Как почистить форсунки на опель омега а

Обновлено: 07.01.2025

Opel Omega Kombiwagen › Logbook › Чистка форсунок.

Почистить форсунки собирался давно.Изучив тему в интернете и спецлитературе, решил провести этот процесс самостоятельно, многим тут известным способом, с помощью баллончика для очистки карбюратора и простой схемы подключения форсунки к аккумулятору через лампочку.
Но когда демонтировал распределитель топлива

и извлёк форсунки,

глядя в каком они состоянии, стало ясно что любительский подход здесь не уместен.
Я не стал изобретать велосипед и обратился к куму.Он занимается такой работой профессионально и имеет всё необходимое оборудование.
Результат его работы налицо, за что ему огромное спасибо.

Opel Omega 1989, 115 h. p. — DIY

Comments 26

ну и всё таки что изменилось в работе машины, расход меньше стал, приёмистость? Самому думаю нужно чистить форсунки, расход большой, на малых оборотах тупит сильно, на высоких едет относительно неплохо.

Всё изменилось в лучшую сторону.Просто от чего конкретно, так и не скажешь.Одновременно были промыты форсунки, заменены высоковольтные провода и выставлен распредвал по меткам(оказалось был на два зуба вперёд).По расходу отпишусь как только будут конкретные цифры.БК нет и точно контролировать нечем.Будет дальняя поездка, пронаблюдаю.

а раньше какой был расход?

Город-12, трасса-7.Город не большой, пробок нет, но и дорог тоже.1-я, 2-я, 3-я, соответственно и расход.Как-то выложу видео с регистратора наших дорог, точнее бездорожья.

а у меня трасса больше 10, город в районе 15, вот и потиху ищу проблему. Нужно выбраться к инжекторщику, может они чего подскажут, пока что в планах проверить расходомер, лямду, настроить СО, проверить ремень ГРМ на совпадения по меткам, почистить форсунки. Машина заводится хорошо, не троит и не колбасит, все форсунки работают, а в чём причина даже не знаю.

Наверняка решение где-то рядом.Если, конечно, не в край убитое общее состояние.

мерял недавно компрессию, в первых трёх было в районе 11 атм., не идеально конечно, но мотор живой, четвёртый не проверял, резьба плохая, но будем считать что около 10 атм., т.к. в нём обычно всегда чуть меньше, самый нагруженный цилиндр. Так же есть мысль что сцепление виновато ввиду постоянной небольшой пробуксовки, т.к. тахометра нет, сказать по звуку мотора нормальные ли обороты для этой скорости не получается. Пока сцепление меняется, на днях думаю проверю, но корзина и диск оказались почти трупы. Пробовал на трассе скорость, так больше 130 км.ч. машина ехать не хотела, а после 100 км.ч. на пятой передаче разгоняется еле-еле, понимаю что это очень мало для этого мотора.

ТОлько сегодня читал много информации о чистке форсунок. И как сами чистят и, как в сервисах. Задумался на свои глянуть. А тут твоя тема)). Как знак. Обязательно отпишись о результате, ощутима ли разница?

Как только будут результаты, напишу.Но не быстро.Давно уже откуда-то спереди капает антифриз, а откуда не видно.Надо разобраться.

Я бы глянул сливной вентиль (у меня он спереди слева), тоже прокапывает. Ну а вообще, так да, надо смотреть.
Я как то в пути, пробил радиатор. Надо было ехать по пересеченной местности (не на омеге), и ветка которая попала под машину, продавила соты радиатора, самый первый сегмент.
Я даже не заметил течи сначала. Потом заметил, но не сильную. Ездил так пару месяцев, постоянно замечал следы антифриза в гараже. Но времени не хватало на обследование. Доливал, доливал. И как не порвало эту "протертость" до степени "хлещет во все стороны" я ХЗ ))).
Надеюсь у тебя просто патрубок травит и все. Буду ждать как отпишешься, по поводу форсунок.

Тут не много другое.Течь идёт спереди, из-за кожуха ремня ГРМ, но откуда точно из-за этого самого кожуха и не разглядишь.Потом видно след по блоку и уже явно видно каплю по маслофильтру.Приблизительно из района помпы, точнее не определишь.Так что скорее всего помпу буду менять.Думаю в этом причина.

отличная работа ., хорошо что вовремя снял и заменил ., надеюсь будут работать хорошо а расход будет тебя радовать … ! =)

Да, Сань, тоже надеюсь на положительный результат.Жду продолжения твоей работы с кондёром.Интересует эта тема.Как там, движется?

удачного результата … !)
с кандёром пока тишина ., сейчас кинул на дно салона вибру и шумку …, на выходных буду вкидывать проводку …, ну и буду ждать с бундеса радиатор кондиционера от Олега Ниме44ины …, так что кандёр надеюсь будет работать не раньше начала Мая месяца …
НО я не рекомендую устанавливать его с нуля, так как это делаю я …, поверь мне, это очень геморно и уходит много сил, нервов, и денег … =!

Могу себе представить.Но я об этом пока и не думаю.Просто интересно, для общего развития, на сколько это всё реально.

всё реально ., можно всё установить …, здесь главное иметь необходимые и нужные рабочие запчасти …

У меня аналогичная самостоятельная работа проводилась. Не такие конечно, но всё равно на стенде 4 часа промывали!Решил заодно и колечки резиновые поменять.Оригинал конечно по цене 21 грн. впечатлил, решил поставить аналог 4 россия с Волги и 4 Корея так получилось. Зато по цене 56 грн. за все 8.Собрал пока вроде получше. Надо на трассу и на тапок надавить чтоб продуло.

Та да, цены приятно радуют.С меня кум денег не взял.Расчитаюсь в кубических дециметрах жидкой валюты со звёздочками.

Opel Omega › Бортжурнал › Чистка форсунок, дроссельной заслонки, РХХ

Всем привет!
Начну с того, что стал замечать увеличение расхода бензина (около 14л/100 км по городу)! Сделал диагностику скрепкой — выдало ошибку 13, т.е. проблема с лямбда-зондом! Поехал на компьютерную диагностику на СТО! Определили по графику, что лямбда рабочая, никаких проблем, единственное — не понравилась работа форсунок! Вердикт : надо чистить форсунки! Чистка на стенде стоит 330 грн, что не совсем дешево! Решил первый раз почистить сам, а там посмотрим :) И, так, что нам для этого надо :

Все, что понадобится для чистки :

Для сборки стенда :

Далее идем к машине и начинаем процесс разборки! Опишу так как делал я, но порядок и метод разборки у каждого свой :)
Общий план :

Для начала вытащил 16-й предохранитель (на топливный насос) и прокрутил стартером для сброса давления в топливной магистрали! Машина может завестись и проработать секунд 5, но у меня не завелась!
1.Снимаем гофру, идущую от расходомера к дроссельной заслонке! У меня дроссельная оказалась довольно чистой, но если открыть саму заслонку, то видно большое количество масла, поэтому без снятия не обойтись!

2.Снимаем разъем датчика положения дроссельной заслонки (зафиксирован скобой)! Далее тросик газа (крепится шарнирным механизмом)! Далее пружину! После снимаем трубку, идущую к РХХ! Откручиваем шланг, идущий от дроссельной к клапанной крышке! Далее нужно снять две нижние трубки, по которым идет антифриз! У меня вылилось буквально 10-20 грамм, главное — быстро заткнуть чем-то шланг! Далее снимаем тоненькую трубочку прям под дроссельной заслонкой! Теперь откручиваем 4 гайки и снимаем саму дроссельную! Видим такую картину : впускной коллектор весь в масле, старая прокладка тоже :

Передняя часть довольно чистая :

А вот задняя вся в масле…

3.Снимаем разъем РХХ (зафиксирован скобой)! Откручиваем хомут с куска шланги, которая идет от РХХ к впускному коллектору, и вынимаем сам РХХ! У меня он был почти чистый, но для профилактики почистить не помешает :

4.Снимаем разъемы форсунок (зафиксированы скобами)! Снимаем с рампы шланг подачи и обратки топлива! Далее снимаем шлангочку, идущую от регулятора давления топлива до впускного коллектора! Вытягиваем пластиковую трубку, идущую от ГТЦ до впускного коллектора! В ГТЦ она вставляется Г-образным пластиковым штуцером, а во впускной коллектор вкручивается металлическим штуцером! Будьте осторожны, пластик хрупкий! К сожалению, у меня лопнула эта трубка в районе металлического штуцера :( Спасибо "dobriy_fey", что оперативно подогнал целую :) Теперь можно снимать рампу с форсунками! Откручиваем 4 болта и, пошатывая из стороны в сторону, осторожно вынимаем рампу! Далее снимаем П-образные защелки, которые удерживают форсунки! И вот они, виновники торжества :)

5.Начинаем процесс чистки! Запшикиваем в оба отверстия РХХ карбклинер до тех пор, пока будет выливаться чистая жидкость! Тряпкой и пальцами лучше туда не лезть! После чистки :

6.Распыляем карбклинер в дроссельной заслонке! Вытираем тряпочкой весь нагар! Теперь вся блестит как у кота… :)

7.Напшикиваем карбклинер на тряпочку и протираем от грязи посадочные места для форсунок во впускном коллекторе :

8.Переходим к чистке самих форсунок! Подключаем стенд с одной стороны к аккумулятору, с другой — клеммами к форсункам! У меня почему-то не была обозначена полярность на форсунках, поэтому подключал наугад, ничего от этого им не будет! Вставляем форсунку в шприц, трубочку с дной стороны в отверсие для иглы шприца, с другой — в баллон карблинера! Запшикиваем жидкость в шприц (не бойтесь, больше чем нужно давление не создастся) и на 1-2 сек нажимаем на кнопку без фиксации! На одну сторону форсунки у меня ушло примерно 5 минут! Потом переставляем эту же форсунку другой стороной и повторяем процедуру! И так с каждой форсункой! После этого замочил их в жидкости карблинера на 15 мин :

После чего проделываем чистку форсунок еще раз! Сам процесс на видео не снимал, но в интернете куча видео! Вот одно из них :

9.Далее одеваем резиновые колечки на форсунки! Вот так они стали выглядеть после чистки :

10.Вставляем форсунки в рампу!

11.Собираем все в обратной последовательности! Я себе вырезал новую прокладку между дроссельной и впускным коллектором! Центральное отверстие вырезал маникюрными ножницами, а отверстия под болты — дыроколом :) Так же почистил впускной коллектор как смог :

И заменил топливные шланги подачи и обратки! Мои совсем пришли в негодность :

Ставим обратно 16-й предохранитель! Откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы выгнало воздух!
Теперь о результатах! Машина завелась где-то после 10 секунд работы стартером! Не троила, не чихала! Двигатель работает ровно, нигде не сопливит, не подсасывает воздух, обороты не плавают! За расход топлива еще рано говорить, т.к. не выезжал из гаража, но я пока доволен! В конце-концов это драгоценный опыт для себя и хорошая профилактика машине :)
Всем успехов! До новых встреч!

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

чистка форсунок

Всем привет.Нашол время для фотоотчёта по форсункам которые прислал одноклубник,Stomatolog.И так Ваши форсунки были в хорошем техническом состоянии,с герметичностью и производительностью,розпылом факела и т.д. было все хорошо и мне только осталось их так сазать немного прогнать.И были заменяны все уплотнительные кольца.Форсунки полностью работоспособны и готовы к установки на авто.И как обещал фотоотчёт

Огромнейшая благодарочка за форсунки!!

Машину не узнать, теперь чувствуются все 177 коняк.

Жди ещё один комплект..

Огромнейшая благодарочка за форсунки!!

Машину не узнать, теперь чувствуются все 177 коняк.

Жди ещё один комплект..

Всегда приятно слышать такие коментарии (отзывы) про свою роботу.Я думаю ето лутший показатель.Большое пожалуста и получайте КАЙФ от вашего железного коня.Обращайтесь всегда помогу.Будьте чистыми.

Мужики,вчера пришло ещо 2 комплекта форсунокот Андрюха 8.Он жаловался на плохой запуск на гарячу на красном комплекте.И как оказалось 3 из 4-х недержали при проверочном давлении 5.5атм.Но после 4 прогонок 2-е востановили свою герметичность.А вот фиолетовый комп. оказался в хорошем тех.сост.Герметичность,производительность и розпыл факела была хороша.И я решил его довести до ума.Кстати сопротивление у всех форсунках колеблится от 14.2 до 14.5 что есть норма.Фотоотчёт как всегда.

Форсунки поставил, машину просто не узнать, еще заглушил егр по ходу и настроил дросель, а то дпдз показывал 0.58в. сейчас заводится з пол пинка и едит как будто под капотом 2.5 стоит. Розход упал немного, резвость появилась, кароче ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ПРИЯТНО С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ ИМЕТЬ ДЕЛО

Промывка бензиновых форсунок

500 руб не деньги, если увидишь распыл форсунок у них стенде - будешь спать спокойно, что не зря выполнил работу (сэкономил) и нормально (ненормально) очистил форсунки.

У нас в округе прочистка форсунок от 3000 руб. в сервисе на машине без снятия. Если ультразвуком - снимать и чистить, это чуть дешевле (чистка без камеры сгорания, без Винса). Если на машине чистить - свечи - в помойку + смена масла (+фильтр).
Винс - 400-450 руб литрушка в цене работы.
Вот тебе и цена твоей собственной очистки (экономии).

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

чищу свои форсунки обычной самодельной приблудой из пластиковой бутылки и воздушного компрессора, ЛАВРом.
Пока устраивает, на Фросе чистил два раза, если овном полным не заправлять - отмываются нормально

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

в карбклинере не отмачивал, а вот давление даю примерно 5 очков. после прочистки даю давление 2,5-3 очка и смотрю распыл.
Кстати, не понимаю разницу - смотреть распыл на стенде или просто держа форсунку в руках

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

чищу свои форсунки обычной самодельной приблудой из пластиковой бутылки и воздушного компрессора, ЛАВРом.

Форсунки от 406 движка волги по 600 рублей и все, ну нахера что то там пытаться чистить

При таком подходе можно двигатель менять а не масло в нем

Прикрепленные изображения

Вчера чистил форсунки ..както я об этом уже псал , делаю нехитрый девайс : бутыль из под питьевой воды ну там или писа 2-3 литрушку , запасной насос с машины ,фильтр жугулевский топливный и кусок жигулевского шланга топливного в который и врезаем фильтр 4 хомута . прицепляем шланг с фильтром к насосу , снимаем резиночку с жопки форсунки ,засовываем в шланг в бутылке прорезаем у городовины дырочку и суем туда насос с проводами в горловину батла засовываем форсунку .. почему бутыль ? при промывке моющая жижа будет активно распылятся и испатятся и подключаем всю систему включая форсунку к АКБ минуьт на 10-15 для каждой форсунки . Одновременно с промывкой Вы будете лицезреть и факел распыла . моющая жижа по усмотрению либо ВИМС либо там ацетон какой едучий ,растворитель .. я промывал растворителем + баночка жижи для промывки форсов та что в бак заливается

Ребята, при всем моей уважухе к ЛАВРу, настоятельно не рекомендую использовать именно промывку для форсунок,
т.к. в данной жидкости содержатся химические соединения, которые "разъедают" медь из любых медных сплавов,
и если на обмотках форсунки есть микро трещинки лака, то очень большой шанс потерять форсунку.
если на обмотках форсунки есть микро трещинки лака -форсунке пиз**ц по-любому. Я на эту тему с ЛАВРом почти год рулился, но они хим.формулу так и не изменили.
С топливными насосами тоже самое происходит, медные обмотки эл.двигла кончаются достаточно быстро.

Странно - пользую именно ЛАВР уже около 4 лет на трёх машинах, о- и ничего, всё замечательно чистится и ездит.

Самостоятельная промывка форсунок на C20NE

Всем привет, вот решил выложить информацию о том как я самостоятельно произвел чистку форсунок подручными средствами. Впринципе информации в интернете по данному поводу много. Но так как я сам производил эту процедуру то тоже опишу ее.
Все что нам для этого понадобится это:
1. Очиститель для карбураторов в балончике. — я взял 1шт.
2. Шприц 5 кубовый — 1шт.
3. Новые колечки для форсунок — 8шт.
4. Провода для подсоединения форсунки на источник питания.
Процесс очистки таков — снимаем рампу с двигателя, вынаем форсунки с нее. Снимаем с форсунки верхнее колечко и надеваем на нее шприц. С другой стороны шприца вставляем трубочку от очистителя форсунок. У меня сначала она не хотела вставляться. Но я взял чуть чуть зажигалкой нагрел кончик шприца и трубка встала как там и была. Дополнительно место стыка обмотал изолентой.
Потом берем два провода и подсоединяем их к форсункам. Есть много способов как их подсоеденить, одни если провод достаточно толстый на концах разбивают провод шилом и надевают на клемы форсов, другие берут старую проводку от телевизоров.
Я пошол более простым способом, взял кусочек бумаги завернул его в несколько слоев, приложил к ней кончик провода и вставил это приспособление между клемой и корпусом форсунки. Держится нормально.
Другой конец проводов присоединяем + к плюсу. и минус держим в руке, потом кратковременно будем подсоединять его к клеме -.
Приспособа готова, берем балончик, вставляем в него трубку и жмем. Верхнюю кришеску балончика придерживаем, так как под давлением может слитеть с балона. Создаем давление в шприце и начинаем кратковременно провод подсоединять к -.
Вобщем процедура не сложная.
Главное разобраться где на форсах + а где -.
У меня маркировки на форсунках небыло, так я посмотрел на косу проводов та что к форсункам на рампе присоединяется и таким образом понял где есть +, где -. У меня красный провод с полоской, логично +. Оранжевый провод с полоской логично -.
Некоторые ребята видел что для уменьшения вольтажа еще в один провод в обрыв ставять лампочку от поворотников, чтобы уменьшить напряжение подаваемое на форсунку.

Вообще хотел поставить новые форсунки которые прекрасно нам С20НЕшникам подходят, это с волги 406 двигателя Сименсы и бош 107е.
Но пока решил промыть свои.
Далее в планах поставить новый бегунок и РДТ с той же волги 406 дв но это если мой двигатель будет и дальше капризничать.
А то сделал капиталку, а симптомы остались, на горячуюю бывает на перекресках глохнет и последний раз под дождем чего-то начала подтраивать.
Вобщем доводим движок до ума дальше.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Как почистить форсунки инжектора

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение - это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной - вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» - жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ - добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй - только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом - ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр - изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Читайте также: