Как поменять топливный фильтр на митсубиси рвр

Обновлено: 07.01.2025

Замена топливного фильтра Mitsubishi

Для российских условий эксплуатации автомобиля характерна одна особенность – это не всегда качественное топливо. В нем могут содержаться различные абразивные частицы и загрязняющие примеси, которые при попадании в двигатель наносят вред агрегатам и системам автомобиля. Здесь на помощь и приходит топливный фильтр, который удаляет из топлива все вредные примеси и тем самым значительно продлевает срок надежной эксплуатации автомобиля. В этой статье речь пойдет об особенностях замены топливного фильтра в автомобилях Mitsubishi.

Как мы и написали выше, основная функция фильтра – это очистка топлива. Нужно заметить, что расположение топливного фильтра различается. На дизельных авто он располагается под капотом, на бензиновых – встроен в бензонасос, а доступ к нему можно получить только сняв бензобак, либо через специальный отсек под задним сидением в авто. Тут и различия в регламенте замены топливного фильтра. В автомобилях работающих на дизтопливе фильтр меняется весьма часто (зависит от регламента ТО для конкретной модели), в автомобилях ездящих на бензине срок службы фильтра равен сроку службы бензонасоса.

Если вы обладатель Mitsubishi с бензиновым двигателем, тогда с вопросом о смене топливного фильтра в вашем авто лучше обратитесь к механику автосервиса, в котором проходите ТО. Однако, мы не упустим возможности рассказать на примере, как все-таки меняется топливный фильтр в бензиновом авто. Об этом ниже. А сейчас расскажем о замене фильтра в дизельном Mitsubishi Pajero.

Замена топливного фильтра Mitsubishi (дизель)

Сложность выполнения работ:

Итак, поднимаем капот автомобиля и находим топливный фильтр. Он располагается справа, ближе к верхнему углу капота.

Для того чтобы снять фильтр, необходимо:

Отсоединить датчик замера воды;
Отсоединить шланги подачи дизтоплива (их 2);
Откручиваем два болта держащие корпус фильтр.

Если в процессе польется топливо из шлангов или фильтра – не пугайтесь, так быть и должно.

После того как открутите последние два болта, останется снять еще один датчик, который прячется за корпусом фильтра. Можно использовать специальный инструмент – клипсодер.

Вытаскиваем топливный фильтр из-под капота своего Мицубиси.

Теперь следует открутить датчик замера воды. Имейте ввиду, что на резьбу одето уплотнительное кольцо, которое нужно будет заменить.

Теперь аккуратно открутите фильтр от корпуса (крутить нужно против часовой стрелки). Посадочное место фильтра нужно очистить от загрязнения универсальным очистителем, затем аккуратно закрутить новый фильтр и закрутить датчик замера воды.

Таким образом собрали фильтр обратно. Установка фильтра под капот производится в обратном порядке.

Теперь очень важный момент. Нужно накачать в фильтр топливо и прокачать воздух. Для этого нужно жать на специальный клапан, как насос (на картинке ниже на него указана стрелка). Так осуществляется прокачивание топливной системы. Важно! Эту процедуру нужно осуществлять в течении как минимум 5-10 минут.

После того, как прокачали через клапан воздух и наполнили фильтр топливом, нужно завести автомобиль и подождать 10-15 минут. После чего снова завести автомобиль.

Если во второй раз машина не заводится, следует снова прокачать клапан на топливном фильтре, после чего попробовать завести автомобиль.

Замена бензинового топливного фильтра

Сложность выполнения работ:

Как мы писали выше, по регламенту не положена замена топливного фильтра в автомобилях Mitsubishi с бензиновым двигателем. Но на практике происходит все иначе. В России и в СНГ, очень часто заливаемый в машину бензин имеет не лучшее качество, а это сказывается на сроке службы и топливного фильтра. Рекомендуют менять топливный фильтр, примерно, каждые 100 тыс. км. пробега.

Бензиновый фильтр находится в бензобаке и встроен в сам бензонасос.

Перед началом работ в бензобаке автомобиля должно быть не более 25% топлива. Также должно пройти 2-3 часа после глушения мотора.
Доступ к фильтру осуществляется через специальный отсек, расположенный под задним сидением авто. Снимайте заднее сидение (как правило, этот отсек расположен слева).
Когда получите доступ к отсеку, очистите его от грязи и пыли. Иначе пыль и грязь может попасть в сам бензобак, что недопустимо.
В отсеке увидите разъем питания, а также сливной и подающий шланги. Их нужно все отсоединить. Шланги заткнуть чистой тряпкой, чтобы в них не попала грязь.
Теперь следует открутить шесть гаек. Будьте аккуратны, т.к. гайки и шпильки хрупкие, можно повредить резьбу и это будет очень плохо. Чтобы гайки легко откручивались можно использовать жидкость WD-40 или ортофосфорную кислоту. Поливаете жидкостью или намазываете ортофосфорной кислотой и оставляете на какое-то время. Затем пробудете открутить.
После того как гайки откручены, извлекаем фильтр в сборе. Разбираем фильтр и либо продуваем фильтр грубой очистки, либо меняем на новый. Затем собираем все в обратном порядке.

Важно: Мы описали лишь общий принцип замены бензинового топливного фильтра. Если вы не сильны в автомеханике, то стоит обратиться в автосервис и не пытаться менять топливный бензиновый фильтр самостоятельно.

Мицубиси Лансер замена топливного фильтра

Топливный фильтр призван не допустить попадания различных посторонних примесей в двигатель. Так как с некачественным бензином в наших условиях встретиться можно в любой момент, становится понятно как важно иметь исправный правильно работающий топливный фильтр. Производитель рекомендует его замену в Мицубиси Лансер каждые 12000 километров. Но в наших реалиях его замена может понадобится и раньше. В лансере в виду конструктивных особенностей фильтров таких по большому счету два – один грубой очистки, а другой тонкой. Замене подлежит только фильтр тонкой очистки. Фильтр грубой очистки при работах по замене можно просто промыть бензином и поставить обратно.

Фильтры для Мицубиси Лансер:

MR552781	Mitsubishi
FC-523S	Japan Parts
30-05-523	Ashika
FS-1037	Sakura
FS6501U	JS Asakashi

Самый дорогой – оригинальный фильтр Mitsubishi. Остальные аналоги стоят в нескоько раз меньше и по качеству примерно одинаковы.

Пошаговая инструкция по замене топливного фильтра на MITSUBISHI LANCER : фото и видео

Замена топливного фильтра на мицубиси особого труда не представляет. Но придется немного потрудиться.

1. Первоначально надо снять задние сидения, для чего достаточно просто потянуть их вверх.

мицубиси лансер замена топливного фильтра

2. Снять шумоизоляцию и открутить отверткой открывшиеся 4 самореза.

3. Открывшийся перед глазами топливный бак лучше всего аккуратно протереть тряпочкой, чтобы убрать грязь и мусор, который может попасть внутрь.

4. Отсоединить шланг подачи топлива и шланг –обратку.

5. Выкрутить гайки – их должно быть 6 штук. Перед тем, как их откручивать, лучше для профилактики смазать их WD-40 – тогда они легко открутятся и не сорвут шпильку.

6. Снять прижимную пластину и вынуть фильтр.

7. Раскрутить фильтр, вытащить бензонасос, промыть старый фильтр грубой очистки и поставить его в новый фильтр.

8. Собрать обратно.

Все работы достаточно просто делаются. Так же советуем предварительно посмотреть видео:

Как заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 9

Митсубиси Лансер 9 топливный фильтр

У лансероводов одной из распространённых проблем является плохой завод мотора. Касается это подержанных Lancer, на которых проблемы двигателя сопровождаются ещё неприятными рывками при движении, падением мощности и другими симптомами. Если виной всему этому топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 или датчики, то вы научитесь решать проблему своими руками, прочитав статью до конца.

Причины плохого запуска

Итак, почему же мотор подержанных Лансеров со временем плохо заводится? Одной из причин называют топливный фильтр или ФТО. На Lancer ещё бывает установлена сетка, которая «инспектирует» топливо до его подачи в тонкий фильтр, тем самым, забирая крупный мусор и частички, до их попадания в ФТО.

Очевидно, что загрязнённый фильтр не способен нормально функционировать. Грязное топливо будет поступать в двигатель, и неудивительно, если начнутся сбои.

По сути, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, «лансероводы» хотят обойтись малыми жертвами, и в первую очередь начинают с замены фильтров. Помогает ли это? Безусловно, если причина в этом. А если нет?

Автомобильная система Лансера 9 поколения, впрочем, как и любого современного авто, довольно сложна. Она изобилует наличием разнообразных датчиков, которые тоже могут стать причиной плохого запуска. Одним из таких регуляторов является датчик давления масла.

Есть ещё датчик положения распредвала, который тоже нельзя недооценивать, ведь его глюки приводят к повышению расхода горючего, сбоям в работе мотора, и конечно, сложностями с запуском.

Топливный фильтр или ФТО

Расположен фильтр топливный Митсубиси Лансер 9 внутри бака, и представляет он собой элемент тонкой очистки горючего. Его замена регламентирована производителем через каждые 60-70 тысяч километров пробега ТС, однако на самом деле всё не так просто. Настоящим «киллером» для фильтра становится плохое топливо, которого сегодня на многих АЗС предостаточно.

Цена на фильтры разнится. Если это оригинальная деталь, то стоимость варьируется в пределах 50-60 долларов, аналоги – стоят в два раза дешевле. Новые фильтры продаются в автомагазинах, но есть и другие способы приобретения запчастей. Например, это может быть покупка через форумы или с разбора. Хотя полностью новые фильтры там вряд ли найдутся, но оригинальные детали в хорошем состоянии вполне реально купить.

Как правило, с ФТО приобретается и ФГО (фильтр грубой очистки). Последний представляет собой простую сеточку, через которую топливо проходит первую очистку. ФТО – уже осуществляет очистку последнего порядка, перед поступлением горючего непосредственно в систему. Таким образом, благодаря двойной защите, конструкторы японских автомобилей попытались уберечь двигатель от не слишком качественного горючего.

Цена на ФГО гораздо ниже, чем на ФТО – примерная стоимость оригинальной детали 10 долларов, аналога – 5 долларов.

Алгоритм процесса замены

Замена фильтров на Лансере 9 начинается, как и следует, с подготовки. Нужно вооружиться необходимым комплектом инструментов, жидкостью ВД-40 и острым ножом (можно заменить отвёрткой с тонким лезвием).

В инжекторной топливной системе высокое давление! По этой причине запрещено ослаблять шланги и другие коммуникации, если двигатель работает или остановлен недавно. Чтобы снизить силу давления, нужно охладить мотор, прождав после остановки часов 2-3.

Автомобиль ставится на холостой ход и задействуется ручной тормоз;
Отключается подушка заднего сидения, затем с помощью поддевания левой и правой защёлок, кресло снимается вверх;
Убирается шумоизоляция;
Открывается доступ к лючку топливного бака.

Затем:

Открутить четыре винта лючка, снять крышку;
Тщательно всё вычистить и протереть.

Под крышкой лючка, если он долгое время не открывался, собирается много грязи и пыли. Если этот сор не убрать, то он попадёт внутрь бензобака, что не есть хорошо.

Процесс замены топливного фильтра

Отключается питание бензонасоса, чтобы снизилось давление в системе подачи топлива;
Затем следует нажать на фиксатор пластикового типа, что позволит освободить колодку проводов от бензонасоса;
Пустить двигатель, дав ему поработать до полной выработки горючего из системы;
После заглушения мотора, включить стартер и дать ему покрутить 2-3 секунды, что даст возможность выровнять давление в системе;
Сжать защёлки сливного трубопровода, тем самым, сняв его со штуцера.

Внимание. Снимая шланги и трубопроводы с насоса, следует иметь под рукой тряпку. Протекание топлива, пусть и в небольших количествах никто не отменял, как бы аккуратно не работал человек.

Крепится насос в модуле на Лансере 9 шестью гайками. Чтобы их без проблем снять, потребуется обработать фиксаторы жидкостью ВД-40. Дело в том, что при долгой эксплуатации гайки ржавеют, их снятие осложняется и можно при неумелом снятии вырвать ещё и шпильку. ВД-40 поможет устранить эту проблему, ржавчина после нанесения жидкости размякнет, надо просто немного прождать, а затем легко вывернуть гайки.

После снятия гаек потребуется снять ещё и прижимное кольцо;
Затем остаётся извлечь насос из бака, прежде слив остатки горючего.

ФГО или сетка грубой очистки расположена прямо под модулем. Если он сильно загрязнён, то мусора в сетке будет предостаточно. Конечно, можно промыть сеточку, но эффективнее будет её заменить на новую.

Топливные фильтры Лансер 9

Затем нужно разобрать насос, чтобы получилось заменить ФТО:

Отжать с помощью отвёртки фиксаторы, чтобы снялась крышка бензонасоса;
Также нужно снять заглушку фильтра, а после этого слить остатки горючего из насоса;
Поддеть фиксатор, отсоединить жгут проводов от насоса;
Отсоединить ФГО, поддев шайбу-фиксатор тонкой отвёрткой;
Теперь нужно отсоединить провод массы от насоса.

Вот и всё. Теперь фильтр тонкой очистки можно заменить новым элементом.

Датчик давления масла

Датчик давления масла или ДДМ легко поменять, тем более, что стоит он недорого – всего 150 рублей. Можно даже воспользоваться заменой ДДМ в автосервисе, где за услугу вместе с новым датчиком возьмут всего ничего – 200 или 300 рублей.

Находится ДДМ возле масляного фильтра. Доступ к нему закрыт коробом с воздушным фильтром, который следует демонтировать. Затем можно открутить ДДМ снизу, со стороны водительского колеса (леворульный Лансер) головкой на 27.

Сверху до этого датчика вообще не реально подступиться. Он скрыт множеством шлангов и коммуникаций, а работать на «горячий» автомобиль вообще опасно, так как легко можно обжечь кожу рук.

Можно поставить аналогичный датчик, пусть и с иным размером. Главное – чтобы не пропускал масло.

ДПРВ и ДПКВ

Именно эти самые датчики становятся причиной головной боли многих «лансероводов».

Датчик положения коленвала

Прямое назначение ДПРВ – контролировать угловую позицию ГРМ по отношению к кривошипному валу двигателя. Система Лансера получает значения непосредственно от датчика, обрабатывает их, а затем принимает решение – осуществлять ли впрыск топлива или нет. Умно, хорошо, но если этот маленький датчик глючит или полностью выходит из строя, вся система может просто-напросто «тупить» по каждому случаю.

ДПРВ или датчик положения распредвала функционирует по принципу датчика Холла. Он реагирует на зубчик распредвала или репер (собственно, поэтому так и назван), когда тот проходит возле него. Таким образом, в нём появляется импульс, который и передаётся в ЭБУ автомобиля.

Примечательно, что ДПРВ частенько глючит после того, как прогреется. В некоторых случаях, если оказывается влияние на его разъём, он тоже отказывается работать.

Датчик положения распредвала Лансер

Неисправный ДПКВ приносит больше проблем. Лансер не заводится, хотя подача горючего идёт, пропадает ток на катушки зажигания и сплошь подобная морока. Сложности с этим датчиком подразумевают его демонтаж. Чтобы обеспечить доступ к ДПКВ, нужно снимать ремни, защиту ГРМ, компрессор. Датчик стоит около 3000 рублей.

Видео в этой статье: О замене датчика коленвала

Очевидно, что проблемы с запуском двигателя способна решить не только замена топливного фильтра Митсубиси Лансер 9 или замена датчиков. Есть и другие причины плохого завода мотора, о которых мы пишем в других статьях нашего сайта.

Цены на техобслуживание Мицубиси RVR/Mitsubishi RVR (ТО): замена масла двигателя, фильтров, колодки.

Автомобиль модели Mitsubishi RVR справедливо считается одним из самых успешных продуктов компании Mitsubishi. Автомобиль имеет хорошие параметры мощности, а благодаря качественной сборке обеспечено максимальное соответствие модели требованиям безопасности. Впрочем, идеальных автомобилей не существует, поэтому не стоит пренебрегать необходимостью регулярного технического обслуживания Мицубиси RVR.

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Техническое обслуживание ТО Mitsubishi цена

Плановое техническое обслуживание автомобиля
Стандартное Тех. Обслуживание (ТО)	от 3500 руб
Замена свечей зажигания	от 600 руб
Замена фильтров. Замена топливного фильтра	от 300 руб
Замена ремня ГРМ	от 4000 руб
Замена приводного ремня	от 1600 руб
Замена роликов приводного ремня	от 800 руб
Чистка инжектора	от 1200 руб
Чистка дроссельного узла	от 1200 руб
Замена аккумулятора	от 700 руб
Замена масла в механической коробке передач (МКПП)	от 1000 руб
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП)	от 1200 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы	от 1200 руб
Замена масла в раздаточной коробке	от 1000 руб
Замена масла в редукторе заднего моста	от 1000 руб
Замена жидкости ГУР	от 1500 руб
Замена охлаждающей жидкости (антифриза)	от 1200 руб
Чистка радиаторов системы охлаждения и кондиционера	от 1500 руб
Замена масла. Замена масла в двигателе	от 800 руб
Замена колодок. Замена передних и задних тормозных колодок	от 800 руб
Диагностика подвески автомобиля	от 800 руб

Техническое обслуживание ТО
Замена масла в двигателе.	от 800 руб
Замена масла в механической коробке передач (МКПП).	от 1000 руб
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП).	от 1200 руб
Замена масляного фильтра.	от 450 руб
Замена воздушного фильтра.	от 350 руб
Замена салонного фильтра.	от 350 руб
Замена топливного фильтра.	от 500 руб
Замена тормозных колодок.	от 800 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы.	от 1200 руб
Замена передних тормозных дисков .	от 1600 руб
Замена охлаждающей жидкости (антифриза).	от 1200 руб
Замена ремня ГРМ.	от 4000 руб
Замена цепи ГРМ.	от 9000 руб
Замена свечей зажигания.	от 600 руб
Замена приводного ремня.	от 1600 руб

Все услуги для Mitsubishi RVR

Кузовной ремонт Mitsubishi RVR

Кузовной ремонт Mitsubishi RVR
Ремонт бампера переднего Mitsubishi RVR
Ремонт решетки радиатора Mitsubishi RVR
Ремонт бампера заднего Mitsubishi RVR
Ремонт двери Mitsubishi RVR
Ремонт капота Mitsubishi RVR
Ремонт крыла переднего Mitsubishi RVR
Ремонт крыла заднего Mitsubishi RVR
Ремонт двери багажника Mitsubishi RVR
Ремонт крышки багажника Mitsubishi RVR
Ремонт крыши Mitsubishi RVR
Ремонт кузова Mitsubishi RVR
Ремонт рамы Mitsubishi RVR
Ремонт переднего лонжерона Mitsubishi RVR
Ремонт заднего лонжерона Mitsubishi RVR
Ремонт порога Mitsubishi RVR
Ремонт бокового зеркала Mitsubishi RVR

Покраска Mitsubishi RVR
Покраска заднего крыла Mitsubishi RVR
Покраска переднего крыла Mitsubishi RVR
Покраска переднего бампера Mitsubishi RVR
Покраска заднего бампера Mitsubishi RVR
Покраска двери передней Mitsubishi RVR
Покраска двери задней Mitsubishi RVR
Покраска капота Mitsubishi RVR
Покраска двери багажника Mitsubishi RVR
Покраска крыши Mitsubishi RVR
Покраска кузова Mitsubishi RVR
Покраска рамы Mitsubishi RVR
Покраска переднего лонжерона Mitsubishi RVR
Покраска заднего лонжерона Mitsubishi RVR
Покраска порога Mitsubishi RVR
Покраска решетки радиатора Mitsubishi RVR
Покраска бокового зеркала Mitsubishi RVR

Слесарный ремонт Mitsubishi RVR
Подвеска и рулевое управление Mitsubishi RVR
Арматурные работы Mitsubishi RVR
Замена стекла Mitsubishi RVR
Тормозная система Mitsubishi RVR
Коробка передач Mitsubishi RVR
Диагностика автомобиля Mitsubishi RVR
Ремонт двигателя Mitsubishi RVR

Техобслуживание ТО Mitsubishi RVR
Замена масла Mitsubishi RVR
Замена колодок Mitsubishi RVR
Замена фильтров Mitsubishi RVR

Периодичность ТО Mitsubishi RVR

Когда же следует воспользоваться такой услугой? На этот вопрос даёт ответ специальная документация — регламент технического обслуживания Мицубиси RVR. Поскольку инженеры компании-производителя знают ориентировочный срок службы деталей своей модели, имеют возможность точно составить порядок проверки исправности тех или иных механизмов, периодичность замены расходников и технологических жидкостей.

Периодичность ТО Mitsubishi RVR в первую очередь определяется видом техобслуживания.

Ежедневное обслуживание входит в обязанности самого водителя и заключается в проверке работы датчиков, электрооборудования, состояния кузова и в целом общего состояния автомобиля Mitsubishi.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) выполняется каждые 10–20 тысяч километров пробега. В него входит замена масла, замена фильтров, долив технических жидкостей, оценка состояния шин, проверка ходовой части, тормозной системы и т.д.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) выполняется реже — примерно раз на 30 тысяч километров. Состоит из большего объёма работ, имеющих более высокую сложность. Осуществляется, например, замена свечей зажигания, чистка топливной системы, замена ремня ГРМ, проверка приводных ремней…

Наши опытные автомеханики готовы выполнить все требуемые работы, определив необходимость в тех или иных операциях по обслуживанию авто ради минимизации расходов клиента.

В добрый путь с «LS-motors»

Законы физики неумолимы — во время поездки на автомобиль воздействуют вибрации, давление, нагревание, трения, природные факторы (вода, пыль, солнечные лучи), что, само собой, приводит к износу и деформации деталей. Даже мелкие неисправности имеют потенциал стать серьёзной неисправностью, фактором опасности на дороге для водителей, пассажиров и пешеходов.

Проводите систематическое техобслуживание Mitsubishi на нашей станции — вас ждёт вежливый персонал, компетентные механики, соответствие работ регламенту, гарантии качества и продление срока эксплуатации вашего автомобиля Мицубиси RVR.

RVR-Club - Форум

Минифотоотчет по замене топливных фильтров N23W

Demenkov » Вт май 25, 2010 11:52 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

sakezen » Ср май 26, 2010 3:46 am

ФАКните тему. Можно дополнить -если есть ещё чьи фотки. Лучше всего-объединить с темой про замену насоса.

BDS » Ср май 26, 2010 2:43 pm

BDS » Ср май 26, 2010 4:20 pm

Вагоновод » Ср май 26, 2010 5:24 pm

Лучше всего взять разрезной ключ на 14.

Vostok » Ср май 26, 2010 5:29 pm

Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5

Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!

Алексей 777 » Ср май 26, 2010 5:29 pm

alexe23 » Ср май 26, 2010 5:33 pm

dev69 » Ср май 26, 2010 5:38 pm

Vostok » Ср май 26, 2010 6:04 pm

kLEO » Ср май 26, 2010 6:47 pm

BDS » Ср май 26, 2010 6:51 pm

alexe23 » Ср май 26, 2010 7:28 pm

BDS » Ср май 26, 2010 7:58 pm

kLEO » Ср май 26, 2010 10:35 pm

Demenkov » Чт май 27, 2010 12:44 am

kLEO » Чт май 27, 2010 1:09 am

Demenkov » Чт май 27, 2010 1:42 am

troichanin » Чт май 27, 2010 11:33 pm

N23W 5104805 4G63 АКПП W4А32 WNQ

BDS » Пт май 28, 2010 1:51 pm

1 ком. Через это термосопротивление постоянно идет небольшой ток через лампочку, вызывая его небольшой нагрев. Когда датчик омывается топливом - нагрева нет, все тепло снимается топливом. Как только он становится сухим он нагревается, сопротивление термистора резко падает, лампа начинает светиться. Лечится заменой этого термосопротивления на похожее (цена минимальная, главное найти с обратным температурным коэффициентом - с нагревом сопротивление падает).
Уж больно мудрено придумано, за то ни каких контактов.

Burer » Пт май 28, 2010 4:02 pm

Demenkov » Пт май 28, 2010 10:33 pm

Вот так это узел выглядит:

Крышечка снята. В этой крышечке дырочка- видать для заполнения бензином. Черый "поплавок" ходит по оси верх и вниз, больше ничего там не нашел, "поплавок" не пустотелый. Дальше разбирать не стал, хотя лампочка тоже не горит- я давно только по стрелке привык ориентироваться и по пробегу.
Похожая фигня на датчике уровня в бачке омывателя фар. Тоже бабарка из похожего материала. Насос омывателя ща в ремонте, так что фотки выложу попозже. С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

mihail244 » Ср июн 02, 2010 5:44 pm

Demenkov » Ср июн 02, 2010 6:47 pm

круиз2 » Вс ноя 06, 2011 4:58 pm

Nordost » Вс ноя 06, 2011 6:07 pm

круиз2 » Пн ноя 07, 2011 11:42 pm

Nordost » Вт ноя 08, 2011 12:26 am

stardg » Пн июн 04, 2012 4:35 pm

Эх! Где моя лопата!

Хоть некропостинг конечно не хорошо но не новую же тему плодить?

Народ как открутить этот долбаный разъем на магистрали высокого давления? Я в эти выходные его чем только не крутил. и вверху и внизу (под машиной такой же разъем как и на сервисной крышке бензобака), двумями ключами его и тудымо, и сюдымо. в придачу вылил на него бол банки WD - результат "ноль". Прекратил попытки только часа через полтора, когда мне показалось что появилась угроза трубке (чтоб у них елда на лбу выросла, нашли куда медяшку ставить гибкую. почему не сталь?).

Что же, блин теперь делать? Только перепиливать трубки и жигулевский шланчег ставить на хомутах. сыкотно както. всёж не масло бежит в трубке и не антифриз.

P.S. И как раз насос похоже поменять пора, в эти выходные ехал в область по жаре, начинает отсекать на 2,5-3 тыщах оборотов. т.е. на 2000 нормально разгоняется, но медлено. чуть газу добавил, обороты проваливаются до 1000, а потом опять 2000. Самое интересное остановился, заглушил машину на 10 секунд, поехал минут 5 едет нормально, потом опять отшибает всё что выше 2,5 тысяч. Похоже что насос по жаре не справляется с ослиной мочой.

Expo » Пн июн 04, 2012 5:30 pm

stardg » Пн июн 04, 2012 5:58 pm

Судя по всему, это беда всех явроводов/шариководов.

Хомуты лучше с винтом которые? или обычные прищепки?

А качественный шланг - это какой?

А развальцоывать чем? Просто конусом какимнить? С медью не работал никогда.

stardg » Пн июн 04, 2012 10:01 pm

Сергей и ничего. не страшно?

Продавался бы лючёк вместе с этой трубкой отдельно я бы взял. хотя там блин и магистраль остальная тоже не дешево встанет конечно. 6 т.р. только шланг высокого давления.

jon77 » Пн июн 04, 2012 11:04 pm

дух » Чт июн 07, 2012 5:57 pm

мы у друга меняли насос. ключик использовали зажимной. только так смогли открутить. кстати, если купите, не пожалеете. очень часто выручает))

все таки съемник Деменкова

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка

stardg » Чт июн 07, 2012 11:05 pm

Сегодня, подготовившись лучше, открутил наконец топливную магистраль.

Купил два разрезных ключа 12-14 и 17-19 (отдал 300р. за оба. вроде там какие то профессиональные) и с их помощью получилось.

Единственное что не стал откручивать со стороны сервисного люка, уж больно там трубка страшная уже, после всех попыток. закручиваться как сверло начала. Откручивал второй конец шланга высокого давления, под машиной - возле порожка.

Стравил давление из магистрали на всякий случай, сняв подачу в топливную рампу. 14-м ключем зафиксировал трубку, а 19-м , с усилителем в виде ещё одного рожкового ключа, сорвал шланг. Стал раскручивать соединение - охренел. оказывается там как на фильтре тонкой отчистки топлива, крутится болт НА ТРУБКЕ, а сам шланг неподвижен. "Хозяйке на заметку".

В связи с тем, что откручивать пришлось нижнее соединение шланга высокого давления, разумеется вся "гирлянда" (насос, фильтр, поплавок) вытаскиваться не захотели - пришлось при помощи бокорезов "модифицировать" сервисный люк в салоне. Вырезал там кусочек железа над баком чтобы "гирлянда" смогла вытащиться с неоткрученным шлангом.

В остальном всё прошло без проблем, сеточка напоминала пакетик чая. густо покрытый болотной тиной, но сам бензин в баке прозрачен как слеза.

Топливный фильтр на Каризме - где он

из ФАКа Наружный топливный фильтр устанавливался на Каризмы только до 02.99 года. В более новых автомобилях функцию фильтра выполняет только сетка бензонасоса в баке.

Итак, исходные данные: Каризма 2000 год, 1.6 МКПП пробег: 50000 км.
Все началось с того, что изредка стал появляться провал при разгоне, но это было достаточно редко и я не придал этому значения. Далее провал стал прогрессировать. В конечном счете машина очень плохо ехала, если уровень топлива опускался до четверти бака и ниже. При этом на холостых можно было услышать странные звуки, издаваемые бензонасосом - что-то скребущее, не доброе =).Прислушавшись к а/м и собственному автомобильному опыту, я поставил диагноз: забился фильтр бензонасоса (сеточка).

Вчера я решил внедриться в бензобак и покончить с моими мучениями. Я имею ввиду устранить неисправность! =) Для начала я посмотрел по CAPS не является ли эта самая сеточка отдельной деталькой, которую можно купить/заказать и просто поменять. Меня постигло разочарование. На Каризмах 1.6 с 99 года стоит новая модель бензонасоса, на которой сетка не меняется отдельно от самого бензонасоса. Сразу оговорюсь, что на подавляющем большенстве а/м эта сетка продается отдельно и такой проблемы нет! Ну не знаю зачем эти проблемы решили создать счастливым обладателям Каризм:
Я решил добраться до сетки и далее действовать по обстановке.
Сначала снял клемму с аккумулятора. Сидушка заднего сидения, под которой находится лючок, открывающий доступ к бензонасосу, снимается путем вытягивания пластиковых ручек, каждая из которых расположена почти по центру каждого сидения заднего пассажира. Понятно я объяснил?! =) Вообщем снял сидушку, откинул ковер и шумоизоляцию и ровно по середине можно увидеть черный лючок, привинченный четырмя саморезами. Под ним виден верх насоса. К нему подходит фишка и два патрубка "H" & "L". Фишка обычная и отсоединяется элементарно, нажатием на клавишу. Почти также отсоединяются и бензиновые патрубки, но здесь надо нажимать на клавиши с обеих сторон патрубка. Вообщем никаких хомутов. Сразу хочу предупредить, что перед тем, как снимать патрубок с бензонасоса под буквой "H" (видимо "High") приготовьте тряпку, так как там есть небольшое давление и бензин немного брызнет. Во втором "L" (соответственно "Low") давления нет и ничего не льется. Дальше можно откручивать Бооооольшую пластиковую гайку, которой бензонасос прикручивается с пластиковому же баку. Эта гайка ребристая, но руками ее не отвернуть, т.к. ее не обхватишь из-за недостатка места для рук. Я ее отвернул с помощью плоскогубцев, у которых изменяется обхват "губок". Причем я ухватил эту гаищу не "губками", а ручками. Немного сжал ручки могучими руками и без больших проблем отвернул, переставляя ручки плоскогубцев. От руки эта штука не отворачивается до последних витков. Все, теперь просто достаем бензонасос, запомнив куда показывает стрелочка на его крышке. Эту стрелку видно сразу, как только вы увидите все хозяйство из патрубков и фишек, просто я забыл про нее сказать =).
Корпус насоса представляет собой большой стакан, наверное не меньше литра объемом. Когда будете доставать - аккуратно с поплавком! Он у меня направлен назад по ходу движения. Надо немного вытащить насос и наклонить весь стакан назад по ходу движения а/м и так под углом все достать. При сильном наклоне из стакана льется бензин. Отверстие в полу в котором виднеется мутное топливо я прикрыл отвинченной крышкой, чтобы не провонять салон.
Теперь надо снять верхнюю часть насоса. Сверху на насос одето толстое уплотнительно резиновое кольцо. Я его сразу снял, чтобы не мешалось. От верхней части с дну стакана снаружи идет пластиковый патрубок. Снизу он прикреплен к стакану через легкоразъединяющийся разъем. Теперь надо отсоединить две электрические фишки. Одна идет от самого насоса. Вторая от реостата попловка. Реально мешать будет только первая (у меня наружняя) фишка попловка, т.к. провода не дадут разъединить части насоса.Сам стакан крепится к верхней части тремя петлями - защелками. Их надо просто аккуратно отжать отверткой поочереди и все разберется. Стакан снимается и открывает доступ к сетке. Она забирает топливо со дна стакана. У меня сетка просто надета на насос и закреплена запорной шайбочкой. Шайба легко снимается ножем или острой отверткой. Сетка не производила впечатления очень грязной, но какие-то мелкие черные частички в ней содержались. Я несколько раз обработал сетку средством STP для мытья двигателя - эта такая пена из баллончика. Использовать всякие растворители я не рискнул, чтобы не испортить сетку. Можно использовать средство для промывки карбюратора в аэрозоли. После обработки, продул из компрессора. Все это повторил несколько раз. Так как песок находится внутри сетки (она, как мешочек), то его не так то просто от туда выдуть. Гонял я этот мусор по кругу, пока не сгонял к едиственной дырке.
Когда мне показалось, что сетка достаточно чистая, я помыл стакан и все собрал обратно, надел уплотнительную резинку, поставил насос обратно. Он не хочет тонуть, но пришлось. Надел гайку, направил стрелку куда надо и, притянув гайку руками, затянул рукоятками плоскогубцев. Потом подключил фишку и патрубки. Накинул клемму.
С замиранием сердца включил зажигание, подождал секунду, пока насос не прокачает чуть-чуть и завел. Все работает ОК! Потом завинтил крышку, поставил сидушку и поехал домой. Никакого провала больше нет! Даже есть такое ощущение, что машина разгоняется немного легче, но это может быть и самообман =).

Итак, все разбирается легко и просто, т.к. все сделано по-человечески. Надо заранее приготовить чистые тряпки и место, где будете разбирать уже сам насос. Надо приготовить емкость, куда можно слить бензин из насоса, когда его снимете. Мне спец-инструмент не понадобился. И я бы ни за что не стал бы ничего промывать-продувать, если бы имел возможность просто поменять отдельно эту сеточку на новую. Обычно она стоит около 5 долларов. Сетка от Бошевского насоса от Жигулей на подойдет (к Каризме, во всяком случае). У меня была такая, но она и по крепежу и по форме вообще другая.

Вот и все. Надеюсь это все кому-нибудь пригодится!

у своей я вроде никакова провала не заметил. нам до 120тык еще 30тык катать :)

Меняем топливный фильтр на 10 Лансере

Специалисты компании Mitsubishi рекомендуют производить смену топливного фильтра каждые 120 000 км . Но на практике заменять данную деталь приходится значительно чаще. В особенности, в российских реалиях. Поэтому автомеханики рекомендуют заменять сетку в баке и топливный фильтр не реже, чем каждые 50 000 км пробега.

Как заменить топливный фильтр

Для замены топливного фильтра не нужно лезть под днище или под капот – доступ к нему осуществляется через салон автомобиля.

В первую очередь следует определить, где находится топливный фильтр.

Он расположен под пассажирским сидением в задней части авто. Для доступа к детали придётся снять нижнюю часть сидения.

Инструкция:

Предохранитель бензонасоса № 23 (синий, на 15 Ампер).

Сначала снимаем колодку питания и топливную трубку, затем отворачиваем гайки крепления бензонасоса.

Вынимать бензонасос из бака нужно аккуратно, чтобы не погнуть крепление поплавка.

Запуская мотор после замены фильтра, необходимо закачать топливо в систему. Для этого несколько раз включите и выключите зажигание.

Артикулы

В десятом Лансере установлен оригинальный фильтр MR552781 . Это качественная деталь с большим рабочим ресурсом, стоимость которой составляет более 5 000 рублей. Сумма, может и не очень большая, но при желании сэкономить, можно подобрать качественные аналоги по более низкой цене.

К примеру, стоимость самого доступного топливного фильтра AMD AMDJFF36 составляет 1100–1400 рублей. При этом его качество не сильно уступает оригиналу. Но также можно рассмотреть фильтр Sakura FS1037 .

Нужно ли менять фильтр грубой очистки?

Речь идёт о сеточке, расположенной на топливном насосе.

При замене топливного фильтра, эту деталь также необходимо заменить. Завод-изготовитель использует оригинальную сетку MB890047 .

Чтобы сэкономить, можно взять фильтры Auto-GUR AG80008LFFB или SAT STMB890047 , стоимость которых значительно ниже оригинала.

Оба этих фильтра отличаются формой от оригинального изделия, но это не важно.

Топливный фильтр Mitsubishi Outlander

Такое решение принято в связи с повышением стандартов качества топлива в странах ЕС, Азии. К сожалению, в СНГ, в том числе РФ, качественный состав горючего не всегда соответствует установленным нормам.

Длительная эксплуатация транспортного средства без замены очистительного элемента приводит к повышению расхода горючего, снижения динамики, детонации двигателя на холостых оборотах.

Процесс замены ТФ своими руками вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. Не нарушайте регламент ТО, установленный автопроизводителем.

Топливный фильтр на Митсубиси Аутлендер: где находится, цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Инженеры Митсубиси рекомендуют проводить осмотр ТФ через 60000 км. Интервал сократите на 20 – 30% в том случае, если автомобиль систематически заправляют горючим ненадлежащего качества.

Для РФ интервал в 60 тыс. км не актуальный по причине загрязненности топлива, которая в разы превышает допустимые нормы. Автолюбители практикуют преждевременное ТО с интервалом в 35 – 40 тыс. км.

Досрочное проведение технического осмотра не запрещается изготовителем, наоборот, всячески приветствуется.

Технические параметры ТФ: наружный диаметр 79.5 мм, внутренний диаметр 65.1 мм, длина 69.5 мм.

Серийный номер / артикул		Цена в рублях
KC 510D оригинальный фильтр		От 1800 – 2000
30510	FCS604	От 1650 - 1700
30-05-507	CS768	От 1650 - 1700
N1335066	ADC42362	От 1650 - 1700
WK 728	KL 737	От 1650 - 1700
WK 12 001	KL 581	От 1650 - 1700
30528	KC 510D	От 1650 - 1700
30510	F 026 402 086	От 1650 - 1700
LF-969M	KL 581	От 1650 - 1700
LF-968M	KC 510D	От 1650 - 1700
21-00509-SX	30-0L-L11	От 1650 - 1700
FS23001	30-05-520	От 1650 - 1700
EFF275D	30-05-507	От 1650 - 1700
EFF192	PP853/1	От 1650 - 1700
FCS614	PP852/3	От 1650 - 1700
N1335062	N1335066	От 1650 - 1700
J1335049	FCS614	От 1650 - 1700
FCS604	F 026 402 086	От 1650 - 1700
*стоимость уточните у менеджера на момент покупки

Характерные признаки засорения

нестабильный запуск силового агрегата на разных температурных режимах;
повышенное потребление горючего;
детонация мотора на холостом ходу;
разгон медленнее обычного;
прострелы в выхлопной трубе;
обогащенная или обедненная горючая смесь;
на приборном щитке горит индикатор «Check Engine».

Причины засорения

эксплуатация автомобиля дольше рекомендованного срока до прохождения планового технического осмотра;
заправка некачественного горючего, низкооктановой смеси на протяжении длительного времени;
монтаж неоригинальных расходных материалов;
установка запчастей от других технических средств, которые по внешним признаками схожи с заводскими;
нахождение машины длительное время «на простое», в режиме «консервации», вследствие чего в контуре образовался осадок.

Самостоятельная диагностики топливного элемента на автомобиле Mitsubishi Outlander XL (ХЛ)

Процесс диагностики не сложный, предусматривает проведение следующих действий:

Заглушите двигатель, откройте капот.
Осмотрите топливный контур, убедитесь в отсутствие повреждений.
Проверьте исправность предохранителя (№18) монтажного блока, он расположен в салоне машины, под торпедой, слева от рулевой колонки.
Поместите транспортное средство над смотровой ямой, проверьте герметичность контура, исключите утечку топлива.

Если замечаний по целостности магистрали подачи горючего нет, тогда приступайте к непосредственной замене топливного фильтра.

Замена

Пошаговое руководство по замене ТФ своими руками на Митсубиси Аутлендер 3:

Помещаем транспортное средство над смотровой ямой.
Выключаем зажигание, открываем капот, снимаем силовые клеммы с аккумуляторной батареи.
Открываем задние двери. Поддеваем фиксаторы, извлекаем заднее сиденье.
Выкручиваем гайки диагностического люка, отсоединяем колодки с проводами от модуля бензонасоса.
Запускаем двигатель, даем ему поработать на холостых оборотах до тех пор, пока не заглохнет. Выключаем зажигание.
Извлекаем модуль бензонасоса с полости топливного бака.
Устанавливаем новый очистительный элемент.

Замена топливного фильтра завершена, последующая профилактика через 55 – 60 тыс. км. В случае возникновения сложностей с ремонтом обратитесь за помощью к специалистам сертифицированных СТО.

Читайте также: