Форд мондео 4 не работает топливный насос
Проблемы с бензонасосом на Ford Mondeo MK IV если не работает, чинить или менять
Всем привет. Форд Мондео это хороший автомобиль. Пропорция надёжности и комфорта позволяет очень даже здорово перемещать пятую точку (и если надо, то не одну) в пространстве не только города, но и здорово для дальних путешествий. Однако у любой машины есть типовые болячки и для форд мондео четвёртого поколения бензонасос входит в их список. Статью пишу применительно к Всеволожской сборке и для атмосферника 2.0, но она в меру универсальна для соседних моторов.
Бензонасос имеет нехорошее свойство выходить из строя. Это происходит из-за конструктивных особенностей при котором езда с неполным баком топливо и (или качество бензина) заставляет моторчик греться. Нагрев переходит на контактную группу наверху и насос перестаёт качать.
Как диагностировать
Попытка не пытка
В случае отказа бензонасоса, чтобы завести автомобиль можно попробовать две вещи: постучать в район бензонасоса кулаком из салона (откинув сидение), залезть под автомобиль и попробовать добраться до косы к бензонасосу, пошевелив её как можно ближе к насосу. Есть шанс что заведёте тачку, но далеко не всегда.
Муки выбора
Оригинальный насос изготавливается VDO-Siemens и в г-образной версии имеет код A2C53100689Z. Стоит ощутимо дорого. Давление у него 4 бар.
Коса оригинала славится ценой (код 1934058) и может быть заменена на аналог крауф KR1010S. На неоригинальную косу жалоб форумчан не обнаружено.
Как менять
Штатного лючка под сидением как в других машинах нет, замена насоса производится посредством снятия бензобака на подъёмнике. Плюс только в том, что в отличии от других марок снять бак на мондео (слив топливо) не очень сложно, хотя кроме него придётся ещё гайки покрутить.
Так что резать или нет, решение останется за вами.
Полезное
Дополнительная инфу по тому как резать, что делать, как менять, как чинить или как в режиме Кулибина собрать некий свой насос живёт на форуме клубном и на драйв2.
Ford Mondeo Ghia 2.3 O_o › Бортжурнал › проблемы с электроснабжением бензонасоса
Начало проблемы было заложено летом 2014 года когда впервые машина отказалась заводиться, пришлось не полениться и оттащить машину в сервис на диагностику благо до него менее 1 км. Как только был составлен план буксировки и утвержден маршрут следования была предпринята попытка завестись и о чудо она завелась, на радостях поехал своим ходом на СТО, но в сопровождение верных друзей. На диагностике никаких проблем компутер не показал:(, что вызвало с моей стороны непонимание на том и окончилось.--->
---->прошло
500км. В самый ответственный момент машинка отказалась заводится по счастливому стечению обстоятельств салон машины был разобран(задний диван+ обивка задних дверей были на перетяжке)и я не услышал жужжание бензонасоса! как следствие в падание в глубокую депрессию и чтение форума фм4 на заданную проблему.
несколько мгновений спустя буксировка моника до СТО:
-снятие бензобака
-снятие бензонасоса
—подтверждение диагноза!(окислившееся заржавевшие контакты на бензонасосе и подводном жгуте)
-пропайка контактов
-продувка сухим гелием сеточки фильтра
-проверка на работоспособность турбинки
-установка на машину
-празднование победы!
1 апреля 2015 года. утренняя шутка была воспринята как подобает в таких случаях…
2 апреля СТО. Проблема известна пути решения ее тоже(подумалось, что за зиму то что я там напоял и начистил опять все окислилось).
— Решено не снимать бак а проделать техническое отверстие для быстрого доступа к проблемному устройству, не стал фотографировать тот ужас который получился в результате этой процедуры.
-вынимаем нашего друга- осматриваем контакты на нем внутри, снаружи и на подводном жгуте(окислены)
-поднимаем машину
-отсоединяем подводной жгут (второй конец в достойном состоянии)
-чистим контакты
-проверяем работу бензонасоса напрямую от акб
-собираем все назад
-НЕРАБОТАЕТ
форум фм4
-разбераем
-подключаем бензонасос на прямую к акб (качает)
-прозвон проводов обрывов и неконтактов не выявил
-замер напряжений с жгута показал наличие 12 вольт в течении
1 сек ( при включении стартера 12 есть всегда) измерения проводились без подсоединенного бензонасоса
-при подсоединенном бензонасосе 12 вольт отсутствуют!
-конец рабочего дня, мозговой штурм.
3 апреля 2015 утро…
-решено вклиниться в жгут как можно ближе к ЭБУ и тем самым откинуть
3м псевдо рабочей проводки либо ЭБУ в зависимости от результата.
-попутно была вскрыта обивка салона и пол (проблема дефекта проводки была локализована)
-был снят ЭБУ ради прикола(оценен червивым глазом на работоспособность)
в соединение красного и желто-оранжевого провода был когда-то еще голубой провод от сигналки?!(так как он болтался в воздухе. Отсюда вытекает вопрос неужели так ставят сигнализации у официальных дилеров?
-сделал соединение так как я его видел
-включаем бензонасос в сеть.(под барабанную дробь машина оживает)
-снимаем машину с подъемника, отгоняем в дальний угол ангара и думаем что делать с сигнализацией(под дружеские советы сервисменов чуть было не согласился оставить все как есть, но руки чесались и просили работы… и целых 2 часа до закрытия СТО)
Демонтаж блока нештатной сигнализации
-снимаем бардачок для удобного доступа
-обнаруживаем кокон будущих автоэлектриков, дело начало принимать опасный характер
-ищем в под торпедном пространстве места вклинивания в штатную проводку сигнализации (обнаруживаются в принципе легко по огромным наростам черной изоленты)
Следует отметить что желтый проводок идет к ключу зажигания, о предназначении остальных я могу только догадываться…
-распутываем изоленту и отсоединяем ненужные провода, изолируем оголенные участки проводов
-разбираем пластик у руля и отделяем провод сигнализации. Следуем помнить, что цвет провода может изменяться в зависимости от его длины ( у меня около блока сигнализации был желтым, а на замок зажигания уже был синим!)
-собираем пластиковые детали рулевой облицовки
-разбираем облицовку передней левой стойки
-отклеиваем антенну
-радуемся освободившемуся месту. черно-красный провод идет к свету диоду на облицовке правой передней стойки (оставлен и будет реализовано его моргание в обозримом будущем)
-собираем все назад, наслаждаемся проделанной работой
После проделанной работы оставлся один сдвоенный провод (думалось что от парктроника).
4 апреля 2015 утро. Решено узнать что это за провод такой. Дабы не разбирать пол машины решил снять плафон освещения. Место было выбрано правильное ибо туда он и шел. Отсоединяем лишнее, собираем все дело назад.
Впечатление от проделанных работ:
-уменьшилась нагрузка на генератор
-при вращении руля пропали гудения ГУРа(или генератора), вибрации, троения.
-машина стала более отзывчивой на нажатие педали акселератора
Приведенные выше фразы считать эффектом плацебо.
ЗАТРАТЫ:
-2500р аренда подъемника за 1.75 дня
-оторванный нижний уплотнитель дверей
-клипсы от уплотнителя дверей (8шт по 20р) и боковых панелей(5шт по ?р)
-помощь и моральная поддержка друга бесценна!
ПС. прошу прощения за грамотность.
Должен ли шуметь, при работе, бензонасос в Форд Мондео?
Добрый день, установили новый бензонасос, оригинал на Форд Мондео 4, 2.0 L. А он гудит и шипит, что делать, официалы говорят, что это его нормальная работа.
Мне поставили новый бензонасос на Форд Мондео 4 1.6 л. При работе его отчетливо слышу гудение насоса, чего не было на старом. Мне говорят, что некоторое время он должен так работат.
Возможно он работает в холостую, не нагнетает давление. Поэтому шумно работает, а вообще новый — качественный насос, работает не шумно. Если сильно прислушаться, то можно услышать. Чем дольше работает, идет естественный износ и постепенно начинает шумнее работать.
Когда насос качает под нагрузку, то-есть накачивает как положено рекомендуемое давление, он работает мало-шумно. Шумная работа говорит о том, что он работает либо без нагрузки, либо задевает о стенки бака.
Без нагрузки, то-есть в холостую, имеется в виду-что внутри его подношенные детали и издают шум. Хотя качает хорошо, но возможно скоро качать перестанет.
У всего есть свой ресурс. Если бы была забита обратка, то шланг обратки слетел, не выдержали-бы хомуты. А подсос воздуха можно проверить, перед рампой отсоединить штуцер и проверить топливо при подаче — с воздухом идет или нет, гудеть не сильно по любому он должен.
Меняю насос второй раз. Семь секунд при заводке работает достаточно слышно. Потом еле-еле слышно. Но насос от насоса немного отличаются все-таки. То, что говорят про износ-не слушайте. Основные проблемы контакты и клапан.
При замене насоса надо менять и косу. Клапан дурака валяет-меняйте насос, иначе будете мучиться. Насос будет жужать, но не заведет. Чтобы мои советы были более правдоподобны скажу, что работаю не сантехникой.
Образование инженер-механик. Насосы знаю, как Отче наш. Говорю об этом, т.к.зачастую дают мудаковатые советы и люди не понимают, что в итоге делать. Сам ставлю не оригинал. Не хочу платить сразу 25 тыс. Поставили испанский-10 тыс + 2,5 установка+1тыс коса. Удачи! Обращайтесь!
forum.injectorservice.com.ua
Ford Mondeo 2008 2.3 Duratec-HE SEBA - ток бензонасоса пропадает
Ford Mondeo 2008 2.3 Duratec-HE SEBA - ток бензонасоса пропадает
А реле? Контакты.Уже встречал, ноне наш пациент, на новых мондео 3 , на баке блок БН стоит и шимом крутит насос, такая же беда и на ХС90.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i623/1605/57/bb3c27bc0d66.jpg)
На этом моторе в дате не вижу этого блока. Они есть только на подкачке Ф3, мондео3 где прямой впрыск.
Здесь смотреть только реле или контакты, ну и главное допреле от сигналки, жгут как всегда по левому порогу.
Покурил схему, надо смотреть минус на обмотку реле или заммасовать и попробовать проехаться. Мысль понятна?
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i426/1605/3e/f577d3914c8f.jpg)
Первое что можно сказать по предоставленным сигналам - это то, что с «массой» проблем нет.
Напряжение на клемме "+" бензонасоса было записано через аналоговый вход 1 USB Autoscope II, либо USB Autoscope I/USB Autoscope, диапазон входных напряжений которого составляет ±15V. Из-за этого на записи встречаются фрагменты, где напряжение «обрезано» выше уровня +15V, и на таких фрагментах мы не можем измерить напряжение, а лишь знаем, что оно больше этого уровня. Это придётся учитывать.
Здесь видно, что зарядное устройство с либо «подгоревшим» либо одно-полу-периодным выпрямителем генерирует импульсы напряжением выше +15V.
1. На фрагменте 1 напряжение на бензонасос подаётся, но тока он не потребляет - здесь имеет место обрыв электрической цепи.
2. На фрагменте 2 напряжение на бензонасос подаётся, но ток в цепи начинает плавно нарастать начиная с нуля только после того, как приложенное к электродвигателю напряжение увеличилось до приблизительно +16V. Далее, на этом же фрагменте, несмотря на то что приложенное напряжение стало уменьшаться, ток продолжал увеличиваться. Это аномальное поведение нагрузки, которое можно объяснить лишь тем, что сопротивление цепи здесь плавно снижалось.
Далее, между фрагментами 2 и 3 ток был прямо-пропорциональным напряжению - электродвигатель работал адекватно.
Получается, что сопротивление электродвигателя сначала было очень большим, и он не мог потреблять сколько-нибудь заметного тока. Но далее, под воздействием высокого напряжения, сопротивление электродвигателя «неспешно» снизилось, и он стал работать нормально.
3. На фрагменте 3 сопротивление электродвигателя кратковременно увеличилось.
Какой из этого можно сделать вывод?
Если отбросить версию с неисправностью той части электропроводки/разъёмов, которые остались между щупом "U fuel pump" и клеммой "+" бензонасоса а также между щупом "ground" и клеммой "-" бензонасоса, то вывод напрашивается такой:
одна из графитовых щёток электродвигателя «истёрлась» и укоротилась настолько, что контакт между её рабочей поверхностью и ламелями коллектора якоря стал ненадёжным вплоть до полного исчезновения. Но повышенное напряжение импульсов от зарядного устройства (пики импульсов срезаны из-за «зашкаливания входа», а ширина среза достаточно большая, то есть, пиковое напряжение заметно больше уровня +15V) «пробило» образовавшийся здесь микроскопический искровой зазор, и двигатель запустился. Заодно, скорее всего, из-за вибраций щётка немного сместилась, и её механический контакт с ламелями восстановился. Но, через некоторое время работы из-за тех же вибраций, щётка немного перемещалась, и контакт снова пропадал.
Почему насос не запускался при питании от аккумулятора?
Да потому, что этого напряжения (заметно меньше уровня +15V) просто не хватало для того, чтобы пробить искровой зазор между рабочей поверхностью неисправной графитовой щётки электродвигателя и ламелями коллектора якоря.
Проверка системы питания двигателя Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра), так как эта простая процедура и не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.
2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. Проверка давления в системе питания двигателя). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см2.
Возможны следующие причины снижения давления:
– неисправен компенсатор пульсации давления топлива (устанавливается на двигатели объемом 1,6 л VCT;
– неисправен регулятор давления топлива (встроен в модуль топливного насоса);
– неисправен топливный насос (установлен в модуле топливного насоса).
Способы устранения этих неисправностей вы найдете в разделе Система питания.
Топливная система, насос, бак, вентиляция, трубки
У меня EcoBoost 2.0 200 2012. Вчера утром дистанционно завелся на прогрев 20 минут (погода -25), потом сел за руль, повторно завелся, доехал до работы за 12 минут, и не успев переключиться с D на R при парковке, заглох. Пару раз попытался завестись - заводилась, но при переключении с P на D сразу глохла. Вызвал человека со сканером, который обнаружил две ошибки: P008A (давление в топливной системе низкого давления - слишком низкое) и P0191 (проблема с рабочим диапазоном/качеством работы датчика давления в топливном коллекторе), причем первую ошибку (P008A) сбросить не удалось.
Пару месяцев назад была похожая проблема (не смог завестись при -15), только не знал какие ошибки. Эвакуировал тогда на станцию, там постояла минут 20, отогрелась и завелась, выплюнув литра 2 черного конденсата. Спецы ничего внятного не смогли сказать, лишь предположили, что мог перемерзнуть конденсат в катализаторе. Тогда я поменял свечи, чтобы уж хоть какое-то действие выполнить для предотвращения повторов. Общее в обоих случаях только то, что проблема проявлялась после потепления (морозы в -30..-40 сменились на -15..-20). До сегодняшнего дня откатался нормально.
По симптомам похоже, что есть плавающая проблема в ТННД (клапан, сеточка, ФТО, контакты. ), или в датчике/регуляторе давления топлива, или вообще в блоке управления двигателем.
Может кто уже проходил это и знает/подскажет куда копать? Вечером эвакуирую на станцию, посмотрим.
Вчера на станции машинка отогрелась, но не завелась, как 2 месяца назад)
Сняли бак, достали насос (1781652). Запитали насос от АКБ - работает. Внутренняя поверхность бака была чистой. Единственное нарекание - пока не слили остатки бензина, было видно, что на дне лежали темные сгустки, типа какого-то ила. (Заправляюсь всегда на ГПН 95G/98, пробег 95 Ккм). Грубые сетки (нижняя круглая и боковая синяя) конечно были уже не белыми, а серыми, хотя без видимого мусора на просвет. Бак помыли. Особенно на среднем контакте сервисмены увидели полоски подгара, хотя я сам и не заметил сразу. Контакты зачистили, ответные гнезда разъема поджали. Бак вернули, завелся, уехал.
На долго ли хватит?) Когда ждать повтора? Не хотелось бы заглохнуть при обгоне на трассе.
Конкретного ответа о причине пока так и нет, поэтому покупать насос за 24 т.р. повременю. Есть мысль в случае повтора заменить только жгут (новый номер 1775975), исключив проблемы с контактами. Его цена сейчас 1200 р.
Вчера на станции машинка отогрелась, но не завелась, как 2 месяца назад)
Сняли бак, достали насос (1781652). Запитали насос от АКБ - работает. Внутренняя поверхность бака была чистой. Единственное нарекание - пока не слили остатки бензина, было видно, что на дне лежали темные сгустки, типа какого-то ила. (Заправляюсь всегда на ГПН 95G/98, пробег 95 Ккм). Грубые сетки (нижняя круглая и боковая синяя) конечно были уже не белыми, а серыми, хотя без видимого мусора на просвет. Бак помыли. Особенно на среднем контакте сервисмены увидели полоски подгара, хотя я сам и не заметил сразу. Контакты зачистили, ответные гнезда разъема поджали. Бак вернули, завелся, уехал.
На долго ли хватит?) Когда ждать повтора? Не хотелось бы заглохнуть при обгоне на трассе.
Конкретного ответа о причине пока так и нет, поэтому покупать насос за 24 т.р. повременю. Есть мысль в случае повтора заменить только жгут (новый номер 1775975), исключив проблемы с контактами. Его цена сейчас 1200 р.
Привет. Ну что как с насосом?
И еще вопрос: КТо знает АРтикулы этих сеток?!
Пробег 105 тык, умер после заправки.
Налил пол бака, ключ на старт, а в ответ - тишина. Постукивания и пляски с бубном не помогли.
Галстук, на дачу на яму. и чудо, завелась. Но новый насос мит энд дориа уже куплен.
Уронил бак за пол часа с перекурами, достал старый, воткнул новый, поехал.
Родной (vdo) уже с 70и давал понять что ему не сладко. При ключе на старт из под сидухи что то пыталось вылезти с диким ЖЖЖЖЖ. да и при езде слышно был его отчетливо.
Запаяный в колбу фильтрующий элемент просто огромен, в масляном фильтре бумаги больше
В мит энд дориа на насосе стандартный разъем, все разбирается и меняется просто, VDO фтопку!
На родном разъем прикипел и рассыпался, насос издает дикий ЖЖЖЖЖ и дает вибрацию - в помойку!
Если кому нужен нижний стакан или датчик уровня от vdo, обращайтесь. Не наживы ради.
Терь верхнюю колбу буду менять раз в 50 тыс.
Пы. Сы.: привыкаю к тишине.
Все замены турбинки без ФТО - кроилово, все это гумно пойдет в форсунки и привет.
Всем, привет!
Дорасскажу свою насосную историю, кратко изложив что было ранее.
Напомню, речь о EcoBoost 2.0 и топливном насосе 1781652.
Первую замену насоса в сборе я провел 6 лет назад по гарантии на пробеге 16,5 тыс.км. Менял просто по факту периодического выскакивания чека (номер к сожалению не записал). Поменял его сразу при покупке автомобиля – я второй хозяин. На каком бензине ездил первый, не знаю, но видимо не на самом лучшем.
Второй насос подал первые признаки своего существования через 77 тыс.км. – как-то зимой сутра не смог завестись. Эвакуировал на СТО, постояла в тепле, завелась сама.
Через пару месяцев, тоже еще в зимнее время, заглох на ходу на парковке. Чек - P008A, P0191. Эвакуировали, отогрели – но не завелась как ранее. Сняли бак, помыли (особой грязи не было), почистили контакты на разъеме насоса, поджали ответную часть. Сетки грубой очистки насоса были в нормальном состоянии. Завелся, уехал.
Полгода без нареканий (+8 тыс.км.), но осенью насос начал постоянно гудеть. Почти месяц. Без чека. Потом гудение прекратилось само собой.
В конце лета гул насоса прекратился и недели 3 я откатался в тишине (еще +3 тыс.км.). Но затем я заглох на ходу. Минут за 5 до этого почувствовал несколько подергиваний-проваливаний. Эвакуировлся на СТО. Чек P2636 - "Засорение топливного фильтра, топливный насос". При включении зажигания, работы насоса под задним сиденьем не было слышно. Бензина в баке было чуть менее 3/4. Вывод напрашивался сам собой – умер насос-электромоторчик.
Ко всему вышеописанному добавлю, что за свои 98 тыс.км. этот второй насос гонял только бензин 98/95 (50/50%) с Газпромнефть. Режим заправки – до пустого бака.
Фильтрующий элемент выполнен «звездой» из довольно плотного материала, похожего на картон (целлюлоза), дополнительно покрытого с внешней стороны (фильтрация происходит от краев в центр) тонким слоем синтетической ткани. Гуща слитой грязи и состояние фильтрующего элемента действительно соответствовали чеку P2636 - "Засорение топливного фильтра, топливный насос".
Снятый моторчик (код A2C53414665) потом проверил, подав на клеммы 12В.
С учетом имеющегося теперь опыта рекомендовал бы задуматься о превентивной замене фильтра, ну или как минимум при появлении первых симптомов. Знал бы сразу – не довел бы до такой ситуации. В качестве версии могу предположить, что исходная причина проблемы – это засорение ФТО. За почти 100 тыс.км. он пропустил через себя не менее 10 тонн бензина. Под конец моторчик работал уже в перегруженном режиме, чтобы втягивать топливо через забитые слои фильтра. Производительность электромоторчика стала падать, плюс мой режим «до пустого бака» (зло. ) - он стал греться (подгоревший контакт), издавать гул и писать о заниженном давлении. В какой-то момент его параметры упали ниже границы и БУ выключил двигатель.
Ну а то, что в регламентах не предусмотрена отдельная периодическая замена ФТО, как во многих других авто, это уже вопрос коммерческий)
Система питания Ford Mondeo 4
В состав системы питания входят элементы следующих систем: – система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива; – система воздухоподачи, состоящая из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла; – система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.
Особенностью системы впрыска автомобиля Ford Mondeo является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).
В выпускном коллекторе двигателей объемом 1,6 л, объединенном с двумя нейтрализаторами отработавших газов (катколлектор), установлены два управляющих датчика концентрации кислорода (отдельно для выпускных трактов 1 и 4, 2 и 3 цил.), которые совместно с блоком управления двигателем и форсунками образуют контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчиков блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитических нейтрализаторов отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчики концентрации кислорода включены в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Помимо двух управляющих датчиков, имеются еще и два диагностических датчика концентрации кислорода, установленные на выходе из нейтрализаторов. По составу газов, прошедших через нейтрализаторы, они определяют эффективность работы системы управления двигателем. Если блок уп-
равления двигателем по информации, полученной от диагностических датчиков концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, то он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
В катколлекторе двигателей 2,0 и 2,3 л (с одним нейтрализатором) установлено по одному управляющему и диагностическому датчику концентрации кислорода.
Топливный бак, отформованный из специального ударопрочного пластика, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен хомутами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в правой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.
Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива, с регулятором давления топлива. Насос установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 380 кПа (примерно 360 кПа в режиме холостого хода).
Топливный фильтр тонкой очистки полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра его можно заменить отдельно, так как он выполнен легкосъемным.
Рис. 5.62. Топливная рампа с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива двигателя Duratec Ti-VCТ объемом 1,6 л: 1 – болты крепления компенсатора пульсаций давления топлива; 2 – компенсатор пульсаций давления топлива; 3 – уплотнительные кольца компенсатора пульсаций давления топлива; 4 – верхние уплотнительные кольца форсунок; 5 – топливная рампа; 6 – фиксаторы форсунок; 7 – нижние уплотнительные кольца форсунок; 8 – форсунки.
Рис. 5.63. Топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива двигателей Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л: 1 – форсунка; 2 – рампа; 3 – фиксатор форсунки; 4 – уплотнительное кольцо форсунки; 5 – регулятор давления топлива.
Рис. 5.64. Топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л: 1 – рампа; 2 – форсунка; 3 – фиксатор форсунки; 4 – уплотнительное кольцо форсунки.
Топливная рампа (рис. 5.62–5.64), представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями для установки форсунок, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На топливной рампе двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л установлен также компенсатор 2 (см. рис. 5.62) пульсаций давления топлива, а на двигателях Duratec-HE объемом 1,6 л – регулятор 5 (см. рис. 5.63) давления топлива. Форсунки, компенсатор пульсаций давления и регулятор давления уплотнены в гнездах резиновыми кольцами.
Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускного коллектора и закреплена двумя гайками.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта исполнения у компенсатора пульсаций давления топлива может отсутствовать малое уплотнительное кольцо 3 (см. рис. 5.62).
Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В отверстиях впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя – топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Компенсатор пульсаций давления топлива установлен на двигателе Duratec Ti-VCT (с изменяемыми фазами газораспределения) объемом 1,6 л на торце топливной рампы и служит для поддержания постоянного давления топлива в рампе при его резком падении в топливной магистрали, вызванном, например, значительным увеличением расхода топлива при интенсивном разгоне автомобиля.
Регулятор давления топлива, устанавливаемый на двигатели Duratec-HE объемом 1,6 л на топливной рампе, а на остальных двигателях на топливном насосе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, регулятором, установленным на топливной рампе, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускном коллекторе, которое при любых условиях должно составлять не менее 300 кПа (3 кгс/см 2 ). Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускном коллекторе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.
Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускным коллектором двигателя, топливная – через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускном коллекторе и топливной рампе не более 0,3 МПа. Обратного слива топлива нет – давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 300 кПа (3,0 кгс/см 2 ) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо – давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается – давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.
Регулятор давления, установленный в модуле топливного насоса, представляет собой точно тарированный перепускной клапан, запорный элемент которого открывается при достижении заданного давления в напорном трубопроводе внутри модуля, вследствие чего излишки топлива сливаются в бак непосредственно из модуля топливного насоса, а магистраль обратного слива от топливной рампы в конструкции отсутствует.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя, установлен на входном фланце впускной трубы и прикреплен винтами.
На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.
В состав дроссельного узла входит датчик положения дроссельной заслонки и шаговый электродвигатель управления дроссельной заслонкой. Механическая связь дроссельного узла с педалью управления дроссельной заслонкой отсутствует. Так называемая «электронная» педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку на необходимый угол.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в задней части основания кузова и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.
В моторном отсеке расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана продувки.
Блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Чистка топливной системы и замена бензонасоса в Ford Mondeo своими руками
Ремонт и обслуживание
Если топливо из бензобака перестанет поступать в двигатель, автомобиль далеко не уедет. Это относится ко всем машинам. Форт Мондео — не исключение. Нарушение подачи топлива в мотор может произойти по разным причинам. Но самой распространённой является поломка бензонасоса. Если случилось именно это, владельцу автомобиля Форд Мондео ни к чему ехать в автосервис. Произвести замену топливного насоса можно и своими силами, причём для этого даже не придётся снимать бензобак. Разберёмся, как именно это делается.
- 2 Производители топливных насосов
- 3 Расположение бензонасоса
- 4 Демонтаж на автомобилях Форд Мондео 1, 2, 3 и 4 поколения
4.1 Инструменты и расходные материалы
О бензонасосах, устанавливаемых на Форд Мондео разных поколений
Как известно, автомобили Форд Мондео не раз подвергались так называемому рестайлингу. На сегодняшний день сменилось уже четыре поколения этих машин. Рестайлинг первых трёх поколений автомобилей в основном коснулся их кузовов и салонов.
Бензонасос, подходящий для всех поколений Форд Мондео
Была улучшена шумо- и теплоизоляция, слегка изменилась форма радиаторных решёток и приборных панелей. Существенных изменений в двигателе и ходовой части не было. Эти изменения появились лишь в четвёртом поколении Форд Мондео. Но ни один рестайлинг не коснулся собственно бензонасосов. Так что насос четвёртого поколения ничем не отличается от насоса первого поколения.
Бензонасосы на Форд Мондео могут различаться лишь по принципу действия. Они могут быть:
- механические;
- электрические.
Первые устанавливаются на автомобили с карбюраторным двигателем, вторые — на автомобили с инжекторной системой впрыска топлива. Но и это различие не меняет ни расположения бензонасосов в автомобилях Форд Мондео, ни систему их крепежа.
От слов — к делу.
1. Возьмите ножницы по металлу и приступайте к резке. Если раньше вы не работали с таким инструментом, то рекомендую поупражняться перед тем как начать «резать свою машину». Чтобы отверстие вышло более-менее пристойным используйте маркер, с его помощью нарисуйте круг требуемой величины и только после приступайте к вырезанию.
2. Когда отверстие проделано можно достать топливный насос. Чтобы не порезаться об острые края увеличенного отверстия во время установки нового бензонасоса обмотайте их скотчем или используйте резиновую трубку. Разрезав ее вдоль наполовину, оденьте на торец отверстия, как на фото.
Важные моменты
- перед снятием бензонасоса очень желательно слить весь бензин из бензобака. Это делают не все и не всегда, однако полный слив топлива сделает всю дальнейшую работу намного безопаснее;
- вырезать отверстие в полу следует только ножницами. Ни в коем случае нельзя пользоваться зубилом или «болгаркой». Любая искра от этих инструментов может привести к возгоранию и взрыву;
- прорезая напольное покрытие, следует проявлять осторожность, так как можно легко повредить или полностью перерезать шланги топливных магистралей;
- все работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, а в идеале — на открытом воздухе;
- рядом с автомобилем не должно быть открытых источников огня. Во время выполнения работ следует воздержаться от курения и обязательно держать под рукой огнетушитель;
- если в салоне требуется что-то подсветить, следует пользоваться только электрическим фонариком. Использование спичек или зажигалки категорически запрещено;
- все работы следует производить в очках и защитных резиновых перчатках;
- перед тем как отсоединять шланги топливных магистралей, следует положить на крышку бензонасоса несколько кусков ветоши. Несмотря на сброс давления в системе, в топливных шлангах всё равно остаётся бензин. И он может залить пол салона.
Итак, для того чтобы извлечь бензонасос, вовсе не нужно слепо следовать инструкции. Иногда можно включить смекалку и тем самым избавить себя от серьёзной головной боли, которая неизбежно возникнет, если автолюбитель попробует в одиночку снять бензобак с Форд Мондео. И конечно же, имея дело с бензином, ни в коем случае нельзя забывать о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты.
- Автор: Алексей Степанов
- Распечатать
Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(4 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Важные примечания и советы:
- Перед тем как приступать к резке, постарайтесь слить все топливо с бака.
- Не используйте для резки «болгарку», искры могут вызвать вспышку и последствия будут плачевными.
- В процессе резки будьте аккуратны и внимательны, чтобы не перерезать топливные шланги.
- Прежде чем отключить топливные магистрали, необходимо сбросить давление в системе. Для этого достаньте фишку отвечающую за бензонасос и заведите мотор. Дайте ему поработать, до тех пор пока не заглохнет.
- Не курите и не подносите огонь к открытому отверстию в баке. Если необходимо подсветить используйте фонарик.
Алгоритм замены топливного насоса для авто на дизельном топливе
Если же вы – хозяин дизельного «Форд-Мондео», то принцип работ по замене топливного насоса несколько отличается от своего бензинового напарника. Безусловно, многие действия одинаковы для обоих ситуаций, но не лишним будет ознакомиться с методикой полностью:
- Снимите топливный бак. Как видите, начало работы одинаково для обоих случаев.
- Работы по демонтажу начинаются с правой части. Первым делом отбрасывается линия подачи топлива. При наличии отопителя – снимается и она. Так, освобождается топливный модуль, который готов к разборке.
- Правый модуль крепится на гайке и двух крепежах. Если вы следовали рекомендациям из статьи, то подготовили все инструменты заранее. Возьмите ключ и снимите крепежи.
- После того, как вы сняли модель, отвечающий за отвод топлива, самое время разобраться с механизмом для подачи. Отбрасывайте трубку и провода после того, как сняли все клеммы, крепежи и уплотнители. Как и в случае с бензиновым мотором, уплотнительная резинка непригодна для вторичного использования и подлежит утилизации. Будьте уверены, разовая лишняя трата сэкономит вам кучу времени и денег в будущем.
- Проделайте аналогичные действия для трубки, находящейся с левой стороны. Снятие двух крепежей повлечет за собой снятие трубки и проводов для отвода топлива. Аналогичная процедура касается уплотнителя.
- Если вы – владелец «Форд-Мондео» с дополнительным отопителем, то придется побеспокоиться и про штуцер. Для начала высверлите срезной болт, который отвечает за крепление штуцера. После этого можно выполнить демонтаж последнего и его замену на новый элемент.
- Штуцер, в который вмонтирована новая трубка, устанавливается на новый модуль просто. Все, что нужно – это протянуть новый срезной болт до момента, когда у него отломится головка.
- На этом подготовительные работы под замену топливного насоса закончены. Все, что остается сделать – это заменить сам элемент на новый, купленный заранее.
Совет! После того, как установите новый насос аккурат в бак, проверьте на целостность остальные элементы: датчик, поплавок-маятник. Это позволит избежать серьезных проблем с баком при заведении двигателя.
Ford Mondeo 4 Снятие, ремонт и установка топливного модуля
Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя. Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива (см. Проверка давления в системе питания двигателя). Если давление в системе ниже 360 кПа (3,6 кгс/см2), топливный насос необходимо заменить или отремонтировать. Вам потребуются: выколотка из твердой древесины, молоток, емкость для слива топлива. 1. Снимите топливный бак (см. Замена топливного бака). ПРИМЕЧАНИЕ. Снимать топливный бак для замены топливного насоса необходимо по той причине, что на автомобиле Ford Mondeo нет люка в основании кузова над топливным модулем, поэтому доступ к нему при установленном на автомобиль баке невозможен.
2. Подденьте фиксатор колодки жгута проводов топливного модуля…
3….и отсоедините колодку от выводов модуля.
4. Подденьте фиксатор наконечника топливной магистрали…
5….и извлеките наконечник из корпуса модуля топливного насоса.
6. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку…
7….и отверните кольцо от горловины топливного бака.
8. Аккуратно извлеките модуль топливного насоса, поворачивая его так, чтобы не повредить или не сместить поплавок датчика указателя уровня топлива, и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
9. Если уплотнительное кольцо топливного модуля осталось в отверстии топливного бака, снимите кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.
10. Подденьте фиксатор топливного фильтра…
11….и снимите фильтр с корпуса модуля.
12. Отсоедините клеммы «массового» провода от выводов направляющих топливного насоса.
13. Подденьте колодку жгута проводов топливного модуля…
14….и отсоедините ее от выводов корпуса модуля.
15. Подденьте фиксаторы клемм проводов датчика уровня топлива и извлеките их из колодки.
16. Извлеките провода датчика уровня топлива из фиксатора на корпусе модуля…
17….и снимите датчик уровня топлива с корпуса модуля.
18. Подденьте фиксаторы стакана модуля топливного насоса…
19….и снимите стакан с модуля.
20. Подденьте фиксаторы фильтра тонкой очистки топлива…
21….и снимите фильтр с топливного модуля.
22. Подденьте держатель топливного электронасоса…
23….и снимите его с корпуса модуля. 24. Снимите с топливного насоса шланг подачи топлива.
25. Подденьте фиксаторы топливного насоса…
26….и извлеките его из топливного модуля.
27. Подденьте фиксаторы наконечника шланга слива топлива…
28….и снимите наконечник шланга с регулятора давления топлива. 29. Соберите и установите топливный модуль в порядке, обратном снятию.
Замена предохранителей: описание процесса
Процесс замены предохранителей на Ford Focus 3 – далеко не самая сложная операция. Минимальный набор инструментов и несколько часов свободного времени – вот все, что вам потребуется. Главным образом рабочие предохранители находятся под капотом и в салоне автомобиля. Чтобы понять, какой предохранитель и за что отвечает, следует ознакомиться со схемой.
Совет! В блоке расположены специальные щипцы, при помощи которых можно осторожно достать сгоревший предохранитель для осмотра или замены.
Сам процесс замены не очень сложный. Чтобы выполнить его для моторного блока, выполните пункты, описанные ниже:
Читайте также: