Чистка форсунок мазда 6 gh
Чистка форсунок мазда 6 gh
На фотографиях ниже можно сравнить результат до и после промывки.
- в первую очередь проверяем долгосрочную коррекцию по топливу, фиксируем результата;
- затем снимается впускной коллектор;
- снимаются форсунки;
- далее форсунки промывкются в специальной жидкости;
- производится прочистка отверстий для форсунок в головке блока цилиндров;
- промытые форсунки устанавливаются на свои места;
- установка впускного коллектора;
- для достижения наилучшего результата, производится промывка форсунок на заведенном двигателе;
- и в заключении, повторно проверяем долгосрочную коррекцию по топливу;
- сравниваем результат до и после промывки
После процедуры промывки форсунок рекомендуем заменить свечи и масло в двигателе. Поэтому, как совет, если есть возможность совмещайте промывку и с плановым ТО. И еще один момент. Если у Вас стоят свежие свечи и менять их нет необходимости, то скажите об этом заранее. Тогда промывку можно будет сделать на других, подменных свечах.
ОТЧЕТ по чистке форсунок + дроссельной заслонки + заглушки ЕГР
ОТЧЕТ по чистке форсунок + дроссельной заслонки + заглушки ЕГР
Миниатюры2) Чистка дроссельной заслонки – поступаю самым простым способом, покупаем 1 балончик очистителя карбюратора и самое основное прокладку между ДЗ и коллектором (потому как, при снятии ДЗ прокладка старая рвется однозначно, и я ее заказывал давно, потому как предвидел в ближайшее время чистку). А дальше, как обычно, снимаем воздушный фильтр, снимаем ДМРВ, снимаем все разъемы, трубки, шланги, откручиваем 2 болта и 2 гайки – тянем на себя и блок ДЗ у вас на руках! Конечно же прокладка порвалась в хлам, но нас это не пугает. Смотрим внутрь ДЗ – там грязи полно! Разбираем все и берем баллончик и начинаем все промывать! Как только промыли, собираем все в обратной последовательности!
Выводы: заметил, что чистить ДЗ иногда нужно, потому как там нагара и грязи полно, что соответственно порой влияет на стабильность ХХ оборотов.
Миниатюры3) Заглушка ЕГР – поступил самым простым способом – т.к. я уже все снял по пунктам 1 и 2, то доступ к ЕГР простой и облегченный – я его и решил заглушить. Берем ключ на 12 и откручиваем 2 болта, снимаем клемму и сам клапан ЕГР у вас в руках. Дальше, находим банку из под пива (по закону подлости, я банку искал в своем районе долго, облазил все кусты и мусорки – нету их, потом все-таки нашел у соседнего дома, при этом авто оставил открытой и разобранной, а ушел черти куда на поиски) и вырезаем такую же прокладку, что стоит у вас на ЕГР, только без 2х больших отверстий (я вырезал из под банки пива сложенной в два слоя – так не прогорит сразу). Делаем отверстия под 2 болта и собираем в обратной последовательности. Готово!
Выводы: заметил, что после заглушки ЕГР обороты ХХ (где-то держаться 650-700) на авто стали стабильные в любом положении селектора АКПП (что на Р, что на R, что на D) – нет вибрации, нет провалов оборотов, и еще авто стала резвее и мощнее и набирает обороты быстро и четко! Заметил, только один недостаток – при быстрой езде (от 60-120км/ч), при отпускании педали газа, она как бы стала тормозить двигателем, т.е. обороты падают пропорционально падению скорости (когда ЕГР не был заглушен, то авто себя вела иначе и при отпускании педали обороты падали до 700-800 и авто, почти накатом катилась с любой скорости до полной остановки)! А может мне кажется, посмотрите у себя и напишите мне! Будем продолжать наблюдения!
Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Как почистить форсунки Мазда 6?
Современные автомобили становятся все более сложными, и в них есть детали, которые сложно отремонтировать или позаботиться о себе самостоятельно. Сегодня мы сосредоточимся на элементе, который необходим для правильного функционирования вашего автомобиля. Они могут включать регулярное техническое обслуживание, и мы увидим как почистить топливные форсунки Mazda 6? Для этого вначале мы увидим, почему может быть актуально чистить форсунки вашего автомобиля, и, кроме того, Техника очистки инжектора Mazda 6 .
Зачем чистить форсунки Mazda 6?
Итак, мы начинаем нашу статью с интерес чистки форсунок на мазде 6 . Прежде чем рассказать вам, как чистить форсунки вашей Mazda 6, мы сначала быстро научим вас принципу действия и функционированию форсунок вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны побудить вас подумать об их очистке. Помните, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с добычей.
Функция и работа инжектора на Mazda 6
Форсунки вашей Mazda 6 имеют особо важную задачу, на самом деле они будут выполнять функцию контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие форсунки (порядка одного микрона), которые под давлением регулируют выпуск топлива в виде микрокапель и тем самым способствуют его сгоранию. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и поэтому имеют очень точный выброс топлива.
Проявления грязного инжектора на Mazda 6
- Проблемы с запуском двигателя: Если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
- Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
- Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Mazda 6 может привести к ненормальной работе двигателя, включая нестабильную скорость холостого хода.
- Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в вашем двигателе может вызвать густой черный дым.
Как почистить форсунки Mazda 6?
Теперь, когда мы обнаружили причины чистка топливной форсунки на Mazda 6 , мы покажем вам, как выполнить эту процедуру. Есть 3 основных возможных метода, сейчас мы представим их вам по очереди.
Очистка форсунок Mazda 6 с определенной присадкой
Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто Используйте средство для чистки инжекторов, чтобы ухаживать за инжекторами Mazda 6. . Эта добавка будет стоить вам около пятнадцати евро и позволит вам сохранить ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень умеренную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Следуйте инструкциям, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы выполнить процедуру, чтобы она была доступна для всех.
Очистите форсунки вашей Mazda 6 с помощью ультразвука
Более сложная и дорогая, но гораздо более эффективная процедура, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашей Mazda 6 с помощью ультразвука . Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, за эту услугу вам придется заплатить от 50 до 100 евро, тем не менее, вам придется разбирать форсунки самостоятельно.
Очистите форсунки Mazda 6 с помощью системы очистки под давлением.
Эта стратегия почистить форсунки Mazda 6 , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.
Если у вас есть дополнительные вопросы о Mazda 6, не стесняйтесь обращаться к нам. Mazda 6 категория.
Чистка форсунок мазда 6 gh
Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!
Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!
Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.
Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса
В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.
Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.
Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.
Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:
Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.
Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.
Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:
Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)
Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!
Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:
Ну и конечно же процесс промывки:
Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.
Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.
Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!
Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).
Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.
Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.
Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.
Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)
Замена колечек под форсунками - отчет
Замена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель
Модераторы: BMV, LeskovIG
- Перейти на страницу:
Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.
ВСЕ РЕШЕНО
начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.
Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Итак - первый шаг сделан
Заодно был приобретен шланг обратки (на всякий случай) и очиститель дла карбюратора (спрей)
Приехал домой и началось.
Итак - вот начало
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
После снятия выяснилось:
1. два сальника подзамену (те, которые на входе магистралей к форсункам) - подтеки масла это мне подтвердили (уже заказано на exist - RF5C-13-R08)
2. прокладка крышки не в очень хорошем состоянии - под замену (уже заказано на exist- RF5C-10-235)
3. Форсунки на проверку и ультразвуковую чистку (уже договорился на следующую неделю)
4. во всевозможных канавках головки куча дерьма (нагар - 100% изза колец) - вычистил, заняло часа 1,5
Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)
Продолжение следует
Так выглядит наше подкапотное пространство
Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта
Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным
И снимаем утеплитель
Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной)
Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут
Стягиваем термоизоляцию
И снимаем ее
Далее отключаем разъемы от форсунок
И откручивая два болта
Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону
Вот так все начинает теперь выглядеть
Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так)
Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка
Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен)
И наконец снимаем крышку
Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок
И вытягиваем максимально эти гайки
Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным)
И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках
вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого
3 и 4-я поближе
три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца)
форсунки отдельно
1000bars › Блог › Промывка форсунок Mazda 6 gh
Решил сразу же после покупки десятилетней машины промыть форсунки, поскольку машину при переключении передач и отпускании газа подёргивало, приемистости было маловато и я сомневаюсь что кто-то до меня это делал.
Я промыл уже не одну машину, и пробовал разные средства например:
В первую очередь вам нужно поехать на шиномонтажку и купить два(можно и про запас четыре) соска от колеса.
В одном сразу выкручивайте нипель. Далее нужно просверлить в донышке бутылки (лучше от колы, она толще) и в крышке дырки под эти два соска, тот, что без нипеля вставляйте в крышечку. Это непросто, вы испортите не одну бутылку, приготовьте сразу несколько литровых бутылок.
Что бы отключить бензонасос вам нужно вытащить салатовый предохранитель на 20А в блоке с предохранителями под капотом как обведено на фото
После этого пару раз крутим стартером что бы понизить давление топлива.
Далее отключаем шланг подачи топлива от двигателя, сняв с него красный пластмассовый зажим красного цвета как на фото.
На сосок без нипеля одеваем топливный шланг и туго затягиваем хомутом, другой конец шланга так же хомутом закрепляем на металлической трубке подачи топлива на двигателе вместо отсоединенного шланга подачи топлива.
На сосок с нипелем накручиваем шланг компрессора и потихоньку накачиваем до 2.5 — 3 атмосфер.Проверяем, что бы нигде не травил воздух и не подтекала жидкость для промывки, и заводим машину. У меня завелась раза с пятого или седьмого, крутим стартером и не боимся хлопков из под капота, сильно не подгазовываем и ждем пока обороты перестанут плавать
Следуем инструкции на банке с промывкой, подгазовываем до 1-2 тыс./об. Плавно. Не забываем, чтт машина кушает это средство и нужно поддерживать давление в бутылке в 3 атмосферы.
После окончания, собираем все в обратном порядке и результат не заставит себя ждать, машина начнет ехать плавнее, подхватывать на низких ( очень актуально для масложора 1.8) и немного расход упадет.
Для лучшего результата рекомендую так же промыть Датчик Массового Расхода Воздуха и дроссель, о чем я напишу в следующих постах.Если какие вопросы есть — пишите, помогу
Чистка ДЗ
В случае повышения расхода, дерганья и при плавающих оборотах попробуйте почистить дроссельную заслонку, вообще по рекомендациям ее необходимо чистить каждые 30 тыс. км. но тут выбор за Вами.
Для очистки приобретите средство для чистки карбюратора
Открываем капот и видим там двигатель, трансмиссию и другие узлы и агрегаты:D.
Снимаем декоративную накладку (просто сдергиваем вверх). Далее снимаем патрубок от короба воздушного фильтра к заслонке, для этого крестовой отверткой расслабляем хомуты.
Головкой на 10 мм откручиваем крепление патрубка системы охлаждения.
Головкой на 8 мм откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Вытаскиваем болты и достаем дроссельную заслонку. Далее отключаем контакт шагового электродвигателя управления дроссельной заслонкой (надо поддеть язычок плоской отверткой).
Как и ожидалось, грязи немного.
Начинаем прочищать. Брызгаем очистителем и протираем тряпкой.
Не забываем протереть изнутри впускной коллектор, там тоже скапливается грязь.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя
Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
Читайте также: