Карбюратор ваз вместо моновпрыска

Обновлено: 08.01.2025

Переход на PM с моноврыска на карбюратор (Установка на PM карбюратора солекс)

Здравствуйте. Постараюсь сделать отчет, и правильно оформить.
P.S. первый раз пишу отчет здесь.

Дано:
VW Passat B4, по ПТС 1991г.в.
Двигатель как оказалось стоит PM(это от ауди), с головой то ли RP, то ли AAM. Вообщем одному черту известно. Электрический бензонасос, трамблер(без вакуумной коррекции, тот который управляется мозгами. Не знаю как обозвать то).
Собран был видно из того, что попалось под руку. Из 2х битых пасатов если быть точнее.
Отъездил на нем 2 года, пока разобрался что к чему. Поводом перехода на карбюратор стало несколько причин:
1) Он плохо ехал. Разгонная динамика ужасна, а в последнее время при плохом положении луны в небе, до 80км в час стало его раскочегарить тяжело. Не знаю, может это было связано и с отливами\приливами моря
2) Расход топлива по трассе составлял 11 литров, по городу смело 15. Вроде не джип.
3) Каждый день работал на разных оборотах холостого хода. Но в итоге, как их не настраивай, в основном было 600 оборотов и его здорово подтрясывало.
4) Провалы при разгоне, падение оборотов при отпускании педали газа, вплоть до "стой хозяин, устал".
5) Датчик ХХ изнасиловал все мозги, разбор чистка помогали на 2 дня.

Были проверены все датчики, лямбда, в конце концов даже снят потанциометр. Поставлен обратно. Поменян бензанасос, бегунок, крышка трамблера, катушка. Итог абсолютно нулевой.
Немного помогало выставление зажигания на более раннее, ехал чуть быстрее, но опять через пару дней все вернулось на круги своя. Может от погоды, от сырости. Не знаю.

Съездили, на разборе поставили заведомо рабочий моник. Попыталсь выставить зажигание,не нашли метки на (первичный вал? не знаю честно как называется. Напишите, исправлю. Там где заглушка резиновая еще, где коробка). Перед этим метку рисовали сами, по положению поршня в первом цилиндре. Все было отлично. При установке нового моника, не видно ее и все, при пользовании стробоскопа. Точнее не совпадала никак. Машина так же не ехала. Только работать стала ровнее, и заводится нормально. Как раз тогда и выяснили, что двигатель оказывается PM, а не AAM как говорил старый хозяин.
По свечам была диагностирована бедная смесь. Всегда. При любом зажигании. Мозги по какой то причине не лили бензин. (при исправных датчиках то).

И было принято решение ставить карбюратор.

Было закуплено:
1) Карбюратор ДААЗ 21073 от нивы 1.7 (солекс. это одно и то же. Точнее завод ДААЗ делает карбюраторы по лицензии солекс).

2) Сделана проставка по чертежу (в яндексе "переходная плита с моновпрыска на карбюратор" первая картинка. Распечатал чертеж, отдал отцу на работу. Проставку пришлось шлифовать шкуркой. Сначала шкуркой покрупнее, потом немного шкуркой 220. Потратил примерно 3 часа с перерывами на чай.

3) Куплены 2 топливных шланга по метру от жигулей( хватит 1 шланга)
4) Куплен топливный фильтр проточных тоже от жигулей
5) Герметик выскотемпературный, до 300гр.(не пригодился!)

6) 4шт хомутика на топливные шланги( а вот хомутиков побольше надо+6 штук докупили)
7) Прокладка под карбюратор обычная( докупили еще 2шт. итого = 3шт.)
8) Прокладка под карбюратор пластиковая(что бы от коллектора меньше передавалось тепла, и не закипал бензин, и не уводило карб. Это было вычитано на просторах форумов.). Купил и потоньше и потолще. благо стоит копейки. (потоньше не нужна. Только толстая пластиковая)
9) 4 шпильки м8, с шагом резьбы 1.25 от жигулей. (к ним гайки!лучше с шайбами)

10) Тройник для топливных шлангов, что бы сделать обратку. Т.к. электрический бензонасос давит слишком много, будет попытка сделать обратку. Если ничего не получится - куплю механический бензанасос. (что бы все работало надо еще 1 тройник. итого 2шт)
11) Надо будет докупить трос подсоса от ваз2109, черепаху от москвича 2141.( под черепаху от москвича сразу покупайте резиновую прокладку! Что бы прикрутить черепаху родных шпилек не хватит. Надо длинные винты и шайбы )
12) Набор для крепления троса
13) Трамблер с вакуум корректором от VW Passat b2 с двигателем PE.
Jp Group 1191100100 Цена: 1850рублей

Установка карбюратора запланировано на завтра на утро. Фото будут завтра
Бюджет пока составил 4400 руб.
Карбюратор 3960 со скидкой 200р 3760р.
На почти 500 рублей остальные мелочи.
Очень все дешевое от наших тазов. Немного в шоке

Приступаем к работе.
1) Откручиваем моноинжектор(снять все патрубки, разъемы, черепаху открутить. Там будет 4 болта. Думаю все справятся. Делов на 5 минут)
2) В проставку вкручиваем шпильки, затягиваем их, только аккуратно. Резьбу сорвать можно в раз. Подтянуть их можно накрутив на шпильку 2 гайки.
3) Для исключения подсоса воздуха на коллектор кладем прокладки. Начиная от коллектора:
Тонкую прокладку, нашу проставку, тонкую прокладку, толстую пластиковую, и опять тонкую. Прикручиваем к коллектору на те же винты, которыми крепился моник.
4) Ставим сам карбюратор на шпильки. Затем я подложил больший шайбы, и затянул гайками
5) Трос газа крепим с помощью купленного комплекта "Набор для крепления троса акселератора"
6) Трос подсоса крепим к специальному винту.
7) Затем ставим черепаху от москвича 2141 с прокладкой, и прикручиваем к карбюратору длинными винтами

8) Меняем трамблер, на трамблер с вакуум корректором от VW Passat B2 Jp Group 1191100100
9) Подкючение коммутатора, ЭПХХ
а) Если у вас квадратная VW "сухая" катушка, то нам необходимо отключить от нее коммутатор(он совмещен с катушкой), и убрать управляющие провода.
На саму катушку приходит три провода: коричневый, зеленый, и черный. Нам нужен провод на котором при включенном зажигании есть +12 вольт. У меня это был черный. Остальные 2 обрезаем и изолируем.

С катушки снимаем пластиковую защитную крышечку, откручиваем гайки, и отгинаем контакты коммутатора.
Так же меряем на выходе из катушке где +12 вольт. У меня это был правый контакт с подписью 15.
На трамблер идет 3 провода от коммутатора 2108. Разъем не подходит от него. Отрезаем, его и от проводов старый разъем. Зеленый провод это тахометр, подключам от коммутатора 2108 и тот, который обрезали. И подключаем два остальных.

Итоги установки карбюратора Солекс 21083:
1)Расход снизился с 15 литров, до не более 10 в смешанном режиме.
2)Машина начала ехать раз в 5 лучше, динамичнее
3)Больше не глючит холостой ход
4) Машину перестало трясти на ХХ, стала намного тише работать, так же при езде тише работает.
5) Появился трос подсоса.. Это конечно минус, но для меня незначительный совсем.
6) Т.к. заменил трамблер пропали пропуски зажигания. Предыдущий трамблер оказался ушатанным совсем.
Пока что бюджет 6200руб.
Карбюратор поставил! Смотрим последний пост. Фото скоро, с более подробным описанием!
Завтра допишу)) И фоток сделаю по теме!

Моноинжектор вместо карбюратора на ВАЗ

Небольшое вступление - моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

Andry

Moderator

Что думаете о таком?

аху . еть, клевая штука. Надо обсудить.

Но для меня 500 баков - это деньги. большые деньги так сказать. А в общем наверное оно того будет стоить, и динамика и тд. тоже изменится должно

almaz

Бывалый

Администратор

Ну, 500 денег это условная цена, увидел цифру на одном из 2-3 форумов, которые нагуглил. Там-же кто-то писал, что считал и ему за 300 комплект предлагали. Варианты в любом случае есть, нужно просто найти решение, что от чего лучше брать. И в итоге получаем с минимальными переделками импортный(!) впрыск вместо карба.

Принцип работы на картинке. Более подробно - гуглим, всю интересную инфу пишем сюда

Вложения

Администратор

А вообще - ВАЗы тоже были с моноинжектрами.

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

Jimmy83

Бывалый

TheAnswer

Активный автомобилист

Администратор

Знакомый на Феаде себе менял карб на моник. По времени это заняло день, по деньгам не вкурсе.

С другой стороны - мож у вас в России и дешевле, но у вас проблемно все это узаконить потом. В Украине моторы могут быть подороже (ВАЗов не так много как в России, да и именно производят их не у нас..), но заменить мотор вообще никаких проблем, мотор не более чем запчасть как какой-то там подшипник или фильтр. Так что нужно принимать во внимание и региональные особенности и более детально просчитывать стоимости со всеми подробностями

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

BBC_081

Бывалый

dak77

Активный автомобилист

Мысли вслух по поводу установки моновпрыска на ВАЗ.

Сразу скажу, что личного опыта по инсталяции моновпрыска не имею,
переделывал только 8v инжектор Январь 4.1 на 16v Я5.1, но задачи близки по духу.

Есть два пути:
Вариант 1. Найти полный комплект от иномарки VW Golf 2, Passat B3 или еще какой.
(Passat B3 1.8 моновпрыск одна из машин в моей семье - надежный трактор, хорошие низы до 4000-4500 об/мин, дальше не крутится - самое то, чтобы всякое
барахло на дачу возить).
Вариант 2. Колхозить самому из деталей, устанавливаемых на российский автопром.

Я за вариант №2. Объясняю:
1. Установить железо - это половина дела, еще настроить надо. А это проблема для импортных блоков управления. Другое дело наш Январь 5.1 - куча инфы, прошивок, программ для диагностики и настройки.
2. Любой тюнинг должен предполагать дальнейшее развитие (мое личное мнение): сколько бы не было лошадей под капотом - все равно МАЛО! Следующий этап - распредленный впрыск, который открывает широкий простор для фантазии по приложению умелых рук.
Поэтому, если комплект достается на халяву, то вариант №1 рулит с точки зрения экономики (минимальные вложения денежных средст, умелые руки, обретение
бесценного опыта). Но это тупиковый вариант (кто докажет, что это не так - пусть бросит в меня камень).
Вариант №2 - является стартом для перехода на полноценный впрыск.

Далее примерная калькуляция, составленная из инфы, нарытой в Интернете и
собственной памяти. Что нам понадобится:
1. Топливная система - чтобы съекономить, можно оставить штатный бензобак (карбюраторный), и взять внешний эл. бензонасос от волги =

3000р + регулятор давления ВАЗ =600р + топливная магистраль с обраткой (трубки, шланги, фильтр,
хомуты) пусть =

2000р + ДАД Газель =700р + ДТВ Дэу Нексия =

800р.
Итого: 11400р
3. ПО и прошивка J5LS_L43 - из интернета. Установка всего вышеперечисленного + изготовление всяких крепежей и переходников = ХЗ.
Итак, общая сумма порядка 18500р (точность подсчета +- лапоть).

До полноценного впрыска не хватает модуля зажигания, рессивера, рампы форсунок, датчика фаз: 1500р + 3000р + 2000р=6500р.

Еще раз повторю, ценники примерные, мог что-то забыть, но порядок цен около того.

Как заменить карбюратор на моновпрыск

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу системы моновпрыска

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Карбюратор ваз вместо моновпрыска

Ну стоило, потому что он хотя бы поехал )) ща пока работы куча, будет время выкину фото

баллин, в альбом фотки скинул, а как сюда то выложить?

Андреевич,
Я еще не доделал, надо мех насос ставить, да и педальный узел норм делать, я сделал на скорую руку (надо было его транспортировать в другое место)
а пока золода, стоит форд, мерзнет, и так машин куча ))) как доделаю отпишусь

пролетарий,
хорошо, договорились ))

AlexR,
не знаю,как на эскорте,а на сырнике карб после моника не едет
и жрёт аццки(((

[QUOTE=Андреевич;40813]я гдето на форуме нашел там и описано и фото есть,скачал.извини адрес вытащить не могу,могу прислать напиши куда

в смысле электронную почту?

в общем холода сошли, повозился я, повозился, и воткнул обратно моник )) хаах благо делал без особых изменений. А все птому что мезанический насос я так сказать "приобрел" без самого штока и проставочки. Да и еще много чего, пока прислушался к первоначальным мнениям по поводу того что карб можно всегда успеть поставить. Так что пока повожусь с моником. ну в общем поставил, завел, хлопки, пламя из моника, из под иеибраны давления топлива на коллектор льет как из ведра. Да, кстати, абсорбер отключил, а то из под бампера тоже как из ведра лилось. Включил напрямую в обратку. Давление топлива сделал, сначала раскрутил и залил герметиком уксусным, не помогло, тогда просто все хорошенько зачистил и обжал равномерно. Пока тьфу тьфу тьфу вроде не ссыт. Зато терь не заводится ахах даже признаков нету, раньше хоть схватывало. Покрутил зажигание, ноль эмоций. Да кстати поменял ремень на бошовский и ролик (все с экзиста) терь ремень сьезжает к клапанной крыжке, аж на 1 мм торчит со шкива. (((

Да кстати на крышке трамблера нацарапанно от руки номера цилиндров левый верхний против часовой стрелки 1-2-4-3. в душе бушуют сомнения. свечи бензом закидывает, хотя искра есть, при чем не маленькая. свечи новые. Есть еще подозрение что я когда моник чистил не так форсунку поставил, ща дождь закончится пойду проверю )

хм, странно, форсунка стоит правильно, в книге написано CVH 1-2-4-3, как и на крышке нацарапано. попробовал сместить на 1 зуб ремень вперед и назад, ноль эмоций. что самое странное что даже признаков нету, даже не схватывает. Искра есть, на всех свечах, топливо льет (верхнюю часть моника снимал и заводил, с форсы льет) я фиг его знает что еще может быть. заводился же, 2 дня назад.. (((

Привет, да вот вроде все посмотрел куда лазил, что мог задеть, переставлял провода как тока не переставлял. Я вот и про тоже, что бред какой то что бенз льет и искра есть, а двиг даже не схватывает, не чихает. Буду думать. Спс за совет.

Народ, а кто что думает, может ли это быть связанно с тем что я поставил новый ремень по меткам, а там все не по меткам стояло и было хорошо? а я тут на тебе и как по заводу выставил.

как прошлый ремень стоял я не посмотрел (по меткам ли) но заводил я его на новом уже ремне, когда по меткам выставил, эт я недавно вспомнил ) так что когда по заводу поставил он и заводился, а ща не хочет. Да, ВМТ в первом цилиндре совпадает с метками. А от чего их погнуть должно? от того что я по меткам поставил? я же не крутил распред без колена и наоборот

так что ремень отпадает. я просто думал что я сначала заводил, а потом ремень поменял, а оказалось нет, наоборот )) кстати перестал заводится когда перестало лить из под мембраны давления топлива ( ну тоесть как я уже писал, от туда ручьем лило на коллектор, я зачистил, обжал аккуратненько, лить перестало) хотя верх моника снимал, с форсы льет когда зажигание крутишь, тоесть топливо норм поступает.

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Засоряющиеся жиклеры, плавающие холостые обороты, бесконечные провалы при разгоне… То ли дело инжектор! Но машину с инжекторным мотором позволить себе в конце прошлого века могли не все. Впрочем, вдохнуть новую жизнь в старенький мотор позволяла микропроцессорная система зажигания – забытый, недооцененный, но интересный и важный этап развития моторостроения.

Почему инжектор сменил карбюратор?

М ногие считают, что в эволюции систем питания автомобильных бензиновых моторов карбюраторы последовательно сменил моновпрыск, затем впрыск распределенный, а потом и непосредственный. Однако не все знают, что был короткий период развития карбюраторных двигателей, когда у них получилось почти вплотную подобраться по характеристикам к инжекторным! Произошло это благодаря МПСЗ – микропроцессорным системам зажигания.

Несовершенство классической системы питания и зажигания не было секретом для автоинженеров со времен появления первых автомобилей. Карбюраторный принцип смесеобразования и центробежно-вакуумный принцип поддержания оптимального угла зажигания всегда считались компромиссом – у двигателя слишком много переходных режимов, в которых карбюратор и трамблер не способны обеспечить оптимальную работу мотора, сочетающую максимальную экономичность, приемистость, эластичность, мощность и полное отсутствие детонации. А вот ЭБУ, электронный вычислительный блок, управляющий топливными форсунками и свечами инжекторной системы — может.

Однако все допотопные механические и электромеханические впрысковые системы, существовавшие до эпохи появления полноценных электронно-управляемых распределенных инжекторов (от «командогеретов» авиационных двигателей люфтваффе до многочисленных поколений автомобильных «джетроников»), по сути, слабо отличались в лучшую сторону от качественных карбюраторов. И до практической реализации инжектора в его самом массовом современном виде дошло лишь тогда, когда сделать это позволил уровень развития электроники. Создать полноценный блок ЭБУ для инжектора на радиолампах в 50-е годы ХХ века было попросту нереально. Сделать его на транзисторах 60-х годов – тоже. Лишь в 80-е годы, благодаря распространению компактных микросхем и мощных транзисторов, ЭБУ приобрел знакомые нам сегодня функционал, габариты и облик.

Карбюратор уходит, но не сдается

Когда-то первые карбюраторы представляли собой примитивную трубку с одним жиклером и дроссельной заслонкой. Однако за десятилетия эволюции их конструкция усложнилась неимоверно. Идеальными устройствами для приготовления топливовоздушной смеси они так и не стали, но заметно к ним приблизились. Поэтому, несмотря на то, что переход на распределенный электронно-управляемый впрыск был предрешен и очевиден даже инженерам советских автозаводов, мысль о том, что миллионы карбюраторных машин еще не исчерпали свой потенциал, не давала покоя многим.

Дело в том, что современный карбюратор не зря имеет сложную конструкцию: благодаря этому он, будучи исправным и идеально отрегулированным, достаточно неплохо справляется с задачей подготовки правильной бензовоздушной смеси в различных режимах работы двигателя и с учетом самых разных внешних условий. А значит, карбюратор можно попытаться оставить в покое и переключить внимание на второе из двух важнейших для работы мотора условий – правильное зажигание. Трамблер с его убогими вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения – узкое место в моторе, он во многом губит все то, что дает карбюратор. Поэтому можно попытаться дополнить карбюратор умной электронной системой зажигания, и он приблизится по эффективности к инжектору. Так и родились микропроцессорные системы зажигания.

Для понимания идеологии этих систем нужно отметить один важный момент. Многие помнят, как едва ли не каждый советский владелец вазовской классики, Москвича или Волги стремился заменить нестабильное и примитивное штатное контактное зажигание на бесконтактное электронное. В последнем контактную группу из трамблера выбрасывали и заменяли датчиком Холла, индуктивным датчиком или даже инфракрасным. Так вот, электронные системы бесконтактного зажигания и МПСЗ – это совершенно разные вещи.

Электронное бесконтактное зажигание позволяло лишь избавиться от контактной пары и уменьшить зависимости мощности искры от просадки напряжения бортсети стартером. Ну и иногда брало на себя функцию ручного октан-корректора. А МПСЗ делала не только всё то же самое, но и — что гораздо важнее — автоматически регулировала параметры опережения зажигания, исходя из положения коленвала, оборотов и давления на впуске. С развитием микропроцессорных систем стало возможным при желании добавить датчик детонации, лямбда-зонд, датчики температуры антифриза и воздуха на впуске. Причем эта регулировка шла непрерывно, практически как у инжектора. Контроллер быстро реагировал на изменение условий работы мотора и корректировал угол опережения зажигания, учитывая в том числе и качество топлива.

Все владельцы карбюраторных автомобилей с установленным микропроцессорным зажиганием, начиная от достаточно старых и примитивных моделей МПСЗ и кончая современными, с возможностью самостоятельной ручной коррекции графиков УОЗ через Bluetooth со смартфона (!), отмечали радикальные изменения в поведении машины. «Карбовый» двигатель действительно «просыпался», идеально ровно работая на холостых оборотах и становясь приемистым и очень эластичным в движении. Также МПСЗ делала минимальной разницу между бензином и газом, если на машине было установлено газобаллонное оборудование.

Сфера автоэнтузиастов

Первые отечественные инжекторы появились на ВАЗах в середине 90-х, но массовыми стали лишь к началу 2000-х. Автомобильные заводы СССР, а затем и России слишком долго зависали на «карбюраторном этапе». Последние карбюраторные машины сходили с конвейеров ВАЗа и УАЗа аж в 2006 году, до ввода в нашей стране экологического стандарта Евро-2, в который «карб» уже не вписывался. Массовый и безвозвратный переход на инжекторные системы задержался сильно, и поэтому промежуточный этап с применением МПСЗ для автозаводов оказался неприемлемым.

Под капотом Lada 111 '1997–2009

Тем не менее, советская промышленность в конце 80-х производила фабричные комплекты контроллеров МПСЗ с периферией и проводкой. Модели носили характерные для своего времени названия типа «Электроника-МС2713-02» или «Электроника-МС4004». Выпускали их у нас в Москве и «почти у нас», в болгарской Софии. Такие контроллеры МПСЗ заводского производства комплектовались полным набором компонентов для самостоятельного монтажа системы на автомобиль, включая распределенные катушки зажигания (в роли которых часто выступали спаренные катушки от Оки) и даже заглушку, устанавливаемую на место удаляемого трамблера.

Главным из датчиков был, разумеется, датчик положения коленвала, который нужно было установить в КПП напротив зубьев маховика. Вторым по важности являлся датчик разрежения во впускном коллекторе, служивший основным источником информации о нагрузке на двигатель для умной электроники. У систем МПСЗ «Электроника» этот датчик был встроенным непосредственно в сам корпус контроллера и соединялся со штуцером в карбюраторе тонким шлангом.

Однако несмотря на высокий уровень гаджетов под маркой «Электроника», массовой система так и не стала. В 80-х Волжский автозавод выпускал незначительное число переднеприводных автомобилей с МПСЗ «Электроника» на экспорт; в широкой же продаже в качестве комплектов для самостоятельной установки встречались они крайне редко, и мало кто о них знал. А с развалом СССР в 1991 году фабричные МПСЗ и вовсе исчезли с прилавков магазинов.

Лет десять в сфере микропроцессорного зажигания было полное затишье, но примерно в начале 2000-х эту нишу заняли мелкосерийные самодельщики-любители, энтузиасты тюнинга, которые полностью «окучивают» ее и по сей день, создавая достаточно сложные и весьма умные устройства. Правда, количество таких проектов было относительно невелико и сейчас постепенно сокращается, ибо в наши дни спрос на МПСЗ планомерно падает по причине ухода на заслуженный отдых карбюраторных моторов и машин с ними…

Инжектор как донор для карбюратора

Кстати, стоит упомянуть любопытное ответвление развития систем МПСЗ, которое они получили уже в инжекторную эпоху. Многие энтузиасты карбюраторных машин в середине 2000-х почти одновременно пришли к лежащей на поверхности идее. Поскольку блоки управления инжекторными двигателями типа «Январей», «Микасов» и прочих «Бошей» подешевели, их стало возможно приобрести за совершенно небольшие деньги на разборках. А ведь инжекторный ЭБУ – это практически готовый и весьма совершенный блок для карбюраторной МПСЗ.

Дело в том, что инжекторный ЭБУ, собственно, не знает, где он работает. На своем родном инжекторном моторе, на карбюраторном моторе или вообще на лабораторном столе или на коленке. Блок просто методично выполняет свою программу – получает информацию от датчиков и на основе этих данных выдает управляющие сигналы для впрыска и зажигания. И если подключить к ЭБУ вместо топливных форсунок карбюратор, навесить на него модуль зажигания и датчики, то электронный блок будет работать и безупречно подавать искру в нужный момент с точностью, недоступной даже самому лучшему трамблеру, контролируя обороты, нагрузку на мотор, температуру и детонацию. Для этого, правда, нужно откорректировать прошивку, написав ее урезанный «карбюраторный» вариант. Но для настоящих энтузиастов это не так уж сложно.

Получая информацию от датчика положения коленвала, давления на впуске, детонации и иногда даже от лямбда-зондов (если владельцу карбюраторной машины было не лень врезать их в глушитель), популярные и распространенные ЭБУ типа «Январь» дали многим автостаричкам второе дыхание.

Впрочем, повторимся — сегодня история с МПСЗ постепенно сходит на нет. Микропроцессорное зажигание было бы чертовски актуально в виде заводской системы на автомобилях “доинжекторной” эпохи, но отечественным автозаводам эта промежуточная инновация оказалась не по силам. Сейчас же карбюраторных машин становится все меньше, а многие из тех, кто готов своими руками сделать что-то основательное с любимой, но немолодой машинкой, предпочитают собрать полный инжекторный комплект впрыска и зажигания, который с применением подержанных компонентов с разборки порой оказывается сопоставимым по цене с комплектом МПСЗ для карбюратора…

Карбюратор ваз вместо моновпрыска

Чем проще - тем лучше
например Bosch K-Jetronic

или кто знает например тойотовские двигателя 1S-Fi, 4S-Fi - можно ли оттуда выдрать впрыск с датчиками и блоком управления и воткнуть его вместо карбюратора?

Спортивный разряд:
Мастер спорта России

Цитата
у меня валяется вроде впрыск от 1S без блока управления правда но имхо не стоит оно того. карбулятор надежнее будет

Давай посмотрим на твой впрыск. А почему не стоит?

Спортивный разряд:
Третий

Спортивный разряд:
Мастер спорта России

Цитата
Олег, меньше электроники-меньше проблем. К моновпрыску надо элек насос, а два, три бака соответственно и обратка.

Член клуба OFF ROAD MASTER

По форсункам я имел ввиду то, что менять ее надо полюбому - максимальную производительность подругому не поднять. Перепрошивать тоже надо это и так ясно.

Кстати, датчик положения коленвала от системы впрыска Нивы проще всего приделать - датчик стоит на шкиве коленвала, часть шкива нивы(с зубчатым сектором датчика) приделать к родному шкиву.

Спортивный разряд:
Первый

Спортивный разряд:
Мастер спорта России

Почему вообще тему эту поднял.

Ставлю на унимог мерседесовский мотор. Достался он мне в варианте с двумя карбюраторами. Это легковые карбюраторы и для офф-роуда они непригодны. В частности на серьезных углах наклона авто - из этих карбюраторов бензин выливается на выпускной коллектор.

Кроме того, карбюратор УАЗа в горах меня расстроил. При продолжительном висении на склоне, нихрена не едет, обороты не держит. кроме того требует регулировки на каждые 100метров изменения высоты. А если высоты прыгают от 500 до 2000 метров. Это проблема.

Можно поставить родной унимоговский карбюратор - Zenith, с офф-роудом у него все в порядке, но тоже не верх совершенства. рекомендуют ставить Weber 32/36 DGEV. Что это за зверь, где его брать, кто будет его починять, или хотя бы кто проконсультирует - неизвестно.

Кстати, по проблеме захлебывающихся карбюраторов на УАЗе - мне не смогли толком ничего сказать даже на Уазбуке.

Впрыск - лишен многих проблем, но хотя имеет другие.
Буржуи предлагают Киты Типа вот:

минимальный набор датчиков, блок управления, и "тротилла" которая ставиться вместо карбюратора.

Типа, экономичность, приемистость, углы работы и атмосферное давление нипочем.

Но в минусах буржуйских китов
А) цена конская.
Б) с ЗИПОМ - проблемы.

Вот я и подумал, что может взять что либо под рукой, и поэксперементировать.

Установка моновпрыска вместо карбюратора

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Содержание статьи

Как заменить карбюратор на моновпрыск
Как поставить карбюратор
Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

Подготовка к монтажу системы моновпрыска

Установка моновпрыска

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Читайте в этой статье

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Неисправности топливной системы фольксваген пассат в3. Практика диагностики

Переход на PM с моноврыска на карбюратор (Установка на PM карбюратора солекс)

Участник

В процессе редактирования!
Здравствуйте. Постараюсь сделать отчет, и правильно оформить. P.S. первый раз пишу отчет здесь.

Дано: VW Passat B4, по ПТС 1991г.в. Двигатель как оказалось стоит PM(это от ауди), с головой то ли RP, то ли AAM. Вообщем одному черту известно. Электрический бензонасос, трамблер(без вакуумной коррекции, тот который управляется мозгами. Не знаю как обозвать то). Собран был видно из того, что попалось под руку. Из 2х битых пасатов если быть точнее. Отъездил на нем 2 года, пока разобрался что к чему. Поводом перехода на карбюратор стало несколько причин: 1) Он плохо ехал. Разгонная динамика ужасна, а в последнее время при плохом положении луны в небе, до 80км в час стало его раскочегарить тяжело. Не знаю, может это было связано и с отливами\приливами моря 2) Расход топлива по трассе составлял 11 литров, по городу смело 15. Вроде не джип. 3) Каждый день работал на разных оборотах холостого хода. Но в итоге, как их не настраивай, в основном было 600 оборотов и его здорово подтрясывало. 4) Провалы при разгоне, падение оборотов при отпускании педали газа, вплоть до «стой хозяин, устал». 5) Датчик ХХ изнасиловал все мозги, разбор чистка помогали на 2 дня.

Были проверены все датчики, лямбда, в конце концов даже снят потанциометр. Поставлен обратно. Поменян бензанасос, бегунок, крышка трамблера, катушка. Итог абсолютно нулевой. Немного помогало выставление зажигания на более раннее, ехал чуть быстрее, но опять через пару дней все вернулось на круги своя. Может от погоды, от сырости. Не знаю.

Съездили, на разборе поставили заведомо рабочий моник. Попыталсь выставить зажигание,не нашли метки на (первичный вал? не знаю честно как называется. Напишите, исправлю. Там где заглушка резиновая еще, где коробка). Перед этим метку рисовали сами, по положению поршня в первом цилиндре. Все было отлично. При установке нового моника, не видно ее и все, при пользовании стробоскопа. Точнее не совпадала никак. Машина так же не ехала. Только работать стала ровнее, и заводится нормально. Как раз тогда и выяснили, что двигатель оказывается PM, а не AAM как говорил старый хозяин. По свечам была диагностирована бедная смесь. Всегда. При любом зажигании. Мозги по какой то причине не лили бензин. (при исправных датчиках то).

И было принято решение ставить карбюратор.

Было закуплено: 1) Карбюратор ДААЗ 21073 от нивы 1.7 (солекс. это одно и то же. Точнее завод ДААЗ делает карбюраторы по лицензии солекс).

2) Сделана проставка по чертежу (в яндексе «переходная плита с моновпрыска на карбюратор» первая картинка. Распечатал чертеж, отдал отцу на работу. Проставку пришлось шлифовать шкуркой. Сначала шкуркой покрупнее, потом немного шкуркой 220. Потратил примерно 3 часа с перерывами на чай.

3) Куплены 2 топливных шланга по метру от жигулей( хватит 1 шланга) 4) Куплен топливный фильтр проточных тоже от жигулей 5) Герметик выскотемпературный, до 300гр.(не пригодился!)

6) 4шт хомутика на топливные шланги( а вот хомутиков побольше надо+6 штук докупили) 7) Прокладка под карбюратор обычная( докупили еще 2шт. итого = 3шт.) Прокладка под карбюратор пластиковая(что бы от коллектора меньше передавалось тепла, и не закипал бензин, и не уводило карб. Это было вычитано на просторах форумов.). Купил и потоньше и потолще. благо стоит копейки. (потоньше не нужна. Только толстая пластиковая) 9) 4 шпильки м8, с шагом резьбы 1.25 от жигулей. (к ним гайки!лучше с шайбами)

10) Тройник для топливных шлангов, что бы сделать обратку. Т.к. электрический бензонасос давит слишком много, будет попытка сделать обратку. Если ничего не получится — куплю механический бензанасос. (что бы все работало надо еще 1 тройник. итого 2шт) 11) Надо будет докупить трос подсоса от ваз2109, черепаху от москвича 2141.( под черепаху от москвича сразу покупайте резиновую прокладку! Что бы прикрутить черепаху родных шпилек не хватит. Надо длинные винты и шайбы ) 12) Набор для крепления троса 13) Трамблер с вакуум корректором от VW Passat b2 с двигателем PE. Jp Group 1191100100 Цена: 1850рублей

Установка карбюратора запланировано на завтра на утро. Фото будут завтра Бюджет пока составил 4400 руб. Карбюратор 3960 со скидкой 200р 3760р. На почти 500 рублей остальные мелочи. Очень все дешевое от наших тазов. Немного в шоке

Приступаем к работе. 1) Откручиваем моноинжектор(снять все патрубки, разъемы, черепаху открутить. Там будет 4 болта. Думаю все справятся. Делов на 5 минут) 2) В проставку вкручиваем шпильки, затягиваем их, только аккуратно. Резьбу сорвать можно в раз. Подтянуть их можно накрутив на шпильку 2 гайки. 3) Для исключения подсоса воздуха на коллектор кладем прокладки. Начиная от коллектора: Тонкую прокладку, нашу проставку, тонкую прокладку, толстую пластиковую, и опять тонкую. Прикручиваем к коллектору на те же винты, которыми крепился моник. 4) Ставим сам карбюратор на шпильки. Затем я подложил больший шайбы, и затянул гайками 5) Трос газа крепим с помощью купленного комплекта «Набор для крепления троса акселератора» 6) Трос подсоса крепим к специальному винту. 7) Затем ставим черепаху от москвича 2141 с прокладкой, и прикручиваем к карбюратору длинными винтами

Настройка моновпрыска

Первым делом необходимо при помощи мультиметра замерить величину сопротивления датчика температуры подачи воздуха в моновпрыск. Величина сопротивления должна составлять примерно 1800-1900 Ом при температуре воздуха в 20 градусов по Цельсию. У работающего датчика нагрев приведёт к понижению сопротивления, а охлаждение приведёт к росту. Сопротивление форсунки должно соответствовать диапазону 1200-1600 Ом.

Дальше необходимо произвести корректировку зазора под холостой ход. Накинув на контакты регулятора 12 В, ставим акселератор в крайнее положение. Мультиметром проверяем наличие короткого замыкания, вставив щуп в щель между концевиком вышеупомянутого акселератора и штоком. При излишнем расстоянии между концевиком и штоком мультиметр не покажет появления короткого замыкания. Зазор можно отрегулировать изменяя винтом, находящимся внизу моновпрыска, расположение концевика.

Следующим шагом идёт выставление дроссельной заслонки. Данное действие производится уже после установки моновпрыска на двигатель с подключением разъёмов форсунки и датчиков. Также необходимо подключить подачу топлива. После выполнения всех вышеуказанных действий, необходимо отключить аккумулятор и включить зажигание. Это действие сбросит настройки моновпрыска.

Подключив аккумулятор обратно, проверяем напряжение между 1 и 5 контактами на разъёме, производящем управление дросселем. Должен получиться результат 5-6 вольт. Замер между первым и вторым контактами должен дать результат 0.186 вольт. При иных значениях необходимо произвести настройку. При подключенном к первому и второму контактах мультиметру, необходимо повернуть крышку заслонки в сторону, предварительно ослабив винты, фиксируя значение напряжения и приводя его к необходимому.

Собственно, таким несложным путём и производится ремонт моновпрыска Фольксваген Пассат б3. Для него достаточно самых базовых знаний в ремонте автомобилей и инструментов, имеющихся в гараже у любого автолюбителя, не говоря уже о профессионалах. Следование этим советам позволит в дальнейшем сэкономить немало денег за счет более редкого посещения станции технического обслуживания.

Volkswagen Passat Синяя бестия › Бортжурнал › Переделка с моно на карбюратор

Поставили, завели, все шикарно работает и тут БАЦ: залило бензином весь коллектор, давай думать как избежать этот момент, нашли на Ютубе парень рассказывал как обойти это, пошли в строительный магазин, взяли тройник металлический (маленького размера) и начали подключать как говорится в видео…на карбюраторе глушится намертво обратка, и закальцовываешь подачу, вуаля, карбюратор больше не переливает…

Сегодня поехал купил черепашку на воздухан карбюратора, и поставил. Машина работает как часы, всю электронную часть от моно впрыска связал изолентой и убрал куда подальше. Меня вполне устраивает работа карбюратора. Не бойтесь ставить китайские вещи, так как они могут прослужить больше чем оригинал — если все правильно сделать. Вот такой вот опыт реконструкции с моно на карбюратор я получил. Всем советую кто мучается с моно — переходите на карбюратор: проблем не будет…Всем удачи, всем пока!

По ценам: 1) Карбюратор: 16.000 тг. = 2.860 руб. 2) Прокладка: 500 тг. = 90 руб. 3) Тросик подсоса: 1.500 тг. = 270 руб. 4) Сверло круглое по металлу для отверстий под карбюратор в переходной плите: 1.200 тг. = 215 руб. 5) Сверло диаметр 8 по металлу: 600 тг. = 110 руб. 6) Черепашка на воздухан карбюратора от москвича АЗЛК: 3.500 тг. = 625 руб. 7) Герметик Автосил: 500 тг. = 90 руб.

Методы диагностики ДПДЗ

Самый распространенный тест датчика – измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытое, полуоткрытое и полностью открытое). Мы будем выполнять тестирование, используя функцию измерения напряжения.

Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
Осмотрите пластину дроссельной заслонки и стенки корпуса дроссельной заслонки, расположенные вокруг неё.

* Если вы видите нагар на стенках или под пластиной заслонки, выполните очистку этого узла с помощью очистителя карбюраторов (карбклинера) и чистой ветоши. Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и её свободному перемещению.

Найдите ДПДЗ, установленный на боковой части корпуса дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехжильным разъемом.

Подключен ли ваш ДПДЗ к «земле»?

Аккуратно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Проверьте разъем и клемму на наличие загрязнений и повреждений.
Установите мультиметр в подходящий режим, к примеру, 20V на шкале постоянного напряжения (DCV).
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, обозначенной символом «+».
Прикоснитесь черным щупом мультиметра к каждому из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к ДПДЗ.

* Один из контактов, при прикосновении к которому на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, является контактом заземления. Обратите внимание на цвет этого провода.

* Если ни один из контактов не отображает 12 вольт, это является признаком дефекта проводки, которая идёт к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не имеет заземления, поэтому он не может правильно работать. В такой ситуации нужно решать проблему с проводкой.

Выключите зажигание.

Подключен ли ДПДЗ к источнику опорного напряжения?

Теперь подключите черный щуп мультиметра к контакту заземления на разъеме ДПДЗ, который вы только что идентифицировали.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
На одном из контактов напряжение должно составлять около 5 вольт. Этот контакт передаёт опорное напряжение на ДПДЗ. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод является сигнальным.

Выключите зажигание.
Вставьте электрический разъем в ДПДЗ.

Выдает ли датчик положения дроссельной заслонки правильный сигнал?

Для выполнения такой проверки необходимо использовать пару штырьков или скрепок.
Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный – к проводу заземления.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Убедитесь в том, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
Ваш мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2-1,5 вольт или около этого, в зависимости от конкретного автомобиля. Если на экране вы видите ноль, убедитесь, что вы выбрали правильный режим прибора – обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране все ещё виднеется ноль, продолжайте проверку.
Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она не будет полностью открыта (или же ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).

* При полностью открытой дроссельной заслонке на мультиметре должно отображаться около 5 вольт.

* Убедитесь в том, что напряжение постепенно увеличивается, когда вы медленно открываете дроссельную заслонку.

* Если вы заметили, что в определенных положениях заслонки есть скачки напряжения или оно зависает на одном уровне, ваш ДПДЗ не работает правильным образом, поэтому его необходимо заменить.

* Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения в 5 вольт или около этого (в некоторых автомобилях – 3,5В) при полностью открытой заслонке, его надо менять.

Выключите зажигание и снимите штырьки (скрепки).

Если на вашем автомобиле установлен регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они встречаются на старых моделях), и его показания не соответствуют норме, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если вы можете ослабить болты его крепления и повернуть элемент влево или вправо.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Этот способ подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут вам общее представление о процедуре регулировки ДПДЗ.

Ослабьте крепежные болты датчика так, чтобы вы могли вращать его, слегка постукивая по нему рукояткой отвертки.
Оттяните датчик для проверки напряжения с помощью мультиметра.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Удерживайте дроссельную заслонку в закрытом положении (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
Удерживайте ДПДЗ в этом положении и затяните крепежные винты.

Если датчик не поддаётся регулировке и не достигает требуемого напряжения, замените его.

Информация о том, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и поможет избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в строй. Такая проверка легко выполняется всего за несколько минут.

Читайте также: