Как прокачать топливную систему ленд ровер фрилендер 2

Обновлено: 07.01.2025

Бортовой журнал Land Rover Freelander DTI 2.2 (2008 г.)

И снова здравствуйте. Про замену топливного фильтра на Фрилике, сказано, пересказано, куча копий переломано, масса споров переспорено, мне даже немного стыдно поднимать еще раз эту тему и писать свой отзыв. Но непредвиденные обстоятельства возникшие при замене фильтра и необычность причины их вызвавшая, посадила меня за клавиатуру набивать кнопки. Конечно весь процесс традиционно был снят на видео (которое будет ниже), но пару слов скажу от себя.

Справедливости ради скажу, что предпосылок к замене не было, мощность в норме, дерганий нет, температура в норме, может чуть завышен расход (но это субъективно), основная мотивация к замене пробег от последней замены около 20-25 тысяч км. Все начиналось более чем хорошо. Заказанный фильтр Purflux пришел своевременно, упакован хорошо, внутри инструкция, все логотипы и датировки выбиты как и положено. Не скрою, были опасения получить китайскую нонейм потделку, которые стали все чаще попадаться в коробках родных ЛР фильтров. Но в данном случае Экзист не подвел.))) При снятии фильтра проблем не возникло, все открутилось без проблем. Сначала кожух двигателя. Потом клемму минусовую с аккумулятора. После 4 гаечки на 10 и снятие металлической защиты, в завершение 3 болтика под шестигранник сверху. Ничего в общем примечательного. Шланги с фильтра снялись легко, немного повозился с последним который идет к ТНВД, т.к. после страшилок про датчик температуры на нем, решил разъем датчика не разъединить, а снять шланг вместе с ним. Было немного неудобно, но в результате все получилось. На старом фильтре не оказалось внизу трубочки для слива воды из фильтра, конечно она не особо нужна, но я ожидал ее увидеть.))) Новый фильтр поставил, подключил 3 шланга, кроме обратки топлива в бак. Эту магистраль оставил для прокачки фильтра путем подачи давления в бак. Подсоединил к этому шлангу компрессор и без фанатизма качаем (около минуты), пока не польется топливо из посадочного места этого шланга. Как только топливо пошло, значит, фильтр наполнился и можно заводить.

Вот эти магистрали, шланг где качать отмечен, из посадочного на фильтре, при заполнении должно выходить топливо.

Заводим. Ура! Завелась…Фиг там, заглохла!(((( Опять заводим…Нет не хочет. ((((Чешим репу, что же мы сделали не так ? Еще раз прокачиваем, топлива в фильтре полно, течет из всех магистралей, а ДВС не заводится. На третий или четвертый раз, решаем после прокачки выпустить излишний воздух из бака, путем откручивания крышки топливного бака. Воздуха было много. Только после этой процедуры машина завелась без проблем. НЕ спрашивайте меня, какая связь в этих действиях, я сам не до конца ее улавливаю, просто констатирую факты.

Дорожные испытания показали плавный и уверенный разгон, причем хотя я считал, что у меня с фильтром все хорошо и я меняю его больше для профилактики, нежели по необходимости, авто побежало объективно несколько резвее.

В общем все. Может кому то это шаманское действие поможет избежать проблем с заводкой после смены фильтра.

если в баке нет дизеля, то

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?
Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).
Первый - это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.
На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.
Второй - это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.
Третий - сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.
Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.
Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца - это плунжер, а иголка - распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера - всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо,то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.
Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух - газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.
Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?
Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?
К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД - это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.
Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре - пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.
Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.
Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо - затянуть.
При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добъетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.
Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.
По этой же причине не соверую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен - выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.

Общий вывод - не рискуйте своими деньгами, старайтесь всегда ездить с полным баком.

Особенности топливной системы на дизельном Freelander 2

На дизельном Фрилендер 2 есть одна особенность, которую не все владельцы знают. Речь идет о топливной системе, а точнее системы низкого давления.

Главное, что нужно понимать, это то , что в топливном баке дизельного Фриленедр 2 есть электрический перекачной насос, но он не подает топливо к ТНВД, а точнее не создает избыточного давления с целью подачи топлива к ТНВД на всасывающую магистраль. Суть и функция погружного электрического насоса – это переливать (перекачивать топливо) из одной половины бака в другую. Дело в том, что на дизельном, а впрочем и на бензиновом ФРИЛЕНДЕР 2 топливный бак имеет седловидную форму, по причине необходимости заполнения эффективного объема и необходимости как-то «огибать» карданный вал ведущий к заднему редуктору.

Таким образом топливный бак на ФРИЛЕНДЕР 2 состоит по сути из двух емкостей, и чтобы их сделать по сути сообщающимися сосудами и встроен погружной насос, который переливает (перекачивает) топливо из одной половины бака в другую. Но этот насос не создает избыточного давления на магистраль подачи к ТНВД.

Тогда что же или какая «сила» подает топливо к ТНВД. Дело в том что в ТНВД на дизельном ФРИЛЕНДЕР 2 встроен (комбинирован) подкачной насос шестеренчатого типа. Который во время вращения ТНВД создает разряжение на магистрали подачи топлива ( другими словами линии всасывания ). И получается что этот подкачной насос через всю длину от двигателя к топливному баку всасывает топливо, и уже подает на магистрали плунжеров ТНВД.

И, естественно, производительность этого встроенного в ТНВД шестеренчатого подкачного (всасывающего) насоса не очень большая, что влечет одну распространенную проблему. Если по каким то причинам магистраль подачи топлива завоздушится, например , после некорректной замены топливного фильтра, то чтобы подкачной насос засасывал топливо с бака и заполнил всасывающую магистраль, необходимо вращение самого ТНВД. А чтобы вращать ТНВД надо крутить стартер, а сами обороты двигателя при вращении стартером не большие, соответственно и производительность подкачного шестеренчатого насоса (вернее степень разряжения, которую он создает) низкая.

Например при холостых оборотах двигателя – разряжение до 0,4 бар, а при вращении стартером всего 0,2 бар. И если система не завоздушена то 0,2 бар разряжения достаточно, чтобы качать необходимую порцию топлива к линии ТНВД, а если магистрали завоздушены, то приходится долго и нудно вращать стартером.

Но как показала практика – долгое и нудное вращение редко приводит к результату. А что хуже всего заставляет вращаться ТНВД на сухую, так как во время работы ТНВД само дизельное топливо обладает смазывающим эффектом всех трущихся поверхностей.

А по сему единственный вариант помочь заполнить всасывающую магистраль к ТНВД – это прокачать систему подачи топлива. Для чего можно использовать разные способы. Например разъединить магистрали на топливном фильтре и прокачать специальной резиновой грушей. Мы же например использует давление воздуха и подаем на обратку, избыточное давление через обратку заполняет топливный бак и через линию подачи заполняет топливный фильтр и потом подает топливо на всасывание. И когда топливо через другой конец обратки начинает течь – значит система прокачена и можно приступать к запуску дизельного двигателя.

Техническая справка:

Топливный насос высокого давления на дизельном двигателе ТД4 Фрилендер 2, установлен позади головки цилиндров (со стороны коробки передач) и приводится в действие выпускным распределительным валом. Топливный насос - это 3-поршневой, радиальный плунжерный насос с плунжерными парами, равномерно расположенными по окружности под углом 120 градусов друг к другу. Выпускной порт высокого давления от плунжерных пар соединяется с кольцевым контуром в топливном насосе и обеспечивает подачу топлива под постоянным давлением к топливному коллектору. Насос способен создавать максимальное давление топлива 1600 бар.

Насос высокого давления включает в себя следующие элементы:

Три плунжерные пары высокого давления;
Встроенный всасывающий насос;
Клапан управления подачей топлива (VCV).

Топливный насос высокого давления и встроенный всасывающий насос неотделимы друг от друга. Топливный насос высокого давления не связан с фазами газораспределения двигателя.

Контролируемое количество топлива может быть перепущено через насос высокого давления и возвращено по возвратному топливопроводу в топливный фильтр. Возвращаемое (перепускаемое) топливо обеспечивает охлаждение и смазку внутренних элементов топливного насоса высокого давления.

Всасывающий насос

Топливный всасывающий насос установлен на задней части топливного насоса. Он образует единый блок с насосом высокого давления. Топливный всасывающий насос - это насос шестеренного типа. Он соединен с питающей магистралью топливного фильтра. Всасывающий насос создает разрежение (давление ниже атмосферного) в питающей магистрали, идущей к топливному баку, и вытягивает топливо из бака. Топливо проходит через топливный фильтр и затем подается при давлении, созданном всасывающим насосом, к впускному порту насоса высокого давления.

Значения разрежения для нормально работающего всасывающего насоса показываются для следующих рабочих условий двигателя:

При вращении стартером- разряжение - 133 (140) мбар.
При работающем двигателе – разряжение - 1267 (400) мбар.

Читать подробнее.

Топливный насос высокого давления дизельного двигателя 2.2 л TD4 Freelander 2

Топливный насос высокого давления дизельного двигателя 2.2л TD4 Freelander 2 прикреплен к задней правой части головки блока цилиндров и приводится в действие выпускным распределительным валом. На торце корпуса насоса имеется фланцевое соединение, а в цилиндрическом кожухе установлен ведущий вал насоса. Кожух ведущего вала насоса проходит в корпус головки блока цилиндров и герметизирован кольцевым уплотнением.

ТНВД 2.2 TD4 Freelander 2

ТНВД – аббревиатура, которая расшифровывается как топливный насос высокого давления. Этот элемент расположен с задней стороны головки блока цилиндров. Выпускной распредвал заставляет агрегат функционировать. Подача солярки должна производиться под определенным давлением в цилиндры, максимальное значение этого параметра составляет 1600 бар. Это возможно благодаря особой конструкции: кольцевой контур, расположенный внутри ТНВД, соединен с выпускным клапаном. Также в трехпоршневом радиальном топливном насосе высокого давления есть плунжерные пары, они располагаются под углом в 120 градусов по окружности и по отношению друг к другу. Именно они и кольцевая схема позволяют создавать такое высокое давления топлива в топливной рампе.

Технические характеристики агрегата дизельного мотора на Фрилендер 2
На задней области топливного насоса находится всасывающий элемент шестеренчатого типа. Он создает единое целое с ТНВД. Он стыкуется с питающим трубопроводом и создает разряжение в подающем канале от бака. Именно благодаря этому горючее поступает из бака. Сначала топливо проходит сквозь фильтр, а только после этого поступает к порту топливного насоса высокого давления. При заведенном моторе показатель выкуумизации составляет 1267 мбар, а при вращении стартером всего около 133 мбар.

Еще одна часть агрегата – это клапан управления подачей горючего. Он находится в питающем порте топливного насоса, между плунжерными парами и всасывающим элементом. Если говорить об особенностях его конструкции, то он представляет собой регулируемый электромагнитный клапан. Управление ним также происходит с использованием ЕСМ и напряжение, равное 12 В. Топливный насос низкого давления (ТННД) поставляет в топливный насос высокого давления, а именно к плунжерным парам достаточный объем топлива и управляет данным процессом VCV. В момент когда электромагнитный клапан открыт возникает достаточное давление, но при этом клапан в топливном тракте PCV полностью закрыт. Управление подачей топлива, как говорилось выше, осуществляется ЕСМ, для этого он использует и PCV, и VCV. В случае, когда питание от этого элемента отсутствует, электромагнитный клапан открывается.

Очень нехорошей ситуацией является завоздушивание всей системы. Обычно в таких случаях автовладельцы пытаются завести мотор и заставляют работать стартер на протяжении длительного времени. Делать это категорически запрещается, поскольку подобные манипуляции крайне негативно сказываются на состоянии плунжерных пар. Насос смазывается и охлаждается именно топливом, поэтому, если система не заполнена топливом, то это приводит к стремительному износу насоса. Это объясняется «сухой» работой всасывающего и топливного насоса высокого давления. В дизельных ДВС на Фрилендерах ТНВД не оснащен никаким подкачным элементом, размещенном в баке. Топливный насос всасывает горючее собственными усилиями, при этом солярка проходит через всю длину транспортного средства.

Где отремонтировать топливный насос на Фрилендер
К поломке топливного насоса высокого давления часто приводит полное опустошение бака или банальная неквалифицированная замена топливного фильтра. Если у вас сломан данный агрегат, вы можете всегда обратиться к профессиональным мастерам сертифицированного московского центра LR King, наши специалисты произведут качественный ремонт Фрилендер 2. В максимально сжатые сроки насос будет отремонтирован, а вы сможете и дальше наслаждаться комфортное ездой на своем внедорожнике.

ТЕМА: Завоздушил топл. систему; как прокачать?

Тут не прокачивать нужно, а искать место подсоса воздуха. Внимательно осмотрите фильтр на предмет потёков топлива. Осмотрите соединение трубок с фильтром, далее в районе ресивера пневмоподвески есть соединение топливопровода, далее подсоединение трубок к насосу, ну и трубка внутри бака от насоса.

От количества топлива в баке подсос воздуха зависит?
Подкачивающий насос работает?

Потеков в указанных местах нет.

На последние 2 вопроса пока не могу ответить. Но ездить я перестал, т.к. маслать стартером приходится долго - нехорошо для ТНВД.
Все совпало с заменой то. фильтра, может все-таки стравить воздух, а потом копать глубже?

Открутил фильтр и включил зажигание на холодном двигателе - ничего не прокачивается, топливо не течет, от заливной горловины слушал насос - не жужжит. Фильтр Манн от Экзиста, стоял он же, не думаю, что хуже Кнехта и Хенгста.
Вынул пред-ль № 39 и померил по месту: напряжение есть, тока нет, т.е. подкачивающий насос не работает. Насос менялся лет шесть назад, пробег на нем тысяч 30-35, ставили оригинальный.
Часто ездил с маленьким остатком топлива - может и прикончил его. Буду добираться до насоса.

Как бак снять без потерь? Заранее спасибо.

.
Вынул пред-ль № 39 и померил по месту: напряжение есть, тока нет, т.е. подкачивающий насос не работает. Насос менялся лет шесть назад, пробег на нем тысяч 30-35, ставили оригинальный.
Часто ездил с маленьким остатком топлива - может и прикончил его. Буду добираться до насоса.

Как бак снять без потерь? Заранее спасибо.

У меня был случай - расплавился разъём на насосе.

Снятие бака на дизельном Пегасе.
Отсоединить от бака горловину и освободить от креплений вентиляцию бака (я для удобства снимал подкрылок), рассоединить топливопроводы, открутить спереди бака две гайки крепления кронштейна крепления бака, открутить сзади два болта и ослабить длинную шпильку, подложить что-то под бак, чтобы он опустился сантиметров на 15, сдвинуть бак с кронштейном вперёд, чтобы он снялся со шпилек и лёг на подготовленную подставку, просунуть руку над баком и отсоединить разъём насоса. Всё, вынимаем бак.

Land Rover Freelander 2 2013 года | Сброс обнаружения воды в топливе при помощи Launch X431

Операции:
1. Выберите Land Rover V32.82 или выше.

2. Он указывает на информацию об операторе. Подтвердите правильность модели автомобиля

3. Проверьте информацию об автомобиле и нажмите "Yes", чтобы продолжить, выберите выбор системы.

4. Выберите "Special Function".

5. Выберите "Reset of the Detection of Water in Fuel (Сброс обнаружения воды в топливе)". Эта процедура требуется после слива воды для сброса пробега и расстояния, что связано с контролем содержания воды в топливе. Перед выполнением этой обычной процедуры воду необходимо вручную слить из топливной системы. Затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

6. Включите зажигание (положение 2), затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

7. Эта процедура называется "Reset of the Detection of Water in Fuel (Сброс определения наличия воды в топливе)", затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

8. Сброс обнаружения воды в топливе завершен, затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

9. Выключите зажигание (положение 0), как показано, затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

10. Включите зажигание (положение 2), как показано, затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

11. Окно указывает на удаление всех кодов неисправности автомобиля на следующем этапе. Продолжить? Нажмите "Yes", чтобы продолжить.

12. Выключите зажигание (положение 0), как показано, затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

13. Включите зажигание (положение 2), как показано, затем нажмите "OK", чтобы продолжить.

15. Выключите зажигание (положение 0), как показано, а затем нажмите "OK";
На этом завершена специальная функция "Reset of the Detection of Water in Fuel (Сброс обнаружения воды в топливе)".

Полезная информация для владельцев Freelander 2

Простыми словами, с помощью регламента завод изготовитель описывает, что и на каком пробеге нужно менять на автомобиле, для поддержания его в исправном состоянии. В гарантийный период невыполнение регламентных работ вовремя может стать причиной лишения гарантии.

Замена масла , масляного фильтра, воздушного фильтра и фильтра салона:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 12000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 13000 км.
Замена топливного фильтра (только на автомобилях с дизельными двигателями):
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 24000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 26000 км.
Топливный фильтр на дизельных Freelander 2 меняется через ТО.
Замена масла в АКПП:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 48000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 65000 км.
Замена масла в раздаточной коробке (угловой передаче):
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем - каждые 48000 - 65000 км.
Замена масла в заднем редукторе:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем - каждые 48000 - 65000 км.
Замена ремня навесного оборудования с обводными роликами:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях с обводным и натяжным роликами:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем с ремнем ГРМ проводить замену помпы.
Замена свечей зажигания на бензиновых двигателях:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 48000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 78000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем менять свечи зажигания каждые 48000 км. не зависимо от года выпуска автомобиля.
Замена тормозной жидкости:
- каждые 3 года.
Замена тормозных шланг:
- каждые 6 лет.
Замена антифриза:
- каждые 10 лет.
Также исходя из сервисной практики мы рекомендуем проводить обслуживание (замена масла и фильтра) муфты халдекс:
- каждые 100000 км.

Профилактические работы на автомобилях Freelander 2

Промывка радиаторов системы охлаждения
Перегрев двигателя и толчки при работе АКПП

На автомобилях Freelander 2 охлаждение АКПП и двигателя осуществляется одной системой охлаждения. Поэтому при плохом охлаждении есть риск не только перегреть двигатель, но и могут наблюдаться рывки и толчки при переключении передач. Особенно это проявляется в жаркую погоду. Также наблюдается ухудшения работы системы кондиционирования.

Основной причиной таких симптомов являются забитые радиаторы охлаждения. При внешнем осмотре радиаторов невозможно определить степень их загрязнения, так как основная грязь скапливается внутри между радиаторами.

Грязь, пыль и пух препятствуют прохождению воздуха через радиатор и происходит повышение температуры охлаждающей жидкости. Исходя из сервисной практики мы рекомендуем производить промывку радиаторов охлаждения каждые 100000 км. по пробегу или не реже 1 раз в 3 года.

Промывка производится с разбором передней части автомобиля и снятием радиаторов охлаждения. Это необходимо для качественного результата работ. После промывки и сборки передней части автомобиля производится доливка охлаждающей жидкости и заправка системы кондиционера.

Снятие и установка топливного бака

Снятие и установка топливного бака Land Rover Freelander 2

Специальный инструмент

310-123 Locking Ring, Fuel Tank

Общее оборудование: Powertrain Jack

После слива топливо все еще может оставаться в топливном баке. Избегайте возникновения открытого источника пламени, искр или воспламеняющихся веществ.

При обращении с данными элементами необходимо соблюдать предельную чистоту. Заглушите все отверстия. Используйте новые колпачки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты полностью соответствуют действительности.

Снятие

4. Отверните регулировочную гайку и отсоедините тросы стояночного тормоза от компенсатора.

5. Сложите вперед подушку правого заднего сиденья.
6. Снимите ковер и удалите втулку.

Автомобили с дополнительным отопителем, работающем на топливе
7.

Все автомобили
8. Отсоедините электроразъем и вентиляционный шланг.

9. Приподнимите автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

10. Снимите систему выпуска отработавших газов. Обратитесь к процедуре: Система выпуска отработавших газов (309-00A Система выпуска отработавших газов - 3.2L NA - I6, Снятие и установка).

12. Момент затяжки: 40 Nm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не воздействуйте рычагом на шарниры карданного вала для отсоединения раздаточной коробки или фланцев заднего дифференциала.

Закрепите карданный вал с помощью подходящих шин. Используйте новые болты.

13. Момент затяжки: 25 Nm

ПРИМЕЧАНИЕ: Все автомобили до VIN 180237 и все автомобили с двигателем TD4 и АКПП, начиная с VIN 180238

14. Момент затяжки: 25 Nm

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта операция выполняется с помощником.

15. Сожмите средний шарнир карданного вала. Привяжите карданный вал к правой стороне автомобиля.

Убедитесь, что средний шарнир карданного вала сжат. Невыполнение этого указания может привести к повреждению данного компонента. Во избежание повреждения шарнира или чехла не допускайте, чтобы приводной вал висел, не закрепленный с одной стороны.

16. Момент затяжки: 25 Nm

ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобили с двигателем TD4 и механической КПП, начиная с VIN 180238

19. Отсоедините тросы стояночного тормоза от держателя на топливном баке.

20. Снимите крышку топливопровода.

21. Отсоедините 2 топливопровода.

Автомобили с дополнительным отопителем, работающем на топливе
22.

24. Снимите топливный бак. Общее оборудование: Powertrain Jack. Момент затяжки: 25 Nm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для выполнения действий по этому пункту требуется помощь второго механика.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.

25. Снимите подушку топливного бака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не продолжайте разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

26. Снимите стопорное кольцо модуля топливного насоса. Специальный инструмент: 310-123. Момент затяжки: 200 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При обращении с данными элементами необходимо соблюдать предельную чистоту.

27. Отсоедините фильтр очистки топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Необходимо установить новое кольцевое уплотнение.

28. Снимите фильтр очистки топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показан бензиновый двигатель, для дизельного аналогично.

29. Снимите модуль топливного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показан бензиновый двигатель, для дизельного аналогично.

Нажмите вниз, чтобы высвободить топливный датчик из зажима.
Сдвиньте узел топливного датчика вперед, чтобы высвободить его из кронштейна.
Извлеките топливный датчик из бака.

31. Снимите каркас топливного бака.

Установка

Видео про "Снятие и установка топливного бака" для Land Rover Freelander 2

Снятие топливного бака Lend Rover Discovery 3 Замена топливного фильтра Freelander 2 (см. описание )

Land Rover Freelander 2 (2006-2014) – второй шанс

В мире подержанных машин много историй, когда преемник оказывался недооцененным, из-за того что предшественник был не достаточно надежным. Все это в полной мере ощутил на себе Land Rover Freelander.

Первый Фрилендер был создан британцами в эру хаотичного управления BMW. За второе поколение взялся Форд. Автомобиль собирался на новом заводе с высокой степенью автоматизации. Конечная цель – покончить с прошлым - во многом была достигнута.

На фоне одноклассников Ленд Ровер Фрилендер 2 обладает незаурядным внедорожным потенциалом. Однако, вряд ли его можно считать внедорожником. Скорее, он представительный семейный кроссовер. В соответствии со статусом SUV, британец имеет самонесущий кузов, высокую массу и способен тянуть за собой 2-тонный прицеп.

Двигатели

Как утверждают механики, Ленд Ровер Фрилендер – одна из наименее проблемных моделей бренда. Большая заслуга в этом хорошего турбодизеля объемом 2,2 литра и отдачей от 140 (TD4) до 190 л.с. (SD4). Кстати, двигатель – результат совместной работы Форда и Пежо. Что интересно, несмотря на разную мощность, из любого из них можно извлечь до 190 л.с. путем изменения программного обеспечения. Стоимость чип-тюнинга от 10 до 20 тыс. рублей.

Самый главный недостаток дизеля PSA – преждевременный износ распределительного вала. Недуг характерен для моделей, собранных до февраля 2008 года, но порой наблюдается и в более молодых экземплярах.

Износ распределительного вала 2,2-литрового турбодизеля со стороны привода топливного насоса высокого давления. Стоимость восстановительного ремонта составит около 30-35 тыс. рублей.

В дизельных моторах, собранных до 2011 года, существовал риск обрыва вихревых заслонок во впускном коллекторе. Неприятный сюрприз мог произойти после 100-150 тыс. км. Известны случаи, когда останки заслонок повреждали клапаны и дно поршня. После впускной коллектор модернизировали.

Кроме того, встречаются утечки из-под впускного коллектора и проблемы с сажевым фильтром. Утечки масла свидетельствуют о засорении системы вентиляции картерных газов. Что еще хуже, масло попадает в систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и сажевый фильтр, и выводит их из строя.

После 150-200 тыс. км сдаются турбонагнетатель и форсунки, а переборки могут потребовать стартер и генератор. Впрочем, есть и те, кто преодолел более 250 000 км без серьезных проблем.

3,2-литровый бензиновый атмосферник R6 отдачей 233 л.с. получил менее широкое распространение, чем турбодизель. Любопытно, что его «запихнули» поперек. Владельцы оставляют восторженные отзывы о запасе мощности и плавности хода SUV с рядной «шестеркой» от Вольво. Среди достоинств агрегата и привод ГРМ цепного типа, с практически вечной цепью. Все остальные двигатели получили зубчатый ремень ГРМ. За надежность приходится расплачиваться сравнительно высоким расходом топлива.

Трансмиссия

Все силовые агрегаты объединялись с 6-скоростным японским «автоматом» Aisin. Коробка получила посредственные отзывы от других марок, но сервисы Land Rover с проблемами не сталкивались. Единственное, на что обращают внимание механики – необходимость регулярного обновления масла. Правда, рекомендуемый интервал замены 240 000 тыс. км следует уменьшить до 60 000 км. Для замены понадобится 7 литров трансмиссионной жидкости общей стоимостью около 6-9 тысяч рублей. Если пренебрегать процедурой, то со временем продукты износа забивают масляные каналы мехатроника. Попутно может зацепить и гидротрансформатор. Полный капитальный ремонт АКПП обойдется в 100-150 тыс. рублей. Согласитесь, дешевле и проще через каждые 60 000 км менять масло в коробке, чем ремонтировать ее.

Интересный факт. В ассортименте модели присутствуют даже варианты с приводом только на переднюю ось, но на рынке они встречаются редко. Это базовые переднеприводные дизельные версии мощностью 150 л.с. Они комплектовались 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag - М66 от Volvo. М66 отличается выносливостью и долговечностью.

В основной массе Land Rover Freelander 2 полноприводные. За непосредственное распределение тяги по осям отвечает шведская муфта Haldex третьего поколения. С июля 2008 года стали устанавливать муфту четвертого поколения. Обе системы надежны, но требуют обслуживания каждые 60 000 км (необходима замена масла и фильтра – около 3 000 рублей).

Задний дифференциал тоже рекомендуется обслуживать раз в 240 000 км. Но лучше сократить интервал до 60 000 км (около 1500 рублей). Преждевременный износ дифференциала – не редкость.

При частых выездах на бездорожье можно повредить подшипник заднего дифференциала. Комплексный ремонт потянет на 30 000 рублей.

Управляет полноприводной трансмиссией фирменная система Terrain Response. Круглый переключатель позволяет выбрать предустановленный режим движения, который для каждой конкретной ситуации предусматривает наиболее оптимальные настройки работы акселератора, автоматической коробки передач и межосевого дифференциала.

Перед покупкой следует проверить состояние опор заднего карданного вала. Этот элемент является неразборным. Стоимость нового кардана в сборе с опорами – около 60 000 рублей.

Ходовая

Передние рычаги довольно выносливые. Но когда придет черед замены, за оригинал придется заплатить не меньше 15 000 рублей. К счастью, аналоги дешевле – от 6 000 рублей. Ступичные подшипники могут загудеть после 150-200 тыс. км.

Кузов и интерьер

Несмотря на приличные размеры, сзади взрослым не хватает места для ног. Зато немногие модели позволят установить здесь сразу три детских кресла.

Во втором поколении англичане отказались от 3-дверной версии кузова, оставив только 5-дверную. Кроссовер предлагался в нескольких комплектациях: от простейшей версии «Е» с кондиционером и тканевой обивкой, до топовой «HSE» с кожей, деревянными вставками и биксеноновым светом.

Отделочные материалы среднего качества. Так выглядит руль после реальных 140 тыс. км. А спустя несколько лет мутнеет остекление фар.

Очень большой ключ имеет те же проблемы, что и отделочные материалы: он теряет товарный вид чрезвычайно быстро.

Один из недостатков Land Rover Freelander – отсутствие защиты от коррозии на внутренней стороне порогов.

Уплотнители колесной арки изготовлены из пластика и алюминия. Со временем они сильно деформируется. Стоимость нового уплотнителя около 1000 рублей, плюс работа по замене.

Среди изъянов можно отметить и протечки через дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери.

Электрика

Единственное в чем Freelander так и не смог превзойти себя – в надежности электрики и электроники. Владельцам приходится сталкиваться и с преждевременным разрядом аккумуляторной батареи. Особенно страдают те, кто редко ездит. Ощутимое падение емкости происходит уже на шестой день простоя в летнее время, и на третий – в зимнее. По всей видимости, электричество «высасывается» сложной электроникой.

Иногда перестает работать навигационная система. Зачастую причина тривиальна. Необходимо просто прочистить разъем антенны.

Порой подводят замки дверей - не разблокируются или не запираются. Замок потянет на 12 000 рублей, а на работу понадобится около часа.

Заключение

Многие люди говорят, что ни за что не купят Land Rover, потому что английская марка – источник проблем. Но остался ли второй Freelander 2 чистокровным англичанином? Во время детального осмотра можно найти более десятка символов «FoMoCo» (Ford Motor Company), как на двигателе, так и на подвеске. Дизельный двигатель из Франции, а бензиновый R6 из Швеции. Муфта то же из Швеции, а автомат – из Японии. Платформа – та же, что досталась Ford Kuga и Volvo XC60. Похоже, Ленд Ровер хорошо поработал над тем, чтобы Фрилендер 2 избавился от неприятного осадка, оставшегося после предшественника. Пусть даже и с чужой помощью. Во всяком случае, механики, специализирующиеся на британских внедорожниках, уверены, что в плане надежности – эта одна из лучших моделей бренда. Однако, затраты на ремонт и обслуживание по-прежнему высоки.

Читайте также: