Как снять форсунки дэу эсперо

На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.

В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона очень большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ.
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.

Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:

4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.

4 нижних = коричневых кольца.

4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.

4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.

Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.

Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.
За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин (Lana). Все подтвердили простоту этого процесса.
Еще раз огромное спасибо GROZ’у за отличную идею.
Я бы дал ему премию года!

1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.
Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.

Некоторое время назад промыл форсунки на двух Ксюшах (своей и тестя).
Методика уже описана и добавить мне нечего, кроме огромной благодарности авторам.
Выводы:
1. На своей машине при пробеге 30 т.км существенной разницы в динамике и экономичности обнаружить не удалось, хотя визуально форсунки были довольно грязные и на нескольких не работало несколько отверстий. Зато решилась проблема с нестабильным холостым ходом, о которой я писал ранее!
«Только на холостом ходу и только прогретый двигатель примерно раз в минуту пытался заглохнуть (падали обороты), затем, комп. добавляет топлива и обороты резко возрастают до

1200-1500, и через секунду все опять нормально. Во время поездки по городу в течении часа, двигатель разок глохнет в ожидании у светофора или при подкатывании на нейтралке. Бензин, свечи, ВВ провода, крышка распределителя, бегунок, высоковольтная катушка, регулятор холостого хода, регулятор опережения зажигания, датчик температуры воздуха вместе воздушным фильтром проверены заменой с исправной машины. Лампа неисправности цепей двигателя не загорается. Диагностика выдает код 12 - все Ок».
Виновата оказалась одна форсунка. Она, то нормально открывалась, то не открывалась вообще. На ее промывку я истратил больше промывочной жидкости чем на все остальные, что привело ее в чувство. Кстати, на форуме УЗ Daewoo (Леонид Анатольевич) мне очень точно поставил диагноз! Теперь после регулировки зажигания все пришло в норму, правда, очень изредка форсуночка видимо немного залипает, что приводит к небольшому скачку в оборотах ХХ, но поскольку это происходит редко и машина не глохнет как раньше, то с этим вполне можно мириться. Заменить форсунки я всегда успею.
2. Тесть на своей машине при пробеге 50 т.км после промывки форсунок прочувствовал просто кайф от вернувшейся приемистости.

1. Необходимые инструменты, расходные материалы и комплектующие.
1.1. Баллон с "Очистителем карбюратора" "ВЭЛС" (пр-во Санкт-Петербург), либо любой другой с трубчатой насадкой.
1.2. Шланг обратки топливного бака от "Нивы" либо "Жигулей".
1.3. Аккумулятор (штатный или другой на 12 В).
1.4. 2 провода;
1.5. Выключатель - лучше с фиксированными положениями вкл./выкл.
1.6. Лампочка 12 В 8 Вт.
1.7. Разъем на форсунку от ВАЗ-2110 (продаются в Южном Порту

Как снять форсунки дэу эсперо

1. Подрулевой переключатель правый (омыватель/дворники)
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.

1. Топливный фильтр.
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.

1. Топливная трубка, возвратка.
2. Подходит от Nexia.
3. Без доработок.

1. Топливная трубка задняя (короткая фильтр-бензобак).
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.

1. Топливная трубка передняя (длинная фильтр-двигатель).
2. Подходит от Nexia.
3. Чуть короче, проблему устранит любой механик.

1. Топливный насос.
2. Подходит от Nexia.
3. Без доработок.

1. Топливный датчик.
2. Подходит от Nexia после 96 года.
3. Без доработок.

1. Система зажигания - крышка, бегунок, коммутатор, катушка индуктивного датчика, ВВ провода.
2. Все подходит от Нексии, но, IMHO, бегунок лучше взять опелевский от движка C16NZ(центральный контакт пружинный)
ВВ провода - кому как нравиться, но опелевские от C16NZ подходят. Вопрос только в центральном проводе - как уложить.
3. Без доработок.

1. Прокладка крышки клапанов двигателя 2.0 л.
2. Подходит от Opel Vectra A 1.7 D. Держит лучше родной прокладки (ИМХО).
3. Без доработки.

1. радиатор охлаждения двигателя
2. Termal, код по Exist 341656, цена 2000р
3. доработка - на правом бачке отверстие под термопару, лечится вворачиванием на герметик термодатчика от ИЖ (Орбиты)

1. втулки на рулевых тягах (отдельно без тяг в продаже нет)
2. втулки от рулевых тяг Москвича переднеприводного, цена 30-50р
3. никаких доработок, тиски и жидкое мыло, встаёт как влитое

1 наружные ручки дверей и личинки замков
2 OVA (opel vectra a)
3 не требуется

1 Задние тормозные колодки
2 OVA 1.8 барабанные тормоза.
3 Не требуется

1. Механизм стеклоочистителя (двигатель+трапеция)
2. Подходит от Нексии
3. Доработка - металлическая пластинка (кронштейн) для закрепления двигателя.

1 ремень кондиционера
2 подходит от 412 (ремень генератора)
3 баз доработок

1.Бензонасос, датчик ХХ, датчик заслонки дроссельной, датчик(непомню еще какой в том же районе стоит что и предыдущие два)
2.Подходят от ТАЗ 2110,12,11
3.Доработка-на бензонасос надо сеточку докупить вазовскую.датчики без доработок кроме датчика заслонки-на нем нужно контакты наоборот подключать.

1 Ремень генератора и Гура:
2 от Opel Zafira - 1250мм
3 без доработок

1 Стойки передние (цапфа) , пружины, аммортизаторы, ступичные, опорные подшипники
2 от Опель Кадетт ТОЛЬКО с маторами 16SH, 16D, 17D, 18, 20, короче, бигблоков
3 без переделок

1.Привод спидометра
2.От кадета один в один
3 без переделок

1. Трос сцепления
2. кадет
3 без переделок

1. Рычаги передней подвески и соответственно сайлентблоки
2. Kadett - Е ( у асконы вроде тоже такие )
3. Без доработок.

1. Рулевые наконечники , шаровые опоры
2. Kadett - Е
3. Без доработок.

1 Прокладка под картер
2 VectraA 2.0i
3 без переделок

1. Шланги тормозные задние/передние
Цилиндры тормозные задние
2. Идентичны Нексиевским.
3. Без доработок.

1. Трубки тормозные (комплект)
Передние - 2шт
Задние - 2шт
Магистральные - 2шт
2. Подходят от Кадета.
3. Без доработок.

1 Шпильки и бронзовые гайки на выпускной колектор
2 подходят от ВАЗ(классики)
3 без переделок

1. Шаровые опоры
2. Подходит от Ланос/Сенс
3. Без доработок

1. Металлические втулки передних стабилизаторов
2. Ланос
3. Без доработок

1. Подушка двигателя правая
2. Ланос/Сенс
3. Можно без доработок

1. Сайлентблоки рычагов передней подвески (передние и задние)
2. Ланос
3. без доработок

1. Мотор механизма стеклоочистителя.
2. Подходи от Нексии
3. Без доработок

1. Контактная группа замка зажигания 90 052 4971498.
2. Ланос, Нексия.
3.Без доработок

1 Задние тормозные колодки
2 vectra a
3 без дороботок.

1. Ступичные подшипники передние
2. нексия / москвича 2141
3. без доработок

1 выключатель заднего хода(лягушка)
2 Opel Vectra A
3 без доработок

1 насос стеклоомывателя
2 ваза 2108 -2109
3 без доработок

1. Опорные подшипники и стаканы под пружины.
2. От Nexia
3. Без доработок.

1.Термостат (сам элемент без корпуса-патрубка) и соответственно, уплотнительное кольцо.
2.Опель 13 38 049. Ставил Dello 01-3013380049-A (самый дешевый в Екзисте

230 руб.) biggrin
3.без доработок

1) Пыльник внешнего шруса подходит от ВАЗ 2109
2) Всего 70 руб., а не как на экзисте 460(когда я смотрел), да и ждать ненадо неделю
3) без доработок

1. Прокладка корпуса термостата к блоку двигателя круглая плоская.
2. От Москвича 412 называется прокладка термостата. Цена 5 рублей.
3. Без доработок

1 Уплотнительное кольцо под трамблер
2 ВАЗ-09
3 без доработок

1.Датчик давления масла
2.От Нексии
3 без доработок

1.Повторитель поворотника на крыле(кроме эсперок с круглыми повторителями)

2. от Нексии
3 без доработок.

1. РХХ
2. От Опель вектра А
3. Фишка только сверху

1. Датчик включения вентилятора (Двухскоростной)
2. Нексия старого образца
3.без доработок

1. багажник на крышу
2. от ваз210-2112 муравей
3. без доработок

1. ДПДЗ
2. от Нексии 8кл.
3. Без доработок.

1.тормозной щит(тормозной пыльник барабана)
2.дэо нексия
3.доработок не требует

1. Активаторы центрально замка на все двери и лючка на бензобак.
2. Подхлдят от опель вектра А
3. Без доработок.

1.Рулевые наконечники
2.от Нексии
3.без доработок

1. Форсунки
2. Двигатель ЗМЗ, кат номер - Bosch 0280158107, Bosch 0280150107, Siemens ZMZ DEKA-1D(6354)
3. На bosch cтавил нижние уплотнительные кольца от Ваз 2110, плотнее сидят.

1 ручка двери внешняя
2 опель вектраА (+она не пластиковая- металл)
3 тягу пришлось сделать немного другую из электрода 4 отбил припой+ пару плоскогубцев- 10минут повозится пришлось и новая ручка зе гуд

1.Уплотнитель крышки багажника
2.Как родной встаёт от Нивы
3.Доработок не требует

1 под рулевой переключатель света (левая сторона)
2 подходит от нексии
3 немного не подходит изгиб,задевает за кожух руля (не кретично)
.
1 Брызговики подкапотного пространства (левый и правый)
2 Подходят от нексии
3 легко подгоняются по месту при наличии минимального инструмента .
.
1 Датчик положения заслонки , датчик разряжения (МАР/ДАД сенсор)
2 Нексия СОНС (8кл)
3 Без переделок .

1. сальник рулевой рейки, что течет в салон
2. ока, шток выбора передач на кпп
3. без доработок

1. Флейта
2 встаёт от ланоса,
3 (нужно переделать шланг до радиатора)

1 Задние пружины
2 усиленные от ланоса.
3 без переделок

1 Защита Двигателя металл
2 от ланоса.
3 сзади встает как родная , впереди необходимо засверлить два отверстия по месту. снять поставить защиту - дело пары минут

1. Колодки тормозные передние
2.Ascona C Astra F Classic седанAstra F Classic универсал Astra F Classic хэтчбек Astra F Van Astra F кабрио Astra F седанAstra F универсал Astra F хэтчбек Calibra A Kadett EKadett E кабрио Kadett E универсал Kadett E хэтчбек Omega A Omega A универсал Vectra A седанVectra A хэтчбек Vectra B Vectra B универсалVectra B хэтчбек Nexia Lanos 1,6. 16 кл.
3. Без доработок

1. Подкрылки передних колес. Локера.
2. Нексия
3. По радиусу подходит 1 в 1. Только под рулевую тягу отверстие нужно чуток расширить. Расширять нужно по форме овала. Я сначала сделал просто вырез продольный, но не учел что работа ведется на поддомкраченной машине и то что при езде на наших ухабистых дорогах рулевая тягя пляшет и вверх-вниз, и вперед-назад. 1 день ездил с ужасными звуками на каждой кочке.

Снятие и установка топливной рампы и форсунок Daewoo Nexia N150

1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Перед демонтажом топливной рампы на двигателе F16D3 снимите рукав подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.

3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока цилиндров двигателя шланги основного контура и контура холостого хода системы вентиляции картера, как описано в этой статье.

5. Нажав отверткой на пружинный фиксатор колодки жгута проводов, снимите колодку с разъема форсунки.

6. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок и отведите жгут проводов от топливной рампы.

7. Нажав на фиксатор наконечника трубки подачи топлива, снимите наконечник трубки с патрубка рампы. В случае выхода топлива из трубки удалите его ветошью.

8. Отсоедините от патрубка регулятора давления топлива шланг подвода разрежения.

9. Нажав на фиксатор наконечника сливной топливной трубки, снимите наконечник трубки с патрубка регулятора.

10. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу (показано на снятом впускном коллекторе).

11. Тяните топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлеките форсунки из отверстий впускного трубопровода.

12. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

13. Для снятия форсунки, поддев шлицевой отверткой фиксатор, сдвиньте его по пазам корпуса форсунки и снимите фиксатор.

14. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы.

15. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимите уплотнительные кольца форсунки.

16. Аналогично снимите другие форсунки.

17. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.

18. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

19. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.

Снятие и установка топливной рампы и форсунок двигателя A15SMS

1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините наконечник трубки подачи топлива, нажав на его фиксатор.

3. Снимите шланг подвода разрежения 1 и слива топлива 2 с патрубка регулятора давления в топливной рампе.

4. Приподняв фиксатор колодки жгута проводов, снимите ее с разъема форсунки.

5. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.

6. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.

7. Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимите ее, извлекая форсунки из отверстий впускного трубопровода.

8. Для снятия форсунки, подденьте шлицевой отверткой фиксатор и снимите его.

9. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы и снимите верхнее и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки, воспользовавшись малой плоской отверткой.

10. Аналогично снимите остальные форсунки.

11. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.

12. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

13. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.

Как снять форсунки дэу эсперо

От админа: еще один отчет от kostroma21. Не забываем ставить ему + в репутацию! =)

История:машина на горячую перестала заводиться.Надо было 20-30 минут выждать чтобы поехать дальше или если остановился то не глушить.На форуме нужной инфы както не нашёл .Замена датчиков результатов не дала.Чистка заслонки тоже. Остались форсы. значит снимать рампу.Идея самому научиться мерять давление в системе давно сидела в голове и в принципе всё было приготовлено для этого.Вывод:снимаем рампу . Читать дальше »

От админа: за очередной толковый фотоотчет говорим спасибо Yaderscheg

Сегодня была цель поменять рдт. сделал небольшой фак:

снимаем топливную рампу и высвобождаем РДТ

Тема очистки форсунок неоднократно обсуждалась в различных автомобильных журналах и на форумах сети Internet. При этом часто возникают одни и те же вопросы. В основном споры ведутся по технологии очистки форсунок, но практически все согласны с тем, что периодическая очистка форсунок необходима.

Признаки "забитости" форсунок, как часто их нужно чистить и на что это влияет?

Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимне . Читать дальше »

Рад приветствовать уважаемое сообщество!
В конце прошлого года по-видимости залил плохой бензин-машина начала периодически троить,расход немного увеличился( по БК )
Поехал к знакомому двигателисту,он проверил свечи,провода,трамблёр-всё оказалось в норме,что неудивительно,т.к. за машиной я слежу и все расходники меняю РЕГУЛЯРНО! Он определил,снимая по очерёдности клеммы с форсунок,что мозги компостирует 3-ий цилиндр,снял топливную рампу и поменял 3 и 4 форсун . Читать дальше »

Данные на форсунки, рекомендованные производителем . Читать дальше »

Система впрыска топлива

Топливный насос, погруженный в топливный бак, подает топливо к топливной магистрали через топливный фильтр. Давление топлива в системе управляется регулятором давления. Он позволяет избытку топлива возвратиться в топливный бак при превышении давления в системе. Топливная магистраль является резервуаром для форсунок, которые впрыскивают топливо во впускные каналы цилиндров двигателя. Блок управляет работой форсунки, изменяя продолжительность импульса – отрезок времени, в течение которого форсунка открыта, чтобы обеспечить подачу более богатой или более бедной горючей смеси.

Дроссельный узел системы впрыска топлива расположен на впускном коллекторе, там, где обычно располагается карбюратор.

Трубопроводы подачи и возврата топлива

При замене трубопроводов подачи и возврата топлива всегда используйте стальные сварные трубы. Для обеспечения герметичности соединения топливного трубопровода новая труба должна быть такого же типа, как и ранее установленная на автомобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте медные или алюминиевые трубки взамен стальных трубок, установленных на автомобиле, так как они не могут выдержать вибрации при эксплуатации автомобиля.

Всегда заменяйте уплотнительные кольца и прокладки, если их состояние вызывает подозрение.

Металлические топливные трубки проложены под днищем автомобиля и закреплены зажимами и самонарезающими винтами. Их необходимо периодически осматривать на отсутствие утечек и повреждений.

При замене трубопроводов, новый трубопровод необходимо прокладывать по тому же самому пути, что и ранее установленный.

Для предотвращения протирания трубопроводов они должны быть надежно прикреплены к кузову автомобиля.

Для предотвращения протирания трубопроводов из-за контакта с другими деталями необходимо обеспечить вокруг трубопровода зазор, равный, как минимум, 6 мм.

Топливные шланги

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гибкие топливные шланги изготавливаются специально для подачи и возврата топлива. При возникновении необходимости замены этих шлангов заменяйте их только на шланги такого же типа.

Гибкие топливные шланги должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от элементов системы выпуска отработавших газов и 250 мм от каталитического нейтрализатора.

Топливный насос

Рис. 5.1. Топливный насос: 1 – шланг возврата топлива; 2 – шланг подачи топлива; 3 – соединительная гайка

Электрический топливный насос, датчик уровня топлива и регулятор давления расположены в топливном баке (

Рис. 5.2. Канистра улавливания паров топлива с активированным углем (1) и шланг возврата топлива (2)

Датчик уровня топлива крепится болтами к нижней передней поверхности топливного бака и имеет прокладку между ним и корпусом бака. Линия возврата паров топлива подсоединена к патрубку вентиляции топливного бака и канистре для улавливания паров топлива (рис. 5.2). Топливо подается топливным насосом, расположенным в верхней части топливного бака, и возвращается через датчик уровня топлива в нижней передней части топливного бака.

Видео про "Система впрыска топлива" для Daewoo Espero

9 Ремонт штуцера обогрева дросселя — Daewoo Nexia, л, года на DRIVE2; Ремонт мото, авто и заказ запч

№9 Ремонт штуцера обогрева дросселя — Daewoo Nexia, л., года на DRIVE2

Дэу Ланосодна из причин плавания оборотов — грязный дроссель и регулятор холостого хода, а так же неисправный датчик…Как отрегулировать винт упора дроссельной заслонки.

Корпус дроссельной заслонки Део Нексия

И не нажить больших проблем. Как обманивают на СТО. Регулировка теплового зазора дроссельной ремонт дроссельной заслонки дэу нексия инжектора. Тем не менее, постоянная эксплуатация Нексии может привести к тому, что такая чистка станет необходимой немедленно, так как из-за загрязнений начинаются неисправности в работе двигателя. Существует несколько признаков, говорящих о том, что пора заняться чисткой заслонки. Во-первых, это неожиданно высокие обороты двигателя.

Особенно это показательно, если автомобиль работает на холостом ходу. Высокий расход бензина и провалы в работе двигателя при ремонт дроссельной заслонки дэу нексия автомобиля также говорят о том, что пора задуматься о загрязнениях внутри дроссельного узла.

Часто автовладельцы заблуждаются на счет причин неисправностей в работе их железного коня и начинают менять свечи, проверять форсунки, в то время как настоящая причина неисправностей несколько проще. Как почистить дроссельную заслонку на Нексии?

Для этого вам понадобится немного: Как почистить дроссельную заслонку у Нексии? Начинаем с того, что снимаем патрубки ремонт дроссельной заслонки дэу нексия автомобиля, предварительно ослабив его хомуты. Далее отсоединяются провода, прикрепленные к различным датчикам положения дроссельной заслонки и холостого хода.

За ними следует трос, соединяющий привод заслонки с педалью газа. С помощью пассатижей стягиваются хомуты от патрубков подогрева. Предварительно необходимо сбросить давление внутри системы, открутив крышку от расширительного бачка.

После сброса его необходимо тут же прикрутить обратно. Шланги отнимаются по очереди.

Чистка дроссельной заслонки на нексии своими руками

При этом важно не пролить охлаждающую жидкость. Чтобы не дать ей вылиться, можно заделать отверстия с помощью болтов. Торцовый ключ откручивает оба болта, которыми крепится дроссельный узел. Далее в ход идет крестовая отвертка, после чего можно смело промывать заслонку, ремонт дроссельной заслонки дэу нексия забыв также и о воздушных каналах.

Делать все необходимо тщательно, чтобы уже очень скоро не переделывать одну и ту же работу. Однако, все же, правильно будет назвать эту операцию именно чистка промывка дроссельного узла. Промывка инжектора — это несколько иная операция. Инжектор — это форсунка, но в народе принято ремонт дроссельной заслонки дэу нексия просто и обобщенно — промывка инжектора. Не забываем прочистить воздушные каналы, да и ДХХ промыть тоже.

5.5.6 Разборка и ремонт корпуса дроссельных заслонок

Баллона Вам точно хватит может даже и что-то останетсяглавное берегите глаза от попадания жидкости. Жжет довольно сильно…. И, конечно же, любуемся результатом, фотографии 8 и 9.

Сборку проводим в обратной последовательности. При очистке сопрягаемых плоскостей деталей от остатков материала прокладки необходимо проявлять осторожность. Установить или присоединить 1.

Корпус дроссельной заслонки с новой прокладкой.

Конечно же, это не всегда помогает, но лишним точно не. Демонтаж дроссельного узла В первую очередь нужно ослабить хомуты воздухоподводящего патрубка, после он снимается с автомобиля. Теперь нужно отсоединить фишки с датчика положения дроссельной заслонки и ДХХ.

Как Снять Форсунки На Нексии 16 Клапанной

Снятие и установка топливного элемента и форсунок Daewoo Nexia N150

инструменты:

Запасные части и расходные материалы:

• Масляный фильтр
• Машинное масло
• тряпье

инструменты:

• Гаечный ключ на 10 мм (для двигателей F16D3)
• Отвертка с плоской головкой (для двигателей F16D3)
• Плоская отвертка
• Плоскогубцы (для двигателей F16D3)
• Шестигранный ключ на 5 мм (для двигателей F16D3)
• Розетки
• расширение
• Головка 12 мм
• Гаечный ключ

Запасные части и расходные материалы:

• Топливная форсунка (96332261.для F16D3 или 25315853/96334808. Для двигателя A15SMS)

• Кольцо 96263597 для двигателя F16D3

• Комплект уплотнений для инжектора двигателя A15SMS (25169195. верхний и 17106005. нижний)

Примечания:

Топливная рампа должна быть снята для проверки работы и замены форсунки, а также при снятии впускного коллектора.

Снятие и установка топливных рам и форсунок для двигателей F16D3

1. Сбросьте давление в сети, как описано здесь.

2. Перед снятием топливной рампы на двигателе F16D3 снимите воздушный шланг с дроссельной заслонки, как описано здесь.

3. Отсоедините шланги главной цепи и откройте вентиляцию картера от крышки цилиндра, как описано в этой статье.

5. Прикрепите отвертку к держателю пружины, снимите чехол с соединительного элемента.

6. Аналогичным образом отсоедините жгут проводов двигателя от других форсунок и снимите жгут проводов топлива с топливной рампы.

7. При нажатии на наконечник наконечника топливной трубки, снимите наконечник трубы с сопла рампы. Если топливо вытекает из трубки, удалите его ветошью.

8. Отсоедините шланг низкого давления от регулятора давления топлива.

9. Нажав на конец заглушки выпускного трубопровода, снимите наконечник трубки с сопла регулятора.

Как легко получить форсунки (Daewoo Nexia)

Это легко понять, форсунки (инжектор) Daewoo Nexia. У кого есть сигнализация и бортовой компьютер:
Просмотр датчика датчика.

Шайбы нексия 16в

Мойка без рампы.

10. С головкой 12 мм снимите два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору (показано на снятом впускном коллекторе).

11. Потяните топливную рампу вдоль осей форсунок и снимите форсунки с отверстий во впускном коллекторе, чтобы преодолеть сопротивление уплотнения форсунки.

12. Снять узел топливной рампы с форсунками и регулятором давления топлива.

13. Чтобы извлечь инжектор, используйте отвертку с плоским шлицем, чтобы закрепить его, вставьте в пазы корпуса форсунки и снимите замок.

14. Снимите наконечник форсунки с разъема топливной рампы.

пятнадцать. Используйте тонкую шлицевую отвертку, чтобы удалить уплотнения форсунки.

16. Аналогичным образом удалите другие вложения.

17. Закрепите кольца форсунок новыми.

18. Перед установкой форсунок во впускной коллектор рамы нанесите тонкий слой кольца на уплотнения.

19. Соберите и установите топливную рампу с форсунками в обратном порядке, затянув резьбовые соединения с указанным моментом.

Снятие и установка топливных рам и форсунок для двигателей A15SMS

1. Сбросьте давление в сети, как описано здесь.

2. Отсоедините наконечник топливной трубки, нажав на защелку.

3. Снимите подающий шланг 1 и слейте 2 с регулятора давления топлива.

4. Поднимите зажим жгута проводов и снимите его с разъема навесного оборудования.

5. Аналогичным образом отсоедините жгут проводов двигателя от других форсунок.

6. С головкой 12 мм выкрутите два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору.

7. Потяните топливную рампу вдоль осей форсунок, снимите ее, сняв форсунки с отверстий во впускном коллекторе.

8. Чтобы снять инжектор, проткните защелку шлицевой отверткой и снимите ее.

9. Снимите наконечник форсунки с разъема топливной рампы и снимите верхнюю и нижнюю резиновые прокладки с наконечников форсунки с помощью небольшой плоской отвертки.

10. Аналогичным образом удалите оставшиеся форсунки.

11. Закрепите кольца форсунок новыми.

12. Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнения перед установкой форсунок во впускной коллектор рамы.

13. Соберите и установите топливную рампу с форсунками в обратном порядке, затянув резьбовые соединения с указанным моментом.

Технология промывки форсунок на Chevolet Lanos.

Технология промывки форсунок на Chevolet Lanos.

Для промывки форсунок своими руками , Вам потребуется следующий набор инструментов и материалов :

— торцовый ключ на 12

— рожковый или накидной ключ на 10

— медицинские шприцы на 5 мл

-аэрозольный очиститель карбыратора или инжектора

— керосин (уайт – спирит)

— разьем для форсунки (подходит от ВАЗ 2110)

— любая кнопка ( лучше от дверного замка)

Прежде всего необходимо снизить давление в топливной рампе . Для этого необходимо снять реле топливного насоса , которое расположено в блоке предохранителей под капотом . После демонтажа реле нужно , запустить двигатель. Он может и не запуститься , но давление в магистрали понизится . После этого можно приступить к демонтажу форсунок.

Снимите топливный шланг с фильтра. Далее снимите шланг с обратки , который закреплен на регуляторе давления топлива . Отсоедините от регулятора тонкий вакуумный шланг , который соединен с впускным ресивером .

Теперь необходимо отсоединить электрические разъемы от форсунок . Соблюдайте осторожность – не тяните разъемы за провода . Чтобы снять разъем , необходимо поднять синий флажок , надавить пальцем на язычок и вытащить разъем . Возможно придется поддеть разъемы плоской отверткой.

Для полного комфорта можно демонтировать упорную планку троса акселератора , но можно этого и не делать . Теперь открутите два болта , которые крепят топливную рампу . После этого можно снять топливную рампу вместе с форсунками. Для этого просто потяните рампу вверх.

После демонтажа рампы, можно отсоединить от нее форсунки. Для этого необходимо снять фиксирующие зажимы – просто подденьте их плоской отверткой. После снятия зажимов , форсунки можно вытащить из рампы – они плотно сидят на резинках. На этом процесс демонтажа закончен , можно приступать к промывке форсунок.

Перед промывкой настоятельно рекомендуется замочить форсунки в керосине или уайт-спирите. В зависимости от загрязнений форсунки нужно замочить на 0,5-1 час.

Это позволит размягчить все загрязнения и сделать промывку максимально эффективной.

Форсунки нельзя полностью погружать в керосин. Необходимо поставить форсунки вертикально в емкость (например , обрезанную пластиковую бутылку) и налить керосин так , чтобы он скрыл распылители. Также рекомендуется при помощи шприца , налить керосин во входные отверстия форсунок. Там находится сетка , которая тоже загрязняется.

После замачивания , можно приступить к промывке. На этом этапе необходимо обеспечить подачу очистителя карбюратора в форсунку под давлением .Можно соединить аэрозольный баллон и форсунку трубкой , которая продается с очистителем в комплекте. Также можно использовать шприц на 5 мл. Для этого необходимо отрезать от шприца нижнюю часть. Затем нужно снять верхнее уплотнительное кольцо с форсунки и надеть на нее шприц. После этого необходимо наливать очиститель в получившуюся конструкцию при помощи другого шприца или прямо из баллона.

Для того , чтобы форсунку можно было промыть , ее необходимо открыть. Для этого нужно подать на нее напряжение. Для этих целей можно использовать штатный аккумулятор или отдельный блок питания. Помните , что используя аккумулятор , необходимо последовательно с форсункой включать лампу как минимум на 21Вт.

Если использовать регулируемый блок питания , то можно обойтись и без лампы.

Просто нужно выставить напряжение 7 вольт – форсунки прекрасно открываются при этом напряжении. А лампа необходима для снижения тока и предохранения обмотки форсунки от перегрева и замыкания. Помимо всего прочего помните – форсунку нельзя открывать более чем на 1 сек. Напряжение необходимо подавать импульсно , для чего и нужна кнопка. Ниже приведены схемы подключения форсунок.

После того как собрали электрическую схему и обеспечили подачу очистителя в форсунку , можно приступать к промывке. Вам необходимо одновременно создавать на входе форсунки давление и импульсно подавать питание. Форсунка будет открываться и пропускать через себя очиститель. В процессе Вы можете контролировать качество работы форсунки. Распыл должен быть ровным и достаточно сильным. Кроме того , форсунка не должна пропускать очиститель в закрытом состоянии.

Если Вы применяете для очистки форсунок аэрозольный очиститель карбюратора , то помните , что в нем очень большое давление .Нажимать на клапан баллона следует кратковременно. В противном случае соединение баллона и форсунки может нарушиться и едкая жидкость попадет Вам в лицо , что крайне нежелательно. Рекомендуется распылять очиститель в прозрачную емкость , чтобы наглядно оценить процесс.

После промывки необходимо надеть снятые уплотнительные кольца , смазать их чистым моторным маслом и произвести сборку в обратной последовательности . На всякий случай желательно приобрести новые уплотнительные кольца и заменить их.

Для некоторых форсунок подходят резиновые кольца от Ваз 2110 . Каталожные номера родных уплотнительных колец форсунок Шевроле Ланос.

-25169195 – верхнее кольцо

— 17106005 – нижнее кольцо

Если в процессе у Вас поломались крепежные скобы форсунок , то их можно приобрести по номеру

Читайте также:

  
• Какой расход бензина у лада ларгус кросс
  
• Замена топливного фильтра волга сайбер
  
• Ленд крузер 100 дизель или бензин что лучше
  
• Шевроле нива норма расхода топлива минтранс 2019
  
• Замена топливного фильтра мазда 5