Как выгнать воздух из топливной системы ваз 2114

Обновлено: 08.01.2025

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Воздушная пробка, 2114

Собственно, поменял прокладку ГБЦ (она была целая), причина была в патрубках которые подтекали от термостата и сегодня поменял радиатор печки, поставил ДААЗ, собственно вопрос, на холостых дует холодноватым, то есть печку завоздушивает я так понимаю, как выгнать пробку?)

Что значит целая? Ты внимательно посмотрел на металлические кольца уплотнения цилиндров на прокладке, и не увидел там следов прогара или чёрного налёта, и также внимательно посмотрел места прилегания колец к блоку и головке, и тоже там не увидел ничего? Или целая — это значит без больших и легкозаметных прогаров?

Если печка только на холостых дует плохо, а на больших оборотах хорошо, то значит, что на оборотах она всё-таки прокачивается. А потом на холостых в ней появляется воздух.

Если головку повело, то прокладка может быть плохо обжата на достаточно большом промежутке вокруг какого-нибудь цилиндра. Никаких видимых прогаров на прокладке не будет, пузырей в расширительном бачке тоже, потому что их немного, и можно их увидеть только если доверху наполнить бачок, чтобы охлаждающей жидкостью перекрыло пароотводящую трубку. Но этого будет достаточно для завоздушивания печки. Так что хорошо проверь старую прокладку, если она ещё осталась. Все кольца с двух сторон должны быть металлического цвета, без следов тёмного налёта.

Ещё на помпе могло крыльчатку провернуть, но это маловероятно.

Я очень хорошо посмотрел, прокладка была целые никаких даже намеков на то что она прогорела не было =) А вчера у меня аж пар пошел из воздуховодов, снял сегодня радиатор печки, а там он весь в антифризе что логично… поменял его, и сейчас походу пробка осталась, потому что я выехал из гаража мордой вниз была машина а задняя часть выше стояла. Щас приехал во двор наоборот поставил, мордой повыше, задяня часть ниже, газовал минут 5-7, ну вроде ушла, щас машина чуть чуть остынет пойду проверю.
По поводу прокладки, я когда снял, я вообще удивился, она как новая была… кольца вокруг всех цилиндров были металлического цвета, как новые.

Ну если выйдет и не появится, тогда всё нормально. Плохо прокачиваться может, если пробка расширительного бачка не держит давление.

Вот, я сейчас думаю поеду за пробкой, у меня почему то сомнение, я её менял в марте месяце 2017, всё работало хорошо, но сейчас я скрутил, там еле пшикнуло… а раньше посильнее былоо, намного.

Ещё на помпе могло крыльчатку провернуть, но это маловероятно.

Если печка только на холостых дует плохо, а на больших оборотах хорошо, то значит, что на оборотах она всё-таки прокачивается. А потом на холостых в ней появляется воздух.
То что может быть ? Помпа ?

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из основных причин долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля.

Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогрев, глушим двигатель.
Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
Даём прогреться машине до рабочей температуры.
Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Как удалить воздушную пробку на ВАЗ с электронным (е-газом)?

Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъём.

Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме «Как избавиться от воздушной пробки?».

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114

Статья будет полезна автолюбителям, обладающим автомобилем ВАЗ 2114. Нередко хозяева данного автомобиля сталкиваются с тем, что печка перестает греть, двигатель хуже охлаждается. Многие автовладельцы видят решение проблемы в замене термостата. Это далеко не всегда является первопричиной. Не стоит спешить тратить деньги на новую запчасть. Причиной поломки может быть воздушная пробка. Далее разберемся, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля ваз 2114.

Система охлаждения автомобиля ВАЗ 2114. Назначение. Принцип работы

Система охлаждения: 1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4 – шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 – отводящий шланг радиатора; 6 – левый бачок радиатора; 7 – алюминиевые трубки радиатора; 8 – заглушка; 9 – правый бачок радиатора; 10 – сливная пробка; 11 – сердцевина радиатора; 12 – кожух электровентилятора; 13 – крыльчатка электровентилятора; 14 – электродвигатель; 15 – зубчатый шкив насоса; 16 – крыльчатка насоса; 17 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 – блок двигателя; 19 – подводящая трубка насоса; 20 – подводящий шланг радиатора; 21 – отводящий шланг радиатора отопителя; 22 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – заправочный шланг; 25 – подводящий шланг радиатора отопителя; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Данная система необходима автомобилю поскольку она выполняет ряд важных функций:

Уменьшение нагрева основных деталей, масла;
Понижает температуру масла в смазочной системе;
Увеличивает температуру воздуха в системе отопления, что позволяет увеличивать температуру в салоне автомобиля;

Система охлаждения двигателя включает в себя:

Вентилятор с четырьмя лопастями
Насос или помпа
Радиатор
Расширенный бачок
Термостат
Трубки, патрубки
Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы охлаждения основана на принципе теплообмена, который осуществляется при помощи жидкости. Кстати по этому принципу охлаждаются двигатели большинства автомобилей. Дело в том, что охлаждение при помощи воздуха является не очень удобным. Сам принцип заключается в принудительной циркуляции воды по замкнутому контуру. Движение воды происходит благодаря центробежному насосу. Насос приводится в действие ремнем привода газораспределительного механизма. Клапан термостата является одной из важнейших частей системы охлаждения. Связано это с тем, что как только жидкость достигнет температуры примерно 87 градусов, то клапан открывается и запускает охлаждающую жидкость двигаться по большому кругу. Внутри термостата есть специальный наполнитель, который реагирует на изменение температуры окружающей среды.

У системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2114 есть один существенный минус. Она требует повышенного внимания к своему состоянию, а, следовательно, требует регулярного обслуживания и ремонта.

Причины образования воздушной пробки в системе охлаждения на ваз 2114

Не плотно затянутые патрубки. Чаще всего этот недостаток можно заметить в холодное время года. При похолодании на улице пластик сжимается. Не забывайте проверять и при необходимости плотнее затягивать хомуты. В противном случае появления воздушной пробки не избежать;
Появление протечек на радиаторах отопления или охлаждения, нарушение их герметичности;
Засорение или повреждение радиаторов, либо патрубков;
Частичный отказ термостата;
Деформация или неисправность крыльчатки помпы.

Методы устранения воздушной пробки

Чтобы не пришлось потратить силы впустую, предварительно проведите диагностику всей системы. Диагностика поможет выявить, нет ли в системе нарушения герметичности, различных дефектов и засоров. Кроме того, стоит проверить работу термостата. В случае хотя бы частичной его неисправности, вся система будет работать неэффективно, сколько бы из нее не выгоняли воздух.

Существует несколько вариантов избавления от воздушной пробки в системе охлаждения. До начала процедуры устранения крайне важно полностью сменить тосол.

Первый способ как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2114 заключается в снятии шланга на дроссельном узле. Необходимо дать двигателю поработать. Возьмите емкость и подставьте под шланг, который будете выкручивать. Емкость нужна для вытекающей жидкости. После чего шланг прикручивается на место. И не забудьте долить тосол. При использовании этого метода воздух выходит с первой попытки, но если проделать все действия еще раз, воздушная пробка будет полностью устранена.
Следующий способ, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, во многом схож с первым. Принципиальным отличием в данном случае будет то, что двигатель должен оставаться холодным. Приступаем к откручиванию уже знакомых шлангов, как в первом способе. Заметив, что тосол не вытекает, достаем приготовленную трубочку, чтобы помочь ему в этом. Нужно поднести трубку к бачку, создать пальцами герметичное уплотнение и как следует подуть в нее. Под стекающий из шланга тосол, также подставляем емкость. После чего возвращаем шланг обратно, доливаем тосол. Проблема решена. И в первом и во втором методе емкость лучше ставить и под патрубок и под шланг, поскольку никогда не угадаешь, откуда побежит жидкость.
И последний способ, который не требует разборки, но требует помощника. Необходимо загнать автомобиль на эстакаду. Верхняя часть радиатора должна быть выше других частей. Затем наливаем тосол до краев расширительного бачка. После чего помощник заводит двигатель для прогрева системы. Периодически нужно добавлять газа примерно до 3500 оборотов. Очень важно, чтобы тосол не закипел. А еще одновременно надо подливать охлаждающую жидкость. Подливаем пока на поверхности перестанут появляться пузыри. Принцип этого метода прост. К радиатору подключен паровыводящий шланг, проводящий воздух в бачок. Уровень тосола в данном случае понижается скачком и тогда необходимо доливать жидкость.

Теперь автовладельцы ВАЗ 2114 знают, как выгнать воздух из системы охлаждения. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ. Кстати, далеко не все специалисты рекомендуют второй вариант выполнения работ. Связано это с тем, что из-за неопытности автовладельца, решившего избавиться от воздушной пробки, ядовитый для человека тосол, может попасть в организм. Работы по изгнанию воздушной пробки из системы охлаждения не очень сложные и не требуют специального оборудования. Все, что необходимо в данном случае – это плотные резиновые перчатки, тряпки, емкости.

Как удалить воздух из тормозной системы ваз 2114, 2115, 2113

Система охлаждения любого двигателя состоит из двух контуров – основного и малого. Когда в тосоле появляется воздух, малый контур практически перестаёт работать. Печка не греет, а причину ищут в термостате и меняют его, хотя надо избавляться от воздушной пробки. На инжекторных двигателях, таких, как на «Ладе» ВАЗ-2114, выгнать воздух из системы охлаждения будет просто: дроссельный узел и доступ к нему всегда остаётся открытым. Также есть доступ к расширительному бачку, а больше ничего не потребуется.

Если бачок постоянно раздувается, с этим тоже нужно бороться. На видео показано, как именно.

Подготовка

На двигателе 11183 установлен пластиковый кожух, который снимают, просто потянув деталь вверх. Предварительно можно выкрутить пробку маслоналивной горловины.

Мотор «11183» и его защитный кожух

Регулятор температуры в салоне переводят в правое положение. Без этого все действия будут бесполезны.

Действуя по методу 1, мотор сначала прогревают. Для методов 2 и 3 двигатель оставляют без прогрева.

Основные причины

Произошедшая со мной неприятность является самой распространенной, но пользующиеся доверием источники утверждают, что существуют и другие поводы, позволяющие обеспокоиться нормальным функционированием системы охлаждения двигателя и ведущие к образованию воздушных пробок.

Недостаточная герметизация в местах соединений патрубков, металлических трубок и шлангов приводит к подсосу воздуха.
Неисправность воздушного клапана, отвечающего за удаление из расширительного бачка излишков воздуха, когда хладагент расширяется при нагреве, может привести к попаданию воздушных масс внутрь системы и постепенному скоплению их в виде пробки.
Поврежденные помповые сальник и фибра несомненно могут привести к подкачке в охлаждающую систему воздуха.
Подтекающий антифриз также может освобождать место для образования все увеличивающейся пробки.
Прогорание прокладок головки блока цилиндров также приводит к удалению охлаждающей жидкости из общей системы.

Из-за серьезности возможных последствий требуется немедленно удалять скопившиеся воздушные массы. Как оказалось, работа эта совсем не сложная, и ее вполне можно проводить без обращения в специальные мастерские.

Три разных метода как выгнать воздух из системы охлаждения

Выгонять воздух необходимо всегда после полной смены тосола!

Давайте посмотрим, как устроен дроссельный узел на моторе 11183. По шлангам 1 и 3 идёт тосол, а шланг 2 – это трубка с воздухом (не трогайте).

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-11183

Метод 1 (снимаем шланги на дроссельном узле)

Если мотор был прогрет, снимайте любой из двух шлангов, подставив под него ёмкость. Может вытечь 100-200 мл жидкости. Шланг сразу возвращают на место, затягивают крепление, а тосол доливают через горловину бачка. Здесь рассмотрен «метод 1».

При работе по «методу 1» бачок сначала не открывают. Чтобы ослабить крепёжный хомут, понадобится крестовая отвёртка. Все манипуляции с горячим тосолом проводят с осторожностью.

В первый раз обычно выходит воздух. Но, если процедуру повторить, пробку можно будет устранить полностью.

Метод 2 (пробку бачка долой)

Мотор остаётся холодным. Открываем пробку бачка. Дальше делаем, как в «методе 1» (см. фото).

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-2111

Как видим, тосол не вытекает. Немного поможем ему:

Берём трубку, подносим её к бачку и пальцами создаём герметичное уплотнение;

Бачок готов к работе

Этот метод – универсальный. Его применяют на любом авто, в том числе на ВАЗ-2114, и выгнать воздух из системы удаётся сразу.

Метод 3 (удаляем воздух без разбора деталей)

Рассмотрим самый простой способ. Разбирать ничего не придётся:

Размещаем авто на эстакаде или горке, чтобы верхняя часть радиатора оказалась выше других деталей;
Открываем крышку на расширительном бачке;
Заводим двигатель. Система будет прогреваться;
Уровень тосола может понизиться скачком. Жидкость тогда доливают.

Смысл в том, что к радиатору подключён пароотводящий шланг. Через него воздух выйдет в бачок.

Пароотвод на бачке (не снимать!)

Можно будет повысить обороты двигателя, но тогда следите, чтобы тосол не закипел. При снятой крышке такой вариант не исключён!

Подробнее об основных причинах закипания тосола на ВАЗ-2114 здесь.

Причины скопления воздуха в системе охлаждения

Два важных замечания

Работая по методу 1 или 2, ёмкость подставляют и под шланг, и под патрубок дроссельного узла. Неизвестно, с какой стороны тосол пойдёт раньше. Марку жидкости выбирают так:

Тосол синего или зелёного цвета можно разбавить тосолом класса G11 (зелёный);
В красную жидкость можно добавить тосол класса G12 (но не G11).

Будьте внимательны: все тосолы обычно продают в виде концентрата!

Жидкость класса G11

Как устранить воздушную пробку

Есть несколько способов устранения воздушной пробки. Я расскажу про два варианта, а вы для себе решите, какой из них подходит больше.

Способ №1

В первую очередь необходимо снять защитные пробки, которые мешают добраться к сердцу автомобиля.
Далее необходимо отсоединить шланг с блока подогрева.
Когда вы откроете крышку расширительного бачка, просто подуйте внутрь. После чего, под давлением выйдет весь воздух.
Следующий шаг потребует от вас немного ловкости. Как только, вы увидите, что из отверстия, где была трубка, потечёт антифриз, быстро наденьте шланг обратно и крепко закройте его.
Далее просто зафиксируйте крышку, собрав защитные элементы обратно.

Способ №2

Если вам такой метод не по душе, советую попробовать второй алгоритм.

для этого вам нужно запустить двигатель и дать ему прогреться в течение 15 минут. Потом выключите его;
как и в первом варианте вам необходимо добраться до расширительного бачка;
дальше снимите шланг и если проблема всё-таки была, то увидите, как начнет выходить воздух;
последний пункт совпадает с предыдущим алгоритмом, как только увидите антифриз, установите трубку на место.

Лично мне больше подошел второй вариант, после этого я избавился от этой неприятности. Для того чтобы не сталкиваться с такой проблемой, очень важно следить за уровнем антифриза и при необходимости его доливать.

Артикулы

Нужен только дистиллят?

Мы пытались выгнать воздух из системы, но на ВАЗ-2114 вся «пробка» занимает 100-150 мл. И значит, в бачок можно не добавлять ничего вообще. Также можно добавить обычную дистиллированную воду.

Упаковку дистиллята объёмом 100 мл проще найти в аптеке или в магазине аккумуляторов.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ваз 2114

Конструктивно СОД состоит из целого ряда механических сочленений, каждое из которых отвечает за определенные функции системы, при этом ее основным звеном остается радиатор.

Он представляет собой трубчатую конструкцию, отвечающую за дифференциацию процесса теплоотдачи путем значительного увеличения площади охлаждающей жидкости участвующей в термодинамических процессах. По сути, он разливает имеющийся антифриз (тосол) в маленькие трубочки, благодаря чему используемый охладитель остывает моментально.

При этом, если возникает воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114 инжектор, она может закупорить как емкость радиатора, так и пути движения охладителя в других сочленениях, чем существенно снизит КПД охлаждения или прекратит его.

Кроме радиатора в процессе термообмена ВАЗ 2114 участвуют:

Вентилятор – это один из двух механизмов отвечающих за принудительное охлаждение. Он имеет четыре лопасти и при повышении уровня температуры до заданного в ЭБУ уровня он активируется при помощи электродвигателя. Результатом его работы становится увеличение скорости и объема воздуха подаваемого на радиатор. Дополнительно разогнанный воздух является более холодным, чем встречный воздушный поток, что увеличивает КПД всей системы.
Помпа – она же насос, который отвечает за нагнетание скорости движения охлаждающей жидкости внутри каналов СОД. Задачей механизма является поддержание правильного направления движения жидкости и контроль его интенсивности. Это один из важнейших элементов СОД, ведь без него, как и без радиатора, она не будет функционировать.
Расширительный бачок – является компенсатором изменения объема жидкости в системе, который непрерывно меняется в зависимости от уровня температуры. Также является точкой долива охладительной жидкости в систему.
Отопительный радиатор – является элементом создания комфорта в салоне автомобиля. Тепло полученное от прохождения охладительной жидкости через него используется для обогрева салона в холодное время года.
Термостат – самый часто ломающийся прибор в системе охлаждения ВАЗ 2114. Если заводской прибор и работает какое-то время, то после первой же замены продукция не заводского российского и китайского автопрома ломается раньше, чем заканчивается цикл замены охладителя.

ИНТЕРЕСНО! Данная проблема является общей болезнью всего автопрома, производимого на постсоветской территории, поэтому многие автолюбители просто выбрасывают его и ездят без него.

Термодатчик – это контрольно-измерительный прибор, отвечающий за снятие показаний с СОД и передачи их на ЭБУ с дополнительным выводом на контрольную панель водителя.
Система каналов – включает в себя патрубки, и иные каналы, отвечающие за протекание охладителя в системе.

Устройство типовой системы охлаждения двигателя

Необходимый температурный режим двигателя, осуществляется за счет охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения. Раньше, в качестве теплоносителя применяли обычную воду, а сейчас высокотехнологичные незамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). К основным элементам системы охлаждения относятся: радиатор, водяной насос (помпа), термостат, вентилятор, а также патрубки.

Такой тип системы охлаждения считается гибридным или комбинированным, поскольку при охлаждении мотора используется не только жидкость, но и встречный поток воздуха. Охлаждение жидкости осуществляется в сотах радиатора, при помощи встречного потока воздуха. Этому способствует вентилятор.

Термостат представляет собой клапан, который регулирует циркуляцию ОЖ по большому (через радиатор) или малому кругу. Водяной насос получает привод с помощью приводного ремня от шкива коленчатого вала. Иногда, вентилятор имеет совместный с насосом, ременной привод. Но в большинстве современных автомобилей устанавливаются электровентиляторы.

ВАЗ 2114: как выгнать воздух из системы охлаждения – 4 способа, признаки завоздушивания

Наличие воздуха в системе охлаждения автомобиля вызывает проблемы с перегревом мотора и неэффективной работы печки салона. В этой статье будет представлено 4 способа, при помощи которых станет понятно, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114. Способы решения неполадки, описанные в данной статье, можно использовать на всем семействе первых и вторых «Самар».

Признаки завоздушивания

Проблема с попаданием воздуха в систему охлаждения не появляется незаметно. Рост температуры двигателя, плохая работа печки, наличие утечек антифриза – явные признаки завоздушенной системы. Признаки наличия воздушной пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114:

Перегрев двигателя, возникающий из-за неравномерного охлаждения;
Провалы при нажатии педали газа;
Отсутствие обогрева от печки.

Нарушение температурного режима работы двигателя ведет к его ускоренному износу. Пробитие прокладки блока цилиндров и попадание антифриза в масло – не самый худший вариант развития событий при такой неисправности. Клин двигателя и появление трещин в блоке цилиндров часто возникает именно из-за перегрева, поэтому стоит внимательно следить за показаниями температурного датчика на приборной панели.

Причин же появления проблем с завоздушиванием есть несколько:

Неработающий термостат заклинивает, от чего температура антифриза растет и он постепенно испаряется;
Протекание патрубков;
Пробой в прокладке блока цилиндров ведет к утечке тосола в цилиндры (белый пар из выхлопной трубы и наличие эмульсии вместо масла – признак пробитой прокладки);
Неисправная крышка сброса давления на расширительном бачке.

В любом случае, исправлять проблему с воздушной пробкой нужно в оперативном порядке. Способы выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 описаны ниже.

Способ 1

Начиная рассматривать способы как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, первым делом стоит рассмотреть самый легкий вариант. В основе этого метода лежит физика. Т.к. воздух в жидкости всегда стремится наверх, можно поставить передок автомобиля на горку, после чего отвинтить крышку расширительного бачка и ждать выхода воздуха. Также в момент поднятия машины нужно прогреть двигатель.

Подгазовка ускорит процесс выхода воздуха из системы. Также в процессе устранения пробки нужно перевести печку в максимально горячий режим и включить первую скорость вентилятора. Данный метод помогает не всегда, т.к. все зависит от расположения пробки в контуре.
При наличии утечек из патрубков или из-под термостата этот способ даст лишь временный эффект, т.к. контур будет негерметичен и снова наберет воздуха. Так как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения с первого раза не всегда получается, можно использовать и другие методы.

Способ 2

Более изощренный и эффективный способ избавления от пробки заключается в создании давления в системе самим владельцем машины. В кратком виде суть метода заключается в следующем выполнении шагов:

Отвинтите крышку заливной горловины для масла на двигателе;
Снимите с нее резиновую прокладку и верните крышку на место;
Далее открутите крышку с расширительного бачка;
Одну из трубок, ведущую к дросселю, освободите от хомута и снимите ее с металлического патрубка;
Обхватите горловину бачка ртом и вдувайте в нее, создавая давление в контуре;
После того, как антифриз начал поступать из патрубка без пузырьков – наденьте его на место и затяните хомутом;
Соберите снятые детали в обратной последовательности.

Такой способ может показаться небезопасным, т.к. есть риск вдыхания паров антифриза при вдувании воздуха, однако при низкой его температуре эта процедура безопасно. Если же система охлаждения все еще не избавлена от пробки – используйте следующий способ.

Способ 3

Алгоритм работы по устранению неполадки выглядит так:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры, не допуская срабатывания вентилятора охлаждения;
Аналогично второму способу, снимите один из патрубков с дросселя;
В момент снятия одной из трубок пойдет воздух, после чего начнет вытекать тосол. В этот же момент накиньте трубку на место и затяните хомут.

Понимание того, как выгнать воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114, позволяет устранять проблему с внезапным перегревом двигателя из-за пробки в любом месте. Достаточно наличия отвертки для откручивания патрубков с дросселя и работу по устранению воздуха можно начинать.

Способ 4

Самый эффективный, но трудозатратный метод устранения проблемы описан далее. Единственное, что дополнительно потребуется – тара с антифризом.

Для начала прогрейте мотор до рабочей температуры;
Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы крышка радиатора стала самой верхней точкой;
Один из патрубков снимите с дросселя и окуните его в тару с антифризом;
Далее одновременно с подгазовкой доливайте тосол в бачок;
Как только пузырьки в таре исчезнут – можно надевать патрубок на место.

Нужно понимать, что воздушная пробка в системе охлаждения со временем может вызвать резкий перегрев мотора и полный отказ печки. Самостоятельно развоздушить контур можно по описанным выше методам, но стоит регулярно проверять все соединения и бачок на предмет утечек. Если и после устранения пробки двигатель продолжает греться – проверьте состояние термостата. Также в качестве профилактики утечек меняйте хомуты на патрубках. Их редкое использование ведет к расслаблению патрубков на радиатор, расширительный бачок и термостат. На последнем элементе для надежности можно использовать герметик для соединений.

Выгоняем воздух из системы охлаждения на ВАЗ-2114: удаляем воздушную пробку

Если бачок постоянно раздувается, с этим тоже нужно бороться. На видео показано, как именно.

Подготовка

Мотор «11183» и его защитный кожух

Регулятор температуры в салоне переводят в правое положение. Без этого все действия будут бесполезны.

Действуя по методу 1, мотор сначала прогревают. Для методов 2 и 3 двигатель оставляют без прогрева.

Три разных метода как выгнать воздух из системы охлаждения

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-11183

Метод 1 (снимаем шланги на дроссельном узле)

Если мотор был прогрет, снимайте любой из двух шлангов, подставив под него ёмкость. Может вытечь 100-200 мл жидкости . Шланг сразу возвращают на место, затягивают крепление, а тосол доливают через горловину бачка. Здесь рассмотрен «метод 1».

При работе по «методу 1» бачок сначала не открывают. Чтобы ослабить крепёжный хомут, понадобится крестовая отвёртка. Все манипуляции с горячим тосолом проводят с осторожностью.

В первый раз обычно выходит воздух. Но, если процедуру повторить, пробку можно будет устранить полностью.

Метод 2 (пробку бачка долой)

Мотор остаётся холодным. Открываем пробку бачка. Дальше делаем, как в «методе 1» (см. фото).

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-2111

Как видим, тосол не вытекает. Немного поможем ему:

Бачок готов к работе

Метод 3 (удаляем воздух без разбора деталей)

Рассмотрим самый простой способ. Разбирать ничего не придётся:

Размещаем авто на эстакаде или горке, чтобы верхняя часть радиатора оказалась выше других деталей;
Открываем крышку на расширительном бачке;
Заводим двигатель. Система будет прогреваться;
Уровень тосола может понизиться скачком. Жидкость тогда доливают.

Смысл в том, что к радиатору подключён пароотводящий шланг. Через него воздух выйдет в бачок.

Пароотвод на бачке (не снимать!)

Можно будет повысить обороты двигателя, но тогда следите, чтобы тосол не закипел . При снятой крышке такой вариант не исключён!

Два важных замечания

Тосол синего или зелёного цвета можно разбавить тосолом класса G11 (зелёный);
В красную жидкость можно добавить тосол класса G12 (но не G11).

Будьте внимательны: все тосолы обычно продают в виде концентрата!

Жидкость класса G11

Артикулы

Нужен только дистиллят?

Упаковку дистиллята объёмом 100 мл проще найти в аптеке или в магазине аккумуляторов.

Что делать если не заводится?

Если двигатель подсасывает кислород в обход этих датчиков, возникает множество проблем, сказывающихся на эксплуатационных качествах автомобиля. Поэтому при малейшем подозрении следует выявить и устранить данную неисправность.

Поиск подсоса воздуха процедура не простая, часто требует специального оборудования

Суть и возможные последствия проблемы

Смысл заключается в том, что неучтенный воздух, попадая в двигатель, изменяет соотношение смеси. Из-за этого двигатель начинает «колбасить», его тяга ухудшается. В общем, одним из малейших последствий является некорректная работа ДВС. Если углубиться, то подсосы воздуха могут серьезно повредить поршням, клапанам и прочим теплонагруженным элементам. Это происходит из-за сильного обеднения топливной смеси, которая в свою очередь сильно повышает температуру выхлопных газов, от этого и страдают все детали. Также подсос скажется на стабильности ХХ, на прогревочных оборотах, автомобиль начнет отзываться на включение дополнительной нагрузки (электроприборы). В общем, последствий много и они крайне неприятные.

Чем опасен воздух в топливной системе

ТНВД и дизельные форсунки во время работы смазываются исключительно топливом, которое через них проходит. Если в системе образовалась воздушная пробка, топливо попадает в двигатель в меньшем объеме, чем нужно. Машина заводится на остатках топлива в ТНВД, но оно быстро сгорает. А т.к. топлива поступает мало и медленно, обороты начинают плавать.

Топливная система дизелей

Насос работает всухую под огромными нагрузками — ведь ему нужно создать давление до 2500 бар. Смазочное голодание приводит к тому, что на элементах плунжера появляются задиры, металлические детали разрушаются друг о друга, в систему попадает металлическая стружка, которая изнашивает другие узлы. Причем проблема не решается, если заменить форсунки — нужно полностью удалять дизель со стружкой из системы, промывать ее.

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе

Проблема может практически не проявляться, если имеет место быть небольшой подсос. Но если же неучтенки достаточно много, то силовой агрегат быстро даст знать об этом.

Для начала следует разобраться, какой расходомер установлен на двигателе. Если это ДМРВ, то, как правило, отмечается крайне нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, ухудшение динамических показателей автомобиля, а также повышенный расход топлива. Нередко пропадают прогревочные обороты. Также можно заметить потрясывание двигателя и неровную работу во всем диапазоне оборотов.

Нередко требуется замена прохудившихся элементов

Для автомобилей, оборудованных ДАДом, симптомы немного иные. Во-первых, нестабильный холостой ход проявляется крайне редко. Чаще всего из-за подсоса он сильно возрастает, что обусловлено уменьшением разряжения во впуске. Затрагивая вопрос со смесью, можно отметить тот факт, что она практически не меняется, а то изменение, которое есть, сглаживает лямбда-зонд, информирующий ЭБУ о количестве CO в выхлопе. Падение динамики автомобиля замечается крайне редко. Но можно выделить странно прыгающий ХХ, если подсос слишком сильный. Почему же это происходит? ЭБУ, опираясь на датчик положения дроссельной заслонки, понимает, что на газ никто не давит, а ДАД информирует «мозги» о том, что воздух в коллектор поступает. Из-за этого, при достижении 1700-1900 об/мин., «мозг» отсекает топливо.

Как воздух попадает в ТС

ТС современного автомобиля – представляет собой узел, хранящий и подающий топливо в цилиндры силового агрегата. Большинство двигателей устроено так, что агрегат всасывает воздух, который смешивается в это время с впрыскиваемым ТС горючим, непосредственно возле цилиндров или прямо в них (непосредственный впрыск).

Первые симптомы попадания воздуха в ТС связаны с трудностями запуска ДВС. Система, в которой есть воздух, уже не может нормально функционировать, что и приводит к сложностям.

Конечно, возможна неисправность самого силового агрегата. Поэтому сначала рекомендуется тщательно проверить двигатель. Если он вообще не заводится, то есть повод считать, что проблемы в нём самом. Однако если наблюдается нестабильная работа – нормальный запуск, потом сбой, потом опять нормально, это точно воздух.

Ещё одним признаком завоздушивания системы является реагирование педали газа. Нажимаешь на неё, а она никак не действует, ведь в системе воздух, топливо в цилиндры не подаётся.

Именно по этой причине, чтобы протестировать, идёт ли горючее в цилиндры, существует метод проверки по выхлопу. Водитель должен попросить ассистента подержать стартер около 40 секунд (при условии, что машина не заводится). Сам он должен наблюдать за выхлопом – есть ли из глушителя дымок. Если да, то в цилиндры топливо поступает и воздуха в системе нет. Причину затруднённого пуска нужно искать в другом.

Попадает воздух в топливную магистраль по разным причинам. В основном, это происходит на машинах подержанных, старых, срок эксплуатации которых составляет более трёх или пяти лет.

Причина же заключается в том, что стареют уплотнения, отвечающие за герметичность всей системы. Речь идёт о хомутах, соединениях, сальниках. В ТС их предостаточно. Кроме того, сами магистрали, по которым поступает топливо, со временем устаревают, ржавеют, рвутся. Одним словом, получается целый ряд обстоятельств, определяющих нарушение подачи горючего.

Безусловно, конструкторы предусмотрели кое-что. Если уплотнения повреждаются, топливо начинает стекать обратно в бак. Некоторая часть горючего остаётся в насосе, её хватает на очередной запуск двигателя, не больше.

Откуда конкретно может подсасывать воздух

Мест для прохода неучтенного воздуха довольно много. Нужно понимать, что виной всему может быть как прохудившаяся резинка, так и трещина во впускном коллекторе.

Чаще всего воздух подсасывает из:

Вакуумных шлангов на коллекторе;
Гофры, расположенной после расходомера;
Неплотных соединений (раскрутившихся хомутов);
Испортившихся прокладок, это может быть на соединении дросселя с коллектором, а также в месте прилегания впуска к ГБЦ;
Задубевших манжетов топливных форсунок;
Вакуумного усилителя тормозов.

Испорченные прокладки нередко доставляют огромные проблемы автолюбителям

Если есть подозрения на появление неучтенного воздуха во впускном коллекторе, следует незамедлительно проверить все вышеперечисленные места. Как правило, подсос найти довольно легко. При возникновении трудностей рекомендуется обратиться к помощи СТО или обзавестись специальным приспособлением для поиска негерметичности впуска.

Подсос воздуха через форсунки — одна из самых распространенных проблем, а виной всему — испортившиеся уплотнительные резинки

Профилактика

Вообще, в 99% случаев воздух попадает в систему из-за некачественного ухода. И, как известно, проблему проще и дешевле предотвратить, чем устранять. Поэтому ответственный водитель должен:

регулярно проверять состояние топливной системы, менять расходники и фильтры;
выбирать качественные фильтры и расходники;
заправлять хорошее топливо;
вовремя менять изношенные элементы — трубки, хомуты;
своевременно обслуживать форсунки;
если появились подозрения, что двигатель работает некорректно, сразу ехать на диагностику.

Диагностика и ремонт топливной аппаратуры
Записаться на СТО

Как определить место подсоса воздуха

Выявить место подсоса воздуха сложно, если нет специальных приспособлений. Частенько, при маленькой трещине в пайпах или вакуумных шлангах, без специального оборудования найти ее невозможно. Хотя наличие подсоса воздуха можно определить на слух — по характерному свисту или шипению.

Иногда проблема кроется на поверхности и обнаружить ее достаточно просто

Проверка герметичности тормозного вакуумного усилителя и его соединений

Выявить неисправность вакуумника довольно просто. Как правило, достаточно на заглушенном автомобиле 3-4 раза нажать педаль тормоза и держать ее. После этого следует запустить силовой агрегат. Если педаль немного провалилась, значит, подсоса нет.

Есть и другой метод. Если двигатель реагирует на нажатие педали тормоза, то следует заглушить вакуумную магистраль до усилителя, например, болтом по размеру шланга. После этого прогреть силовой агрегат и совершить пробную поездку. Если двигатель стал работать четко и без перебоев, то виноват во всем вакуумный усилитель.

Неисправные вакуумники чаще всего встречаются на отечественных автомобилях

Также на автомобилях отечественного производства, таких как ВАЗ 2106-2115, подсос возникает в месте соединения вакуумного усилителя с его патрубком. Это легко проверить с помощью мыльной воды: с помощью пульверизатора обильно обработать узел, и если есть пузыри воздуха, то следует заменить неисправный соединительный элемент.

Использование компрессора

Данный способ не является самым эффективным, но при этом может помочь выявить развоздушивание системы. Для этого требуется отсоединить воздушный фильтр, и с помощью переходника подключить компрессор к системе подачи воздуха, при этом следует замкнуть систему. Как правило, в роли переходника отлично подходят топливные фильтры от автомобилей ГАЗ, поскольку они имеют большой корпус и маленькое входное отверстие.

Для того чтобы исключить утечки через поршневую, рекомендуется снять распредвалы и обеспечить полное закрытие клапанов. Тогда удастся накачать некоторое давление во впуск. После этого место подсоса даст о себе знать громким свистом или шипением.

Метод поливки соединений

Подсос воздуха даст о себе знать, если место обильно полить мыльным раствором. Как правило, прохудившийся узел начнет пузыриться. Делать такую процедуру следует на заведенном двигателе. Обычно после попадания воды на проблемный узел, силовой агрегат отзывается снижением оборотов.

Также обработать соединения можно горючей жидкостью, например, аэрозольным карбклинером. После попадания на место подсоса, очиститель проникает во впуск, из-за чего обороты силовой установки увеличиваются, затем опускаются. Такой метод очень эффективен, если проблема заключается в прохудившихся прокладках, изношенных резинках форсунок или в неплотно закрученных соединениях.

Генератор дыма

Это один из самых эффективных способов, что практикуется на станциях технического обслуживания. Дымогенератор четко указывает на место подсоса воздуха. Он крепится сразу после ДМРВ к впускному коллектору. После того как дым поступает во впуск, он сразу же распределяется по всему пространству, после чего создается небольшое давление, под действием которого дым выходит из мест подсоса воздуха. Такой метод очень эффективен и позволяет без особых усилий выявить проблемную деталь во впускной системе. Стоимость опрессовки дымом составляет 600-900 рублей, в зависимости от региона.

Поиск подсоса воздуха с помощью дымогенератора

При желании дымогенератор можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится свеча накала от дизельного двигателя, железная или стеклянная банка, шланг и сосок для бескамерных шин. Как же сделать дымогенератор из этих предметов? Все предельно просто: в крышке банки нужно сделать три отверстия. Одно — под сосок, второе — под свечу накаливания, а третье — под выходной шланг. Затем наливаем в тару глицерин или моторное масло так, чтобы свеча накаливания была немного погружена в него, и надеваем крышку. К нашему нагревателю подключаем питание 12v, после чего начнется выделение дыма, затем соединяем выходной патрубок с заглушенным мотором и накачиваем его дымом, подключив к штуцеру от безкамерки автомобильный компрессор.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Подсос воздуха в коллекторе

Стандартными местами подсоса воздуха в коллекторе являются:

Микротрещины в воздуховодах;
Неплотные соединения;
Через шланги вакуумного усилителя тормозов;
Через уплотнения топливных форсунок.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Почему машина дергается при движении, давайте разберемся

Именно через эти места лишний воздух, который не учитывается датчиком ДМРВ, попадает в камеру сгорания.

Читайте также: