Как снять топливный насос на ауди а6 с6
Audi A6 3.0 quattro BBJ › Бортжурнал › Замена топливного насоса.
Стояла дикая жара, около 35-40, был на родине в Туве. И в это самое пекло машина во время поездки в один момент перестала реагировать на газ, тяга потерялась моментально, начались прострелы в глушитель, сразу стало понятно что смесь очень бедная… Остановился и машина заглохла, попытался завести- хрен там. И сразу стало слышно как насос издает звук как будто ему очень тяжело… Постоял минут 10 — машина остыла и насос тоже, завелась поехала, залил полный бак чтобы насос был полностью в топливе и хорошо охлаждался, жара спала, так проездил еще несколько дней, и снова на термометре около 40 и та же песня. Было принято решение поменять насос, но за ориг или VDO отдавать около 15-20 никак не хотелось. И был приобретен насос от Волги с Крайслеровским движком, насос тоже VDO стоит 1100р. Опыт в перестановки уже был у slavnik12 , Слава мне и посоветовал взять именно этот насос, производительности у него хватает)) Еще допом были куплены капроновые шланги и обратный топливный клапан( Если ставить без клапана, машина будет долго крутить стартером, т.к на родном насосе обратный клапан встроен в него, а на волговском его нету). Был изготовлен ключик для извлечения топливного насоса:
Извлек старый насос:
Несем все это хозяйство разбирать предварительно слив топливо с него конечно же, снимаем датчик уровня, ослабляем хомуты, нагреваем феном- снимаем
С помощью нескольких отверток отжимаем крепления и вынимаем сам модуль:
Далее нужно аккуртно отломить приклееную черную крышечку, и распорку.
Вот Колба без всего:
Едем в магазин покупаем новую фильтрующую сетку:
Ну и сравнение самих насосов:
Здесь мы видим что родной чуть шире в диаметре и у него 2 нагнетающих выхода. Но это не беда, покупаем тройничек для того что было разветвление на эжикционный насос и собственно на подачу. И делаем втулочку для того чтобы компенсировать диаметр нового насоса.
Устанавливаем новый насос в колбу, надев на него новую сеточку и пластиковую хрень со старого насоса:
Новый модуль на своем законном месте:
Т.к мы отламывали пластик то нужно его закрепить заново, я нашел саморезики от детских игрушек, просверлил 1мм сверлом отверстия и заверул их, получился разборный насос))
Далее натягиваем шланги, ставим обратный клапан после тройничка, все затягиваем хомутами и вуаля мы получили новый насос за 1500р на все про все) экономия 15 рублей я думаю существенна)
Далее натягиваем шланги, ставим обратный клапан после тройничка, все затягиваем хомутами и вуаля мы получили новый насос за 1500р на все про все) экономия 15 рублей я думаю существенна) По времени было затрачено часа 4 на все, поездка и посики по магазинам, сборка и разборка. Все отлично работает, в жару теперь никаких проблем. Производительности хватает за глаза.
Тема: Развоздушивание дизельного двигателя 2,5 литра, на примере Audi Allroad
Развоздушивание дизельного двигателя 2,5 литра, на примере Audi Allroad
Автор: Vas-El он же просто VAS
Данная статья наверно справедлива для всех 6 цилиндровых Дизелей с 2002 года имеющих ТНВД, что фольксваген, что ауди.
Перед началом работы, топлива в баке, желательно, должно быть больше половины.
Ну собственно начнём.
По рекомендации из Эльзы и из бумажного руководства по ремонту автомобилей с 6-цил. двигателем (автомобили с VIN-номером от 4B_2_109431) и A6 allroad нам требуются зажимы и дополнительная приблуда для дистанционного включения подкачивающего, а более правильно ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО насоса в баке.
Вкратце повторюсь, что пробовал всевозможные комбинации с шлангами используя рекомендации из Эльзы и Руководства по ремонту…
Плюс кучу советов умных людей которые по нескольку дней крутили стартером и более того у них получалось завестись.. у меня не получалось.
Откручивали всё, и форсунки, и по одной, и все вместе, и компрессором подавали давление в бак, и снова всё пробовали и все шланги снимали и не снимали, и фильтр наполняли, в общем, реально пробовали всё.
Крутили стартером в сумме несколько часов … И ничего….
Дано: 2 машины Ауди Аллроад, двигатель 2.5 TDI (АКЕ).
Как было: 1 машина - приехала в гараж и утром просто не завелась.
2-я машина - сняли трубочку идущую на ТНВД и завоздушили систему специально(на свою голову). Для простоты далее буду писать 1 машина и 2 машина - цифрами.
После осмотра машины 1 было выявлено что трубка "А"
а точнее хомут заводской на этом месте был не затянут и шланг свободно крутился и подсасывал воздух.
Следовательно ПЕРВОЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ШЛАНГИ И ХОМУТЫ И ЗАТЯНУТЬ ИХ! 
После этого мы вытаскиваем предохранитель "Б" (пятый сверху и слева) берём кусок провода (любого) и замыкаем правую клемму предохранителя на "+"
Правая клемма - это на рисунке правее цифры 20 на жёлтом предохранителе указанном стрелкой.
При замыкании, вы должны услышать включение перекачивающего насоса в области заднего правого пассажира ( работает достаточно тихо но его СЛЫШНО!)
Если насоса не слышно то тогда первое - когда вы замыкаете провод на плюс - присутствуют искры, подвигайте проводом, искры должны быть.
Если нет, то у вас где то нет контакта. Так же можно проверить саму проводк - для этого держа замкнутым контакт на предохранителе вы должны померить напряжение на КРАЙНИХ контактах в штекере "Питание насоса" на Рисунке 4.
Если есть но насос не гудит - значит он у вас УМЕР и тогда вам нужно его менять
Если насос гудит, дайте ему поработать минуту времени. Пока он качает топливо идём к заднему сиденью и снимаем его.
Дёргать сильно вверх в области центрального тоннеля со стороны правого и левого пассажира - у меня снималось ОЧЕНЬ тяжело. 
Откручиваем чёрную крышку со стороны правого пассажира и видим: 
Берём наш бензонасос и через шланг с трубочкой соединяем его со шлангом идущим к фильтру, как на рисунке 4. И опускаем бензонасос в ёмкость с соляркой:
Я использовал топливный насос от жигулей в магазине стоит около 900р, но у меня был старый..
Некоторые захотят использовать насос от стеклоомывателя - ИМХО давление будет слабовато, пузырьки плохо будут выходить - я бы не рекомендовал.
Затем снимаем шланг с теплообменника и опускаем его в тару.. тут важный момент: на первой машине пришлось слить около 3 литров топлива чтоб завелась, на второй около 10.. 
Включив насос начинаем сливать топливо пока не прекратятся пузырьки.
Перекачивающий насос временами я тоже включал на минуту для чистоты эксперимента. Как пузырьки прекратились - начинаем крутить стартером.
Когда крутите стартером - перекачивающий и наш насос оба должны работать. Снова увидим пузырьки.. продолжаем сливать.
Покрутили - пузырьки ушли - снова крутим, снова пузырьки, и так пока при прокрутке не выйдут все пузырьки или машина не заведётся: если не завелась и пузырьков нет то переходим к более сложной части.
Ослабляем гайку "В" пока не польётся солярка и затягиваем снова.
Кстати, в шланге "Г" не должно быть пузырьков! Если есть, то удаляем путём снятия с топливного фильтра и заполнения.
И все операции по прокачке начинаем снова. Если машина не заводится, то тогда ключом на 17 начинаем ослаблять гайки форсунок отмеченных на рисунке 8.
При этом обратку, через которую сливаем топливо, одеваем обратно на теплообменник.
Гайки форсунок ослабляем по одной и крутим стартером пока не будет устойчиво прыскать топливо - должно прыскать не сильно, но не просто течь.
Как только из всех форсунок начнёт брызгать топливо- машина заведётся. Как заведётся, на работающей машине одеваем топливный шланг на место.
Кстати ТНВД засасывает топливо при условии что в нём нет воздуха - другими словами тот же эффект что и при сливе топлива из бака через шланг, подсосали - течёт пока не вытащишь конец шланга из бака,
тут тот же эффект - воздух ТНВД не способен прокачивать.
Повторюсь - этот способ 100% позволит завести машину при условии исправности ТНВД. Время прокачки от 15 минут и до… вторая машина завелась спустя 3 часа.
Замена бензонасоса и восстановление показаний уровня топлива Audi 100 2,3e
Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.
Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:
 |
Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:
 |
Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:
 |
Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):
 |
В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):
Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:
 |
Сам насос имеет номер 0 580 254 019:
 |
Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):
 |
 |
 |
 |
Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:
 |
Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):
 |
(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).
Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):
 |
----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.
 |
Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:
 |
Износ роликов виден невооруженным глазом:
 |
А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :
 |
Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:
 |
Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.
 |
 |
И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).
----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.
---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:
 |
По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:
 |
 |
Пластиковая пластина - вообще идеальна:
 |
 |
В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:
 |
Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.
 |
 |
Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:
 |
Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:
 |
Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:
 |
Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:
 |
Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:
 |
Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.
Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.
Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
как снять топливный насос на ауди а6 с6:
Шламовые насосы - принцип работы, область применения Шламовый насос - это рабочий агрегат, предназначенный для перекачки жидкостей с повышенным содержанием т.
Снятиново
Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.
Топливные брикеты
Топливные брикеты - это вид твердого топлива, альтернатива обычным дровам или углю, представляющее собой прессованную массу из отходов деревообработки, сельс.
Аудиобрендинг
Аудиобрендинг - часть медиабрендинга, инструмент звуковой маркетинговой поддержки бренда. Аудиобрендинг подразумевает использование фонограмм для придания ун.
Щелочной топливный элемент
Щелочной топливный элемент -, наиболее изученная технология топливных элементов, эти элементы летали с человеком на Луну. НАСА использует щелочные топливные .
Настроение
Настроение - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов. На.
с5 дизель, бак, дизель, бензонасос, с5 2.5 дизель, перекачивающий, в баке, как снять топливный насос ауди а6 с5 дизель, как снять топливный бак ауди а6 с5, топливный насос ауди а6 дизель, как снять бензонасос ауди а6 с4, топливный насос ауди а6 с5 2.5 дизель, перекачивающий насос ауди а6, насос в баке ауди а6 с5 2.5 тди, бензонасос ауди а6 с5 1.8 т, как снять топливный насос, audi, топливного насоса ауди а6, топливный насос, как снять, топливного насоса, ауди а6, топливный насос audi, топливного, а6 с6, насос топливный, насос топливный audi, топливный насос ауди а6 с6, ауди, ауди а6 с6, ауди топливный, насосы топливные, как снять топливный, насос, топливном, топливной, audi а6, топливного насоса audi, ауди а6с6, как снимать топливный насос на ауди, топливный насос ауди, топливного насоса ауди, топливный фильтр, снять, снял, топливный насос на ауди а6, снять топливный фильтр, насоса, а6с6, как снять топливный насос на ауди, топливные насосы, снимать, топливных, топливный фильтр ауди, с 6, топливный фильтр ауди а6, топливные, топливном насосе, топливный, как снять топливный насос ауди, топливный насос на audi, насос ауди, audi а6 с6, как, топливным насосом
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.
Замена топливного фильтра Audi A6 C6 2004 - 2011
Перед началом работ, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого, в блоке предохранителей вытяните предохранитель, который отвечает за работу топливного насоса. Подсоедините провод аккумулятора, заведите автомобиль и подождите пока он заглохнет. Снова отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Топливный фильтр расположен в задней левой части моторного отсека.
1. Откройте капот, как описано в этой статье.
2. Открутите нижнее крепление корпуса топливного фильтра.
3. Снимите стопорное кольцо с клапана на топливном фильтре.
4. Подденьте плоской отверткой и снимите клапан с топливного фильтра.
Примечание:
Подложите под клапан ветошь, чтобы дизельное топливо с клапана не попадало на детали в моторном отсеке.
5. Открутите хомут крепления топливной трубки.
6. Снимите топливную трубку с патрубка топливного фильтра (при необходимости подтолкните трубку плоской отверткой).
7. Плоскогубцами сожмите хомут второй топливной трубки и отведите хомут вниз по трубке.
8. Снимите вторую топливную трубку с патрубка топливного фильтра.
9. Придерживая топливный фильтр открутите два верхних крепления корпуса топливного фильтра.
10. Извлеките топливный фильтр из его корпуса в моторном отсеке.
Снятый топливный фильтр Ауди А6 С6.
11. Слейте из старого фильтра топливо в пустую емкость.
12. С нового фильтра снимите три заглушки.
13. Установите новый топливный фильтр, затяните болты и наденьте два топливных шланга.
14. Шприцем со шлангом залейте максимум топлива в новый фильтр через отверстие клапана.
Примечание:
Топливо можно заливать и до установки топливного фильтра. Выберите удобный для Вас вариант.
Заливка топлива в фильтр.
15. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Заведите автомобиль и дайте ему поработать пару минут. Так же можете подержать газ 5-7 секунд на 3000 оборотов.
Замена топливного насоса на Ауди А6 С5 Кватро
Немецкие автомобили Ауди А6 славятся высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Особого внимания заслуживают такие качества данной модели, как безопасность и надежность.
Тем не менее, даже у дорогостоящих автомобилей со временем появляются проблемы с деталями, узлами и агрегатами, которые в последствии требуют профессионального ремонта или замены.
Одним из таких агрегатов является топливный насос. Наши специалисты гарантируют оперативную и качественную помощь в ремонте вашего автомобиля. Бензонасос нуждается в замене либо при его неудовлетворительной работе, либо при полном выходе из строя.
Выражаться это в нестабильной работе силового агрегата на холостых оборотах или проблематичном запуске двигателя.
При появлении первых признаков замену бензонасоса Ауди А6 С5 следует выполнять незамедлительно — это в интересах хозяина транспортного средства, ведь насос может отказать в любой момент, и в этом случае машину придется транспортировать в автосервис уже на эвакуаторе.
Топливный насос расположен в бензобаке, и достать его можно только из багажного отделения.
Лючок находится на стороне заливной горловины. Перед демонтажем детали нужно выполнить следующие действия:.
Когда требуется замена бензонасоса Audi A6?
Прежде чем приступить к работе, специалист техцентра тщательно пылесосит багажное отделение, чтобы предотвратить попадание мусора и пыли в полость бака. Сливать бензин необходимо для того, чтобы снизить концентрацию паров, которыми приходится дышать мастеру. Извлекается непосредственно сам насос. Он держится на 3 защелках, поэтому для снятия потребуется приложить определенные усилия.
Насос вынимается из топливного бака вместе с крышкой. Чтобы снять подающую трубку, предварительно удаляется хомут.
Замена бензонасоса Ауди А6
Монтаж нового бензонасоса осуществляется в обратном порядке. Нужно учитывать, что на самом агрегате имеется 3 прорези под ребра и защелки, поэтому в процессе установки нужно следить, чтобы ребра точно попали в данные прорези.
Далее монтируется датчик уровня, подключаются разъемы и трубки.
Чтобы крышка стала на штатное место, уплотнительное кольцо лучше всего смочить бензином. Если получилось завести двигатель и его работа происходит в нормальном режиме, процесс замены можно считать завершенным.
Выполнить замену топливного насоса самостоятельно вполне реально, но для этого необходимо иметь определенные навыки и специальный инструмент.
Неподготовленный человек может допустить ошибку, что приведет к более серьезным проблема. Мы используем только оригинальные запчасти либо их качественные аналоги, рекомендованные производителем. Если вы являетесь владельцем автомобиля Ауди А6 или другой моделивы можете обращаться в наш технический центр за услугами в любое время и день недели.
ВИДЕО: Как снять бензонасос AUDI а6 с5 quattro
Мы работаем без выходных! Мы знаем все о ремонте автомобилей АУДИ. Доверяя свое АУДИ нам, вы вверяете его профессионалам с более чем 15 летним стажем работы. Замена бензонасоса Ауди А6. Записаться на ремонт. Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Если топливный насос находится в абсолютно неисправном состоянии, вам вообще не удастся завести мотор. Когда замена бензонасоса Audi A6 C5 будет выполнена, необходимо проверить его работу. Для этого необходимо включить зажигание и прислушаться — агрегат работает примерно 1—2 секунды.
Как снять топливный насос на ауди а6 с6
Audi A4 Замена бензонасоса.
Привет всем! Первый раз за все четыре года владения машиной она меня подвела, неприятно… Заглохла посредине перекрёстка и не подавала признаков жизни. Благо дело было совсем рядом с домом и друзья меня дотащили до гаража на позорной привязи. Симптомы были довольно странные, постояв пару часов, машина заводилась с пол оборота, но спустя минуту глохла и отказывалась заводиться снова. При этом присутствовал джеки чан и ЕРС. Подключил шнурок и с удивлением узнал, что оказывается «кодов не найдено». Ладно, действуем старым дедовским методом, руководствуясь принципом, что причины может быть только две – или нечему гореть или нечем поджечь. Выкрутил свечу, покрутив стартером двигатель несколько секунд перед этим, и увидел что она сухая. 103-ю и 106-ю группу мой вагком почему-то показывать не захотел, поэтому диагностировать давление в топливной рампе пришлось врукопашную.
Фото 1. Снял декоративный кожух двигателя и открутил шланг подачи топлива от рампы.
Фото 2. Опустил шланг в бутылку и прокрутил двигатель стартером. Бензин то поступал, а то нет. Происходило это совершенно бессистемно.
Ну что же, круг подозреваемых сужается. Скорее всего бензонасос. Кстати любопытный нюанс! Уже после установления причины мне один грамотный человек подсказал, что диагностируется бензонасос в этом случае очень просто, когда он перестаёт качать, нужно постучать шваброй по баку и если бензин пошёл, то точно виноват насос. Вот такой весёлый способ. В дальнейшем я убедился в его правоте.
Фото 3. Снимаем подушку заднего сиденья, дёрнув её на себя в районе колен задних пассажиров.
Фото 4. Подушка снята. Перед люками отчётливо видны посадочные места защёлок подушки. Кстати картина на моноприводе скорее всего будет иная и одного люка по понятным причинам скорее всего не будет. Нас интересует люк с правой стороны по ходу машины.
Фото 5. Откручиваем и снимаем его.
Фото 6. Снимаем разъём на насос, поддев защёлку отвёрткой.
Фото 7. Вытаскиваем из держателя разъём на второй поплавок датчика уровня топлива, стоящий под левым пассажиром. Разъединяем разъём.
Фото 8. Вот собственно что остаётся.
Фото 9. Цепляясь за соломинку в своей надежде, что всему виной не насос, а скажем копеечное его реле, я встал тестером на фишку. Кстати тут нужно сказать, что фишка на две пары и какая из них мне нужна я откопал в интернете при помощи Коляна из Тихорецка. Колян, спасибо тебе! Впрочем, сняв в последствии с разъёма защитный резиновый чехол, всё стало ясно и без схемы, поскольку сечения одной из пар существенно больше другой. Это и есть питание к насосу, а вторая пара питает правый поплавок датчика уровня топлива.
Тестер показал, что при включении зажигания на насос подаётся 1,7В, а при прокрутке стартером напряжение поднимается до 12В (столько выдавал мой уже подсаженный экспериментами аккумулятор). Эти 1,7В меня маленько запутали и, не понимая как теперь отличить виновно реле или всё же насос, я в сердцах стукнул по крышке насоса и… он заработал. Эх, последняя надежда на бюджетное решение растаяла…
Фото 10. Снимаем топливные патрубки со штуцеров. Расстегиваются они так же как я описывал в отчёте про топливный фильтр. Мой прежний отрицательный опыт пошёл в прок и на этот раз я снял их за несколько секунд и при этом умудрился ничего не сломать J
Фото 11. Откручиваем стопорную шайбу против часовой стрелки лёгкими ударами молотка. Я положение шайбы заранее пометил, хотя мне кажется это не столь принципиально. Кстати мануал рекомендует стучать не металлической отвёрткой как я, а деревянным бруском, чтобы не высечь искру.
Фото 12. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её. Кстати, мануал пишет, что открывать крышку нельзя если в баке топлива больше чем 1/3 иначе перелив топлива в салон обеспечен. Может и правду пишут, у меня как раз и было не больше 1/3 бака. Хоть в чём-то повезло J Ещё рекомендую хорошенько вымыть крышку и вокруг неё до того как её снять, иначе мусор потом придётся собирать из топливоприёмника тряпкой «под водой» как пришлось это делать мне.
Фото 13. Ну вот как-то так вся эта песня и выглядит. После снятия крышки необходимо отсоединить от неё разъём на поплавок датчика уровня топлива. Разъём расположен с внутренней стороны крышки.
Дальше расскажу то, ради чего собственно и взялся написать отчёт. Рассмотрев внимательно новый насос (13т.р), а так же почитав скудный мануал по его замене, я пришёл к выводу что его корпус стоит в держателе на трёх защёлках и чтобы его снять нужно повернуть его на 15º против часовой стрелки и затем вытащить на себя вверх. Крутить нужно специальным ключом, которого конечно же никто из нас в глаза не видел и даже мануал не приводит его внешний вид. Попытки провернуть корпус насоса руками ничего не дали, он сидел намертво…
Фото 14. Вот эти защёлки по кругу корпуса насоса. Кстати обратите внимание на то, что корпус состоит из двух половин, соединяющихся между собой защёлками.
Фото 15. В верхней половине корпуса по кругу имеются пазы для установки специального ключа. Таких пазов четыре с разбежкой в 90º.
Однако, вставляя подходящую планку в два соседних паза, крутить насос не получается, корпус коробится и двигаться с места не желает. Установить планку в два противоположных паза тоже не получается, мешает сам насос, торчащий над корпусом. Кроме того, нормально работать мешает крышка насоса и идущие к ней провода и патрубки. Мучался я минут 30-40, пока не сдался и не начал размышлять над другими вариантами. На фото видно, что сам электромотор насоса установлен в пластиковую чёрную обойму. На этой обойме три защёлки под 120º, держащие мотор за отбортовку на нём. Я решил вытащить мотор из обоймы и тем самым убить двух зайцев. Во - первых тогда можно будет снять и его крышку со всеми патрубками и проводами и открыть нормальный доступ к полости бака, а во – вторых тогда получится установить подходящую планку в противоположные пазы в корпусе насоса и спокойно его открутить.
Фото 16. Смущало меня только то, что на конце насоса закреплён сетчатый фильтр и он не даст вытащить электромотор вверх.
Однако, приложив некоторое усилие и ловкость мотор был снят, а сетка осталась в бензоприёмнике.
Фото 17. Вот так выглядит при снятом моторе. Сетка осталась в бензоприёмнике. Кстати, обратите внимание на то, что на корпусе держателя нанесена стрелка, а на корпусе насоса треугольный выпил. Это заводские метки для правильной установки насоса, которые должны совпасть после установки.
Ну вот теперь я установил подходящую планку в противоположные пазы и приколхозив систему рычагов… так и не смог провернуть корпус насоса в держателе! Весь этот пластмассовый огород жутко скрипел и коробился при приложении немалого усилия и мне стало боязно всё там переломать и попасть ещё и на замену бака… Опять курить и опять думать. Снова крутил в руках новый насос и понял, что состоит он из двух половин (как уже писал ранее) для того чтобы собрать систему резиновых подушек, стоящих по кругу и гасящих вибрацию от электромотора. Помятуя о том что бензоприёмник имеет дно и осколки упадут на него (а значит их будет легко вытащить), я вооружился плоскогубцами и принялся ломать верхюю половину насоса.
Фото 18. Выломав верхнее кольцо, вытащил все потроха.
Фото 19. Аналогично выламываем нижнюю непослушную часть.
Фото 20. Надломили в районе одной из защёлок и теперь сжимая кольцо внутрь, вытаскиваем его.
Фото 21. Ну вот, хирургическое вмешательство окончено.
Фото 22. Достаём осколки и мусор со дна бензоприёмника тряпкой.
Фото 23. А вот и треугольный выпил-метка, о которой писалось выше.
Фото 24. Вставляем насос, совмещая метки, и защёлкиваем его по часовой стрелке. Кстати защёлкнуть новый удалось легко руками.
Вот собственно и всё. Так нехитрая процедура, а превратилась в целое приключение J Собираем всё в обратной последовательности. Ещё хотелось бы добавить, что насос от ВАЗов существенно меньше в диаметре, а так же намного короче, поэтому от его установки я отказался. Колхозить серьёзно надо с переходниками на корпус и на сетчатый фильтр. Старый насос к слову не сгорел, а просто периодически теряет контакт. Подкидываю его на аккумулятор, а он молчит, дашь ему щелбана и он заработал. Наверное щётки сносились или ещё что-то, годы берут своё. Надеюсь мой отчёт кому-то пригодится. Всем удачи и не ломаться!
Чем отличается дешевый бензонасос от дорого на примере бензонасоса Audi 100/A6 c4
Здесь приведу пример недавно встретившихся в одном месте и в одно время троих одинаковых, на первый взгляд, бензонасосов от автомобилей Ауди.
Сразу прошу заметить, что насосы описываються те, которые Siemens VDO, или похожие, которые в 95 случаев из 100 встречаются на автомобилях постсоветского пространства, с двигателями 2.6; 2.8.
Не от десятки в пластмассовом адаптере, не Bosch, не Pierburg, здесь представлены не будут, так как это тема отдельного поста.
Надеюсь, описания таких тонкостей поможет читателю отличить хорошое от плохого и понять почему цена-качество-надежность имеют связь.
Итак.
1. Общее
Все три насоса с виду одинаковые, кроме внешних незначительных отличий.
Выход под резиновый шланг на 8 мм. и смотрит вверх, вход 19 мм, смещён от центра. Диаметр насоса 43 мм, клеммы под гайки 7,8.
Цена самого дешевого аналога около 20$.
Цена дорого аналога составляет примерно 40$.
Цена нового оригинального насоса составляет около 100$.
2. Внешние отличия.
Оригинал снизу, рядом со входом, имеет надпись VDO в прямоугольнике, пластик характерен оттенком цвета зеленого бутылочного стекла.
Аналоги имеют схожее с оригиналом дно, без надписей. В дешевом варианте без прямоугольника. (См. Фото ниже).
В вариантах еще дешевле представленных во вход установлена сетка, которая довольно быстро забивается, препятствуя поступлению топлива, хотя весь насос и так устанавливается в сетку.
(Ниже фото донышек насосов, сетки грубой очистки в которой насос находится в баке, донышко с дополнительной сеткой).
Важно, обратить внимание, что на верхней крышке дешевого насоса присутствует одно отверстие, диаметром около 1.5 мм. которого нет в оригинальном насосе и его аналоге, который подороже.
Наличие отверстия обусловлено различными типами механизмов, предназначеых для нагнетания топлива. Об этом ниже.
3. Внутренности.
Условно, насос можно поделить на две связанные части - та которая создаёт давление, или компрессионный механизм, и та - что состоит из клемм, катушек индуктивности, емкости, магнитов, якоря с коллектором, щеток, назовем это электрической частью.
3.1. Электрическая часть.
Оригинальный насос содержит в себе пару катушек, на феррите, конденсатор, щетки сечением 4*8 мм, длинной около 10 мм.
Коллектор диаметром 15.3 мм, на 12 ламелей, который за примерно 300 000 км. расходуется полностью, и становится толщиной 12.3 мм.
Схематически электрическая часть выглядит так:
Аналог по-дороже обладает щётками толщиной 5 мм, против 4 в оригинале, что увеличивает площадь контакта, уменьшая трение, но медный провод, впаяный в щётку имеет большее количество прожилок, и складываясь, становится настолько толстым клубком, что не пускает щетку к коллектору при изосе оной уже на половину. Как по мне - увеличение надёжности слегка сомнительное.
У дешевого аналога конденсатор отсутствует, щетки тоже толщиной 5 мм.
Но коллектор на 11 ламелей, почему-то.
У ЕЩЁ более дешевых аналогов отсутствует и катушки. Т. е. Щетки припаяны сразу к выводам + и - . Такие насосы редко живут больше года - на коллекторе образуется налет, который не проводит ток, насос останавливаться.
3.2. Механическая часть.
Во всех представленных насос двухступенчатая - сперва забор первой крыльчаткой, (насос, в принципе, и без неё может работать) которая питает вторую ступень. Вторя ступень уже нагнетает объём топлива под давлением на фильтр, форсунки.
В оригинальном ноасосе компрессионный механизм - это пара шестерен в стальной обойме, между двух керамические пластин. В плане создания давления - практически вечное устройство, еще не один не попадался, чтобы потерял давление от износа механизма.
В насосе за 40$ механизм такой же, хоть и не с таким надежным графитовым подшипником, скорее втулка, нежели подшипник, но всё же шестеренчатый.
А вот дешевый бензонасос содержит компрессионный механизм, который состоит из двух алюминиевых половинок, покрытых слоем оксидации в 5-10 микрон, между которыми вращается колесо с лопастями. Такой механизм вроде называется турбинно-вихревой. И он очень боится грязного топлива, установки без сетки грубой очистки, малого количества топлива, перегревов. Особенно при езде на газу, с работающим насосом в баке. Весьма ненадежный механизм.
Так вот, там, где есть дырочка в крышке - не шестерни, а крыльчатка в механизме.
Отверстие необходимо для вывода воздуха из насоса, с чем шестеренчатый насос справляется и без него.
Еще одна интересная особенность - если насос заполнить топливом, перевернуть и подать напряжение - то шестеренчатый вариант выплюнет все через выход, а с колесом - просто останется жужжать.
Якорь оригинального насоса снизу, самого дешевого сверху.
Оригинальный насос ремонтопригоден, а вот дешевый не особо.
Спасибо, кто дочитал, возите в баке бензин и будет вам счастье.
Читайте также: