Как почистить форсунки газ 3110

Обновлено: 05.01.2025

Как почистить форсунки газ 3110

Форсунки двигателя снимаем для проверки или для замены

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

Сбрасываем давление топлива в топливной системе, если двигатель был только что остановлен.

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

Затем ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания.

Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Замена редукционного клапана ГАЗ-3110).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки

Извлекаем форсунку из коллектора

Устанавливаем форсунку в обратном порядке

Проверка форсунки, снятой с двигателя

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки ключом на 13, обеспечиваем надежный контакт с «массой»

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость

Как почистить форсунки газ 3110

Итак, принял решение, что форсунки буду чистить самостоятельно вот по такому принципу(статья одного из волговодов):

Итак, имеем 406 двигатель, 2000 года выпуска, пробег 60 тык., 560-е форсунки. Готовим аэрозольный баллончик очистителя карба с насадкой-трубкой, кусок бензошланга 15-20 см, хомут на бензошланг, провода для подключения к аккумулятору, крокодильчики (клеммы, разъемы – по вкусу) для подключения форсунки. Можно купить уплотнители форсунок (колечки резиновые), хотя в моем случае они не потеряли эластичности и заменены не были.

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом. Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

Клуб любителей автомобиля

Видел такое в "За рулём". Только там описано использование сольвента и бачёк с данной бурдой под давлением (воздушным насосом накачать) и обратка глушится. .
После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.
P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично. на неизвестно какие Анди,

Энди. Анди - это как-то по-немецки

при таком расходе как у вас в 1,5 литра на ХХ
"На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии"
вам не мыть форсунки надо, а менять их на новые, т.к. в номинале 1,2 литра должно быть, а на настроеном движке и вовсе 1литр в час!

Не согласен. Я не помню прямого указания на расход на в мануале, поэтому обратимся к хелпу мотор-тестера от Аббата. Вот что он пишет про часовой расход :"Часовой расход топлива на ХХ на прогретом двигателе объемом 1,5 л. должен составлять 0,5-0,7 л. в час при 850 об/мин.). Для двигателя ЗМЗ-406.2 ГАЗ этот параметр должен составлять 1,3-1,5 л./час. при 840 об/мин."
Так что все у меня в порядке с форсунками.

После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.

А я и написал про смену свечей и масла.

P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично.

Это уж кому как нравится. Мне проще (и дешевле) содержать свои в чистоте и порядке.

Комментарий к файлу: до разборки

Начал у меня бензин исчезать, хотя основное топливо - пропан. Давление в рампе все-равно есть, кроме как через форсунки - больше некуда. Дорогие они, хоть и от 406-го подходят на мой опелевский двиг.

Потребовалось купить ацетон, карбклинер и 8 уплотнительных колечек для форсунок от 406-го (у меня еще 4 уплотняют форсунки в рампе).

Ацетон. Сначала кинул отмокать на ночь соплами вниз в него форсунки. Растворились даже уплотнительные резиновые колечки Далее нагнетал давление обыкновенным шприцем в резиновую трубку. Трубка была на форсунке обжата кабельной стяжкой. Открывалась-закрывалась форсунка при помощи переменного напряжения, подаваемого через диод от первого попавшегося трансформатора (от 220В). 50 Гц. На форсунке у меня сбоку напротив одного из контактов написано "+" - наверное это важно. В принципе можно позвать "радистку Кэт", которая будет отбивать ритм открытия-закрытия девайса по аккумулятору проводком. Но я сам все делал.

Карбклинер. Ну это для пущей лучшести, в принципе для красоты чистки. В баллоне давление есть. 5-ти кубовый шприц - вытаскиваем плунжер, а корпус плотно одевается на форсунку. В носик для иглы вставляем трубочку карбклинера (носик отрезаем немного, иначе трубочка не входит). Включаем электричество, нажимаем на кнопку баллона - клинер фигачит через форсунку.

Может я и жмот, но волшебные жидкости пособирал в бутылки - мало ли чего мыть придется. РХХ там всякие с дросселями. Так что операция безотходная Клинер - довольно злая вещь, лучше нацепить очки и рукавицы.

Результат - бензин перестал исчезать. Расход топлива - 1,5 лч (при моем объеме 1996). Было 1,8. Вроде говорят 1,3 бывает. Но там надо иметь идеальные механизмы и датчики для такого расхода. И бензин не 92-й. Кстати на рядных опелевских шестерках - 0,8 лч.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Проверка и замена форсунок Волга 31105 2004-2009

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 13 " , отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. " Снижение давления в системе питания " ).

2. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).

17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/с м 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы " – " аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Как почистить форсунки инжектора

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение - это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной - вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» - жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ - добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй - только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом - ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр - изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Промывка инжектора ЗМЗ-406 своими руками. Полный отчет.

И так, процесс промывки завершен и показал отличные результаты.
Ранее, я писал о подготовке к этой операции, спрашивал мнения "бывалых" здесь, в сообществе.
Теперь, обзорно опишу весь процесс со ссылками на БЖ с детальными описаниями каждого этапа.
Подготовка
Процесс подготовки включил в себя отработку схемы проведения работ

Как видно, промывка предполагается без снятия форсунок с двигателя.
Для реализации схемы были подготовлены некоторые детали и приобретена промывочная жидкость.

Промывка
Процесс промывки начался с подключения приспособления в топливную систему двигателя.
Разрезаем "обратку" и подключаем к шлангу возврата в канистру приспособления.

Аналогично, но без разрезания, подключаем рампу к насосу приспособы.

Заливаем смесь промывки с бензином в канистру и работаем по известной методике.

Проверка и замена свечей.
По рекомендации опытных товарищей, меняю свечи, но не сразу, а после пробега. Старые свечи в хорошем состоянии.

Вот такой отчет о промывке форсунок своими силами. Рекомендую к повторению. Проверено!

Метки: промывка форсунок

Комментарии 57

Ну ладно, ладно. Зато интересно кто как делает и чем мотивирует свои действия. А так каждый для себя сам выберет способ. Кому это надо, тому будет интересно почитать разные мнения.

Да уже утомили пустопорожние разговоры. То одному хомуты не нравятся, ненадежно, видите ли. То просто требуют снять форсунки, будто я ему машину делал. Даже огнетушитель не тот. Хоть вообще ничего не пиши.

Ну-ну, уже лет пять это делаем на разных машинах. Чегобы еще там понять такого? Хотя, просто посмотрите на готовые заводские установки подобного типа или спросите людей, кто этим занимается. Интернетом пользоваться умеете.

Ну я, что, заставляю вас это делать? Не хочется так, не делай, хозяин — барин. Но полдня воду в ступе толочь уже, согласитесь, несколько надоедает.
Специально для особо понятливых повторяю: На входе насоса стоит фильтр против песочка. Агрегат не моет линию обратки, а рампу и регулятор давления. Что еще не понятно?
внимательней читайте, хотя бы.
Ну, а как это делать, хоть ртом вдувайте. хоть клизмой. Я на патент не претендую, писал же, как один из вариантов, прочитанных в интернете.

Ну все-равно самому приятнее, когда все нормально сделано.

Ну, это, как говорят — на любителя!
А вообще, с насосом, "как у меня" промывка получается полнее, обратка тоже полощется, вымывая грязь из рампы и регулятора давления. И не надо за давлением следить — всё штатно работает.

И потом этуже грязь засасывает? А обратки там см 10 полощется?

В любом случае компрессор удобнее, чем насос, емкости открытые и т.д. Вся установка у меня в чемоданчике небольшом лежит, плюс запасные хомутики, переходники, шланги. Получилось очень мобильно. Были сначала мысли про бензонасос, канистру, но очень неудобно. Ну, на любителя.

Дык, я не собираюсь её с собой таскать, если только не в качестве аварийного насоса. :)

У меня установка работает от шинного компрессора, а в качестве емкости используется доработанный маленький(1л.)кислородный балончик, не знаю от чего. Не понял правда зачем ты обратку вывел в емкость, ее просто глушить надо, и компрессор включать периодически на несколько секунд, чтобы создать давление.

Так у меня же не компрессор, а штатный бензонасос, который без обратки может выдать до 8 кг на кв.см. Ну и рампа с регулятором давления тоже прополаскивается.

однозначно обратка правильно задействована!

Я ж писал про "песочек" на белом дне канистры. Уверен, что даже при снятой рампе, промыть её с регулятором давления не удастся. А тут все каналы работают.

Я обычно его включаю на 2-3 секунды до 3-3,5 атм. и выключаю, машина работает, как падает давление ниже 2атм., опять включил на 2 сек, накачал и выключил. Компрессор у меня не хилый тоже я скажу. Смысл выливать все обратно? Насос включать нельзя также?

Вот с насосом этот номер не пройдет. Жидкость (бензин) — штука несжимаемая. Пробовал, при отключении насоса, двигатель глохнет через 1-2 секунды. А у Вас — воздух, это ж "пружина". На подобном принципе работают гидроаккумуляторы в гидросистемах. В частности, в АБС — шарики, это и есть гидроаккумуляторы.

Ну, насчет хомутиков, я поспорю. Много лет применяю, никогда течей не было, даже. если вместо хомутика стянуть шланг проволокой "на закрутку". Более того, в авиации часть топливной системы вертолетов собирается "на хомутиках". На тонких трубопроводах утолщений не делают.

Разницы нет тонкий или нет трубопровод.-Утолщение не даёт сорваться трубке при ослаблении хомута (не критическом) плюс герметизация…-Авиация-не космонавтика, -самолёты, к сожалению падают иногда.-Ружьё и на стене раз в год стреляет…-Лишнее соединение-повышенный риск.-Тем более не обоснованное, которого можно избежать!

Ну, тогда вообще надо сидеть дома. А вдруг, что-нибудь произойдет.
Я делаю то, в чем я уверен, что лично проверял. Вот и сам процесс проверил, а соединения — уже пройденный этап. Кстати для надежности можно поставить 2 хомутика. Только трубку затолкать поглубже.

Смысл не в том что можно-а в том что оправдано!-Зачем допускать не оправданный риск?-Когда что-то случается у дилетанта-это закономерность!-Когда что-то случается у профессионала-форс мажор…-Ваш случай даже не форс мажор, -риск! Как в той поговорке-чем отличается умный человек от мудрого…-Умный выкрутится из любой ситуации, а мудрый…-в неё не попадёт!-Говорю с Большим уважением!-Конструктивно критикую!

Согласен, что не форс-мажор. Можно вообще ничего не резать, а подключить всё в багажнике, используя весь модуль целиком со штатными трубопроводами. Но я разрезал только обратку, там давления минимум, либо вовсе нет.
Вот завод подкладывает под каждую машину мину замедленного действия, это стальные (ржавеющие) трубки под брюхом. И не только бензопроводы, но и тормоза! Прошлым летом менял магистраль от насоса к двигателю на медную. Штатная потекла, прогнила. И это за 6 лет. Вот где большая засада!

Да уж…-Но это у Вас, в вашем климате.-У нас же зима-максимум месяц…-Реагентов нет…-Так что такие "засады" практически исключены.-А у меня сейчас-тем более-последние выпуски ГАЗ 31105-ВСЕ топливопроводы пластмассовые, на защёлках.-Сначала был крайне разочарован, подумывал даже о замене, теперь ненарадуюсь!-Всё надёжно, просто и качественно!

А тормоза? Меня это просто напрягает. На предыдущей машине пришлось как-то до дома 33 км ехать на задних тормозах. Трубка прогнила и потекла, хорошо, что игольчатое отверстие.

Неужели так бывает…

Было. А с бензопроводами полная засада! Еще на 41-м Москвиче намаялся, пока нашу авиационную трубу из нержавейки не поставил. Но её гнуть под брюхом замаешься.

Андрис!-За выслугу лет нельзя списанный геликоптер выкупить?-Какой-нибудь?))))-Что бы ГАЗ усрался…)))))?

В принципе — запросто. Лет 10 назад вообще просто было. Новые вертолеты резали за экономической нецелесообразностью ремонта. Лично, в конце 90-х оформлял списание 26 Ми-24 10-летнего возраста.
Сейчас схватились. Списывать не дают. Но у меня же целый завод под рукой.

Ну т к…Какой кайф…Уж Вы бы его "вылизали" бы, -нет?

Эххх, времени и здоровья не хватает. Вот был у меня "Горбатый" ЗАЗ-965, с него начинал водительствовать. Тогда служил в Омске, тоже на заводе, вот там я разгулялся. Потом Москвич — 407 в Каунасе, тоже завод. Полная гальваника.
Сейчас уже старый стал. :)))

965 месяц как восстановил…-407-проблема с резинками лобового и заднего стекла сейчас(не знаю что подходит)…-А на счёт старости…-Стар не тот кто годами удручен, -а тот кто душою пуст!-Уж к Вам Андрис, -это отношения не имеет!-Я искренне рад что Вы здесь есть!

Как ни странно, у меня и 21-я Волга была. Тоже 67-го года, А горбатый, был точно так же покрашен, только "ушки" оставил тоже желтыми.

Ну не знаю, приведенный способ, конечно, весьма и весьма интересен, но я бы не сказал, что он проще, поскольку для его реализации необходимо изготавливать специальные приспособления, в отличие от описанного мной способа, для реализации которого достаточно иметь (кроме стандартного набора инструментов) только зарядное устройство, старый (но рабочий) насос и запасной штекер форсунки. Кроме того, на мой взгляд, таким способом твердые частицы (не растворяемые промывочными жидкостями) удаляются более эффективно чем при промывке без снятия, но если заранее быть уверенным в полном отсутствии любых инородных твердых частиц в топливной системе (в том числе и в самих форсунках), то промывки без снятия должно быть достаточно.

Ну, так и здесь кроме старого насоса и шлангов ничего не надо. А твердые частицы в рампе, откуда? Стоят два фильтра до нее.

Вот и мне интересно было бы знать, каким способом туда попадает мусор, но в один из последних разов, промывая форсунки (правда не на Волге, а на Калине), я оттуда вытряхнул достаточно много ржавых соринок, размером с крупную песчинку. Фильтры не спасают от плохого бензина, который при простое конденсируется на внутренних поверхностях элементов топливной системы (в том числе и на самой рампе и на корпусе фильтра) и окисляет их, приводя к отслоению мелких частиц, из за которых образуется засор.

Кстати, простой прогон приспособы (включение насоса) без запуска двигателя, вынесло из обратки что-то типа песка.

Вот, собственно, об этом я и говорю. Нет стопроцентной гарантии того, что этот "песок" не попал в форсунки. Поэтому я обычно их снимаю, чтобы промыть полностью.

Ну и черт с ним. У форсунок на входе есть фильтры-сеточки. Ну и если совсем будет плохо, можно и снять. Всё в собственных руках! Вплоть до полной замены. Но, я думаю начинать надо с простого и дешевого.

Я результатом доволен, всё произошло штатно.

Я промываю немного другим способом. Форсунки и рампу, правда снимать приходится, но результат неизменно безупречный: Клемма форсунки с проводом одним концом закрепляется на АКБ, второй конец остается свободным, к тоу же клемме АКБ, на которую идет провод от разъема форсунки, подключается импульсное ЗУ. Вторая клемма ЗУ крепится рядом со второй клеммой АКБ, но не замыкается на нее. Далее, берется обычный ручной автомобильный насос, снимается поршень, заливается в него бензин, смешанный с ацетоном в пропорции 1:1 и собирается в обратной последовательности. После этого шланг от насоса надевается на распылитель форсунки, насосом создается давление и подается напряжение не форсунку путем попеременного замыкания (не более 2х секунд в каждой позиции) свободного провода от штекера форсунки на клемму ЗУ и на клемму АКБ. При замыкании на клемму АКБ форсунка работает в режиме постоянного открытия, а при замыкании на клемму ЗУ, создается импульсный режим с частотой

100Гц, что имитирует работу форсунки в двигателе при

6000 об/мин. Периодически форсунка отсоединяется от шланга и так же как перед началом процедуры, легкими ударами по деревянной поверхности очищается от крупного мусора. Затем процедура повторяется с подсоединением шланга к приемному отверстию форсунки, проверяется качество распыления и при необходимости процедура повторяется. Процесс промывки 4х форсунок занимает не более часа вместе со снятием, установкой и перекурами.

Я об этом читал, но выбрал другой способ. Он проще в исполнении, но и форсунки фактически в промывочной жидкости под температурой почти час.

хм, нужно будет опробовать, весьма интересно)

Вот бы бензонасос валялся лишний у меня. Новый много стоит(

Поищи вариант с пластиковой бутылкой от Пепси-колы и шинным компрессором.

как-то не нашел я в гугле.

а за ссылочку огромная благодарность! Как налажу давление масла сразу испробую)

Поищи вариант с пластиковой бутылкой от Пепси-колы и шинным компрессором.

А промывочная жидкость ВИНС форсунки не разъест?

Скорее всего не разъест. Среди комментов, её упоминали.

Дело в том что иномарочние движки моложе 2000 годов не переносят ее, что касается других, более старых — то винс — то что надо.
Хотя у нас отечесвенный двиг, так что думаю это самое то

Отличный отчет. Можно будет со временем попробовать, пока проблем нет, да и насос надо подобрать. Спасибо.

Как почистить и промыть топливные форсунки

Топливная система

Любая неисправность в автомобиле устраняется одним из двух способов: путем замены сломанной детали на новую и обслуживанием компонентов. Топливные форсунки в основном требуют только обслуживания. Как правильно очистить форсунки, какими способами, как понять, что нужно производить чистку и примерные расценки работы, ниже в статье.

Как определить, что форсунки нужно чистить

Топливные форсунки — важная деталь инжектора. При их помощи бензин распыляется в камеры сгорания. Есть такое заблуждение, что детали загрязняются из-за плохого бензина, где есть песок и различные вредные добавки. Но на самом деле система подачи бензина в ДВС оснащена фильтрами, которые очищают бензин от разных загрязнений.

Засорение инжектора происходит не сразу, лишь при эксплуатации машины. Главная версия загрязнения в том, что на стенки форсунок откладываются тяжелые компоненты топлива. Получается это в основном после глушения машины, когда поднимается жар в основании форсунок.

Увеличенная температура выпаривает слабые компоненты бензина, находящегося в системе в небольших объемах, тяжелые компоненты ложатся на стенках распылителей и не могут раствориться в бензине. Фракции имеют толщину в микроны, но понижают сечение канала, нарушают деятельность и понижают работоспособность.

Достаточно много в бензине тяжелых масляных отложений — это плохо. Такое возможно лишь у топлива плохого качества, которое изготавливается через прямую перегонку. Такой бензин получают при добавлении высокооктановых присадок. Тяжелые компоненты могут образоваться из-за неверной транспортировки и неправильного хранения бензина.

Чистка форсунок — что это за процедура

Чистка форсунок предполагает удаление накопленной грязи в каналах, через которые идет бензин. Есть несколько вариантов: чистка форсунок ультразвуковым методом (СТО); чистка форсунок специальными добавками к бензину; мытье форсунок специальными растворами на стенде (СТО); чистка специальными растворами самостоятельно. Из всех методов самый дешевый — последний. Самый быстрый способ — обратиться на СТО, где специалисты исправят все на промывочном стенде.

Чистка инжектора и форсунок ультразвуком может быть произведена, только если есть специальный инструмент. Процедура более опасная в сравнении с промывкой растворами.

В самых сложных ситуациях, когда даже не помогает чистка форсунок растворами, ультразвук будет единственным вариантом, который 100 % поможет. Но есть заблуждение, что ультразвуковая чистка может разрушить дополнительные элементы топливной форсунки. Поэтому использовать этот способ нужно в крайних мерах, когда другие не помогли.

Виды чистки форсунок

Промывка инжектора, форсунок бывает трех видов.

жидкостная. Используется специальная аппаратура, подающая раствор на детали. Она работает по принципу насоса;
ультразвук. Самый эффективный, но опасный вариант чистки;
комплексная. Это два способа сразу: жидкостная + ультразвук.

Также ремонт бывает:

со снятием инжектора с двигателя;
без снятия.

По времени, когда клиент отдает машину в ремонт, может быть:

срочным;
несрочным.

В зависимости от того, кто будет проводить процедуру:

профессиональная;
самостоятельная.

По месту нахождения автомобиля:

в гараже частного специалиста;
на СТО;
по адресу расположения автомобиля.

Можно ли промыть форсунки и инжектор, не снимая

Промыть инжектор и почистить форсунку без снятия можно несколькими способами — влить специальный раствор через топливный бак либо сделать самостоятельно установку и влить туда раствор для очистки инжектора (установка соединяется с топливной системой мотора машины). Первый вариант более простой в реализации и не займет много времени.

Как почистить форсунки, не снимая с двигателя

Вливать специальный раствор для чистки нужно каждые 17 тыс. км для общей профилактики. Если мотор будет работать неправильно, то этот способ окажется малоэффективным. Тогда придется прибегать к другому методу с самостоятельной установкой. Он тяжелее в реализации, но от него больше положительного эффекта. Обращаются к установке, как правило, в тяжелых ситуациях, когда мотор работает с видными проблемами, либо после 20 тыс. км пробега.

Промывка форсунок без снятия с двигателя

Многие автовладельцы наливают раствор для мытья форсунок в бак, но это неправильно, и так делать запрещено. В процессе чистки двигатель должен быть отключен от всей системы питания. Важно знать, что в топливной рампе будет высокое давление, поэтому следует заранее отсоединить все шланги.

Позже нужно подготовить временную систему питания мотора. Для этого подойдет пластиковая тара. В нее наливают заранее подготовленный раствор. Для двигателя, рабочий объем которого 2,5 л, нужно влить 1 л жидкости.

Чистку (промывку) инжектора и форсунок на самом деле произвести несложно, главное — разобраться с основными принципами и подобрать подходящие материалы и приспособления. Также стоит помнить, что хорошее и качественное средство для очистки будет стоить немало денег. Желательно перед покупкой проконсультироваться с продавцом, чтобы не нанести еще больший вред форсункам.

Как очистить форсунки самостоятельно: 4 способа

Проводить чистку форсунок своими руками можно четырьмя способами.

Промывать очистителем карбюратор

Если для чистки найдется карбклинер, то можно в гараже почистить бензиновый двигатель своими руками с помощью очистителя ДВС из баллона, чтобы не тратить деньги на специальную жидкость.

Для проведения процедуры понадобятся:

несколько чистых тряпок;
медный изолированный провод маленького сечения длиной примерно 1 м;
ножницы;
пластиковые затяжки;
отвертка;
электрическая батарейка напряжением 9 В;
кусок кислородного шланга длиной 6 см;
изолента;
жидкость для карбюратора;
для защиты глаз и рук нужны специальные очки и одноразовые перчатки.

Снять форсунку с бензинового коллектора, при помощи тряпки вытереть ее снаружи (стоит вытащить из нее резиновый уплотнитель).
Разрезать часть провода на кусочки одного размера и с любой стороны у них ножницами оголить изоляцию.
При помощи изоленты оголенные части провода прикрепить к батарейке.
На обратных концах проводов шилом чуть увеличить изоляцию для другого подсоединения к форсунке.
В колпачке жидкости шилом проделать отверстие.
Вставить колпак в резиновый трубку и сжать их пластиковым зажимом.
Этот переходник поставить на баллон жидкости.
Чистую снаружи форсунку прикрепить к переходнику из резинового шланга и зажать хомутом.
Подключить форсунку к батарее, будет слышен звук, говорящий о том, что она открылась.
Вставить переходник с форсункой на баллон жидкости карбюратора.
Не спеша подать давление.
Само средство для чистки мотора будет вертикальным потоком подаваться через форсунку.

После проведенной очистки нужно перевернуть форсунку вверх тормашками и повторить действие.

При помощи промывочного цилиндра

Чистку топливной форсунки можно осуществить в гараже при помощи подручных материалов. Более того, в этом случае не нужно демонтировать форсунки из мотора. В роли очистителя нужно будет купить сольвент. Кроме этого, для работы понадобятся:

чистая литровая пластиковая бутылка с крепко закручивающейся крышкой;
компрессор для трех атмосфер;
промывочный раствор (примерно 1 л);
дрель и сверло размером 13 мм;
два зажима (12 и 14 мм);
топливный фильтр;
два машинных ниппеля;
шланг размером 12 мм и длиной примерно 1 м.

Инструкция, как все сделать своими руками:

С двух сторон бутылки (на дне и крышке) сделать по дырке.
В днище бутылки вставит ниппель с вкрученным вентилем.
В крышку вставить ниппель без вентиля.
Одеть трубку на ниппель, который в крышке бутыли, и затянуть его хомутом.
В другой конец трубки вставить топливный фильтр и тоже зажать хомутом.
Влючить мотор машины и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 95 °С.
Заглушить мотор и сразу сбросить давление в топливной магистрали.
Снять фишку с топливной магистрали.
Отсоединить трубку подвода топлива на форсунки.
Надеть эту фишку на топливный насос из готовой заранее системы.
Налить в бутылку чистящую жидкость и плотно закрыть ее.
Подвесить бутыль над капотом.
В ниппель, который вкручен в днище бутылки, вставить трубку компрессора.
Накачать бутыль до значения давления в три атмосферы.

В конце важно запустить мотор и дать ему поработать 12 мин на холостом обороте, а потом заглушить на 12 мин. Далее снова включить мотор и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не закончится очищающая жидкость. Когда мотор выключится, нужно не спеша спустить давление из бутыли. Это можно сделать либо при помощи ниппеля, либо аккуратно открывая крышку.

После этого нужно сделать демонтаж готовой системы, вставить топливную трубку на место и вернуть на свою позицию фишку. После сборки стоит завести двигатель и дать ему поработать 15 мин.

Второй способ тоже прост и легок, но также имеет недостаток — нельзя на глаз контролировать состояние детали. К нему можно прибегать в целях профилактики, если кажется, что форсунки забиты.

Прочистка ацетоном

На многих сайтах, посвященных автомобилям, в Интернете можно найти кучу статей о том, можно и нужно ли вливать ацетон в бензобак. Официальные представители автомобильных заводов и нефтеперерабатывающих организаций ничего не говорят об этом, большинство водителей на свой страх и риск добавляют небольшое количество чистого ацетона к бензину.

Этот вариант приводит к увеличению октанового числа топлива, очищает элементы топливной системы, а также устраняет воду, находящуюся в топливе, убирая ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от применения ацетона заметен, после того как его влили в полный бак топлива, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.

Объем вливаемого в топливо ацетона зависит от октанового числа, а также от качества бензина (добавленной воды и процента примесей в бензине). Если топливо качественное, то хватит 25 мл на каждые 10 л топлива. По мере ухудшения объем ацетона можно увеличить до 100 мл на 10 л топлива.

Но не стоит увлекаться, потому что данное средство поднимает октановое число, и если оно будет завышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к медленному выходу ДВС из строя.

Использование димексида

Для очистки форсунок можно использовать и знаменитое лекарство димексид, которое можно купить в каждой аптеке, и стоит оно совсем недорого.

Для данного способа чистки форсунок понадобятся:

раствор димексида (500 мл или больше, смотря насколько тяжелое загрязнение);
чистая поллитровая бутылка с плотной крышкой;
два ниппеля;
шуруповерт и сверло на 12 мм (под размер ниппеля);
четыре узких стакана, куда будет выходить грязная жидкость из форсунок (свой для каждой);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушная трубка;
зажимы;
растворитель «Уай Спирит».

Очистка производится в несколько этапов:

Разборка рампы с форсунками.
Постройка стенда для чистки.
Проверка форсунок на их работу.
Вымачивание несколько взятых форсунок в емкости с лекарством (только в вертикальном положении, чтобы раствор не попал на уплотнитель).
Очистка инжекторных форсунок лекарством под давлением в течение 20 мин.
Промывка растворителем и продувка сжатым воздухом (чтобы внутри не осталось раствора).

Примерные цены на услуги СТО

Цены на чистку форсунок, инжекторов по России следующие:

ультразвуковая — от 2500 руб.*;
жидкостная — от 1700 до 4500 руб.

Цены в зависимости от модели машины:

ВАЗ с объем 1500 куб/см — от 1300 руб.;
ГАЗели — от 2400 руб.;
УАЗ — примерно 2800 руб.;
иномарки, объем 1000-1500 куб/см — от 1800 руб.;
иномарки с объемом 1500-2000 куб/см — примерно 2500 руб.;
иномарки с объемом 2000-2500 куб/см — от 2500 руб.;
иномарки с объемом 2500-3000 куб/см — от 3000 руб.

Примерная стоимость на ультразвуковую очистку:

ВАЗ, 8V — от 2500 руб.;
ВАЗ, 16V — от 2800 руб.;
иномарки — от 3000 руб.;
ГАЗ, УАЗ — от 2500 руб.

Такую процедуру, как чистка форсунок, нельзя надолго откладывать, чтобы не нанести большой ущерб автомобилю.

Все можно почистить самостоятельно либо же обратиться на СТО, если нет уверенности в своих действиях. Цены не кусаются, поэтому в некотором роде проще заплатить, чем химичить в гараже с различными жидкостями.

*Цены указаны на май 2019 г.

Читайте также: