Капает бензин под машиной тойота королла
Ремонт топливо провода TOYOTA COROLLA E120
Моя дорогая супруга жаловалась на запах бензина рядом со своей Короллой, так и в ее салоне. Поиски подтеков и луж ни к чему не привели. Болячка вылезла сама. Начал капать бензин около заднего левого колеса.
Снимаем заднее левое колесо, подкрылок и обнаруживаем ужасную картину.
Топливная трубка идущая от горловины к баку проржавела.
Эксзист не обрадовал ценой в 5000р.
Решено заколхозить. Был куплен патрубок радиатора от классики внутренним диаметром 35мм. Так же потребовалась замена соседней воздушной трубочки. Был куплен шланг в запчастях внутренним диаметром 14мм. Трубки отрезал. Надел шланги, затянул хомутами. Вуаля!
Так же обработал все хомуты и болты Мовилем, дабы не сгнили. Вот такой колхоз в наших суровых условиях.
P.S. Если честно расстроен подходом Тойоты, запихнуть обычную стальную трубку под крыло, там где самая грязь и соль. Из нержавейки тогда бы делали, или резины. Так же расстроила коррозия крыла, и днища. Тойота уже не та? Про новые авто боюсь даже думать. Что будет с ними через 10 лет эксплуатации?
Комментарии 15
Добрый день, тоже столкнулся с этой проблемой. Летом появился запах бензина — внешний осмотр топливопровода ничего не дал — все сухо. На днях обнаружил лужицу под задним левым колесом и подтеки на нижнем патрубке — от бака к горловине, и появилась она после заправки "до полного бака" — пока решал что делать и сколько стоит — через 2 дня какать перестало. Пришел к выводу, что прогнила топливо-заливная горловина в том районе, где бак залит под завязку. Нашел этот пост и понял, что не так все плохо.
Разобрал — все подтвердилось. Рванул в магазин за шлангом, но вот ответ продавца меня озадачил: "в легковых автомобилях (Советско/Российского производства) не бывает бензо-масло стойких шлангов и патрубков такого большого диаметра" в данном случае Ф-34. Но как же так. вот же он на фото и автор пишет от классики, в итоге шланг Ф-32 нашел в магазине запчастей для грузовиков — натягивается очень тяжело и он ровный, на сгибе пережимается.
Внимательно присмотревшись на фото понял, что автор установил патрубок с системы охлаждения о_О. Есть мнение, что это в корне не правильно, патрубок будет разъедать и он начнет крошиться — и всё это окажется в бензобаке — крупные частицы в фильтре или в сеточке осядут — остальное в форсунках окажется.
В общем, рекомендую подумать, прежде, чем заниматься этим сомнительным ремонтом. а) поставите патрубок с охлаждения — разъест б) поставите бензостойкий шланг — перегнется на сгибе. плюс лишние соединения хомутом на топливной системе тоже не айс.
Сейчас новая горловина стоит 6500-7000р, наверное не очень это дешево, но на моей пробег 196000км она за это время даже не ломалась еще. Выходит, что 7000р при пересчете на годы безупречной службы это вообще подарок. куда больше то экономить?
Каждый сам решает, колхозить, или ставить оригинал. Про "крошиться патрубок" это ваши мысли. С данным патрубком машина ездит 2 года, и к этой проблеме я не возвращался. Всем добра.
Ваш пост хорош и надеюсь многим помог, в том числе и мне, как временная мера. Просто вариантов не было)). У меня в свое время на "шестерке" штуцер на карбюраторе не держал и бензин капал на выпускной коллектор. ездил и думал что "сгорю к чертям" это просто чьито мысли, ведь я так больше года отъездил. А потом просто заменил.
Пистолет не отщелкивает при заправке? У меня горловина плохо встаёт из за резины, и отщелкивает пистолет.
Здравствуйте, Илья! Скажите пожалуйста какой именно патрубок и от какой модели "классики" Вы брали? Какой длины патрубок и шланг?
Приветствую. Уже не помню. Пришел в магазин с образцом. Подобрал на месте.
Понял, спасибо! Значит так и сделаю. 15 лет моей Королле-вылезла все-таки эта "болячка" ((
Лужа под автомобилем после работы кондиционера — норма или дефект?
Любой заботливый автовладелец будет обращать внимание на изменения в поведении транспортного средства. Как правило, автомобилисты тщательно изучают работу мотора и коробки передач, так как это наиболее важные узлы в автомобиле. Однако, есть и другие системы, которые нуждаются во внимании и периодическом обслуживании. Традиционно именно в летнее время автовладельцы сталкиваются с большим количеством проблем и неисправностей транспортных средств. Многие привыкли бить тревогу, когда после стоянки под автомобилем образуется лужа. Одни сразу думают на утечку топлива, другие подозревают в качестве причины течь системы охлаждения, всё это приводит к панике и скорейшему отправлению в сервис. Однако, не всегда лужи под автомобилем говорят о неисправности его систем.
Вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем
Многие автомобилисты, у которых конструкцией предусмотрен кондиционер, наверняка могли замечать, что после стоянки транспортного средства под днищем начинает натекать приличная лужица непонятного происхождения. Определить на вид состав получается не всегда. И это вроде не топливо, не масло, но и не вода.
Если это не вода, тогда автовладельцу пора бить тревогу. Вероятно, протечка жидкости никак не связана с работой кондиционера, поэтому проблему нужно будет искать в других системах транспортного средства. Но что делать, если в ходе диагностики удалось установить, что под автомобилем набегает именно вода? Первым делом нужно ответить на вопрос, нормально ли данное явление.
В целом вода является стандартным спутником работы кондиционера в автомобиле. Сюда же можно отнести и домашний кондиционер. Если объяснять совсем простыми словами, то вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем. Последний также называется радиатором кондиционера. В окружающем воздухе в любом случае есть определённый процент влаги. Именно она начинает конденсироваться. Подобное явление можно сравнить с появлением росы ранним туманным утром.
Поэтому если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление. Но стоит помнить, что в системе кондиционирования есть ещё одна важная жидкость – фреон. Именно поэтому многие автомобилисты переживают, что вместо воды под автомобиль утекает именно фреон. Однако если система охлаждения полностью герметична, данная жидкость никуда утекать не может. Даже если разгерметизация произойдёт, фреон не будет вытекать – наступит процесс испарения.
Если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли
Дело в том, что по своим физическим свойствам фреон достигает температуры кипения уже при отрицательных температурах в минус 20°. Поэтому если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли. Поэтому переживать при появлении воды под автомобилем после работы кондиционера не стоит. Но если лужа под автомобилем имеет масляную структуру или неоднородный жёлтый цвет, следует обратиться в сервис и установить причину и источник течи.
Итог. После работы кондиционера в автомобиле под его днищем могут появляться лужи воды. Это абсолютно нормальное явление, которое связано с образованием конденсата. Но если лужа имеет не характерный для воды цвет или структуру, следует задуматься о диагностике.
Течет (капает) вода из под капота: устраняем проблему самостоятельно
Недавно ко мне обратился знакомый. Он купил автомобиль буквально месяц назад, опыта вождения нет, машина первая.
И говорит, что под капотом, когда он отъезжает с парковки, на земле постоянно какая–то вода. Говорит, что раньше такого не было, а сейчас заметил:
Я ему говорю: «Ну, подъедь, я не СТОшник, не автослесарь, но, может, где-то что-то подскажу. Может, у тебя с глушака течет, когда газуешь, конденсат образуется? Может, у тебя вода где-то вылетает?»
Он говорит: «Нет, именно под капотом».
Я приезжаю, он подъехал, стал. Подхожу к машине, думаю: посмотрю, что у него в салоне. Заглядываю, сажусь, а у него здесь работает кондиционер.
Я ему говорю: «Дружище, ты кондиционером давно пользуешься? Если хочешь диагностировать, есть ли у тебя где-то течь или какая-то вода под капотом, ты же кондиционер выключи, потому что конденсат течет».
Он после паузы: «Какой конденсат?». Я ему говорю:
«Как какой? Как в обычном, даже домашнем, если кондиционер работает, у тебя же вода стекает, есть конденсат. Здесь то же самое».
Почему появляется вода под капотом?
Смотрите, если кондиционер работает, здесь мокро, если трубку потрогать, она ледяная.
Я трубку потрогал, рука мокрая. Понятное дело, все это стекает вниз и появляется вода.
Он не знал банальную ситуацию: во время работы кондиционера, вода стекает под капотом. Там есть специальное дренажное отверстие, через которое сливается конденсат.
Вот я сейчас уже минут 10 жду, хоть бы капля появилась. На трубках вода есть, это видно, но она не течет.
Банальная ситуация – человек ищет, где и что у него течет, а на самом деле это работает кондиционер.
Он говорит, что до этого у него не капало. Правильно, потому что кондиционером он не пользовался.
Сейчас на улице солнышко пригрело, стало тепло, он стал включать кондиционер и под капотом потекло.
Бывает, что даже на парковке вы стоите, видите, что у какой-то машины капает что-то под капотом, люди думают: ой, может, у него бензин капает или антифриз, или какая-то жидкость.
На самом деле банально капает кондиционер. Если еще и видно, что окна в машине закрыты, автомобиль стоит, движок работает, понятно, что конденсат будет капать.
Если здесь постоять еще немножко, отъедем, наверно, что-то накапает.
Как проверить, работает ли автомобиль, при покупке авто?
Трубку вот эту трогаете, если она ледяная либо холодный воздух дует, значит, кондиционер работает.
Если кондиционер в машине уже не работает, а он говорит: «Да потом почините, я тебе 100 долларов скину».
То, поверьте, 100 долларов не хватит на ремонт кондиционера, если он сильно убитый.
Я знакомому говорю: «Слушай, дружище, это хорошо, что ты купил автомобиль с рабочим кондиционером. Представь себе, если бы тебе втюхали автомобиль, ты спросил бы: «Кондиционер работает?».
Либо вообще не заморачивался, работает он или нет. Могли впарить машину с поломанным кондёром. Это просто благо, что он у тебя работает.
Понятное дело, если вы кондиционер не включаете, а под капотом что-то течет, то это не конденсат, надо смотреть, что за течь.
По уровню жидкостей всегда видно, если по бочкам посмотреть, где-то уровень маленький, то ясно, что надо что-то доливать, значит, где-то течь есть.
Система улавливания паров топлива Тойота королла
В моторном отсеке расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером, который установлен
на модуле 4 топливного насоса и соединен трубопроводами 3,10 с сепаратором 2 на топливном баке и электромагнитным клапаном продувки.
Пары топлива из топливного бака через сепаратор по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом. Воздух поступает в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера, при открывании клапана продувки, установленного в трубопроводе. Электронный блок управления двигателем регулирует интенсивность продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Топливный бак Тойота Королла (вид сверху): 1,5,6,11 - проушины крепления; 2 - сепаратор паров топлива; 3 - трубопровод от сепаратора к адсорберу; 4 - топливный модуль; 7 - пароотводящий шланг; 8 - патрубок шланга наливной горловины; 9 - атмосферный шланг адсорбера; 10 - шланг продувки адсорбера
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода вплоть до остановки двигателя повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксаторы и отсоедините от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов.
3. Выверните болт крепления кронштейна клапана продувки адсорбера.
4. Сожмите ушки хомута и отсоедините шланг подвода паров топлива.
5. Выверните винт крепления клапана к кронштейну
6. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
Вам потребуются: все инструменты для снятия топливного модуля.
1. Снизьте давление в системе подачи топлива
2. Снимите топливный модуль
3. Подденьте отверткой.
4. . и отсоедините колодку жгута проводов датчика уровня топлива.
5. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов топливного насоса.
6. Потяните пружину вниз.
7. . и снимите ее.
8. Подденьте отверткой фиксаторы.
9. . и снимите корпус адсорбера.
10. Отсоедините от корпуса адсорбера топливопровод напорного шланга, предварительно нагрев его.
Особенности конструкции системы питания Toyota Corolla
– системы подачи топлива, включающей в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива;
– системы воздухоподачи, состоящей из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла;
– системы улавливания паров топлива, включающей в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливо воздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.
Особенностью системы впрыска автомобиля Toyota Corolla является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Основным датчиком для обеспечения оптимального процесса сгорания является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбдаазонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с электронным блоком и форсунками образует контур корректировки состава топливо воздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. В результате контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.
На автомобиле установлены два датчика концентрации кислорода: первый – в выпускном коллекторе, второй – после каталитического нейтрализатора.
Первый датчик управляющий (ориентируясь на его сигнал, ЭБУ корректирует подачу топлива), а второй – диагностический (по его сигналу ЭБУ оценивает эффективность работы каталитического нейтрализатора).
Топливный бак из полимерного материала, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен четырьмя болтами.
Для того, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают топливный модуль, включающий в себя топливный фильтр, адсорбер, насос и регулятор давления. В левой части бака выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из топливного модуля топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу двигателя.
Топливопроводы системы питания представляют собой трубки, соединяющие между собой различные элементы системы.
Модуль топливного насоса включает в себя электрический насос.
Регулятор давления топлива.
Датчик указателя уровня топлива.
Модуль топливного насоса обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.
Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с сетчатым фильтром-топливоприемником входит в состав топливного модуля. Модуль установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением 304–343 кПа. Насос неразборной конструкции ремонту не подлежит, при выходе из строя его надо заменить.
Топливная рампа 1 форсунок представляет собой литую пустотелую деталь с отверстиями для установки форсунок 2 и с подводящим штуцером для присоединения топливопровода высокого давления. Форсунки уплотнены в гнездах резиновыми кольцами 3.
Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена через проушины двумя болтами. Форсунки прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы.
В отверстиях рампы и впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами А и Б.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан. Топливо под давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через электрический разъем В на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита. Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через диффузор корпуса распылителя во впускной канал головки блока цилиндров и далее в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние – клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление топлива в системе питания двигателя на всех режимах работы двигателя.
Подача электрического топливного насоса больше, чем необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя часть топлива благодаря регулятору давления постоянно сливается в топливный бак.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне.
Фильтрующий элемент из нетканого материала, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя, установлен на входном фланце впускной трубы и прикреплен винтами.
На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром. В состав дроссельного узла входит датчик положения дроссельной заслонки и шаговый электродвигатель управления дроссельной заслонкой. Механическая связь дроссельно го узла с педалью управления дроссельной заслонкой отсутствует. Так называемая электронная педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку на необходимый угол.
Топливный фильтр на Toyota Королла 120: замена
Автопроизводитель выпускает Corolla 120, которая комплектуется топливными фильтрами, рассчитанными на весь срок службы машины. В отечественных реалиях качество бензина крайне низко, что обуславливает забивание фильтра и выход из строя бензонасоса. Поэтому официальные дилеры рекомендуют производить замену топливного модуля через каждые 80 тыс. км.
В большинстве случаев явных симптомов забивания топливного фильтра нет. Связано это с тем, что пропускная способность снижается постепенно на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. При этом забитый фильтрующий элемент способен оказывать негативное влияние на силовую установку и ее сопутствующие узлы.
Признаки неисправности
Топливный насос в большинстве автомобилей марки Тойота, комплектующихся бензиновыми моторами, установлен в топливном баке. Явный признак его неисправности – отсутствие бензина в камере сгорания, вследствие чего авто не заводится.
Иногда возможно эпизодическое отключение или снижение производительности насоса. Вследствие этого давление в топливной рампе становится ниже нормы. В этом случае сложно точно диагностировать неисправность. Без специальных измерительных приборов не обойтись.
Признаки неисправности бензонасоса следующие:
- при движении могут наблюдаться рывки;
- обороты холостого хода двигателя начинают «плавать»;
- силовой агрегат плохо заводится при любой температуре окружающей среды.
Требуемые инструменты
Для того, чтобы замена топливного фильтра на Corolla 120 прошла успешно, потребуются инструменты из нижеприведенной таблицы. Таблица — Инструменты необходимые для замены топливного фильтра.
| Перечень инструментов | Примечание |
| Отвертка | С плоским и крестовым жалом |
| Пылесос | Для очистки загрязнений |
| Емкость | Для слива остатков топлива |
| Пассатижи | Можно заменить плоскогубцами |
| Технический фен | Требуется для автомобилей, в которых технологический лючок крепиться при помощи битума |
| Кисточка | Для снижения риска попадания загрязнений и инородных частиц в бензобак |
Периодичность замены топливного фильтра на Тойоте Королла
Замену топливного фильтра по инструкции к эксплуатации нужно проводить каждые 80 тыс. км пробега. Многие автовладельцы ездят, не меняя фильтр, тем самым превышая рекомендуемый пробег чуть ли не вдвое.
Так обходиться с топливной системой и двигателем нельзя, ведь не секрет, что качество отечественного бензина, сильно уступает японскому стандарту. Поэтому имейте в виду, что топливный фильтр, как и любой другой элемент очистки, не может быть вечным и его ресурс ограничен пробегом автомобиля или определенным интервалом времени. Специалисты ТО настоятельно рекомендуют производить замену каждые 50 тыс.
км пробега. Впрочем, замена топливного фильтра может потребоваться и раньше. На это вам укажут определенные признаки.
Toyota Corolla › Бортжурнал › Замена топливного фильтра Toyota Corolla E150
Доброго времени каждому вхожему в данную тему.
Вчера заморочился заменой топливного фильтра на своей ласточке. Поделюсь с вами своим опытом от А до Я…
Заказал НЕоригинальный фильтр в сборе — цена 2500р
В то время как оригинал тойотовский стоит — 4000р.
Заказал 2 уплотнительных кольца: 1. № 90301-08020 — цена 100р
На этом всё, затраты наши закончились. ИТОГО: 2600р
И грубо забегаю вперед, ибо кто ещё не менял фильтра, и средств у вас например не густо как у меня было вначале(1000р), то лучше найти тему где рассказано как заколхозить и заменить всего-лишь САМ фильтр который находится в стакане.Цена вопроса вам там встанет в 700р со всеми уплотнительными кольцами. Но покурив различные форумы нашел инфу что после такой замены машинка всё равно троит. Так как хотел добиться полного душевного удовлетворения, решил менять всё!
Признаки забитого топливного фильтра
Многие автовладельцы Тoyota Сorolla приступают к замене фильтра только при возникновении явных признаков снижения пропускной способности очистительного элемента или же при полном отказе двигателя. Так как засорение фильтра происходит в замедленном темпе, то заметить очевидные симптомы его плохой работы удается далеко не сразу. А дальнейшая эксплуатация с забитым фильтром негативно сказывается на межремонтных сроках двигателя, которые сокращаются.
Перечислим основные признаки забитого фильтра:
- Неравномерная работа двигателя как на холостом ходу, так и под нагрузкой
- Медленный разгон
- Нестабильный запуск мотора
- Неожиданные заглохания двигателя
Типы топливных фильтров для Тойоты Короллы на российском автомобильном рынкеВо многих автомагазинах предлагают на выбор не менее трех видов изделий этого типа на Тойоту Короллу. В первую очередь это продукция от китайских и корейских производителей, а также оригинальная версия. Многие автомобилисты не считают, что качество фильтров разных видов сильно разнится. Главное, при замене фильтра правильно установить уплотнительные прокладки, которые идут вместе с ними в комплекте.
В зависимости от модификации кузова автомобиля Тойота Королла и года выпуска (до 2007 или после), следует индивидуально подбирать подходящий по конструкции топливный фильтр. Существуют конструкции узлов подачи топлива из бензобака, где фильтр находится в самом насосе, оттого замену приходится осуществлять целым модулем. Процедура дорогостоящая, но выбора у автовладельца все равно не остается. В отличие от этих моделей Тойота, выпускаемые в 2008 году автомобили Королла оснащались другими конструкциями топливных фильтров, которые вполне можно заменить и установить отдельно от бензонасоса.
Богатый ассортимент зарубежных запчастей позволяет автолюбителю осуществить свой выбор на линейке, с одной стороны которой находится стоимость изделия, с другой – высокий стандарт качества деталей замены. К примеру, цена на отдельные экземпляры превышает порядка 10 000 рублей. Особенно, это касается изделий оригинального исполнения, комплектующихся из неразборных блоков фильтра и насоса.
Итак, перед тем как производить замену топливного фильтра обязательно ознакомьтесь с техникой пожарной безопасности, а также запаситесь необходимыми инструментами и запчастями.
Как определить неисправность топливного насоса
Для того чтобы определить неисправность в работе бензонасоса требуется специальной устройство, измеряющее давление, которое создается в топливопроводе. Замеры проводятся в трех вариантах:
- без включения двигателя;
- на холостом ходу;
- через 5 минут после остановки мотора.
Если давление в топливной магистрали в течение 5 минут после остановки двигателя становится меньше 1,5 кгс/см2, а во время работы двигателя на холостых оборотах показание прибора меньше 3,1 кгс/см2 или превышает значение 3,5 кгс/см2, то замена бензонасоса в Тойота Королла – единственно верное решение.
Пожарная безопасность при выполнении работ
При работе с топливной системой необходимым требованием является соблюдение пожарной техники безопасности. Проникновение паров бензина начинается уже через несколько секунд после снятия крышки бензобака. Смесь воздуха с топливом очень взрывоопасна, поэтому вблизи не должно быть никаких открытых источников огня!
После снятия насосного блока, когда работа ведется где-то на столе, горловое отверстие бензобака необходимо временно накрыть плотным слоем материала: чистой пленкой или тканью. При этом не следует закрывать дверцы автомобиля, так как через них будет осуществляться проветривание салона. Кстати, гораздо лучше, если работа по замене топливного фильтра будет проводиться на открытом воздухе.
Пошаговая инструкция по замене топливного фильтра на Тoyota Corolla кузов 120
- Доступ к топливному фильтру Тойоты Королла 120 осуществляется путем снятия заднего пассажирского сидения с левой стороны салона.
- Далее снимаем обивку днища кузова, находящуюся под сидением. Для этого ключом на «10» следует открутить два крепления (красные стрелки). Отверткой снимаем пистон (желтая стрелка).
- Поднимаем коврик на сиденья. Закрепляем его водительскими и пассажирскими ремнями безопасности за красные выступы. Под ковриком видим слой пенопласта, который следует демонтировать.
- Теперь вашему взору представится крышка бензонасоса, которую аккуратно можно поддеть и снять с помощью ножа или плоской отвертки (она сидит на черном герметике).
- Прежде чем приступить непосредственно к замене, следует тщательно пропылесосить открывшуюся полость сначала под ковриком, а затем – над бензобаком.
- Перед отсоединением патрубков подставляем заранее припасенную канистру, чтобы слить оставшийся бензин. Далее снимаем топливные шланги. Маленький патрубок или шланг обратки снимается очень легко, достаточно вытащить в сторону желтую скобу тонкой отверткой. Отсоединение второго шланга также не составит больших усилий, впрочем, в случае чего можно также помочь себе отверткой.
- Перед непосредственным демонтажем топливного фильтра, когда вытащены патрубки, автомобиль нужно завести и подождать две-три минуты, пока он сам не заглохнет. Как только мотор отключится, можно еще несколько раз провернуть стартер. Данный процесс позволит вывести все топливо из системы, а также спустит давление.
- Далее, нужно отсоединить клеммы аккумулятора.
- Далее следует выкрутить крестообразной отверткой или ключом на «8» восемь винтов и снять насосный блок. Тут вам пригодятся тряпки, так как бензин будет вытекать со всех щелей.
- Чтобы добраться до фильтра тонкой очистки и произвести замену расходных компонентов, приступаем к разбору бензонасоса.
- Снимаем защелку, чтобы отсоединить поплавок.
- Далее по кругу нажимаем на пластиковые клипсы, чтобы рассоединить корпус блока в верхней части.
- Предпринимаем небольшое усилие, чтобы вытянуть бензонасос из резинового уплотнения.
- Вставляем бензонасос в новый корпус фильтра тонкой очистки.
- Затем следует промыть и продуть сжатым воздухом сетку заборника и собрать все в обратном порядке.
Если замену вы произведете по всем правилам и не забудете уплотнительные кольца из резины, то двигатель заведется без проблем и будет работать лучше, чем прежде.
Другая модификация модели Тoyota Сorolla со 150 кузовом 2008 года выпуска, имеет вместо металлической крышки бензобака большое пластиковое кольцо с резиновым уплотнителем. Для снятия блока кольцо нужно повернуть против часовой стрелки, чтобы ослабло уплотнение. Открутить кольцевую крышку можно при помощи деревянных чопиков, которые следует наставить на ребрышки крышки и осторожно побить по ним молотком.
При дальнейшей разборке какие-то детали могут отличаться от конструкции Тойота Короллы со 120 кузовом до 2008 года выпуска. К примеру, немного по-другому выглядит сетка заборника и фильтр тонкой очистки, в остальном все практически то же самое. В целом процесс замены идентичен, поэтому вы можете воспользоваться вышеизложенной инструкцией для Тойоты Короллы со 120 кузовом.
Подача топлива
Бензонасос — устройство, выполняющее функцию подачи топлива из топливного бака в систему сжигания. Эта деталь подключена у электрической цепи автомобиля, управляется при помощи реле. За контроль отвечает соответствующий предохранитель, который вы можете видеть на изображении ниже.
Основные критерии грамотной работы насоса:
- Регулярное и соответствующее создаваемое давление. Грубо говоря, насос должен уметь вовремя нагнетать нужный уровень топлива в систему питания. Давление измеряется в барах. На современных автомобилях присутствует соответствующий датчик, который показывает водителю, какое давление образуется
- Очистка бензина. Для этого применяется специальный фильтр. Это небольшой «карман», выполненный из сетчатого материала. Его задача — не допустить попадания пыли, грязи и сторонних элементов внутрь. За состоянием топливного фильтра крайне важно следить, особенно в СНГ, где без проблем можно наткнуться на АЗС с низкокачественным, загрязненным топливом
- Стабильный контакт с электрической цепью. Если нет тока, то насос не работает. По этому нужно проверять реле, следить за состоянием предохранителей и обращать внимание на сигналы, подаваемые приборной панелью
Когда бензонасос выходит из строя, то зажигание практически невозможно. На автомобилях Тойота, точнее, самых популярных в Казахстане моделях — Камри 20, 30, 40, Королла Е150, Авенсис, Карина Е и так далее — могут быть установлены разные бензонасосы. Их тип зависит не только от модели, кузова и года выпуска, но также и от объема силового агрегата, типа потребляемого топлива и личных модификаций водителя.
Обычно бензонасос стоит практически у бензобака. Доступ к нему осуществляется несколькими способами: через бак, через багажник или за задними пассажирскими сидениями. Но на вторичном рынке, особенно среди старых автомобилей, можно встретить и самодельные модификации с насосом под днище автомобиля.
Как часто нужно производить замену?
Учитывая, что топливный фильтр встроен в корпус топливного модуля и недешев даже в неоригинальном виде, мало кто решит выполнять подобную процедуру как профилактическую, тем более что она довольно трудоемка. Мы также рекомендуем выполнять эту процедуру в первую очередь при покупке автомобиля с пробегом более 70-80 тысяч километров или при возникновении конкретных признаков чрезмерной загрязненности фильтра.
Порядок замены
Если замена топливного фильтра не производилась, а пробег превышает более 100 тысяч км, то можно не знать, как заменить бензонасос на Тойота Королла. В этом случае все элементы (насос и фильтр) совмещены в один узел. Для замены необходимо приобрести топливный насос. При необходимости – топливный фильтр. Порядок работы следующий.
- Отсоедините минусовую клемму АКБ.
- Демонтируйте нижнюю часть заднего сидения.
- Откройте крышку, закрывающую доступ к бензобаку. Перед тем, как отстыковать топливопроводы и снять крышку, предотвратите попадание пыли внутрь бензобака. Крышка откручивается в направлении против часовой стрелки.
- Извлеките узел.
- Рассоедините нижнюю часть, сняв пластиковые защелки, удерживающие нижнюю часть.
- Извлеките топливный насос вместе с Г-образным фильтром.
В зависимости от поколения авто узлы, в которых установлен топливный насос, могут отличаться. Так, в Corolla 150 узел состоит из двух компонентов, а в 120 версии совмещен в один. При демонтаже ориентируйтесь на топливный фильтр грубой очистки, имеющий Г-образую форму.
Внутри пластиковой емкости топливный насос ничего не удерживает, кроме резиновой прокладки. Ее не забудьте установить с новой деталью на свое место.
Одна из причин, вследствие которой может потребоваться замена бензонасоса Toyota Corolla – засорение фильтрующего элемента. Избегайте эксплуатировать авто с минимальным уровнем бензина в баке, так как охлаждение бензонасоса происходит посредством циркуляции топлива.
Выбор топливного фильтра на Toyota Corolla
Для поиска неоригинальных заменителей нужно ориентироваться на следующие номера заводских сборок:
- 120 кузов, выпуск с января 2002 года по июнь 2004 – 77024-12010
- 120 кузов, выпуск с июня 2004 по февраль 2007 – 77024-02040
- 150 кузов – 77024-12030
Кардинальное отличие здесь в цене: оригинальные фильтры на 120 кузов стоят около 1500 рублей, в то время как для 150 кузова цена переваливает за 4 тысячи. Поэтому неудивительно, что именно для этой модели есть более доступный неоригинал в виде JS Asakashi FS21001 и Masuma MFF-T138.
Для 120 же кузова неоригинальные фильтры найти трудно, но и цена оригинала не так велика. Также понадобится уплотнительное кольцо фильтра – его номер 90301-04012.
Инструкция по замене топливного фильтра
Перед заменой топливного фильтра нужно максимально осушить бак, не доводя уровень, естественно, до критического – иначе вместе с фильтром придется менять и бензонасос. Если не опустошить бак, то при извлечении топливного модуля слишком велик риск пролить бензин в салон.
В дальнейшем мы будем писать об автомобилях в 150 кузове, так как замена топливного фильтра своими руками на обоих моделях близка по принципу, но здесь несколько сложнее. Начнем работу с доступа к лючку бензобака, который находится под задним сиденьем машины.
На 120 кузове лючок круглый, приклеен на невысыхающую мастику. На 150 – яйцеобразный, крепится абсолютно так же.
Теперь нужно завести двигатель и при этом отсоединить разъем с бензонасоса – двигатель выработает практически все давление в магистрали, и при отсоединении патрубка подачи топлива не будет риска получить струю горючего под давлением.
Отсоединяем патрубки подачи топлива, вентилятора и адсорбера. Крышку бензонасоса перед этим стоит вымыть – работать с топливной системой лучше чистыми руками. Бензонасос удерживает фасонная гайка. Открутить ее без оригинального съемника можно, нанеся по касательной несколько аккуратных ударов в ребро – после этого довернуть ее можно будет и руками.
Извлекаем бензонасос, стараясь не пролить топливо в салон. Теперь от него необходимо отделить сборку фильтра – порядок операций легко понять, положив рядом новую деталь. Вытащив из сборки сам насос, меняем на нем уплотнительное кольцо и сетку топливоприемника.
Закрепляем на месте новый фильтр тонкой очистки, подсоединяем к нему напорный патрубок.
Теперь можно устанавливать сборку на место, обратив внимание на то, что она ровно села перед затяжкой гайки – иначе уплотнительное кольцо крышки обожмется неплотно.
Берем с пробегом! Прицениваемся к Toyota Corolla 2007 г.в.
По мере возможностей каждый человек будет стремиться найти автомобиль более позднего года выпуска, с меньшим пробегом и количеством владельцев по ПТС, лучшим оснащением и в то же время оптимальным ценником — задача прямо говоря не из легких, но большинство из нас так или иначе проходит через эту процедуру. Меняются ли повадки машины спустя несколько лет? Сколько стоит километр пробега? Как много автомобиль на самом деле «ест» топлива? Будем рассказывать. С мнениями «из первых рук», с комментариями официалов и экспертов рынка. Всё для вас!
Имея за спиной более 40 лет истории и сменив 10 поколений, Toyota Corolla продолжает бить рекорды продаж и по-прежнему остается популярной на вторичном авторынке. Покупателю, сделавшему выбор в пользу этой модели, будет из чего выбирать. Сегодня на примере предыдущей генерации «Короллы» 2007 года выпуска с пробегом 40 000 км (как
«Королла» производит впечатление эдакого незаметного четверочника в школе: вроде все знают, что умный, способный, а больше и добавить нечего. Ах да — еще и надежный.
Дизайнерские решения в «Королле» как и в любых последних Тойотах находят свое отражение в виде кошачьего прищура передней оптики, плавных линий кузова и выверенных пропорций всех деталей.
Действительно, придраться к машине в этом плане очень сложно. Но и вместе с этим, хочется увидеть в японке хоть что-то привлекающее и заостряющее на себе внимание.
Красные катафоты по углам заднего бампера отсылают нас в детство, когда действительно было круто крепить такие на спицы красного велосипеда «Кама».
Оказавшись в салоне, первым делом настраиваем сиденья и сразу замечаем, что сесть по-спортивному низко в японке не получится — посадка в автомобиле городская, высокая. Впрочем, оптимальное положение под себя подберет почти любой. Набивка кресел в меру жесткая, профиль приятный, а боковая поддержка хоть и не ярковыраженная, но в седле удержит. В случае, если ноги у вас длинные, далеко отодвинутое сиденье не станет поводом тянуться до органов управления. Рулевая колонка регулируется в 2 плоскостях, правда настроек по вылету может рослому водителю не хватить.
Мягкий пластик, кожаные вставки, натуральное дерево и алюминиевые детали — всего этого нет в «Королле». Хотя, если приглядеться, мнущийся пластик все же найдется в передней части панели. В остальном он везде дубоват, но без сверчков — проверено пермскими дорогами!
Для пассажиров задних сидений предусмотрен стандартный набор по меркам C-класса: подлокотник с держателями для воды, ниши для «мелочевок» в дверях и пепельница. Места для ног должно хватить даже рослому пассажиру, если он сядет сам за собой.
Объем багажного отделения «Короллы» — 450 литров, при этом под ковриком расположена полноразмерная «запаска». Спинки задних сидений складываются, образуя почти ровный пол, что удобно без сомнений. Однако широкий и высокий груз перевозить не получится — львиную долю пространства при закрывании съедает механизм крепления крышки багажника (см. Фотогалерею)
Управляя мечтой, можно заметить, что острые стыки и переходы асфальта Toyota не жалует. И там, где Logan пролетит, Corolla проползет. На высоких скоростях на трассе машина уверенно держит дорогу, несмотря на рельефные изгибы и откровенные выбоины наших дорог.
Габаритные размеры «Короллы» — 4,54 м в длину, 1,76 в ширину и 1,47 в высоту. Размер колесной базы — 2,60 м. С клиренсом в 15 см автомобиль способен преодолевать легкое «бездорожье», но не более того. Бордюры в городе даются машине с большим трудом, так что паркуясь, лучше лишний раз поосторожничать.
Автомобиль вызывает чувство безопасности и собранности на дороге, но не следует его переоценивать. Под сброс газа при входе в поворот и при правильной дозировке дросселя на выходе Corolla ведет себя весьма предсказуемо. В случае небольшой ошибки выровнять ее не составит труда — автомобиль легко возвращается на траекторию. При этом информативности на руле не хватает. Оно и понятно, машина предназначена не для реализации драйверских амбиций.
Подвеска в «Королле» представляет из себя простейшую конструкцию — никаких новомодных «многорычажек» и амортизаторов с изменяемой жесткостью. Сзади — торсионная балка, спереди — стойки McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Кроме обычных расходников вроде втулок стабилизаторов, ломаться тут попросту нечему.
Как ведет себя Corolla с роботизированной коробкой?
Тогда как с «механикой» все понятно, робот Toyota заслуживает пару ласковых. Если вы постоянно торопитесь, опаздываете и норовите везде и всюду проскочить первым, просто забудьте о роботе. Пускай эти подрулевые лепестки и псевдоспортивный режим не вводят вас в заблуждение. Спорта здесь столько же, сколько комфорта в «семерке» (не баварской). Чтобы вы понимали: разница в разгоне от 0 до 100 км/час между «ручкой» и роботизированной КПП составляет 1,7 секунд. Поэтому из-за нерасторопной работы трансмиссии при резких ускорениях существенно ощущается провал тяги.
Передаточные числа коробки выбраны таким образом, что экономно по трассе получится ехать при скорости в 90–100 км/час. В городских условиях в автоматическом режиме «робот» стремится сэкономить каждую каплю бензина. Пятая передача подтыкается уже на 50 км/час.
В автоматическом режиме при спокойном перемещении, переключений почти незаметно. Убираете ногу с педали акселератора — включается ступень повыше.Но все эти попытки сэкономить пару граммов бензина абсолютно бессмыслены: когда стоит задача резко ускориться, авто задумывается, переключает на пониженную, потом вы решаете, что ускорились слишком сильно, ослабляете дроссель и автомобиль скорей-скорей переключается на прежнюю передачу.
В итоге с ощущением безысходности и осознанием, что от всех этих манипуляций скорость авто осталась прежней, как и была 3 секунды назад, вы втыкаете ручной режим. Либо режим «Спорт». В последнем машина просто держит обороты в зоне максимального крутящего момента и все же чуть быстрее дает нужную передачу. Конечно, топлива расходуется больше, а все время ревущий мотор не дает покоя, плевать. Зато мы едем под тягой!
Автомобиль с 1,6-литровым двигателем (124 л.с.) и системой фаз газораспределения VVT-i разгоняет машину от 0 до 100 км/час за 12,1 секунды в версии с AMT и за 10,4 секунды с «механикой». Мотор раскрывается ближе к 2500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 157 Н*м становится доступен на 5200 об/мин. В потоке и для обгона по трассе мощности хватает, но не более.
Расход топлива в машине с пробегом уж точно можно мерить не по заявленным ТТХ производителя — владелец лучше знает! Итак, в городском режиме движения «бабушка за хлебом» Corolla с 1.6-литровым мотором и роботом будет потреблять около 8,5 л/100 км. Режим «город-пробки» выйдет в 10–11 литров на сотню, трасса — в 7 л/100 км. А если покататься «на все деньги» — выйдет и вовсе 13–14 литров на сотню.
Поговорим с экспертами.
Toyota Corolla на «вторичке» хорошо и покупается, и продается. Владельцы такой машины об уценке явно не беспокоятся. «На вторичном рынке этот автомобиль мало теряет в цене. Цены на «Короллу» 2007 года разнятся в среденем от 370 000 до 465 000 рублей, хотя как и в любом случае есть те, кто необоснованно завышает цены на подержанные автомобили», — объяснил нам эксперт по оценке автомобилей Александр Лыхин.
Александр Лыхин:
— Не сказать, что Toyota — идеал надежности, но в сравнении со своими конкурентами по этому показателю выглядит достойно. Машины с «механикой» берут охотней, чем с «роботом», поскольку к покупке последней люди подходят с опаской. Как таковых болячек у автомобиля нет.
Внимание стоит уделить блоку сцепления, который из-за конструкционных особенностей требует замены сцепления (от замены до замены ходит в среднем 70 000 км). Кроме того, нужно уделить внимание рулевой рейке. Бывает, что у нее из строя выходит карданчик.
Цепной механизм у «Тойоты» надежный, 150 тысяч км ходит без проблем. У того же VW этот механизм может выйти из строя и на 30 тысячах. В то время, как задняя подвеска, кроме втулок стабилизатора, вопросов не вызывает, следует обратить внимание на передние амортизаторы. У «Короллы» они достаточно хорошие, держат даже при сильном холоде, но могут протекать, если на морозе машина использовалась нещадно. Еще одной особенностью машины являются запотевшие стекла — следует обязательно проверять и менять фильтр салона.
Естественно, при покупке подержанной Toyota Corolla, как и при покупке любой машины, следует проверить уровень всех жидкостей и состояние других «расходников».
Поговорили мы и с «официалами». В компании «Эврикар» нам тоже дали пару советов, на что обратить внимание при интересе к похожей Toyota Corolla. «Действительно, это самый востребованный автомобиль С-класса в Перми и Пермском крае. Большого влияния на цену комплектация автомобиля не оказывает, наиболее востребована, так называемая, средняя комплектация, с набором всех необходимых опций», — поделились спецы.
ТОП-7. Что может повлиять на цену?
1. Состояние автомобиля. Наличие покрасок деталей кузова, а так же их природа (косметический покрас или сильное повреждение детали, была ли деформирована геометрия кузова автомобиля — здесь важно смотреть на наличие окрасов несущих элементов автомобиля). Состояние салона автомобиля — состояние ткани, наличие/отсутствие повреждений сидений, обивки салона, пластика; наличие/отсутствие запаха табака.
2. Количество собственников в ПТС — идеально, если автомобиль 2007 года был всего в «одних руках», цена такого автомобиля будет выше.
3. Среднегодовой пробег в нашем регионе составляет 20 000 км. Маленький, исходя из этого расчета, пробег будет огромным преимуществом.
4. Наличие оригинала ПТС — автомобили с дубликатами ПТС покупаются крайне неохотно, а многие банки не предоставляют кредиты на автомобили с дубликатами ПТС.
5. Наличие истории обслуживания автомобиля — идеально, если это сервисная книжка с отметками о прохождении ТО у официального дилера, это будет большим плюсом, так как поможет убедить покупателя в том, что пробег оригинальный и не подвергался корректировке. Если машина обслуживалась не у официального дилера, то лучше иметь при себе заказ-наряды и чеки из того сервисного центра, где проводилось обслуживание.
6. Установленное доп.оборудование — достаточно будет «джентльменского набора» — второй комплект шин, сигнализация (желательно с автозапуском), защита картера, коврики в салоне.
7. Техническое состояние — об это подробнее ниже.
Работа двигателя. Идеально, если вы произведёте замеры компрессии в цилиндрах и посмотрите эндоскопом двигатель, что называется «изнутри», так будет понятен ресурс работы двигателя и степень износа его деталей. Но это возможно только на сервисной станции, самостоятельно сделать это вряд ли получится. На что обратить внимание при покупке такой машины, мы спросили и у спецов в пермской компании «Эврикар»:
Работа КПП. Обратите внимание, что а/м Toyota Corolla 2007 года бывают только с механической и роботизированной КПП, автомобили с автоматической трансмиссией в данном кузове до 2010 года не поставлялись. В первую очередь нужно проверить, есть ли так называемый «ползущий режим»; для этого нужно завести а/м, перевести рычаг переключения передач в режим «Е», отпустить педаль тормоза без нажатия на педаль акселератора; машина должна тронуться и начать двигаться с минимальной скоростью самостоятельно. Если автомобиль стоит на месте, то это признак того, что на автомобиле изношено сцепление и требуется его регулировка или замена. Далее нужно проверить работоспособность РКПП во всех режимах, обращая внимание на плавность трогания и переключения передач во время движения. Не должно быть никаких толчков при переключении передач, вибраций и «хруста». Во время движения обязательно обратите внимание, нет ли «пробуксовки» сцепления при переключении передач, как при повышении передачи, так и при понижении.
Подвеска. Нужно проверить плавность и эластичность работы подвески, её жёсткость; наличие/отсутствие посторонних звуков/стуков. Во время дорожного теста аудио-система, печка, кондиционер и другие источники звука должны быть выключены.
Рулевое управление. Проверить лёгкость вращения рулевого колеса, проверить отсутствие/наличие посторонних шумов и стуков и так называемого «закусывания»; проверить нет ли люфта рулевой рейки.
Расходы на обслуживание автомобиля за 1 год при годовом пробеге 30 000 км:
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Топливо | 64 842* |
| ОСАГО | 5 544** |
| Транспортный налог | 3 720 |
| Итого | 74 106 |
| 1 км пути | 2,47 |
** — стоимость полиса рассчитана исходя из параметров, что собственник — физическое лицо, срок договора — 1 год, период использования автомобиля — 10 и более месяцев, класс — не страховался ранее, регион — Пермь, к управлению допущен 1 водитель возрастом старше 22 лет и стажем вождения более 3 лет.
БРАТЬ:
Если уценка машины волнует вас больше, чем драйверский азарт.
Если не готовы проводить выходные в сервисе, но при необходимости можете раскошелиться.
Если вы шпион, и ваша цель — не выделяться в потоке.
Текст: Андрей Устюгов
Фото: Анастасия Вяткина
Рассмотреть автомобиль в деталях и подробностях можно в Фотогалерее ниже:
Читайте также: