Чистка топливной системы kia

Обновлено: 07.01.2025

KIA Rio › Бортжурнал › Самостоятельная промывка топливной системы. Это сможет сделать каждый.

Всем привет. Недавно записал видео о том, как можно самостоятельно(бюджетно) промыть топливную систему своего автомобиля. Именно таким же способом промывает топливную систему официальный дилер. Если будут какие то вопросы, спрашивайте, помогу чем смогу.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, всем спасибо за просмотр.

KIA Rio 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2016

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2013

Комментарии 17

На астре и зафире мыл такой приблудой, под конец выскочил сосок из донышка), хорошо снаружи бутылка была), подключался возле бака, отключи разъёма насоса

Да, снаружи всё таки по безопаснее) Но у меня пока и в салоне никаких проблем не было, самое главное там с давлением не переборщить)

А я шинным насосом подкачивал, там есть манометр, 2-4 держал достаточно)

Убивает свечи неплохо.Четыре раза мыл на другой машине.
Не пробовал изучить вопрос и вынуть предохранитель или отключить штекер какой на бензонасос и подключиться под капотом к рейке?!

Можно и так сделать, но там нужен немного другой переходник, я его решил не приобретать)
Плюс ко всему, там идёт уплотнительное колечко, которое по хорошему надо менять)
В общем мороки получается немного больше) проще тогда вообще снять топливную рампу, и с помощью средства для промывки карбюратора, промыть уже снятые форсунки. Таким способом я промывал форсунки на приоре)

Ясно.Я для себя сделал вывод что так больше мыть не буду.Или со снятием форсунок или перед заменой свечей.После нескольких промывок иридиевая свеча которая должна была прожить 100 тыс пробега прожила 30-40 тыс.Не поддельная оригинальная Denso.

SlavaPuchkov

Тоже кстати запись делал и меня предупреждали что свечам будет хана от такой промывки, но я не верил.Уж много именитых брендов выпускают такие промывки.

ValekoDaleko

На рейке шланг запресован что ли, там нет хомута чтоб снять

Надо будет глянуть в Rio.На Камри два быстросьема идут.Один под вакуумником в переходе топливной магистрали из металлической в резиновую и перед самой рейкой.

В инструкции показано что возле рейки идёт хомут а по факту нет. Вот и пришлось стравливать давление и подключаться возле бензонасос.

На днях делал набодобие систему))) только из огнетушитель. И плохо затянули хомут на фильтре, потрахтела минут 15, и не слабо так уе…о))) хорошо что сам огнетушитель был на улице. А не как некоторые подвешивают в салоне

Тогда ты очень везучий, а то пришлось бы весь салон от данной жидкости отмывать)))

Отмыл под сиденьем только) повезло

Забыл добавить что перед заливкой жидкости лучше накачать пустую бутылку проверить) у меня однажды прост разорвало полторашку на 3атм с жидкостью, закуярило всю подкапотку, гараж и меня

Дааа, точно, я конечно же так и сделал)
Но бутылка из под кока колы очень крепкая, поэтому с легкостью выдерживает данное давление)

Нужная процедура так то, и можно потом ещё по трассе машину на оборотах погонять, чтобы остатки грязи со свечей и клапанов продуть. Жаль, что многие пренебрегают чисткой форсунок хотя бы раз в 60 тысяч, дело не затратное и под силу многим.

Согласен полностью, раз в 60 тысяч потрать тысячу рублей на промывку не так уж и накладно)

KIA Mohave Club

Промывка форсунок своими силами аппаратом Назарова.

Перейти на страницу:

Московские ОД, наверное не все но все же, предлагают промывку форсунок с соответствующим оборудованием достаточно бюджетно.

Не совсем в тему но почти.
У Кия есть бюллютень очень наглядный по раскоксовке отмачиванию и промывке наших форсунок с разбором оных.

Он выйдет в трубу), Гош. Да и нагар и шлам на форсунке невооружонному глазу не заметен.

Единственное, что читал (возможно не верно. ), что наши пьезо-электрические форсы работают под огромным давлением. Чтобы через нее топливо пропустить. Ручной груши для прокачки точно хватит?

Че обзываться то сразу?

Подкачивающая груша у тебя на фото.
А про рампу и тнвд ты уже сам придумал про нее никто не спрашивал.

В субботу как и предполагал провел операцию по промывке топливной системы средством Винс,но так как банок средства было приобретено две,ко мне присоединился коллега Даниил.

После сборки системы,прокачки ручной помпой. машина не завелась.

После выяснения и поисков причин сбоя,пришли к выводу,что наш ТНВД сам засосать топливо не может,т.е. самотеком не работает., система питания должна быть под постоянным давлением порядка 2,0-3,5 кг/см2,которое создает топливный насос ТННД находящийся в топливном баке,система питания у нас закольцована,бак-насос-фильтр-прямой трубопровод-ТНВД-обратный трубопровод-бак,примерно как в новых домах система горячей воды,в кране всегда горячая вода.

Решение пришло быстро,применяем жигулевский бензонасос,который помещаем в емкость с Винсом,подключаем при помощи крокодилов к аккумулятору,грушу подкачки убираем,ставим фильтр в металлическом корпусе,опять же от ВАЗ, и в подающий трубопровод..
. и все заработало как часы..

Процесс ниже на фото .
Промывка занимает порядка 1,5 часов на машину.

Порядок промывки:

1.Собираем систему,запускаем насос установки(крокодилы на клеммы аккумулятора.) + и - на насосе подключаются согласно маркировке,менять нельзя.
2.Вынимаем реле топливного насоса машины из блока предохранителей и реле(моторный отсек,правый борт.)реле оборотное-запоминать положение не нужно.
3.Запускаем двигатель,работаем 15 минут.
4.Останавливаем двигатель и отключаем насос промывки на 20-30 минут для откисания всех отложений.
5.Подключаем насос установки,запускаем двигатель и тарахтим до выработки промывочной жидкости,оставляем примерно 8 мм до дна емкости.
6.Доливаем солярки,0,3 литра для промывки топливного тракта от Винса,тарахтим порядка 10 минут.
7.Снимаем установку,собираем топливную систему .
8.В блоке предохранителей и реле,устанавливаем перемычку и принудительно запускаем ТННД в баке секунд на 20,прокачиваем фильтр и систему подачи к ТНВД,на всякий случай,если вдруг воздух просочился в систему.
9.Убираем перемычку,вставляем реле и закрываем крышку блока предохранителей и реле.
10.Заводимся и едем. все чистые..чистые..и наслаждаемся изменениями.

Большое спасибо Даниилу за вклад по отработке технологии и совершенствовании системы промывки.

Промывка топливной системы двигателя

В камере сгорания двигателя автомобиля, на трубопроводах, форсунках возникают отложения. Ухудшаются условия подачи и распыления топлива, что негативно сказывается на экономичности, комфорте во время движения. Проблемы с топливной системой ведут к повышению износа двигателя, что чревато серьезными расходами на капитальный ремонт.

Для предупреждения поломок нужно знать основные симптомы проблем и периодически выполнять промывку, ведь это отличная профилактическая мера.

Признаки засорения топливной системы автомобиля

проблемы с запуском двигателя (приходится несколько раз крутить стартер, иногда его вовсе не удается завести);
сбои в работе двигателя;
плавающие холостые обороты или затруднения при переключении режима работы движка;
повышенный расход топлива (рост может составить 20-30%);
снижение мощности, ее провалы при нажатии газа (автомобиль «тупит», обороты двигателя растут медленно);
загорание индикатора Check Engine.

Загорание индикатора Check Engine может быть признаком засорения топливной системы

Эти симптомы могут быть связаны с поломками других систем автомобиля. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику, определив точную причину.

Для чего нужно промывать топливную систему машины?

Основными причинами появления проблем являются коррозия, попадание в систему влаги, песка, других посторонних частиц. Проблемы могут возникнуть из-за применения некачественного топлива, коррозии металлического бака, стальной горловины (последнее актуально для авто с большим пробегом). Все это ведет к выходу из строя топливного насоса, к загрязнению форсунок, сокращению ресурса двигателя.

Грязный фильтр может привести к поломке топливного насоса

Для предупреждения проблем с топливной системой придерживайтесь рекомендаций:

заправка только на проверенных заправочных станциях;
всегда полный бак (зимой в пустом баке может конденсироваться из воздуха вода);
своевременная замена фильтров;
профилактическая чистка каждые 10-15 тысяч км пробега.

Эти действия не требуют особых расходов, но зато гарантируют стабильную работу движка автомобиля.

Методы промывки

В зависимости от степени засорения промывка топливной системы бензинового двигателя может быть:

профилактическая;
полная с промывкой форсунок и ТНВД у дизельных моторов.

Первый вариант предусматривает применение специальных добавок, топлива с присадками. Этот способ избавляет от мелких загрязнений, удаляет влагу из топливного бака.

Заливка специальной присадки для очистки топливной системы

Нужно быть аккуратным при использовании автохимии, действовать строго по инструкции. Одну упаковку следует залить в топливный бак перед заправкой до максимума.

Использование же топлива с присадками не ограничено. Однако обычно оно чуть дороже обычного, хотя разница в стоимости несущественна по сравнению с расходами, которых потребует ремонт.

Если возникла более серьезная проблема с топливной системой, требуется профессиональная чистка. Её лучше делать на СТО, потому что массив работ велик и нужно профессиональное оборудование. При комплексной чистке выполняются:

промывка бака от загрязнений, удаление воды из него;
очистка топливопроводов, рампы;
чистка ультразвуком или специальными средствами для форсунок.

Промывка форсунок дизельного двигателя специальным средством

Если нужно выполнить чистку топливной системы дизельного двигателя, обязательно в перечень работ включается промывка ТНВД, в полостях которого накапливаются отложения. У бензиновых двигателей по выполнении работ обязательно оценивают состояние свечей зажигания. При необходимости их меняют.

Бензиновый ДВС

При наличии времени, желания и навыков в сфере ремонта автомобиля выполнить работы по промывке топливной системы можно своими руками. Если у вас бензиновый мотор, действуйте так:

снимите топливную рампу и форсунки, продуйте сжатым воздухом и промойте бензином;
очистите форсунки;
очистите дроссельную заслонку (так можно снизить расход топлива на 5-10%);

поменяйте топливные фильтры;
снимите бак и продуйте его воздухом;
остатки топлива слейте в емкость и дождитесь, когда отстоятся загрязнения.

Лучше, конечно, залить новое топливо.

Если вы хотите сами почистить форсунки, действуйте так:

После демонтажа определите расположение подающего канала и распылителя (последний обычно покрыт налетом бурого цвета).
При наличии сеточного фильтра извлеките его с уплотнителями.
Вставьте распылительную трубку аэрозольного очистителя карбюратора в подающий канал.
Соберите электрическую цепь, присоединив к плюсу на аккумуляторе лампочку и соответствующую клемму форсунки, а к «минусу» - кнопку дверного звонка и клемму форсунки.

Подайте давление на форсунку и одновременно нажмите кнопку дверного звонка, выступающего в качестве замыкателя цепи. Если все хорошо, загорится контрольная лампа, а из распылителя вырвется огненный факел.
Повторите последнюю процедуру несколько раз до образования равномерного факела.
Замените уплотнители на форсунках и установите последние обратно на рампу.

Дизельный мотор

Здесь процедура сложнее, чем в случае с бензиновым двигателем. Промывку делают так:

Налейте в пластиковую бутылку жидкость для промывки из расчета литр на 2 литра объема двигателя. Она ядовита и очень агрессивна, поэтому работайте в перчатках, старайтесь не допускать ее попадания на кузов.
Отсоедините обратку и подачу от ТНВД, подсоединив к местам крепления шланги, концы которых опускаются в тару с промывкой. Закрепите их хомутами для обеспечения герметичности.
Запустите движок на 15 минут, подгазуйте немного в конце, подождите еще пару минут и заглушите мотор.
Подождите 20 минут, когда жидкость остынет, а отложения откиснут.
Повторите процедуру с запуском двигателя несколько раз до момента, когда будет полностью израсходована жидкость для промывки. За несколько секунд до ее окончания заглушите мотор.
Подключите обратно топливные шланги и заведите мотор - пусть тарахтит, пока не начнёт работать ровно.

На работы по самостоятельной промывке топливной системы бензинового или дизельного двигателя уходит несколько часов. Если вы не можете выделить целый день на то, чтобы заняться своим автомобилем, привезите машину в автосервис DDCAR. Выполним промывку с гарантией качества и вернём вам «чистую» машину уже на следующий день!

Чистка топливной системы kia

54 31 54 31 499 724 667 498 1654 91

ну тут ключевое слово- РЕКОМЕНДУЮТ

54 31

Признаки "грязного" инжектора (форсунок), как часто их нужно чистить и на что это влияет? Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких секунд после запуска слышны пропуски в работе одного / двух цилиндров – двигатель троит. Если резко нажать на педаль акселератора (педаль газа), проявляется "провал" перед набором оборотов; двигатель при этом может заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя становиться нормальной, но во время езды, особенно при ускорении, проявляется ухудшение "приёмистости" двигателя. Загрязнение инжектора обычно связанно с отложением углеродистых отложений на внутренних поверхностях топливной системы. Интенсивность отложений в первую очередь связанна с химическим составом топлива и перепадами температуры. Форсунки могут загрязняться не только при больших пробегах машины, но и при длительных простоях автомобиля или при длительной эксплуатации автомобиля на газу. Форсунки рекомендуется чистить после 40…60 тыс. км пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый пробег автомобиля между очистками. Загрязнение форсунок приводит к уменьшению их пропускной способности, но они
редко "забиваются" одинаково. Во многих случаях наблюдается большой разброс производительности форсунок по цилиндрам. Как следствие, состав топливовоздушной смеси сжигаемой в цилиндрах двигателя, начинает существенно различаться. При этом, цвет отложений на изоляторах свечей зажигания становиться разным, несмотря на то, что марка свечей одинакова.
На загрязнённость форсунок может указать тест на реакцию двигателя при повышении давления в топливной рейке, имеющей сливную магистраль. Для проведения этого теста, необходимо при работе двигателя на холостом ходу пережать на 1…2 секунды резиновый патрубок сливной магистрали. Если обороты двигателя в это время немного возросли, то это говорит о нехватке топлива, если остались прежними или немного снизились, то топлива достаточно (тест проводится при условии, что топливный насос исправен). Внимание! При проведении данного теста необходимо обязательно контролировать герметичность топливных соединений.

Разный цвет отложений на изоляторах свечей зажигания со стороны камеры сгорания может служить дополнительным признаком неравномерности впрыска топлива

На загрязнённость форсунок может указать тест на реакцию двигателя при повышении давления в топливной рейке, имеющей сливную магистраль. Для проведения этого теста, необходимо при работе двигателя на холостом ходу пережать на 1…2 секунды резиновый патрубок сливной магистрали. Если обороты двигателя в это время немного возросли, то это говорит о нехватке топлива, если остались прежними или немного снизились, то топлива достаточно (тест проводится при условии, что топливный насос исправен). Внимание! При проведении данного теста необходимо обязательно контролировать герметичность топливных соединений.

Если все-таки решили чистить форсунки, то почитайте вот это:

Способы и назначение чистки инжектора

Необходимость чистки инжектора — один из самых горячо обсуждаемых автомобилистами вопросов. Одни с уверенностью заявляют, что чистка абсолютно бесполезна и не дает никакого результата. Другие же советуют регулярно проводить эту процедуру, ссылаясь на очевидное улучшение работы двигателя. Кто прав в этом споре? Как узнать, что инжектор засорился и его пора чистить? Какие существуют способы его очистки? Наконец, есть ли гарантия, что подобная процедура вылечит автомобиль?

Никто из нас не сомневается в том, что чистку инжектора вполне можно произвести своими руками в домашних условиях.
Но, многих пугает: незнание технологии, отсутствие опыта, да и просто нежелание возиться с разборкой инжектора и его чисткой.
В этом случае, не может быть советов и рекомендаций, каждый из нас для себя выбирает: почистить форсунки инжектора в гараже с минимальными потерями для бюджета, либо провести чистку инжектора на специальном стенде на автосервисе.

Попробуем теперь сделать прочистку инжектора своими руками. Для начала поймем простую функцию инжектора – это нагнетание горючей смеси к поршням посредством клапанов форсунок. Засорение каналов или отверстия форсунок, как правило, приводит к уменьшению или прекращению подачи топлива, что, соответственно влияет на работу двигателя.
Пока вы будете раздумывать по поводу того, нужно ли чистить инжектор, следует напомнить, что неисправность инжектора ведет к большему расходу топлива (иногда в разы). Откладывание чистки форсунок инжектора в долгий ящик, может привести к перезагрянению инжектора, в конечном счете, возникнет необходимость в замене форсунок. Посоветуйтесь с семейным бюджетом и… решайте сами, что для вас выгодне.

Процедура жидкостной чистки инжектора своими руками

Для очистки инжектора своими руками, в первую очередь, конечно, до него надо добраться. Итак, приступим.

— Для начала при включенном двигателе достанем предохранитель, отвечающий за работу электробензонасоса. Делается это для того, чтобы снять давление в топливной магистрали.
— Далее отсоединяем клеммы от форсунок, нагнетающий и реверсивный бензопроводные шланги.
— После этого аккуратно откручиваем планшет с форсунками.
— Далее аккуратно снимаем уплотняющие кольца форсунок.

Все готово, теперь непосредственно к тому, как прочистить инжектор при помощи самодельного устройства для чистки форсунок?

Для того, чтобы понять, в каком порядке чистить инжектор, надо вначале понять сам принцип чистки. Форсунка не должна пропускать жидкость в закрытом состоянии электромагнитного клапана и наоборот.

Нам понадобится жидкость для промывания карбюраторов, приспособление для продува жидкости через форсунку. Это может быть любое приспособление (пластиковая бутылка), соединенное с входным отверстием форсунки и емкостью с нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Также, понадобятся два провода от аккумулятора к клеммам форсунки (желательно с последовательно соединенным включателем вжатия без фиксатора).

Замыкая и размыкая цепь, открывая и закрывая клапан, пропускаем чистящую жидкость через форсунку под давлением. Во время подобной чистки инжектора, по отзывам автолюбителей, если после 2-6 раз прочистки, форсунка не выдает требуемый распыл топлива (факел), то ее следует заменить.

Промываем в следующем порядке: пропускаем жидкость, оставляем на некоторое время для размягчения затверделостей и промываем снова. Наша цель – это шесть отверстий форсунки и затворное седло клапана. Закончив, собираем все аккуратно в обратном порядке.

Ну, вот и вся информация в принципе, о том, как почистить инжектор в домашних условиях.

Как промыть топливную систему самому

Одной из причин повышения расхода топлива и нестабильной работы, а в некоторых случаях и полного прекращения работоспособности двигателя автомобиля является загрязнение топливной системы. Для каждого водителя важно вовремя уметь диагностировать такую проблему и устранить ее на начальных этапах.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы питания двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных элементах, функциях и назначении отдельных решений в устройстве топливной системы.

Что такое топливная система и почему она загрязняется

Большинство автомобилистов весьма поверхностно представляют себе, что такое топливная система. А между тем, она состоит из бака, топливного насоса, фильтра, системы впрыска и топливных магистралей. Причина загрязнения чаще всего одна – низкое качество используемого топлива. Даже если оно кажется чистым, внутри устройств, фильтров и на внутренних поверхностях магистралей со временем образуются смолистые и лаковые отложения. Они, разумеется, ухудшают прохождение топлива и его подачу в камеры сгорания, что сказывается на работе мотора.

По большому счету чистка топливной системы автомобиля в виде профилактики должна проводиться через каждые 15-20 тысяч километров пробега. Особенно это касается дизельных двигателей, где система впрыска очень чувствительна к загрязнениям. Недаром некоторые компоненты топливной системы являются расходными материалами. Например, топливный фильтр, который отлично знаком владельцу любого транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, причиной загрязнения может стать невнимательность самого водителя. Например, когда он, заливая в бак горючее из канистры, допускает попадание туда различных посторонних веществ: ржавчины, песка и прочего мусора.

Признаки засорения топливной системы

К сожалению, многие признаки того, что топливная система нуждается в чистке, совпадают с симптомами других неисправностей автомобиля. Однако есть наиболее характерные случаи, когда можно предполагать именно эту проблему:

автомобиль не заводится. Стартер крутит, горюче есть, но двигатель не запускается. Возможно, топливо не поступает в двигатель;
повышенный расход топлива и перебои в работе двигателя;
падает мощность автомобиля. Это хорошо ощущается в тех случаях, когда нужно быстро набрать скорость. Например, во время обгона – педаль газа выжимается, а обороты не растут;

Способы промывки топливной системы

Все способы очистки системы отличаются друг от друга сложностью, а следовательно, затратами времени и сил. Конечно же, эффективность тоже будет разной. Самая простая промывка топливной системы бензинового или дизельного двигателя, можно сказать, профилактическая, заключается в том, что в бак в топливо добавляется специальная промывочная жидкость. После этого автомобиль используется в обычном режиме. Решение помогает бороться с незначительными отложениями, однако может привести к тому, что из самого бака в систему (особенно в топливный насос и форсунки) попадет грязь. Особенно, если машина довольно старая и чистка не проводилась. По этой причине такой способ лучше всего использовать регулярно, например, через каждые 10 тысяч пробега, а также на подержанных машинах, пригнанных из Европы и на отечественном топливе ранее не работавших.

Один из сложных способов включает в себя демонтаж форсунок. Это позволит удалить из них отложения. В автосервисах эту процедуру проводят при помощи специальных моющих средств или ультразвука. В домашних условиях можно произвести чистку форсунок используя специальное чистящее средство и подавая электрический разряд от аккумулятора на форсунку. При этом снимать и промывать форсунки рекомендуется уже после того, как была промыта вся система.

Рекомендуем также прочитать статью о том, стоит ли использовать промывку мотора перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете обо всех преимуществах и недостатках использования промывок двигателя.

Самая трудоемкая чистка топливной системы своими руками заключается в том, что система полностью разбирается на части и каждый компонент промывается по отдельности. Сначала снимается топливная рампа с форсунками, потом демонтируются сами форсунки. Об их чистке своими руками уже говорилось в общих чертах выше, но можно и отнести в автосервис. Рампа промывается бензином или специальным очистителем, после чего хорошо продувается сжатым воздухом. Далее очищается от нагара топливная заслонка. Кстати, если она загрязнена, то расход топлива может увеличиться до 10 процентов. Топливный фильтр обычно просто меняют на новый. Топливопроводы продуваются сжатым воздухом после снятия всей системы. Непременно снимается и тщательно промывается, а также продувается бензобак. В нем накапливается большое количество механических частиц: отложения, грязь, ржавчина и так далее. Необходимо помнить, что пары бензина в баке сохраняются очень долго и могут взорваться от искры. Бензонасос из бака нужно вынуть и хорошо вычистить сеточку в нем.

Примерно также как описано выше, но с помощником, можно провести чистку присадками топливной системы на авто с бензиновым двигателем. Для этого в отдельной емкости смешивают бензин с присадками. Потом нужно отсоединить шланг, который идет от вакуумного насоса к впускному коллектору и под давлением (например, спринцовкой) смесь загоняется в трубку. После того, как через 15-20 минут жидкость распределится по системе, необходимо завести двигатель и газовать (помощник), поддерживая обороты на уровне, примерно, 2500 об/мин. Во время работы двигателя смесь подливается в систему. Когда она закончится, нужно дать мотору остыть и заменить свечи.

Подведем итоги

Итак, выше были описаны самые распространенные и проверенные способы промывки топливной системы двигателей своими руками. Все, что потребуется для работы, это наличие свободного времени, некоторых простых инструментов, а также специальной очистительной жидкости, приобрести которую не составит труда в любом автомагазине.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Знакомый автомеханик рассказал почему никогда не стоит лить промывку инжектора в бак.

Многие может слышали о такой присадки для очистки инжектора которая заливается в бак и очищает все топливную систему, как говорит производитель данной присадки. Но так ли оно на самом деле как заявляет производитель, об этом рассказал мой знакомый автомеханик который несколько лет работает в сервисе и рассказал действительно ли эта присадка обладает такими чудо свойства.Что залил в бак присадку и промыл всю топливную систему, не плохо ли правда, не нужно ничего разбирать, мыть, вылил флакон жидкости в бак и все промыло.

Но все же об опыте который рассказал знакомый автомеханик применений данной очистки.Был один клиент который пытался отремонтировать свой авто сам и жаловался на плохую тягу мотора и искал причину устранение сам. Он решил начать с промывки топливных форсунок заменой всех фильтров на новый.Сняв со своего авто рампу с форсунками и принес моему знакомому автомеханик, для промывки.Мой знакомый установил их на стенд стал промывать, но форсунки были чистые и промывать их практически смысла не было, но хозяин все равно настояли чтобы их, промыли.После промывки хозяин с чистыми, промытыми форсунками ушел их ставить обратно.После установки промытых форсунок, хозяин сказал что тяга авто не улучшилось и ничего не изменилось.Тогда знакомый автомеханик сказал что причина возможно в другом пригоняй авто к нам будем смотреть, но хозяин был упрям и продолжал мучить свой авто и продолжал самостоятельно искать причину.И больше ничего ему в голову не пришло как залить специальную очистку инжектора в бак. Откатав пол бака с данной присадкой машина вообще перестала ехать и стала ещё хуже.Тогда хозяин авто уже пригнал авто к моему знакомому механику в сервис, он так и заявил что, залил очистку инжектора в бак и авто стало ехать ещё хуже. Знакомый механик провел полную диагностику авто, сняв фильтра топливные, сняв рампу с форсунками, оказалось что после очистки все новые фильтра и новые форсунки которые были промыты им, полностью забиты!На что удивления хозяина что ставил новые фильтра и им нет и 1000 км, а они уже все забиты, по полной!Присадка для очистки инжектора полностью подняла и отъела всю грязь из бака и топливных трубок и забила всю топливную систему.После знакомый автомеханик пояснил ему что после данной присадки для очистки инжектора залитой в бак, люди и приезжают после нее чистить инжектор нормально!.Так как данная присадка вымывает все грязь с бака, и стенок топливных трубок и забивает все форсунки и топливную систему после которой приходится все разбирать и проводить чистку инжектора как положено, а не присадкой в бак.Как пояснил знакомый автомеханик,если залить такую присадку ещё в новый авто, на котором не большой пробег,то не таких последствий может и не быть,а вот на старом авто с большим пробегом приводит к поездке в сервис после данной промывки которая заливается в бак.

Промывка топливной системы. Мыть или не мыть?

Промывка системы подачи топлива к камере сгорания, по уверению производителей очистительных систем, сулит автовладельцам множество благ: снижение расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, улучшение динамики, повышение максимальной скорости, снижение токсичных выбросов и так далее. Так ли все красиво, как нам обещают?

Предыстория

На «тест-промывку» отправились ВАЗ-21083 и -21099, оснащенные 1,5-литровыми двигателями с GM-овской системой впрыска, и два Volkswagen с системами MonoJetronic (двигатель RP) и KE-Jetronic (двигатель JN).

«Девяносто девятая» оказалась самой молодой как по году рождения, так и по пробегу — около 50 тыс. км.
«Восемьдесят третья» немного старше. Ее «жизненный путь» на момент операции составлял около 100 тысяч километров.

Марку VW представляли два Passat 1988 года выпуска, но разных моделей — В32 (выпущен до 04.1988) и В35i (после 03.1988). Пробег у обоих — порядка 200 тыс. км.

Процесс

Промывка различных систем впрыска топлива осуществляется при помощи установки M7 Plus (недавно появилась А8 Plus) производства концерна Lubrichim.
M7 Plus подменяет топливные бак и насос. В резервуар наливается бензин и добавляется фирменный очиститель Autoplus. Запускается двигатель. Бензин из топливного бака автомобиля «гоняется» насосом по замкнутому кругу — через топливный провод к переходнику, который устанавливается при монтаже прибора, от переходника через «обратку» назад в бак.

Двигатель работает, используя топливный насос M7 Plus, который подает горючее, смешанное с очищающей жидкостью, к распределителю топлива под нужным давлением.

Принцип работы с дизельными двигателями аналогичен.
Топливный резервуар M7 Plus имеет три уровня заполнения — для двигателей с разным количеством цилиндров. Промывка продолжается, пока не выгорит весь бензин.

В течение определенного времени очиститель, используя бензин как носитель, движется по топливопроводу, распределителю топлива и форсункам, по пути смывая смолистые отложения и прочую гадость. Затем он попадает в камеру сгорания, очищает ее, верхнюю рабочую часть поршня и частично — компрессионные кольца. Часть очистителя попадает на впускной и выпускной клапаны.

В начале работы от «искусственного сердца» двигатели ВАЗов и VW, независимо от года выпуска и пробега, работали натужно, время от времени пропуская вспышки в цилиндрах и теряя обороты холостого хода. Через некоторое время (у каждого автомобиля свое) работа мотора стабилизировалась и к концу процесса пришла к определенной механиком норме.

Последствия

Все четыре автомобиля отнеслись к описанной процедуре по-разному. «Девяносто девятая» после подсоединения к распределителю топлива «родных» патрубков завелась сразу. Ее владелец уже через 50-60 км пробега ощутил, что улучшился прием и двигатель стал работать стабильнее, чем до промывки.

«Восемьдесят третья», как следует проплевавшись белым дымом еще в процессе промывки, завелась без видимых проблем. По словам владельца, в обычных режимах поведение двигателя почти не изменилось, однако на пятой передаче «восьмерка» стала очень хорошо разгоняться, и двигатель в этом режиме получил уверенную тягу с 80 км/ч.

VW Passat B35i неплохо пережил сам процесс, однако через некоторое время стали вылезать различные болячки, связанные, в основном, с запуском холодного двигателя. Владелец утверждает, что автомобиль на трассе стал вести себя лучше, и работа двигателя выровнялась.

Больше всего сюрпризов преподнес VW Passat B32. Судя по всему, по жизни ему досталось намного больше, чем трем другим машинам. Начало работы на смеси бензина и очистителя было мучительным: время от времени по двигателю проходила крупная дрожь, а из выхлопной трубы вылетали облачка белого дыма. Так как автомобиль оснащен лямбда-зондом и каталитическим нейтрализатором отработанных газов, процесс проходил на повышенных оборотах, как того требует инструкция.

«Лихорадка» прошла достаточно быстро. Но по окончании промывки двигатель напрочь отказался заводиться. После некоторых безуспешных попыток все-таки удалось разжечь топливную смесь в камерах сгорания, однако не всю и не во всех цилиндрах.

Выкручиванию и исследованию подверглись практически все детали, которые можно было отделить от мотора и впрыска без сложных работ. Оказалось, практически все, что находилось после впускного клапана, покрыто толстым черным нагаром, имевшим блестящую лаковую поверхность.
На следующий день автомобилю предстояло путешествие длиной 300 км.

Заправив поутру топливный бак дорогим, но качественным бензином, удрученный владелец B32 отправился в неизвестность. Городской режим оказался мучительным: плавающие холостые, рывки в диапазоне оборотов от 1000 до 2200, «утыкание в вату» после 4000 и так далее.

На трассе все более или менее сгладилось постоянным скоростным режимом, хотя до пробега в 150 км отмечалась некоторая натужность в работе двигателя. Затем у него без всякой видимой причины открылось второе дыхание. Исчезли провалы, улучшился прием. Мотор стал работать заметно тише, и даже пропали былые шумы гидрокомпенсаторов.

Очередная разборка системы впрыска и двигателя примерно на 250 км и заглядывание в доступные отверстия при помощи фонарика показали, что распределитель топлива и свечи чисты, лямбда-зонд поношен (что естественно), но не имеет прежнего подозрительного налета.

Сейчас средний расход топлива (Аи-92 Futura Neste) по трассе составляет около 6,2 литра на 100 км при движении со средней скоростью около 90 км/ч. До промывки — 7,8 литра. Расход топлива в смешанном цикле уменьшился примерно на 0,8 л.

Выводы

Мыть систему впрыска стоит, но при нескольких оговорках.

Первая — если мыть, то регулярно, не реже одного раза на 50 тыс. км пробега.

Вторая — прежде чем мыть, изучите инструкцию по применению очистителя. Для большинства автомобилей, выпущенных после 1986 года и имеющих лямбда-зонд и катализатор, начальную стадию промывки нужно проводить на оборотах не ниже 1800-2000, в противном случае можно загубить каталитический нейтрализатор, «попасть» на замену лямбда-зонда или столкнуться с трудностями сразу после промывки (в случае с Passat В32 начальные обороты двигателя составляли примерно 1500). Изучить инструкцию имеет смысл, и чтобы проконтролировать действия механика.

Третья — в процессе промывки постарайтесь не повышать обороты мотора за счет увеличения оборотов холостого хода (особенно у старых автомобилей с достаточно хитрыми топливными системами). Просто повертев отверткой винт холостого хода, вы обречете двигатель на тяжелый режим работы, ведь дроссельная заслонка будет закрыта (или прикрыта) и доступ воздуха, соответственно, ограничен. В итоге — богатая смесь, а для лямбда-зонда и катализатора это не очень полезно.

Основные проблемы у Passat B32 возникли, скорее всего, именно по этой причине. Пока не прогорели остатки носителя очистителя на свечах, в камере сгорания и грязь на лямбда-зонде и катализаторе, двигатель работал в нестабильном режиме.

Можно просто подкрутить соответствующий винт на приводе дроссельной заслонки, поставить временный клин или, в крайнем случае, минут пятнадцать удерживать нужные обороты, нажимая на газ (в последнем случае очиститель будет работать и в системе дополнительного впрыска).

И последнее. Не рассчитывайте на то, что ваш автомобиль превратится в зверя сразу после промывки топливной системы. Для этого нужно проехать километров 30-50.

Чистка топливной системы.

Чистка топливной системы. ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Система питания, система выпуска

а где продолжение? Уже почти две недели прошло.
Неужели у автора до сих пор дела и ни минуты свободной?

Что за какашки там скопились? Какова их природа? Как с этим Г бороться?

GRES
разобрать я думаю ты сможешь.

присоединяешь к форсункам провода
берешь баллон для чистки карбов с трубкой есть такие продаются - на трубку изоленту - чтоб плотно на трубку можно было одеть форсунку. теперь когда все одел . один держит эту всю систему чтоб трубка не вылетела и нажимает пальцем на кнопку баллона , а другой присоединяет провода от форсунки к аккумулятору. на время примерно 0,1-0,5 сек то есть просто короткие касания - и когда форсунка будет срабатывать - жижа будет выходить из нее под давлением - и все будет мыться. несколько раз почикаешь форсункой, чтоб жижа вылетала - и распылялась в виде факела.. и потом собираешь и все

Все верно, но лучше воспользоваться хомутами вместо изоленты, напряжение с аккумулятора - 12в, но некоторые для перестраховки подключают их последовательно с лампочкой, так оно наверное правильнее, если есть кнопка (типа от квартирного звонка) то лучше ее подключить в цепь и нажимать на нее ногой, чтобы руки были свободны.

[quote="Артем_"]Все верно, но лучше воспользоваться хомутами вместо изоленты, напряжение с аккумулятора - 12в, но некоторые для перестраховки подключают их последовательно с лампочкой, так оно наверное правильнее.

Я решился делать все сам и не жалею!
Трубку использовал от медицинского зонда (там 2 канала, в один что потоньше как раз трубочка от балона подходит)
Думаю, можно и от капельницы приспособить - там есть участок с утолщением под форсунку.
Опыты с изолентой не советую, клеющая масса вкупе с растворителем может сослужить злую шутку.
В качестве хомута прекрасно послужила медная проволока диаметром 0,8 мм
Клеммы взял от блока питания старого компьютера, замыкал через лампочку.
Продувку-промывку проводил в несколько подходов с периодом откисания форсунок 10 минут.
Незабудьте предварительно снять резинки и вынуть сеточки из форсунок!
Балона хватило почистить еще и входной коллектор с заслонкой.
Надеюсь, фото расскажет более наглядно
Не робей, вперед и с песней (пивом)!

Топливная система

Обычная система
На большинстве топливных систем более чем 90% топлива возвращается в топливный бак в нормальном эксплуатационном режиме.
Температура топлива, возвращаемого в топливный бак повышается на 7–15°С в связи с тем, что оно нагревается проходя под днищем автомобиля и около горячего двигателя, а также за счет внутреннего трения и трения о стенки трубопроводов.
Непрерывно возвращаемое подогретое топливо увеличивает температуру топлива в баке.
В тоже время, топливо, сжатое до давления 320–350 кПа в топливной магистрали, проходя через регулятор давления, поступает в топливный бак под небольшим давлением.
В этом случае увеличивается испарение топлива, по отношению к элементам, имеющим более низкое испарение, и пары топлива поступают в топливный бак.
Пары топлива из топливного бака не попадают в атмосферу благодаря работе системы улавливания паров топлива.

Система с уменьшенным возвратом топлива
На автомобили установлена система, в которой отсутствует трубопровод возврата топлива от двигателя в топливный бак.
Регулятор давления установленный в топливном баке и уменьшение длины трубопровода возврата топлива, уменьшает испарение топлива на 60–20% по отношению к обычной топливной системе.
Кроме того, установка реактивного насоса в блоке подачи топлива, обеспечивает подачу топлива к насосу, обеспечивая устойчивую подачу топлива, при низком уровне топлива в баке. Система обеспечивает устойчивую подачу топлива при наклонах автомобиля, при низком уровне топлива в баке.

Блок подачи топлива
Блок подачи топлива установлен в топливном баке и состоит из следующих элементом и узлов:
– топливного насоса с электрическим приводом;
– регулятора давления;
– топливного фильтра;
– датчика уровня топлива;
– топливопроводов.

Топливный насос
Топливный насос с электрическим приводом установлен в топливном баке вместе с датчиком уровня топлива. Управление топливного насоса производится блоком управления двигателя, через реле топливного насоса.
Топливный насос через трубопроводы подает топливо под давлением к топливной магистрали и форсункам. Давление в топливной магистрали сохраняется даже тогда, когда топливный насос не работает, за счет одностороннего клапана расположенного около топливного насоса.

Регулятор давления топлива и форсунки
Давление в топливной системе регулируется регулятором давления.
Подача напряжения к форсункам осуществляется от аккумуляторной батареи через главное реле. Количество топлива, подаваемого во впускной тракт двигателя, определяется длительностью импульсов, вырабатываемых блоком управления двигателем и подаваемым на форсунки.

Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива состоит из поплавка, закрепленного на рычаге и переменного резистора. При изменении положения поплавка, пропорционально изменяется сопротивление переменного резистора. На основании сигнала от датчика уровня топлива, указатель уровня топлива в комбинации приборов показывает количество топлива в баке.

Топливные трубопроводы и шланги
Топливные трубопроводы и шланги обеспечивают передачу топлива от топливного бака к топливной магистрали и форсункам и возвращают лишнее топливо в бак. Топливные трубопроводы, закрепленные на днище автомобиля необходимо периодически осматривать на отсутствие вмятин и деформации, так как за счет сужения их проходов, возможно ограничение потока топлива.
Топливные трубопроводы и шланги также обеспечивают передачу паров топлива от топливного бака к канистре с активированным углем, где они собираются при выключенном двигателе. После пуска двигателя и прогрева до рабочей температуры, блок управления двигателем открывает электромагнитный клапан, и пары топлива из канистры поступают в двигатель и сжигаются.

Топливная магистраль
Топливная магистраль обеспечивает подачу топлива к каждой форсунке и установлена на впускном коллекторе.
В настоящее время, регулятор давления топлива не расположен на топливной магистрали, а установлен в топливном баке.
На топливной магистрали расположен сервисный клапан, который служит для удаления воздуха после обслуживания автомобиля или пуска двигателя.

Видео про "Топливная система" для Kia Sephia

Чистка форсунок KIA SEPHIA ЛЕГКО С KIA SPECTRA - Замена сеточки бензобака и топливного фильтра Замена прокладки картера Kia Sephia

Читайте также: