Фольксваген джетта топливные трубки стук

Обновлено: 07.01.2025

Фольксваген джетта топливные трубки стук

Представляю на ваш суд мой способ борьбы с этим недугом.Плюс в том, что не нужна яма- подъёмник или какие либо другие манипуляции под днищем авто. Делал себе на гольф-6 и другу на гольф-5 Времени затрачено 15 минут!

Для этого нужно приобрести трубку с кондиционеров 8 мм. Они по 2 метра , нам потребуется 1,5 м.

Ну и инструмент, не чего сверх естественного торкс , отвёртку нож.

Откручиваем расширительный бочок, отсоединяем электрический разъём, шланги не снимаем, просто отводим его в право.

Далее нажимаем на фиксаторы и снимаем шланги.

На более новых авто фиксатор топливной трубки вот такой:

Правый это пары из бака, а с левого вытечет грамм 20 бензина ОСТОРОЖНО !

Освобождаем трубки из посадочных мест и снимаем эту деталь.

Это не обязательно, но без неё доступ лучше.

Одеваем на топливную трубку поролоновую.

Налазит около 1,5 метра (как стараться будите) она пролезет по всему коробу и упрётся в заглушку.

Собираем в обратном порядке.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАЩЁЛКНУЛСЯ ЛИ ФИКСАТОР НА ТОПЛИВНОЙ ТРУБКЕ !

Volkswagen Jetta VI – временные трудности

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Фольксваген Джетта 6 вышел на российский рынок в 2011 году. Седан технически очень близок к шестому Гольфу. Оба построены на модернизированной платформе PQ35, которая легла в основу еще пятого Гольфа.

В сравнении с Golf VI длина седана больше на 90 мм, колесная база – на 70 мм, а передние стойки сдвинуты назад. Поэтому у них нет общих кузовных деталей. Благодаря удачной компоновке сзади вполне просторно. Багажник поглощает до 510 литров поклажи. Если этого мало, то можно сложить заднее сиденье.

Сначала Джетта собиралась в Мексике, а с апреля 2013 года в России - на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Рестайлинговая версия седана появилась в продаже в январе 2015 года. Помимо косметических изменений модель получила пакет для плохих дорог, ESP, систему контроля слепых зон, систему распознавания усталости водителя и биксеноновые фары.

Обновленная версия VW Jetta 2015 модельного года успешно прошла испытания Страхового Института дорожной безопасности США (IIHS). Она заработала почетное звание «Самый безопасный автомобиль». Прежний тест был не столь впечатляющий. Улучшить результат удалось после усиления передних стоек и порогов. В Европейских испытаниях EuroNCAP Jetta заработала 5 звезд.

Двигатели

За рубежом под капот седана попали бензиновые турбомоторы 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI, бензиновые атмосферники емкостью 2,0 и 2,5 литра, а так же турбодизели - объемом 1,6 и 2,0 литра.

В России же Jetta VI предлагалась только с бензиновыми двигателями. Базовым стал 4-цилиндровый атмосферник объемом 1,6 литра отдачей 85 и 105 л.с. Турбомотор тоже один и тоже в двух вариантах форсировки - 1.4 TSI / 122 и 150 л.с.

С конца 2015 года двигатели семейства ЕА111 уступили место моторам серии ЕА211 с ремнем ГРМ вместо цепи. Отдача 1,6-литрового атмосферника увеличилась до 90 и 110 л.с., а 1.4 с наддувом – со 122 до 125 л.с. Топовая модификация сохранила свою мощность на уровне 150 л.с.

Бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра в целом надежен. Однако все чаще встречаются жалобы на стук поршней. Проблема хорошо знакома владельцам Volkswagen Polo седан с этим же двигателем. Справедливости ради стоит отметить, что пугающий стук не является симптомом скорой кончины мотора. Многие «дальнобои» (такси и др.) прошли с этим звуком свыше 200 000 км без серьезного ремонта двигателя. Тем не менее, при обращении в официальный сервис мотор меняли. Позже выпустили технический бюллетень, в котором объясняли причину стука – нагар, который необходимо удалить.

Цепной привод ГРМ 1,6-литровых моторов надежен, а вот в 1.4 TSI «треск по утрам» может появиться после 100-120 тыс. км. Это симптом растянувшейся цепи. Затраты на замену составят 20-30 тыс. рублей.

В 1.4 TSI после 60-120 тыс. км нередко подводит толкатель ТНВД – появляется стрекот. За аналог попросят более 1 000 рублей, а за оригинал – 2 500 рублей. Примерно в это же время может сдаться и топливный насос в баке (3-10 тыс. рублей).

Владельцам машин с 1.4 TSI приходилось сталкиваться и с заменой турбины из-за заклинивания актуатора. Турбонагнетатель встроен в выпускной коллектор и стоит почти 100 000 рублей (оригинал). Ремкомплект доступен за 26 000 рублей.

Пожалуй, самое неприятное, что может случиться с 1.4 TSI серии EA111 – прогар или растрескивание поршней. Инциденты бывали. Для установки нового комплекта усиленных поршней понадобится в районе 80-100 тыс. рублей.

После 100 000 км иной раз приходилось менять вентилятор радиатора охлаждения из-за отказу ЭБУ. Блок управления идет в сборе с большим вентилятором. Стоимость узла от 6 000 рублей за аналог и 15 000 рублей за оригинал.

Помпа – уязвимое место во всех двигателях Фольксваген. Она может потечь или зашуметь после 60-120 тыс. км. Ее стоимость около 3-4 тыс. рублей, но для 1.4 TSI мощностью 150 л.с. водяной насос обойдется минимум в 8 000 рублей.

Среди общих, но не частых проблем, можно отметить запотевание и течь сальника коленвала. Эпизоды зафиксированы в интервале 100-150 тыс. км. Стоимость работ по устранению – около 7 000 рублей.

По части масложора – массовых проблем нет. Заявляют о нем лишь единицы.

Фирменное дребезжание топливных трубок все еще преследовало владельцев шестой Джетты. К счастью, недуг несет только акустический дискомфорт и легко устраним.

Трансмиссия

1.6 сочетался с 5-ступенчатой МКПП, а 1.6 / 110 л.с. еще и с 6-скоростным автоматом. 1.4 TSI шел в паре с 6-ступенчатой МКПП либо с 7-диапазонной DSG. Позже 150-сильный 1.4 TSI агрегатировался исключительно с DSG 7.

Семиступенчатый робот DQ200 с «сухим» сцеплением рассчитан на крутящий момент до 250 Нм. Коробка постоянно модернизировалась и после 2014 года проблем с ней поубавилось – были переработаны сцепление и блок мехатроника. Гарантия на DSG составляет 5 лет или 150 000 км. При замене сцепления за свой счет понадобится 60-80 тыс. рублей.

Встречались неприятности и с механической коробкой передач – изнашивались подшипники. Чаще всего напасть случалась после 200-250 тыс. км. За переборку в сервисе просили около 50 000 рублей.

Пожалуй, самой беспроблемной оказалась автоматическая коробка передач Aisin 09G. Лишь иногда попадаются жалобы на задержки при переключениях с 1-ой на 2-ую передачи или несколько жесткий переход со 2-ой на 3-ью.

Ходовая

Изначально в Джеттах с атмосферным 1.6 сзади устанавливалась скручивающаяся балка, а в машинах с турбомотором - многорычажка. С 2013 года, независимо от двигателя, стала идти в ход многорычажная схема.

Подвеска Фольксваген Джетта 6 достаточно выносливая. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации. У некоторых она продержалась до первого серьезного ремонта более 150 000 км. А другие, не проехав 100 000 км, меняли амортизаторы, опорные подшипники и сайлентблоки передних рычагов. В машинах мексиканской сборки порой лопались пружины.

А вот рулевая рейка может застучать уже после 40-60 тыс. км. Даже после замены рейки по гарантии (120 тыс. рублей) через некоторое время стук может появиться вновь. Сервисы, специализирующиеся на ремонте реек, предлагают менять «сухари» или набить внутрь смазки.

Другие проблемы и неисправности

С лакокрасочным покрытием кузова Джетты пока нет никаких проблем. Разочаровать может, разве что, хромированное покрытие элементов наружного декора. Время от времени собственники отмечают запотевание передней оптики, либо появление мелких трещин на остеклении.

Некоторые автовладельцы жалуются на вой компрессора кондиционера (от 16 000 рублей за аналог). При обращении в официальный сервис, компрессор, как правило, меняют по гарантии. Но уже вскоре вой снова возвращается. Другие не обращают на посторонний шум никакого внимания, и компрессор продолжает исправно работать.

Зачастую переламывается проводка электрожгута, проложенного вдоль левой петли крышки багажника. В результате возникают сбои в работе задних фонарей и замка крышки.

Встречаются проблемы и самим замком багажника, тогда, например, самопроизвольно открывается крышка. Недуг чаще обнаруживается зимой. Все дело в кнопке, под резинку которой попадает влага. После просушки кнопки работоспособность замка восстанавливается.

Бывает, отказывает подогрев водительского кресла. Приходится менять мат или блок управления.

Подчас наблюдаются «глюки» в работе головного устройства RCD-330G - перестает работать камера, или возникают проблемы с соединением по блютуз. Дилеры, при обнаружении проблем, обновляют программное обеспечение либо меняют головное устройство.

Спустя 4-5 лет (обычно в зимний период) иной раз перестает работать стеклоочиститель. Причиной является попадание влаги и ее замерзание. Вместе с тем, теряет пластичность смазка. Новый моторчик можно приобрести за 2 500 рублей.

Заключение

Какие выводы можно сделать? Дорестайлинговый Volkswagen Jetta с 1.4 TSI не самая удачная покупка. Лучше поискать машины с моторами новой серии ЕА211, появившимися в конце 2015 года. Во всяком случае, систематичных проблем с этими двигателями пока не выявлено. Тогда же сократилось и число обращений в сервис с вопросами по DSG. Универсальным вариантом станет седан, оснащенный бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра. Правда, за «надежность» придется поплатиться динамикой.

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Стучит гидрокомпенсатор на VW Jetta 2014 года

точно скажу. надо разобрать мотор, а потом потрогать верхнюю и нижнюю часть компенсатора и из 8 или 16 движется хоть немного то и стучит, или постучит очень скоро меньше чем за 2000.
если стучат не всегда, а только в начале то это значит что надо менять масло и уровень масла женщин. Может и маслонасос плохо качает.
если стучат всегда или время от времени перестают и затем вновь стучат то это компенсаторы.
г. с

Slavon » 07 июл 2012, 08:45

Вычислить можно с помощью фонендоскопа или пластмассовой трубки, приложив одним концом к уху, вторым к клапанной крышки.
Точность-процентов 70, лучше сбрасывать кл. крышку.
Если тикают на холл. двигателе, а на горячем перестают-все нормально.

Dimon » 07 июл 2012, 10:10

Фу . Марк, ты меня утешил.

Vadim » 07 июл 2012, 10:55

Добавлю только, что этот случай даже описан в инструкции к машинам, весы просит не обращать внимания.

Slavon » 07 июл 2012, 12:43

я слышал что такое быть когда воспалена, плохо выставлено!

Vadim » 07 июл 2012, 15:15

Бывает такое, но тогда стучат клапаны а не гидрикы. Это при слишком раннем зажигании или при слишком омерзительно бензине.

Slavon » 07 июл 2012, 15:46

а как отличить стук гидры от стука клапанов?

Nikola » 07 июл 2012, 16:17

В гидрака стук, а в клапана - стук. Клапана при Г бензус стучат, причем все.

Nikola » 07 июл 2012, 18:57

А я бы сказал, что не совсем так.
гидрика тикают, а клапана при детонации выдают что-то среднее между шелестом и звоном. Если слышится глухой стук, то это уже может и пальчики или поршни быть. Хотя, пальцы при детонации также могут постукивать, но не так глухо, как поршень стучит.
Но это все фигня, надо слушать движок, заочно этого не объяснишь. Человек, который не слышал разницы, из написанного мало что поймет

Проблемы с реле топливного насоса Jetta

1 Найдите проблему
2 Проверьте свет двигателя
3 Функция реле топливного насоса
4 Неисправное реле топливного насоса

Найдите проблему

Системы впрыска топлива чувствительны к объему и давлению топлива. Хотя большинству автомобилей требуется от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм давления топлива, 29 или 81 фунт на квадратный дюйм приведет к выходу из строя топливного насоса. Контур топливного насоса включает соленоид давления масла и инерционный выключатель, который активируется во время аварий. Переключатель инерции или безопасности в новых автомобилях отключает топливный насос в случае сильного толчка или аварии. Защитный выключатель отключает топливный насос, если протекает топливная магистраль, даже незначительно. Топливный насос, возможно, потребуется сбросить вручную, если активирован предохранительный выключатель.

Проверьте свет двигателя

Функция реле топливного насоса

Поворот ключа в замке зажигания посылает импульс в блок управления силовой трансмиссией (PCU), который активирует реле топливного насоса для запуска двигателя топливного насоса. Топливный насос создает давление в топливной системе до запуска двигателя. Топливо поступает в топливный насос через фильтрованную трубку и выходит из насоса через односторонний клапан. Топливный насос работает непрерывно после запуска двигателя и не останавливается до тех пор, пока ключ зажигания не будет выключен. PCU подает сигнал топливному насосу на выход, если он не получает сигнал оборотов от PCU. Топливный насос, который вообще не запускается, может быть из-за засоренного топливного фильтра или реле топливного насоса.

Неисправное реле топливного насоса

Если топливный насос работает и давление топлива в норме, но двигатель не запускается, проблема в реле топливного насоса. Топливный насос не качает достаточно газа, если напряжение к нему низкое. Напряжение на топливном насосе должно быть в пределах половины вольт от нормального. Топливный насос, который создает нормальное давление, но не впрыскивает достаточное количество топлива, может быть проверен с помощью указателя уровня топлива или путем отсоединения топливопроводов и запуска магистрали в контейнер. Помните, что бензин легко воспламеняется. Убедитесь, что рядом нет искр. Хороший топливный насос подает литр топлива каждые 30 секунд.

Доброго дня!
обнаружил уже 3-й раз - какая то вибрация или небольшой стук под авто (по ощущениям) пока греешь машину. плюсом замечано, что машинка не ровно набирает скорость и иногда не ровно тормозит на скорости (то есть отпускаешь педаль газа и катишься)
Что б это могло быть?

2 Ответ от Satt 2011-02-11 21:43:13

бензин льет оно когда не надо
а почему она это делает тебе скажут только на диагностике

3 Ответ от Voras99 2011-02-11 22:14:13

Вероятнее всего у Вас идут пропуски воспламенения, из-за этого двигатель вибрирует при прогреве. Более конкретно будет видно после подключения сканера.

4 Ответ от Denis46 2011-02-11 22:55:06

да вот непросто съездить в сервис. 300км.

5 Ответ от Satt 2011-02-11 23:06:42

из тайги пишешь?

6 Ответ от Ночной волк 2011-02-11 23:35:17

Denis46 для начала смени свечи

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Книга дельная, если пошариться по инету, возможно получится найти в электронном виде.

7 Ответ от dimsha 2011-02-12 07:19:14

Обсуждалось неоднократно, у нас тоже у Елены Джетта. Это стучит выхлопная система. Заводской брак.
КПП если я правильно понимаю автомат? Двигло BSE или BSF/ Посоветую тебе скачать книги вот отсюда volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf5_1k

8 Ответ от Елена_ 2011-02-12 11:09:10

Как мне объяснили на сервисе (возможно лапши навешали). Во время прогрева автоматически увеличивается нагрузка (т.е. вроде двигатель это делает сам – так нужно), а при включении передачи мощность распределяется на все механизмы, задействованные в движении, поэтому и пропадает вибрация.
У меня при пуске двигатель гудит, порой даже по кузову заметна вибрация (поначалу находясь в закрытом гараже уши закладывало как от гула самолета), но через время (минуты 4-5) звук выравнивается. И ещё при прогреве отключайте климат, тогда процесс сокращается вдвое.

9 Ответ от Елена_ 2011-02-12 11:23:13

10 Ответ от Mavik 2011-02-12 13:15:02 Отредактировано Mavik (2011-02-12 13:18:43)

Во время прогрева автоматически увеличивается нагрузка (т.е. вроде двигатель это делает сам – так нужно), а при включении передачи мощность распределяется на все механизмы, задействованные в движении, поэтому и пропадает вибрация.

Исходя из сказанного сервесменом, при прогреве обороты увеличивают до 1200-1500, из-за этого вибрация! А что же тогда будет при езде, когда обороты повышаются до 3-4 тыс. Развалится двигатель? Вообще, если вибрация посмотри подушки двигателя. не должно быть вибрации сильной ни в каком режиме работы двигателя. хотя их (ино) не поймешь.
А про закрытый гараж, я свою тоже когда грею в гараже, уши закладывает, но это из-за закрытого помещения

11 Ответ от Елена_ 2011-02-12 13:24:38

А что же тогда будет при езде, когда обороты повышаются до 3-4 тыс.

Да вроде нормально. У меня коробка 7-ступенчатая и обороты выше 2500-2800 не поднимаются (зимой моя макс. скорость 110). Однажды в спорт режиме разогнала до 150 км. 4000 оборотов (6 передача) машина шла ровно без рывков. Поэтому кто знает, как должно быть…?

плюсом замечано, что машинка не ровно набирает скорость и иногда не ровно тормозит на скорости (то есть отпускаешь педаль газа и катишься)

у меня у знаклмой на Пежо так.

12 Ответ от Scatimon 2011-02-12 14:11:39

Во время прогрева автоматически увеличивается нагрузка (т.е. вроде двигатель это делает сам – так нужно), а при включении передачи мощность распределяется на все механизмы, задействованные в движении, поэтому и пропадает вибрация.

Как раз между 1000-2000 об вибрация будет самая ощутимая. Скорее всего она из-за кривого распыла форсунок либо пропуски (искрообразование не правильно, катушки померают или еще чего). На повышеных оборотах "пролетает". А вот на низах штормит. общая причина - разные нагрузки в котлах. Мож компрессия уже, мож клапанок где-то. На машинках которым не дают под зад такое часто бывает. Крутить моторы надо, крутить. Колечки чтобы не закоксовывались.
Елена какой пробег у авто, год? Чем заправляла?

Слабые места и частые проблемы Фольксваген Джетта

Немецкий автопром когда-то славился своим качеством, но, к сожалению, это качество каждый год становится не качеством, а появлением множества проблем у владельцев немецких автомобилей. И исключением не стал и такой авто, как Volkswagen Jetta. Важно помнить, что устранение поломок и выходов из строя отдельных элементов это не малая затрата денежных средств.

Слабые места Фольксваген Джетта с 2011 г. выпуска

Ролик ремня ГРМ;
Топливные форсунки;
Турбина дизельных двигателей;
«Робот»;
Рулевая рейка и рулевые наконечники;
Датчик температуры двигателя.

В зависимости от пробега могут выйти из строя топливные форсунки. Как правило это происходит около 100 тыс.км. пробега. При покупки необходимо поинтересоваться были ли заменены данные элементы и на каком пробеге. В противном случае необходимо будет быть к этому готовым в будущем, а замена форсунок это дело не из дешевых. Также перед покупкой можно косвенно обратить на работу и запуск двигателя. При выходе из строя топливных форсунок обороты двигателя на холостом ходу будут «гулять», а также будут проблемы при запуске холодного двигателя.

Нельзя сказать, что ролик ремня ГРМ достаточно быстро выходит из строя. Примерно в районе пробега автомобиля в 70 тыс.км. ролик скорее всего начнет «выть». Почему данный элемент отнесен в слабые места, потому что средний ресурс ролика, как правило, должен составлять 90 тыс.км. Стоит отметить, что при покупке необходимо обратить внимание и на сам ремень ГРМ.

Турбина у дизельных двигателях.

Вообще турбина на многих автомобилях с дизельными двигателями доставляет массу проблем. Как правило, турбина закоксовывается и происходит потеря тяги. Следовательно, при покупке обязательно нужно проехать и обратить внимание на поведение автомобиля при резких ускорениях.

Роботизированная коробка DSG и DSG7

Стоит сразу обратить внимание, что данная коробка является самым проблемным местом данной модели. Неприятности могут появляться уже при пробеге автомобиля в 50 тыс.км. Важно знать, где эксплуатировался автомобиль, так как при эксплуатации Джетты в городских условиях у «робота» и начинаются проблемы именно в районе вышеуказанного пробега. Если же автомобиль использовался для междугородних поездках, то проблемы будут, но не много позже. В основном проблема заключается в «пинании» коробки и даже если перепрошить блок управления «роботом», то это поможет, но ненадолго. Поэтому перед покупкой необходимо все проанализировать и в лучшем случае отказаться от авто с такой коробкой. Коробки «автомат» (проблема может быть с блоком клапанов) и «механика» более надежны и основные проблемы могут появиться, но позже 150 тыс.км.

Рулевая рейка и рулевые наконечники.

Замена рулевой рейки, как известно дело дорогостоящее тем более на Фольксвагенах, поэтому на нее перед покупкой обязательно необходимо обратить внимание и при пробном пробеге почувствовать, нет ли стуков в руль на поворотах.

ДТД является болячкой Джетты. Признаком выхода из строя данного датчика вызовет перегрев двигателя и не стабильную его работу.

Основные недостатки Volkswagen Jetta 6-го поколения

Дороговизна обслуживания (самый серьезный недостаток);
Скрипучий салон;
Жесткий и марки пластик;
Слабая печка;
Жесткая подвеска;
Эргономические просчеты

Вывод.
В заключение можно сказать, что уязвимые места данного автомобиля при их проявлениях потребуют значительные финансовые затраты. Поэтому перед покупкой нужно проанализировать целесообразность покупки Фольксваген Джетты. Если же решение о покупке принято, то перед покупкой лучшим вариантом будет продиагностировать в авторитетном автосервисе все системы машины, дабы первое время избежать серьезных проблем с автомобилем.

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

Снять впускной патрубок
Отсоединить дроссельную заслонку
Снять трубку высокого давления от ТНВД
Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
Отсоединяем трубки от впуска
Разъединить антифризный тройник
Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
Повторяем пункт 9,10,11;
Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Volkswagen Jetta 6 (2010-) – Стоит ли покупать российского «немца» Обзоры б/у автомобилей

Самый главный вопрос, который задают начитавшиеся «интернетов» соискатели подержанных Volkswagen Jetta 6: «Что у Джетты с моторами?» и «Правда ли, что поршни – расходник?».

Большинство серьезных проблем с двигателем Volkswagen Jetta решается заменой поршней

Начнем с самого слабого в линейке Jetta 6 двигателя 1.6 (85 и 105 л.с.) CFNA. Технически это тот же CLRA «мексиканок», за исключением материала блока цилиндров, а это значит, что со стуками на холодную столкнулись и те и другие. Много теорий и догадок сложено на эту тему, но ясно из этого одно – замена поршней на модернизированные решает проблему стука раз и навсегда, а значит единственной причиной происходящего будем считать именно их неправильную конструкцию.

Так ли страшен стук, если он ни к чему больше не приводит? Этот момент особенно интересный. Многие автолюбители, не посчитавшие этот звук дефектом, порой проезжают без особых проблем по 300 ткм – примерно таков общий ресурс двигателя CFNA. Однако тех, кто уже на 100 000 км столкнулся с масложором и последующей «капиталкой», тоже немало. Тут уж как повезет. Основной критерий для тревоги, это когда мотор начинает стучать и в прогретом виде. Поэтому при проверке подержанного авто перед покупкой желательно слушать именно теплый двигатель – на холодную стучат практически все. Эндоскопия цилиндров на наличие задиров здесь будет полезна как никогда.

Остальные слабые места CFNA/CLRA по сравнению с перечисленным, сущие мелочи. Как и на младшем Polo, тут может совершенно без причин треснуть коллектор, а замену помпы каждые 70-80 ткм можно воспринять как данность, что, собственно, касается и всех остальных моторов Джетты. За цепь 1.6 (105 л.с.) ближайшие 200 ткм можно не волноваться.

С 2015 года шумный устаревший CFNA под капотом Volkswagen Jetta 6 сменил тихий ременной 1.6 CVWA (110 л.с). Поршни притихли и, кажется, навсегда. Жаль только, что у многих появился масложор, который также, как и в случае со стуками предшественника, тоже ни к чему опасному в большинстве случаев не приводит.

Турбо-моторы. Бояться или нет?

Боюсь, что слухи про склонность турбо-моторов к поломке перегородок поршней никакие не слухи, а вполне себе реальность. И самым опасным в этом плане будет «передутый» 1.4 TSI CAVA (150 л.с.), чуть надежнее 1.4 CAXA (122 л.с.) и совсем молодец относительно новый двигатель 1.4 TSI CZDA (125 л.с.) серии EA211. Так или иначе, с разной степенью вероятности на капиталку рискует попасть каждый. Один раз неудачно заправился – купи новые, а лучше кованные поршни.

От пробега автомобиля ничего не зависит – влияет качество обслуживания и заправки. Чем скептичнее ты относишься к регламентным срокам замены масла и свечей, чем плавнее утапливаешь педаль газа и, чем лучше заливаешь бензин, тем меньше шансов, что современный двигатель не заставит тебя заплатить золотой монетой за динамику и экономию топлива.

Совет автоподборщика. При проверке Jetta 6 с пробегом при покупке убедитесь, что у мотора нет лишних вибраций на холостых оборотах, а в ЭБУ отсутствуют ошибки по пропускам воспламенений. Так себя проявляют поломанные и прогоревшие поршни.

Объединяют двигатели 1.4 серии EA111 (CAXA и CAVA) и некоторые другие систематические проблемы и слабые места. К примеру, ТНВД может начать стучать, но при этом исправно работать. Тут уже кому на сколько хватит нервов до того момента, как сорвётесь и купите новый насос.

Турбина и там и там часто не доживает до 150 ткм, однако много счастливчиков, кто не менял картридж, проехав 200 ткм. Заклинивания актуатора и привода заслонки происходят гораздо раньше, если механизм ее привода вовремя не смазывать. Последствия и стоимость их устранения от этого могут быть совершенно разные – от мелочи, до затрат на замену всего корпуса турбины.

И, конечно, цепь. У турбированных моторов 1.4 TSI серии EA111 родной привод ГРМ обычно не проезжает больше 100 ткм – начинает стучать при запуске. Замену лучше производить вместе со звёздами, так как они, будучи изготовленными в Китае, к этому моменту тоже изнашиваются и зачастую становятся одной из причин преждевременного вытягивания.

Как видите, надежность Volkswagen Jetta 6 напрямую зависит от выбранного мотора. Характеристики турбо-моторов впечатляющие, но риски потратить большую сумму на ремонт несопоставимые.

DSG против Aisin

Непросто будет определиться и при выборе коробки передач подержанной VW Jetta 6. Понятное дело, что всем хочется беспроблемный автомобиль с автоматической трансмиссией, но здесь придётся расставлять приоритеты. Либо вы берёте надёжный «овощ» в виде 1.6 с традиционной АКПП AISIN 09G, либо рискуете на всю катушку, покупая «турбину на роботе».

Думаю, про DSG-7 (DQ200) много рассказывать не надо. По большому счёту, коробка имеет три основных слабых места: сцепление, мехатроник, вилки переключения. Сдвоенные сцепления в зависимости от манеры езды и периодичности проведения адаптаций живут от 50 до 130 тысяч км. Мехатроник более живучий, но дорогой и тоже требует калибровки. Вилки ломаются гораздо реже, однако ремонт также обходится в копеечку.

Если вы любите динамичные разгоны, не собираетесь обновлять пришивки, делать какие-то там адаптации и вообще думаете, что DSG это такой же «автомат», как и все остальные, то «робот» станет для вас стабильной дорогостоящей проблемой. Возьмите лучше надежный 6-ступенчатый АКПП. Аккуратным, технически подкованным владельцам DSG-7 может служить по 150 ткм без крупных вложений.

Что уж говорить про механическую коробку. Проблем с ней почти не бывает, однако стоит следить за сальниками приводов, так как те имеют привычку «сопливить», особенно в морозы. Течь лучше лечить сразу, пока КПП не потеряла смазку.

Часть владельцев отмечают, что родное сцепление VW Jetta 6 слабоватое – его легко «поджечь» и ресурс фрикциона зачастую составляет менее 150 ткм. Так или иначе, это не 60 тыс.руб на замену сцеплений для DSG.

Балка или многорычажка?

Надёжность ходовой части Volkswagen Jetta особых эмоций не вызывает – вполне себе стандартный представитель гольф-класса. Самые слабые места в ходовой части – подшипники ступиц. До первых 100 тыс.км. уходят на покой один за другим, как по расписанию и менять их лучше на более качественные заменители, чтобы не спровоцировать столь неприятный рецидив.

К 100 000 км также подходят стойки стабилизатора и сайлентблоки задние передних рычагов. Амортизаторы без стуков и течей справляются с работой на протяжении 150 ткм.

С задней подвеской не всё однозначно. Странно наблюдать за тем, как соискатели подержанных Jetta 6 устроили гонку за многорычажками. Дело в том, что машины мексиканской сборки с двигателем 1.6 комплектовались упругими балками в задней подвеске, а наш избалованный народ считает, что такая конструкция некрасива и, к тому же, ввинчивание в 90-градусные повороты на 100 км/ч происходит не так уверенно, как с многорычажкой. Отметают такие варианты напрочь, не задумываясь о будущем.

До 200 тыс. км никакой разницы в обслуживании владелец не почувствует, однако потом, когда задние сайлентблоки придут в негодность, обладатели «многорычажной» Jetta смотрят на «балочников» с завистью. Но деваться некуда, ремонтировать надо.

Проблемы с рулевой рейкой встречаются нечасто, к тому же узел вполне ремонтопригоден и в специализированных сервисах проблема устраняется относительно недорого.

К тормозам вообще никаких вопросов. Ни заклинивание суппортов, ни скрипы, ни преждевременный износ механизмов в VW Jetta 6 не встречается. Меняются тормозные колодки раз в 40-50 ткм и тормозные диски в два раза реже.

Сколы есть?

По кузову каких-либо замечаний тоже немного, особенно после того, что уже сказано о слабых местах двигателей. Лакокрасочное покрытие, как и у любого относительно современного автомобиля, не самое прочное, но дело даже не в царапинах, которые в повседневной эксплуатации неизбежны, а в стойкости к образованию сколов, которые уже не первый десяток лет преследуют Volkswagen. Одно радует – голый метал не ржавеет ни на арках, ни на днище, ни на порогах.

В остальном тоже ничего серьезного. Иногда ломаются замки дверей, да жгут проводки по пути в багажник может перетереться. Если ни с того ни с сего отказали стеклоочистители, то знайте, что виной всему влага. Разбираете моторчик привода, чистите, смазываете, по необходимости восстанавливаете контакты, собираете и ездите дальше.

Салон Jetta 6 после 100 000 км

Салон Джетты без серьезных сюрпризов. Из самых дорогостоящих и неприятных поломок – случаи отказа приводов заслонки рециркуляции или направления обдува. Ремонту не подлежат, только замена. Слабым местом будут и подогревы передних кресел.

Первоначальный внешний вид интерьер VW Jetta 6 сохраняет долго, если иногда чистить сиденья от пятен и водяных разводов. Особенно стойким к износу оказалось кожаное рулевое колесо – через 100 ткм выглядит лишь слегка залоснившимся. Чего не скажешь о боковинах тканевых передних сидений – боковая поддержка водительского кресла к 100 ткм может оставить намёк на появление дыры в самое ближайшее время. Это всё придётся учитывать при проверке подержанного Jetta перед покупкой, а точнее при оценке пробега по косвенным признакам.

Проверка пробега VW Jetta 6

Кстати говоря, пробег тут дублируется как минимум в блоке управления двигателем, а на машинах с DSG ещё и в «мозгах» коробки. Как раз попутная процедура при оценке остатков натяжителя цепи и толщины дисков сцепления «робота».

Проверка километража в Jetta 6 теперь возможна не только с турбированными моторами, но и с атмосферным 1.6. В качестве оборудования подойдут многие мультимарочные сканеры, но лучше использовать дилерский ODIS или к нему приближенные. Важно также помнить, что подтверждение пробега по компьютеру не означает 100% достоверность, есть умельцы, которые и в «мозгах» скручивают. Однако корректировке поддаются не все приборные панели. Машины, у которых суточный и общий километраж располагаются вряд легко и просто поддаются вмешательству, а вот за «приборки» от Johnson Controls до сих пор мало кто берется. Суточный и общий пробег на них расположен друг над другом.

Стоит ли покупать Volkswagen Jetta 6

Volkswagen Jetta 6 стоит купить хотя бы только потому, что близких к нему моделей по балансу ходовых качеств найти сегодня трудно: комфортный, тихий, управляемый, относительно недорогой. Однако при выборе авто с пробегом придётся основательно задаться вопросом выбора двигателя и коробки передач, чтобы слабые места того или иного агрегата вдруг неожиданно не ударили по семейному бюджету.

И «мексиканки» и российские Джетты в эксплуатации ведут себя одинаково. Надежность и там и там будет неплохая, но увы, такое утверждение подойдёт далеко не ко всем модификациям. Кому нужно минимум проблем, берём 1.6 (без стуков «на горячую») на «автомате» или механике. Останется мириться только с мелочами.

Кому нужны характеристики и низкий расход, тому стоить запомнить, что VW Jetta с турбиной и DSG на рынке б/у машин очень часто появляются потому, что наклёвываются те или иные проблемы: робот начал подпинывать, цепочка зазвенела при запуске, появилась вибрация на холостых и т.д. Именно поэтому такие вариации зачастую выставляются дешевле среднерыночной стоимости.

Конкуренты

Если Volkswagen Jetta 6 вдруг не понравился внешне, но технические данные устраивают, то хорошей альтернативой будет родственный VW Golf 6-го или 7-го поколения, в зависимости от того каков бюджет на авто. Моторная линейка у основателя класса немного отличается, однако многие слабые места и, соответственно, общий принцип выбора автомобиля будут очень схожи.

Хранителям семейных ценностей больше подойдет Skoda Octavia A7, собранная практически из тех же агрегатов, за исключением 1.8 TSI (180 л.с), которого, как ни странно, Джетте не досталось.

Кого надёжность Jetta не воодушевила, тому придется идти за топорной, дорогой, но выносливой Toyota Corolla. Чем-то средним, между технологичным «немцем» и надёжным «японцем» являются «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai Elantra. Неплохим подспорьем по всем фронтам будут также простая и надежная Mazda 3 и Ford Focus, у которого нет турбин, но имеется не менее привередливый «робот».

Читайте также: