддержания требуемого давления топлива при помощи датчика давления В4/6 и клапана Y74, регулирующего давления. Процесс регулирования давления управляется при помощи блока управления двигателем. Для двигателя ОМ 611 приблизительный объем ТКВД равен 35 см3.
1. Снимите верхнюю часть воздушного коллектора.
2. Снимите топливопроводы высокого давления (6).
3. Отсоедините разъемы датчика давления (2) и клапана управления давлением (3).
4. Отсоедините кронштейн (9) топливопровода высокого давления (8).
5. Отсоедините нагнетательный топливопровод высокого давления (8) от ТКВД.
6. Отсоедините трубку возврата топлива (13) от распределителя.
7. Отсоедините трубку возврата топлива (12) и трубку возврата утечек из форсунок (11) от штуцера (10).
8. Отсоедините кабельный канал (14), отсоедините разъемы форсунок и датчика положения распределительного вала, снимите кабельный канал с топливного коллектора высокого давления.
9. Отсоедините и снимите топливный коллектор высокого давления (1).
10. Сборку производите в обратном порядке. При установке не затягивайте крепление топливного коллектора высокого давления полностью (1) до прокачки всех топливных трубопроводов высокого давления. При замене распределителя можно использовать старый штуцер (10).
11. Проверьте топливную систему на утечки с кратковременным запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайка крепления трубопровода высокого давления к насосу высокого давления и ТКВД - 22 Нм.
Винт крепления ТКВД к головке блока цилиндров- 14 Нм.
Топливопроводы высокого давления
1. Снимите верхнюю часть воздушного коллектора для двигателя 611.
2. Снимите панель крышки головки цилиндров.
3. Открутите гайки крепления трубопроводов высокого давления(1)на форсунке (2) и распределителе (3), удерживая резьбовые вставки форсунок, указанных стрелками, от проворачивания. При установке не превышайте усилий затяжки, чтобы избежать ослабления затяжки вставок при следующей разборке.
4. Снимите трубопроводы высокого давления (1). Не следует скручивать и перегибать трубопроводы. После снятия
трубопроводов нужно защитить их от внутреннего загрязнения. При установке правильно расположите трубопроводы, проверьте состояние уплотняющих конусов, при наличии повреждений поверхности и/или пережимов трубопроводы необходимо заменить. Ослабьте крепление распределителя и не затягивайте полностью до закрепления трубопроводов высокого давления.
5. Установку производите в обратном порядке.
6. Проверьте топливную систему на утечки с кратковременным запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайка крепления трубопровода высокого давления к форсунке, распределителю:
- двигатель 611: 22 Нм - 1-й этап, 25 Нм - 2-й этап;
- двигатель 612: 22 Нм.
Клапан регулирования давления в ТКВД
Клапан регулирования давления в ТКВД Y74 поддерживает давление на уровне, задаваемом блоком управления двигателем А53.
Клапан регулирования давления в ТКВД Y74 крепится винтами к заднему торцу ТКВД (поз. 5, рис. MS 2.138 и MS 2.139).
Принцип действия показан на рисунке MS 2.137.
1. Снимите воздушный коллектор (для двигателя 611 - верхнюю часть воздушного коллектора).
2. Рассоедините разъем (1) клапана, регулирования давления (5) (см. рис. MS 2.138 и MS 2.139).
3. Снимите клапан (5), регулирующий давление в ТКВД. Как правило, клапан регулирования давления следует заменять после снятия.
4. Очистите посадочные поверхности.
5. Слегка смажьте новые кольцевые уплотнения (2 и 3) специальным смазочным материалом перед установкой клапана регулировки давления. Повреждение уплотнений во время установки может привести к внутренним утечкам, которые не могут быть замечены снаружи.
6. Установите клапан, регулирующий давления в ТКВД. Затяните винты клапана регулирования давления в несколько этапов.
7. Соедините разъем клапана регулирования давления (1).
8. Установите трубопровод распределительный турбонаддува в верхнюю часть воздушного коллектора (для двигателя 611).
9. Проверьте топливную систему на утечки с кратковременным запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Винт крепления клапана, регулирующего давление в ТКВД: 3 Нм - 1-й этап, 5 Нм - 2-й этап.
Форсунки
Форсунки предназначены для впрыскивания в камеру сгорания распыленного топлива с наиболее выгодной формой «факела» распыления.
Форсунки расположены в головке блока цилиндров и соединяются с топливным коллектором высокого давления при помощи трубок высокого давления.
1. Электрическое питание на соленоид не подано, впрыска нет.
Давление в канале подачи высокого давления (38) примерно равно атмосферному давлению. Шариковый клапан (12) заперт усилием пружины (33), воздействующей на сердечник соленоида (26).
Примечание: пружина распылителя (23) удерживает иглу (18) в положении запирания распылителя при разности давлений в верхней и нижней камерах не более 40 бар (4 МПа).
2. Электрическое питание на соленоид не подано, высокое давление есть, впрыска нет.
В этой фазе функционирования форсунки давление из ТКВД подается через питающий канал в нижнюю камеру, а также через дроссельное отверстие подается в верхнюю камеру. Давление топлива в верхней и нижней камерах уравновешено. Возвратная пружина иглы распылителя удерживает иглу в положении закрытия клапана распылителя. Впрыска нет.
3. Начало впрыскивания (электромагнитный клапан открыт, питание на форсунку подано).
При подаче напряжения на обмотку электромагнитного клапана (6) сердечник соленоида (26) втягивается, сжимая пружину (33). При этом открывается шариковый клапан (12), и топливо из верхней камеры (39) через дроссельное отверстие (37) канала сброса давления перетекает в контур возврата топлива. Давление в верхней (уравновешивающей) камере снижается. Неуравновешенное давление топлива в нижней камере создает усилие, поднимающее иглу.
4. Впрыскивание (электромагнитный клапан открыт, питание на форсунку подано).
Во время удержания шарикового клапана (12) в открытом состоянии неуравнове-
шенное давление в камере (43) удерживает иглу распылителя (18) в открытом состоянии. Разность давлений в верхней (39) и нижней (43) камерах обеспечивается соотношением значений пропускной способности дроссельных отверстий (36 и 37).
5. Окончание впрыскивания (электромагнитный клапан закрыт).
При снятии электрического питания с обмотки соленоида клапан закрывается. При этом давление в верхней камере восстанавливается до значения, равного значению давления в нижней камере. Усилие возвратной пружины (23) закрывает клапан распылителя.
Снятие и установка топливных форсунок
1. Снимите верхнюю часть воздушного коллектора для двигателя 611.
2. Снимите панель крышки головки цилиндров.
3. Снимите трубопроводы высокого давления (8) (см. рис. MS 2.142).
4. Отсоедините разъемы (7) форсунок (1).
5. Снимите скобы крепежные (5) соединений возвратного топливопровода (6), трубопровод отложите, не разбирая на части. Возвратный топливопровод при необходимости всегда заменяйте в сборе.
6. Открутите болты (4). Винты повторно не используйте, затягивайте постепенно, в несколько этапов.
7. Снимите прижим (3).
8. Извлеките форсунки (1). Если форсунки не вынимаются, установите захват (10) на место прижима (3) и при помощи (9) извлеките форсунки (1) вместе с уплот-нительным кольцом (2).
9. Очистите форсунки и отверстия форсунок при помощи латунных щеток подходящих размеров, форсунки смажьте специальной смазкой, отверстия продуйте и защитите от загрязнения, предварительно вставив заглушки.
10. Установку производите в обратном порядке. При установке форсунок для предотвращения появления излишних напряжений в трубопроводах высокого давления следует установить их (трубопроводы) на форсунки до окончательной затяжки крепления форсунок.
11. Проверьте топливную систему на утечки с кратковременным запуском двигателя.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Болт крепления прижима форсунки: 7 Нм -1 -й этап, 90 Нм - 2-й этап.
Штуцер крепления трубки высокого давления к топливной форсунке
1. Снимите форсунку.
2. Установите колпачки защитные (4, 5) на распылитель форсунки и штуцер топливной системы для предохранения от загрязнений и повреждений.
3. Очистите форсунку (1) чистящим раствором и продуйте насухо. Допускается чистка в ультразвуковой ванне.
4. Удалите грязь в месте присоединения топливного трубопровода высокого давления (2) латунной щеткой и продуйте сжатым воздухом. Не повредите поверхность распылителя форсунки.
5. Приспособление для сборки установите в тиски и зажмите в нем форсунку (1).
6. Открутите штуцер (2) и шайбу (3), старые штуцер и шайбу при сборке не используйте.
7. Нанесите тонкий слой универсальной смазки на поверхность нового штуцера и шайбы и установите на место.
8. Соединение затяните.
9. Маркируйте штуцер белым цветом. Не допускается производить замену штуцера второй раз, при наличии утечек топлива замените форсунку.
Какой бензин заливать в Mitsubishi Carisma 1 поколение
На моторах, установленных в Carisma (1 поколение) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.
Углы опережения зажигания мотора позволяют также залить максимально допустимый бензин АИ-95, для поездок за городом и по трассе.
Мотор данной модели Mitsubishi не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.
О расходе на текущем пробеге
  | Автомобилю в кузове Carisma (1 поколение) уже 22 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1995 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу. |
| Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.2 до 13.2 л на 100 км пути, для модификаций Carisma 1 поколение выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности. | |
Другие поколения Mitsubishi Carisma
Как уменьшить расход бензина
Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.
Рекомендации
Каризма митсубиси подача топлива
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
voran
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 582 раза
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
valeo
Пользователь №: 53
Спасибо сказали: 753 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 753 раза
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
ситя
Пользователь №: 1351
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 0 раз
Так это и диогностика покозала до разбора тнвд Я в начале писал, просто был не уверен, как так ездила ни каких симптомов на поломку не предвидилось и вдруг такое ,И какое кольцо с ушками
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
Mitsubishi Carisma. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
Двигатель обучен управлению процессом смесеобразования и сгорания даже после закрытия клапанов. В экономичном режиме он способен работать на сверхбедной топливовоздушной смеси, обеспечивая экономию бензина, но при необходимости развивает высокие мощность и крутящий момент, работая на обогащенных смесях в мощностном режиме. Предусмотрены три варианта топливоподачи. При движении с постоянной скоростью до 120 км/ч двигатель GDI (Gasoline Direct Injectiоn) работает на сверхбедных смесях (соотношение воздух-топливо — 30–40:1). При активной езде и на высоких скоростях переходит в мощностной режим (соотношение 14,7:1). Ну а при максимальной отдаче топливо подается в две стадии: сначала на такте впуска впрыскивается небольшая доза, чтобы охладить воздух, затем на такте сжатия поступает основная часть топлива, обогащающая смесь до 12:1.
В Европе двигатели GDI устанавливают на " Мицубиси Каризма" с 1997 года, однако в Россию машины с ними не поставлялись. И вот "Каризма 1,8 GDI" появилась и у нас. В отличие от менее мощных 1,6-литровых собратьев (ЗР, 2000, № 3 и 1998, № 2), эту машину будут предлагать только в дорогом исполнении "Advance". Помимо перечня дополнительного оборудования, такую "Каризму" отличают коробка с иным алгоритмом включения задней передачи и небольшое зеленое окошечко в правом нижнем углу комбинации приборов с надписью "GDI ECO".
Что же, пора и в путь. Двигатель отзывается на поворот ключа в замке зажигания обыденно и привычно — никаких новых звуков или, тем паче, вибраций. Пробую плавно тронуться с места. В какой-то момент по легкой дрожи, пробежавшей по автомобилю, показалось, что не хватает добротных «низов» — приходится больше, чем хотелось бы, действовать акселератором. Однако дальнейшие эксперименты никаких неудобств не выявляют.
Ладно, посмотрим, что будет при движении по маршруту, а пока — заправка (бензинчик «95-й») и полное «обнуление» маршрутного компьютера, дабы зафиксировать реальные расходы топлива.
В городе «Каризма» — весьма удобный автомобиль: тяговитый со стабильными откликами на изменение подачи топлива. Характер мотора очень ровный, и лишь к 4500–5000 об/мин он начинает демонстрировать темперамент. Даже в рваном ритме движения по улицам часто загорается зеленый огонек «GDI ECO» — для перехода на экономичное движение нужно лишь чуть плавнее и мягче давить на акселератор. За городом режим экономии и вовсе начинает преобладать, причем это почти не зависит от интенсивности ускорений. Потихоньку взвинчиваю темп, заставляя мотор чаще переходить в мощностной режим. И здесь все очень неплохо: двигатель с удовольствием «глотает» правильную рабочую смесь, легко и непринужденно раскручиваясь до максимальных оборотов. Приятный «подхват», наметившийся в городе, на оперативном просторе звучит в полную силу.
Конечно, это не спортивный снаряд, но вполне добротное транспортное средство, располагающее к длительному общению. Я сознательно не стал загонять машину в рамки жесткой экономии. Вряд ли тот, кто приобретет эту модель «Мицубиси» за $20 000, будет скрупулезно подсчитывать выгоду. Отмечу лишь, что темп движения был весьма интенсивным, при этом средний расход топлива не превысил 8,4 л/100 км.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: снаряженная масса — 1215 кг; полная масса — 1735 кг; максимальная скорость — 200 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч — 10,4 с; расход топлива в условных загородном и городском циклах — 5,6; 9,2 л/100 км; топливо — АИ-95. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива; рабочий объем — 1834 смз; диаметр цилиндра и ход поршня — 81х89 мм; степень сжатия — 12; мощность — 92 кВт/122 л. с. при 5500 об/мин; максимальный крутящий момент — 174 Н.м при 3750 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: коробка передач — механическая пятиступенчатая; передаточные числа: I — 3,58; II — 1,95; III — 1,27; IV — 0,97; V — 0,77; з. х. — 3,36; главная передача — 4,06. РАЗМЕР ШИН: 195/60R15.
Mitsubishi Carisma – без харизмы
Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.
В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.
Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.
Двигатели
R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)
R4 1,8 (116-140 л.с.)
R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)
R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)
Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.
Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.
Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.
Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.
Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.
Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.
Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.
Конструктивные особенности
Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.
В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.
Типичные проблемы и неисправности
Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.
Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.
Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.
Генератор довольно часто выходит из строя.
Заключение
Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.
Mitsubishi Carisma (Плохо Заводится, Не Тянет)
Вот с таким набором неприятностей в нашу мастерскую прибыл этот автомобиль.
Что первым делом сделать? Подключить сканер и…открыть капот, посмотреть что из себя представляет двигатель, в каком он состоянии и тому подобное…в глаза сразу бросилось «посторонее», обернулся к клиенту:
MITSUBISHI CARISMA. Подкапотное пространство. Видны остатки установленного когда-то газового оборудования
Из опыта общения с владельцами «газовых» автомобилей и практики ремонта подобных автомобилей в памяти отложилось основное:
Владельцы автомобилей с газовым оборудованием почему-то считают, что если автомобиль «на газу», то можно забыть о том, что там ещё есть система питания, топливный насос, топливный фильтр и т.п…они никогда или крайне редко проводят обслуживание топливной системы. Даже если автомобилю десять лет, и на него когда-то поставили газовое оборудование, то с этого момента – всё, владелец становится только «наездником». Конечно, это не все такие, но попадались почему-то именно такие товарищи…
Ну, смотрим далее…автомобиль, кстати, выпуска 1997 года…
…когда работал со сканером, клиент неожиданно подошёл сзади, постоял, посмотрел и потом заявил:
Пришлось прервать работу:
Распространённое заблуждение: «если сканер не показывает никаких ошибок», значит, «неисправностей нет». Сто раз уже говорилось, но придётся сказать в сто первый:
Итак, сейчас надо понять, как работает бортовой компьютер, всё ли там ладно: проверяем при помощи осциллографа реакцию компютера на «холодный запуск». Если всё правильно, то время открытия форсунок должно увеличиваться, смотрим: фото справа.
Ну что ж, здесь всё правильно, переходим к другой части проверки…не собираюсь заниматься менторством, просто скажу: при проведении диагностики, после получения каких-то предварительных данных наступает такой момент, когда возникает…
Такое «понимание» и такая нацеленность на конкретную проверку возникли по причине «совпадения некоторых исходников», которые все время крутятся в голове при проведении диагностики:
- Машина когда-то работала на газу…владелец не первый…как старый владелец, так и новый наверняка не обращали особого внимания, да и просто «внимания» на топливную систему…а топливный насос, топливный фильтр – когда менялись? Каково состояние топливопроводов?
- Если бортовой комп отрабатывает нормально, значит, его можно исключить из проверки…что тогда остаётся в списке проверки?
- …скорее всего, тут может идти речь о банальном «недообслуживании»
Для начала подключаем механический манометр в районе подкапотного пространства. Что он показывает – на фото ниже: «ничего не показывает! С таким давлением в топливной системе автомобиль будет работать именно так, как и описывал клиент».
Но такая проверка – это пол-проверки.
На фото ниже: подключение манометра непосредственно к топливному насосу.
Выбираем на сканере «Тест исполнительных механизмов», включаем топливный насос, смотрим механический манометр: «что там?».
Показания точно такие же, как и при проверке в районе подкапотного пространства.
Ну что ж…теперь уже можно делать вывод и оглашать «приговор»:
Капитальный ремонт топливной системы
Все началось в ноябре с того что купил себе каризму с двигателем GDI и не зная ничего о нем, ездил, радовался жизни и не подозревал что для этого двигателя наш российский бензин на заправках, оставляет желать лучшего, сначала начал загораться чек и машина на ходу начала ехать рывками как будто ее хватали за зад и не давало что то ехать…потом стала хуже заводиться, и в конце концов уже даже если авто заводился то обороты скакали от 0 до 1-1.5 тысяч оборотов, а при нажатии на газ просто глохла вообщем начал с простого снял бак, почистил, вместе с баком почистил все топливные трубки, потом поменял все фильтра, 1 фильтр топливный в баке, 1 дополнительный топливный фильтр под капотом, потом на входе и на выходе в ТНВД маленькие фильтры(причем когда полез менять этот фильтрик то на входе в ТНВД его не оказалось), да и на форсунках заодно, попробовал завести, машина завелась с первого раза, но обороты скакали, проверил давление в ТНВД, давление выдавало на холостом 0,5 бар и такое же при нажатой газульке, вообщем дальше полез в сам ТНВД, не один форум пролез прежде чем разобрать много картинок пересмотрел, видео, в которых поэтапно рассказывалось как снимать, разбирать и собирать ТНВД и какие последствия ждут меня если что то не так сделаю, вообщем перебрал ТНВД, (процесс переборки описывать не буду т.к. писать много, лучше самим прочитать и посмотреть в картинках на автодате)как и предпологал из за того что небыло фильтрика на входе в тнвд внутри оказалось попала грязь на пластины и они из за этого плохо прилегали друг к другу, притер пластины, собрал, завел авто, отрегулировал ТНВД, но обороты все равно скачут, ролез тогда чистить Дроссельную заслонку, снял, почистил, сначало карб спреем потом вд-шкой, снял датчик холостого хода его тоже промыл как следует, он оказался очень грязным, не смотря на то что сам Досель был относительно чистым, вообщем поставил, завел, все равно обороты скачет, свечи поменял, тоже скачат обороты, набрался терпения, и полез в регулятор давления ТНВД, оказалось что там игла кривая и терлась внутри регулятора, из за этого не создавалось нужное давление или создавалось но не тогда когда нужно, вообщем регулятор давления работал с опозданием, нашел донора, поменял иглу эту поставил, регулятор, сделал адаптацию, обучил холостому ходу и вуаля, все заработало как нужно, и думал что все уже позади, поехал на диагностику своего авто и оказалось что еще в придачу у меня сломался лямбда-зонд, как хорошо что вместо оригинала можно было поставить бошевский от ваза, теперь езжу с комфортом и радуюсь жизни, только бензин не радует, приходиться менять фильтрик на входе в тнвд каждые 2-3 тысячи, забивается почему то…в итоге сделал выводы которые не мало важны, особенно для тех кто купил мицубиси с двигателем GDI нужно следить за всеми топливными фильтрами особенно за фильтриком на входе в ТНВД и когда его меняешь, нужно его забивать внутрь, что бы он сидел внутри плотно не проходила мимо него грязь в ТНВД и регулятор давления.Очень жаль что когда все это перебирал, чистил я не сделал фотоотчет(
Какое давление топлива должно быть на митсубиси каризма
На автомобилях выпуска с 1995 г. и с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях, оборудованных бортовой системой диагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
Проверка топливного насоса
При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.
На автомобилях выпуска с 1995 г. с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях оборудованных бортовой системой самодиагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
Проверка регулятора давления топлива
Проверка главного реле системы
Проверка главного реле (тип Nippondenso)
Проверка главного реле (тип Bosch)
Проверка топливного насоса
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Модераторы: mek, indy
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Давление погружного насоса carisma GDI
Перерыл весь интернет и не смог найти информацию вот по какому вопросу:
1. Какое давление должен создавать погружной бензонасос?
2. На каком давлении должен срабатывать редукционный клапан низкого давления, тот что на лонжероне?
Сабж: Mitsu Carisma 4g93 1.8 GDI 1998г дорестайл
Sibo, вот и я пришел к такому выводу, но мучал меня следующая ситуация: погружные насосы, которые предлагаются как альтернатива оригинальному (в т.ч. тазовские боши которые примастыривают на каризму) в своих характеристиках имеют давление от 3 до 3.5 бар (это максимум, что я видел в каталогах).
Вот я думаю, а как это работает все после замены?
Поясню, почему интересуюсь: у меня и у моего друга одинаковые кари, случилось так, что моя как-то резко умерла и даже перестала заводиться, после небольшой диагностики приговорили мой бензонасос, я снял БН со второй машины и подтвердил диагноз, машина сразу заработала нормально. Вот только любопытства ради поставил свой сдохший БН на другую машину и она поехала тоже(!) причем без каких-либо косяков.
Оба бензонасоса неоригинальные (менялись предыдущими хозяевами автомобилей). Сейчас нужно заказывать новый бензонасос, так что буду признателен за помощь сообщества в поиске нормального заменителя бензонасоса.
Номер насоса от Хундая 31111-37300. Дороговат, однако (сейчас). Стоял до недавнего времени такой, но про запас, на всякий пожарный, приобрёл другой (см. ниже). На днях, ради интереса и чтобы проверить производительность поменял на свежеприобретённый.
На моём Легнуме сейчас стоит такой: DELPHI, номер FE0429-12B1 (разница в цене почти 4 раза). На всех режимах достойно себя ведёт.
k0sta писал(а): в своих характеристиках имеют давление от 3 до 3.5 бар (это максимум, что я видел в каталогах).
Потому что в каталогах просто не приводят такой параметр , как максимальное давление бензонасоса.
Значение от 3 до 3,5 бар это давление , при котором работают все автомобильные насосы , определяется настройкой обратного клапана в рейке , либо в сборке фильтра.
Sibo, тогда получается без разницы для GDI, какой насос стоит? все упирается только в то, сколько он проработает?
Нашел вот такой вариант: ZZVF JNYB3603, у меня по емексу за него цена стоит 685р. Китайский китаец, но, как я понимаю, и он имеет место быть для нормальной работы GDI?
За время разбора полетов с моей каризмой было изучено кучу материала из интернета. Если кому интересно, то напишу пару слов про погружные бензонасосы.
Так как данная машина европейка, то у меня зародились сомнения, что японцы тащили свои бензонасосы для конвеера и скорее всего они ставились от какой-то европейской машины. За время поиска подходящего бензонасоса мной был сделан вывод, что донором был автомобиль peugeout 406.
Итак, приведу коды по которым бьются искомые запчасти:
1. Бензонасос в сборе в корпусе Citroen/Peugeot 1525.46 (по аналогам можно выбрать любой)
2. Бензонасос без корпуса. Тоже самое, по предыдущему коду, по его аналогам можно выбрать кому что нравится, например сейчас я поставил насос из предыдущего поста ZZVF JNYB3603 за 680р, попробовал только первый день, нареканий пока никаких, машина спокойно разогналась до 220 км/ч, посмотрим сколько проработает.
3. Фильтр сеточка заборника топлива Valeo 347 401 и его аналоги.
Denso 195130-4870 мой оригинальный насос в баке.(стоял). В продаже нет.
Теперь стоит Mapco-22760 заявлено 3,8 bar.
Но диагносты говорят , что давление в магистрали 4 bar. Машина тяжело набирает скорость.
Я пережимал обратку возле клапана давления на Ланжерона эффекта нет.
Подскажите пожалуйста нормальный недорогой заменитель.
Сколько максимум bar давят такие насосы?
Какое давление топлива должно быть на митсубиси каризма
Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Топливная система и как я её победил…
Всем доброго дня, каризмоводы!
Хочу вам поведать мою историю борьбы с топливной системой… Надеюсь, кому поможет.
В июле месяце запланировали с супругой покатушки по Краснодарскому краю. Каризма в норме, недавно рулевую рейку поменял) Поехали…
Ехали по М4 140-150, все вполне было культурно первый день…
На вторые сутки, после Ростова, заправился на АЗС под названием Shell-полный бак.
Ну вообщем, еду я себе неспеша, около 110, и думаю: до Краснодара ещё 200 км пилить, а я все тащусь.
Нажимаю на тапку, а реакции 0, т.е. Не совсем 0, но скорость не набирает, не переключается, обороты растут медленно…
Звоню знакомому механику, говорит смотри насос, там говорит фильтр почисти и дальше едь… Ну, думаю, ладно, попробую.
Докатился до ближайшего поворота, встал, снял насос, ничего нового там не увидел, фильтра тоже)). Продул его компрессором, так же дунул в топливные шланги, и о чудо! Поехал дальше!
100 км отпылил, эта хрень повторилась, ну а я, соответственно, повторил всю процедуру. Только, насос не стал снимать, просто в шланги дунул и проехал ещё 50км)))Потом повторил процедуру третий раз, зачем-то ещё выкрутив свечу и неспеша доехал до гостиницы в п. Афипском.
Весь оставшийся вечер гуглил, а с утра поехал в ближайший сервис, а-ля гараж-гостиница-шашлык мерять давление топлива…
В сервисе мне сказали, что штуцер его манометра не подходит к моей системе, а на мое предложение снять и почистить регулятор давления топлива, было сказано, что это не ремонтопригодная хреновина и надо её менять…
.(. Ля меня иногда просто поражают эти мля рукожопые автослесари, ладно бы их рукожопие и привычка не ремонтировать, а менять мешала людям ездить, но есть ещё один фактор, у них очень развито нежелание думать!)
Друган, говорю, вот эта хреновина, говорю, стоит 10 кусков, ждать месяц её, есть ещё варианты? На разборке посмотри, был ответ…
Посмотрел я, где находится ближайший магазин автозапчасти, неспеша до него долетел. Баллон карбклинера-170р.
Прям у гостиницы снял я этот регулятор давления топлива, замочил в карбклинере, покурил минут 10 пару сиг, готовясь опять снимать, разбирать и чистить насос…
Mitsubishi Carisma TesLa Lighting › Бортжурнал › Давление
Всем привет, на днях задумался по поводу компрессии в цилиндрах и давления в топливной рампе. Может кто замерял? Сколько должно быть на исправном автомобиле?
P.S. двигатель 4G92 1.6 не GDI
Машины в продаже
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2002
Комментарии 15
Без надобности лучше туда не лазить.
в цилиндры. у тебя давление нормальное, на наших моторах обычно при больших пробегах залегают маслосъемные кольца, проточка забивется коксом.
кстати, повышенное давление может так-же свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец, из за образования так называемого эффекта «маслянного затвора».
на хорошем масле кольца никгода не лягут
так то да, но они могут залечь и от говнобензина…
это еще каким чудом кольца от бенза лягут? Объясните процесс.
я сегодня на 1.3 мерил.
не знаю как, но у меня манометр зашкалил.там 16кг максимум. может я что-то не так делал…
зато обнаружил что пора менять резинки в колодцах свечных
что-то не так в замере. Сделай в сервисе. У меня после добавления чудо-присадки, в последний раз выросла с 11 до 13, везде ровненькая.
что за чудо присадка такая?
сам пока не знаю. Автор хочет запатентовать, поэтому пока инфу не раскрывает. Делал человек из какого-то НИИ в Москве.
Ну что, никто не замерял? Или все на GDI ездят и только мне 1.6 попался? =)) Вот мои данные компрессия во всех цилиндрах 11, давление в топливной системе на ХХ 3,0 bar, на 4000 об/м 3,4-3,5. Насколько я знаю насос доожен качать 3.8 bar. У кого сколько?
Честно никогда не мерил)
Ну что, никто не замерял? Или все на GDI ездят и только мне 1.6 попался? =)) Вот мои данные компрессия во всех цилиндрах 11, давление в топливной системе на ХХ 3,0 bar, на 4000 об/м 3,4-3,5. Насколько я знаю насос доожен качать 3.8 bar. У кого сколько?
открой мануал =) там должно быть всё то что ты хочешь знать, а людям верить не стоит =)
в мануале есть только степень сжатия 10,0. А данных по компрессии и давлению в топливной системе нет.
не тот мануал смотришь, смотри тот что на английском языке именно по твоему мотору
Mitsubishi Carisma 1.8 GLX › Бортжурнал › Самодельный, регулируемый регулятор давления топлива.
Жрала моя каризма так, буд-то у меня не 115 сил, а как минимум 350, 20 л/100км ездил так пол года, никто толком ничего сказать не мог, в чём проблема, с Юрой (Yegik) много общался, помог решить первоначальную проблему с лямбдой (показания были 1.2-1.5 вольта), за что ему отдельное спасибо. Заменил лямбду, сначала на вазовскую, стал нормальный расход, улучшилась динамика, но хватило этого на 2 заправки, потом всё также, через какое-то время поставил новую, NTK, ничего от этого не изменилось.
Съездил на диагностику, померели давление топлива, оказалось, что оно повышенное, 3 атм, при нормально 2.45-2.65 атм. Хотя были подозрения на регулятор ещё летом, много кто сказал, что давление нормальное. Поставил регулятор от ланцера 9, машина стала ехать лучше, но расход остался прежним. Решил поставить регулируемый в ручную регулятор, китайский стоит 1500 и выше, но клапана могут быть браковаными и не держать давления, от именитых брендов стоят дорого, решил сделать сам. Для тех, кто не в курсе как работает регулятор, внутри есть клапан, который прижимает пружина, при определённом давлении пружина прожимается и топливо стравливается в обратку, чем жёще, тем больше давления открытия и наоборот. Соответствеено чтобы убавить давление надо чуть ослабить пружину, для этого срезал болгаркой крышку регулятора и заказал у токоря другую. Срезал штуцер для вакуума с коллектора и припаял с крышку.
Под крышку купил резиновое кольцо и собрал регулятор.
Поставил на машину и выставил давление 2.5 атм.
Сделал чертёж крышки, нало ли кому понадобится.
Машины в продаже
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Комментарии 25
Хорошая стотейка автор. вконтакте мальчишка в группе каризма показывал что у него тоже регулируемый по фото с Алиэкспресс внешней вид, в общем гуд полёт парнишка говорил.я б себе тоже б замутил подобный но хрен знает токарей не знаю а обратись с подобной вещью так фиг знает сколь залупят что дешевли с алика заказать, но с алика опять таки же на каризму именно нет а на модели как оутлендр и ещё какие то, по сути вроде должно подойти, но это получаеться кота в мешке брать ( да и кстати какой расход то стал после усовершенствования машины расскажи а то этот момент не упамянул)
С алика не стоит заказывать, они через раз бракованые, а цену токарь врятли заломит, там делов на 15 минут нормальному токарю. Собрать тоже просто. По расходу толк есть конечно, но у меня какая то фигня, толи с мозгами, толи с датчиками, короче не понятно, если сделать давление штатное, то едет хорошо, но и жрёт около 17, ставлю 2 очка, жрёт около 12-14, по хорошему прошить бы её, но мозги древние и не шьются.
Эх у тебя 1,8 я в них не особо шарю, у своей 1,6 уж сам дофига чего перелопатил и чего делал на бум того что мне потом в группе вконтакте народ писал так делать нельзя и у тебя бортовик просто старый, а по сути за машиной ранее ни кто видимо не следил и колхозу много и что бы я не делал эт один фиг своими руками и улучшения наблюдал а что другие писали так послал писимистов в баню, а так в твоём случае так же как и в моём да и у всех машин получаеться метод тыка и исключения больше ни как, проб и ошибок как говориться .читать читать и читать я вот по многим разным машинам читаю и там порой зацепки ну по разным моментам да есть чего люди по нашим карям к примеру не пишут, да и вообще некоторые сделают и теряються и фиг че напишут ! В общем хороший у тебя пост я вон попал на регулятор походу от дэу я уже на него давно глаз ложил по схожести с нашим а вот наткнулся на точное описание как парень уши расширел ну и чутка там доработал и гуд . всего хорошего пост зачётный☝️
У 1.8 и 1.6 разница только в поршневой, ну если не gdi конечно. Метод научного тыка работает, хоть и не с первого раза, я тут недавно форсунки махнул, а мои оказались нормальными, ультразвуком промыл и всё, хотя другие с разборки всё равно получше
Я месяц назад снимал рампу тоже чистил !с пивасом в руках не спеша даже понравилось по началу боялся, а так всё гуд ток потерял закладную пластиковую шайбу сбил рукой завалилась в корпус машины три дня искал блин пипец
Давно когда то промывал форсы, только я подключал баллон с промывочной жидкостью и машина работала на нём около часа. В ультразвуке я боялся мыть, потому что есть такое мнение, что митсу форсы керамические и от ультразвука могут рассыпаться посадочные места под иглу и она потечёт, по этому пока у меня не появился второй комплект форсунок, я не экспериментировал.
А я по дешовочки так сказать прошёлся да и для души приятно что поучился . ну ладно, спокойной ночи пойду спать а то время дофигища уже
У 1.8 и 1.6 разница только в поршневой, ну если не gdi конечно. Метод научного тыка работает, хоть и не с первого раза, я тут недавно форсунки махнул, а мои оказались нормальными, ультразвуком промыл и всё, хотя другие с разборки всё равно получше
По итогу прям в рампе стал создавать давление и подавать ток а то шланг рвался гнилой блин был ну норм с перекурами и пивасом, с похмелья неспеша получше стало к тому же пока пивас пил там походу разьедало грязюку
А этот тонкий шланг был в хорошем состоянии и одет с двух сторон плотно?Потому как иначе было не только повышеное давление в рампе, но и подсос воздуха во впуск и тут уж аппетит будет дай дорогу.Да и клапан абсорбера проверь.
Шланг в идеале, когда снимал, еле слез, при этом он эластичный и мягкий. Абсорбер вроде норм, по крайней мере диагност сказал, что всё хорошо.
Кстати вот эта регулировка ручная не есть гуд.Потому что вакуум через этот тонкий шланг постоянно так сказать меняет «упругость пружины» в зависимости от нагрузки на мотор, оборотов, температуры и т .д. если ты меня понял.
То что вакуум влияет на давляк, это я знаю, но каким образом ручная регулировка влияет на работоспособность вакуумной регулировки? Поезжу, посмотрю что будет. Как-то видел в инете, что вакуум вообще глушили, это конечно совсем не правильно, но на низах вроде сильно хуже не становилось.
Насчет уменьшения времени импульса на форсунки ты меня не понял.
Я имел ввиду, что небольшое превышение давления топлива скорректировал бы блок управления путем уменьшения импульса(при исправном лямбда) и никакого перерасхода не было бы.А если бы коррекция превысила 15%, то обязательно зажег бы чек, вот тогда жрала бы.
Я сильно в тонкостях инжектора не понимаю, мне так сказал диагност + собственные наблюдения, чек не горел, давление повышенное, жрала дофигище, по всем датчикам проблем нет, эбу пытался скорректировать, но коррекций не хватало, всё со слов диагноста, у меня даже когда лямбда сдохла и вимела в 1.5 вольт, ошибки тоже не было
Ну может чек у тебя вообще не горит, вытащили лампочку или сгорела.Интересно чем диагност смотрел показания.Каризма же дорестайл.MUT II что ли.
Чек горит. Что за прога я не смотрел. А читает достаточно много что, скандоком и ск анматиком я лично читао, лаунчем читал, но он уже на андроиде, лаунч даже к подушкам подключился, только вот к акпп ничего не подключается.
То есть топливная коррекция выходила за допустимые пределы?Но тогда должен был загораться чек.А сейчас все нормально?
На счёт коррекций не знаю, мне так диагност сказал. Чек у меня не горел, он даже не горит, когда разъём лямбды снимал.
Читайте также: