Чистка форсунок фольксваген гольф 4
Golf 4 чистка форсунок
Новый Volkswagen Golf 4 ознаменовал очередной успех концерна Volkswagen и выпускался с 1997 года на заводах в США и Германии. Автомобиль выпускался в четырех вариантах кузова: трех и пяти-дверный хетчбэк, кабриолет и универсал (Variant). Версия седана, построенного на базе Volkswagen Golf 4, выпускалась отдельной моделью под названием Bora (на рынке Европы), и под названием Jetta (на рынке США).
Эта модель четвертого гольфа имела ряд дополнительных опций, таких как: электрические стеклоподъемники, климат-контроль, люк с электро-приводом, борт-компьютер, датчик дождя, подлокотники, кожаный салон и ряд других дополнений. Гольф 4 конструировался по принципу немецкой практичности совместно с дизайном делового автомобиля среднего класса. Итогом этого симбиоза стало удобство управления автомобилем в условиях городской среды и надежность управления при движении на высоких скоростях по трассе. Автомобиль очень надежен и неприхотлив при правильном обслуживании. Исполнение кузова в варианте хетчбэк дарит не столь уж много места пассажирам заднего ряда сидений, однако для автомобиля такого класса места здесь достаточно для комфортного размещения трех пассажиров. Багажный отсек также не радует большой вместительностью, однако, для перевозки ручной клади и груза средних размеров места здесь вполне достаточно. Самым распространенным и популярным двигателем в модельном ряде четвертого гольфа является бензиновый силовой агрегат объемом в 1600 кубиков. Дизельные двигатели объемом в 1900 кубических сантиметров так же зарекомендовали себя с точки зрения надежности и экономичности.
Наибольшей проблемой при эксплуатации автомобилей на отечественном топливе является засорение топливной системы и, следовательно, системы инжекторного впрыска двигателей. Некачественное топливо приводит к закоксовыванию форсунок дизельной аппаратуры и форсунок бензинового впрыска, в результате чего возникает необходимость чистки форсунок. На golf 4 чистка форсунок может осуществляться с их демонтажем и проверкой на стенде или с помощью специальных присадок для топлива.
Фотоотчет Чистка форсунок на Фольксваген Гольф 4 2,0 двигатель AQY
итак. история.
очень мне нравился мой прежний g3 1.8 ADZ. и всё же, планируя автотур по европе, решил обновить гольфик хотел однозначно восьмиклапанник, не меньшего объёма. выбор пал на двухлитровый. подвернулась в мае командировка в Москву. заранее поискал в инете варианты, созвонился с продавцами. посмотрел: железо всё родное, под капотом внешне всё чистенькое, звуков страшных нет. купил. покатил домой, в екатеринбург. очень порадовал расход по трассе, 7-8 литров. загоревшаяся лампа CheckEngine не радовала, но машинка бежала бодро. поездив неделю по городу удивился ОГРОМНОМУ расходу - более 15 литров. также обнаружил нежелание крутить кондей на холостых.
цепанул VAG-COM. мля. ну и букет
нет сигнала от 1ого кислородного датчика
слабый сигнал от второго кислородного датчика
слабый сигнал от ДМРВ
множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам
бедная смесь
ну ладно, разберёмся
1) чистка дроссельной заслонки решила слабость с кондеем на ХХ
2) замена обеих лямбд вылечила всё.
но появилась единственная авария - богатая смесь.
причём вылезала на ХХ или малых оборотах
(выяснил при поездке по европе, т.к. там большей частью на автобане: за 12500 км ни разу не вылезла. а как только вернулся домой и постоял в пробках - на тебе!)
было принято решение чистить форсунки.
заказаны и получены верхние и нижние резиновые колечки (артикул ниже), машина остыла и готова к разбору. крышка снята.
все болты М6 под внутренний шестикранник кроме двух болтов М8 (тоже шестигранник), удерживающих впускной коллектор сзади.
отцепил воздуховод и шланг к регулятору давления на топливной рампе.
все болты откручиваются легко. на болтах видны следы фиксатора резьбы.
коллектор просто подвесил, заткнув при этом все отверстия
скидываем с форсунок разъёмы, жгут проводов освобождаем из пластикового тоннеля на рампе и откручиваем рампу. также снимаем хланг дополнительного воздушного канала на форсунки.
вынуть все форсунки вместе с рампой не удалось (а может слаб я стал ), поэтому аккуратно отстегнул зажимы форсунок с рампы, поднял её, а уже потом выколупал форсунки
комплект колечек заказывал в exist (по 4 шт. 022906149A, 035906149A)
читал про "гаражную" чистку. многие используют очиститель карбюратора ВЭЛВ с толстым носиком и шланг. ВЭЛВ не нашёл, поэтому в гараже пришлось изобретать [фото не сделал, поэтому эскиз]
использовал шланг, компрессор с ресивером.
все закрепляется горизонтально. шланг подходящего размера плотно надеваем на форсунку, льём туда жижу из баллончика, вставляем штуцер от ресивера (предварительно создав там давление. я качал 2 АТМ). пускаем воздух. смотрим, что ничего не протекает. подаём на форсунку напругу (у меня хватило 4-4.5 вольта) и смотрим на безобразие
безобразие было 2-х писалках. 2 канальчика из 4 было забито, а оставшиеся бодро писали струйками .
пары циклов хватило, чтобы получить нормальный факел.
всё почищено и готово к установке резинок.
собирается всё в обратной последовательности.
рекомендую вставить сперва форсунки в рампу и закрепить, а уже потом всё это во впускной коллектор.
при установке коллектора лучше сначала прикрутить ближние 5 болтов. а уже потом 2 задних. при сборке использовал фиксатор резьбы DoneDeal (DD6692), удачно оставшийся после ремонта кроссовой хонды
заодно ещё разок почистил дроссельную заслонку.
собрал. проверил. по ощущениям стал ровнее завод, исчезли провалы и рывки в районе 2000-2500 об.
спасибо за внимание. всем удачи.
PS: во время путешествия постоянно мерил расход. около 7 литров. минимальный 6.35л/100км. мне нравицца
Чистка форсунок фольксваген гольф 4
спасибо. но все равно настроен уже на чистку, надеюсь что все плохое пройдет стороной. и будет все нормально) не один человек просто говорит форсунки попробывать почистить. да и перед этим хотелось бы снять бак и промыть его. думаю за 12 лет там много всего не хорошего собралось. так как до этого несколько раз случалось что ехал пару десятков км когда значок бензина горел. вот и думаю что насос на качал оттуда всякой белеберды и начали форсунки на мозги капать. да и проверят на стенде пропускаемость форсунок. так как пробег уже подходит 250тыс.
да и как говориться на каждый товар свой купец. кто то относиться положительно к этой процедуре, а кто то наоборот. как произведу этот процесс отпишусь как результат и что изменилось)) буду надеяться на положительный результат)
Хорошо спасибо, вы меня все таки натолкнули на мысль обдумать это еще раз и все плюсы и минусы) буду думать.
а что именно случилось с ними?? и сколько обошлось по деньгам?
Странно как то. возможно мастер просто не очень понимающий был, они же должны на стенде проверять их!
хм. а как именно промывал? химией? и если не сложно по подробней можешь рассказать про обратку и про рампу. где искать, и как лучше сделать. я можно считать новичок в этих машинах, до этого на классике карбюраторной ездил) там проще)
ИТАК: РАЗ! вот немного инфо из интера.
Еще раз о форсунках. Не хотелось бы останавливаться на принципах работы ультразвуковой очистки и устройстве форсунок, об этом немало сказано и на сайтах, и в литературе. Хотелось бы остановиться на определенных нюансах ультразвуковой промывки (о которых нигде не говорится).
Во-первых, ультразвук не панацея от всех бед, зачастую проблемы с работой двигателя не связаны с форсунками. Это может быть- система зажигания, неверная работа датчиков, компрессия и т. д. Поэтому, вначале необходимо выполнить диагностику двигателя и по ее результатам выполнять работу. Многие сервисы разводят клиента: если форсунки сняли, то необходима промывка. Это неправильно, вначале проверяется баланс и распыл форсунок, а затем по результатам проверки принимается решение о дальнейшей промывке или не промывке форсунок.
Во-вторых, бытует мнение, что ультразвук убивает форсунки. Ультразвук всего лишь очищает отложения на форсунках, но при длительной работе загрязненной форсунки плунжер разбивает сопло и вследствие этого сечение сопла увеличивается(одновременно с этим происходит загрязнение).После промывки вся грязь удаляется, но при этом диаметр сопла уже увеличен.Поэтому после установки форсунок на двигатель мы видим замечательную динамику, разгон, за исключением одного, затруднен запуск горячего двигателя(попросту говоря, в момент запуска заливает свечи).Ультразвук всего лишь выполняет роль "лакмусовой бумажки", выявляя уже убитые форсунки. Такие случаи нередки, особенно на двигателях, где в топливную магистраль попадала вода (конденсат) из бензобака.
В-третьих, отдельная тема - это использование только качественной жидкости для проверки баланса и ультразвуковой очистки от ведущих фирм-производителей. Использование некачественной жидкости (которая не обладает необходимыми смачивающими и смазывающими качествами) действительно приводит к тому, что форсунки убиваются - проверено на собственном "горьком опыте". И ВООБЩЕ В ИНТЕРЕ ИНФО "ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ" СЛИШКОМ МНОГО. НО ВОТ ЗДЕСЬ ОПИСАН КАЖЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД.
-СНИМАЕМ
-СМОТРИМ ФАКЕЛ.
- ДУМАЕМ КАК ЧИСТИТЬ - КАРБКЛИНЕРОМ ИЛИ УЛЬТРА.
Если от Карбклинера будет хороший факет, то нафига ультра?
ДВА!
Я так понимаю, что автор темы сам туда не полезет, поэтому и ищет "спеца". В принципе правильно. Там есть нюансы. Например, форсу можно ЛЕГКО СЛОМАТЬ - отломить клемму. А она стОит до 5000 р. И т.д. и т.п. Т.е. если сам не умеешь,то нефиг лезть.
ТРИ!
не стоит так уж слишком заморачиваться колечками. Действительно, на крайняк можно и от ваза купить / держать в запасе / поставить или какие там еще подходят. Но мне кажется да, ничего страшного там с ними не произошло. Вазелин? Ну наверное и пойдет, ничего не знаю про это.
ЧЕТЫРЕ!
Если мнения уж так разделились, то надо искать в интере инфо точно про Ваши форсунки. Скорее всего, опыта по таким форсам уже слишком много. Т.е. проще не здесь вопрос задавать и ждать ответ коллеги с таким же мотором и форсами, а искать его самому.
Всем привет. Давно веду войну с дергающимся мотором на холостых, оставляя кучу средств и нервов в разных сервисах.
После переваривания гофр холостые перестали качаться, но поддергивания никуда не делись, захотелось избавиться и от них. Дело, как мне кажется, в подсосах воздуха.
Точно помню и видел, что менялись колечки (4шт) на впускном коллекторе, замена колечка на дз ничего не дала. Следующее слабое место — форсунки, они чистились года 3 назад со снятием, колечки (8шт) на них тогда не менялись.
Изначально было задумано просто поменять эти самые колечки, но раз уж надо извлекать форсунки, не грех их промыть. Способ непосредственно чистки был подсмотрен на форуме г4.ру. Понадобится медицинский шприц на 5 кубов, пара проводов с мелкими плоскими контактами "мама" и баллончик очистителя карбюратора под высоким давлением.
Очень не хотелось травмировать уплотнения на впускном коллекторе, поэтому данная процедура проводилась без снятия коллектора и отсоединения топливных трубок. Способ идеально подошел для моего мотора AKL без лишних устройств вроде ЕГР, вторички и т д. На моторах APF, AVU и AEH их наличие, возможно, затруднит процедуру снятия-установки рейки. Порядок действий такой:
0) Вытаскиваем предохранитель бензонасоса (28) и заводим авто, ждем пока не заглохнет. Выключаем зажигание.
1) Снимаем пластик над мотором.
2) Отключаем фишки дпрв, клапана изменения геометрии впускного коллектора, форсунок (два жгута на две форсунки каждый). С правой стороны отщелкиваем 1 ступень кабель канала и вытаскиваем весь жгут справа, прячем на кпп, чтобы не мешался. Отсоединяем вакуумный шланг с рдт и шланг с адсорбера.
3) Отключаем и вынимаем высоковольтники.
4) Откручиваем бачок антифриза, сдвигаем влево. Бачок гура продвигаем вперед. (Можно просто отсоединить топливные шланги, но т.к. им уже 17 лет, мне не хотелось их отсоединять)
Выкручиваем два болта с внутренними шестигранниками — крепление топливной рейки к коллектору.
5) Тянем рейку вверх и вынимаем через левую сторону.
Далее снимаем замки с форсунками и исследуем уплотнения. Ахтунг! При извлечении форсунок из рейки потечет бензин. Подставьте ёмкость (половинка пятилитровки идеально подходит).
Открывается отличный доступ к свечам, можно и их махнуть, если что.
6) Для чистки форсунок изобретается мегадевайс (оригинальное название с г4.ру): в носик шприца вставляем трубку карбклинера, в противоположную часть — верх форсунки (уплотнение отлично герметично выжимается). Провода подключаем напрямую к аккуму, в одном делаем разрыв. Или кнопку.
Наливаем жидкость из баллона и замыкаем цепь короткими импульсами. Форсунку лучше держать писалкой вниз, чтобы через неё проходила жидкость, а не воздух. Давление создается вполне себе приличное.
Ахтунг! Если разобрать мегадевайс не стравив давление, жидкость брызнет — используйте очки.
Внимательно наблюдаем на факел — если он имеет форму четкого конуса — форсунка чиста, иначе — процедуру повторяем. И так с каждой форсункой. После чистки меняем колечки.
У меня распыл был одинаковый и равномерный, вполне здоровый. После того, как пролил по 10 см3 через каждую форсунку, факел стал немного шире.
7) Собираем всё обратно. Сразу скажу, вставлять рейку обратно в коллектор не очень то и просто, даже если обильно смазать всё моторным маслом. Эттэншн! Внимательно исследуйте все 4 форсунки на предмет одинакового усаживания в свои гнезда.
8) Перед заводкой полминуты держим зажигание включенным, пока бензонасос прокачает рейку.
Пока не могу сказать, насколько сильно процедура помогла избавиться от подергиваний, поезжу недельку, дополню. 2 подсоса воздуха устранены, что не может не радовать.
Номера уплотнений:
Прокладка дз 037 133 557 C 1шт
Прокладка коллектора верхняя 06A 133 227 B 4шт
Прокладка коллектора нижняя 06A 133 398 F 4шт
Кольцо уплотнительное форсунки топливной 7,52X3,53 035 906 149 A 8 шт (взял бошевские по 15р, посмотрим, на сколько хватит)
П.с. да, фото стремные — камера у мегадевайса как то не оч ;)
П.п.с. Результат — подергивания ушли практически полностью, по динамике хуже точно не стало.
Volkswagen Golf 1.6 AVU Caesar › Бортжурнал › Чистка форсунок и замена прокладок
При первом снятии впускного коллектора я менял нижние зеленые прокладки, так как они задубели и был подсос воздуха. Но верхние черные и прокладки форсунок не менял. Летом решился на чистку форсунок и заодно все поменял.
И так, начнем. Чистка форсунок. Сначала надо все разобрать — снять рампу с коллектора. Все довольно просто и инфы в интернете навалом. Просто фото:
На третьем фото видно, что в шланги подачи топлива засунул болты крепления коллектора — что бы бенз не вытекал и не вонял, да и при перекурах как то спокойнее). Еще не маловажный момент! — когда снимается рампа с форсами, ее нужно держать вверх трубками, куда подается бензин — иначе бенз из рампы выльется на вас.
После отделения рампы от коллектора двумя болтами, необходимо ее достать — тут как повезет либо форсы останутся в коллекторе либо в самой рампе. После извлечения форсунок начинаем промывать.
Метод промывки форсунок. На ютубе подсмотрел быстрый и верный способ промывки — берем два провода с разъемами и одеваем на разъем форсунки, далее подключаем лампочку или любое сопротивлении чтобы уменьшить напругу, подаваемую на форсунку от аккумулятора. Берем баллон с карбклинером и снимаем колпачок распылителя и вставляем форсунку попой на жало самого баллона, жмем чтобы очиститель пошел в форсунку и короткими импульсами подаем питание на форсунку. Я сначала пытался подавать питание батарейкой кроной (9В), но это мне надоело (очень не удобно) и я начал подавать с аккума. Ламопчки или сопротивления у меня не было. Распыл из форсунки должен быть в форме веера, если писает струйкой, значит сильно засорена. В итоге все четыре так и промыл. Были почти чистые до промывки. Фото самого процесса не сделал, так как делал один.
После все этого одел новые колечки на форсунки (очень туго одеваются) и вставил форсунки с рампой обратно в коллектор.
Далее все собрал на место.
Так же решил почистить площадку под аккумулятором, и как говорится понеслась) Снял воздушный фильтр, дроссельную заслонку, шланг подачи воздуха в фильтр, который идет от фары. Там стоит сеточка, так она на просвет была грязная на 95%. Все промыл и собрал обратно.
Всем советую всегда работать в резиновых перчатках, либо резиновые + наверх тканевые, потому что руки потом отмыть не реально))
Номера прокладок:
71-36061-00 Reinz — прокладка впускного коллектора верхняя, черная (4шт)
40-76504-00 Reinz — прокладка форсунки (8шт)
Volkswagen Golf Серебристый металлик 1.6 › Logbook › Промывка топливных форсунок без снятия.
Один из вариантов плавающей стрелки холостого хода натолкнули меня на мысль о промывки форсунок. Изначально была версия съездить на СТО, потом подумал, что сделать эту процедуру можно и самостоятельно сохраняя семейный бюджет. А как уже будет, происходит процесс промывки форсунок целиком, было два варианта:
а) промывка форсунок со снятием;
б) промывка форсунок без снятия.
Решением было выбрано на промывку без снятия. Вроде бы как затрачивается меньше времени и нет необходимости извлечения. Подтолкнул меня на эту процедуру мой брат, так он на своей AUDI произвел успешно такую работу. Заранее он и был зачинщиком всего этого процесса. Само изготовление этого процесса у него заняло не много времени и денежных средств.
Бутылка из-под Coca-Cola оказалась хорошим вариантом, и что самое интересное выдерживает давления в 3 очка, больше не рисковали, да нам и больше не надо. Он взял литровую бутылку, приварил соски и дополнительно посадил на клей. В принципе кому интересно в интернете информация есть по её изготовлению. Промывку использовал LAVR ML 101.
Перед процедурой необходимо отключить питание топливного насоса. Можно скинуть фишку с самого насоса или выдернуть нужный предохранитель, который находится в салоне авто. У меня предохранитель находится под номером 28, но эту информацию я посмотрел уже после выполненной работы. Завести авто и дать ему заглохнуть самому. Далее отсоединяем топливную магистраль от рампы,
не забывая про остаточное давление в системе. В рампу вставляем уже подготовленные шланги со всем рукотворным произведением.
Очиститель заливаем в бутылочную ёмкость, бутылку надёжно подвешиваем и фиксируем,
закрываем и накачиваем давление в 2,4 атм. Когда давление через какое-то время падает, поддерживал его, периодически подкачивая насосом до 2,0 атм.,
как оказалось позже это то давление, при котором жидкость расходуется вся и не возвращается в обратку, перестает капать со шланга, это давление для моего двигателя AZD. И далее делаем всё по инструкции, как пишет производитель у себя на упаковке. При сжигании промывочной жидкости появился специфический запах из выхлопушки, при перегазовки чёрный «ПУК» был один раз и всё. Больше ничего такого не происходило кроме вонючего запаха, которая выдавала выхлопная труба на выходе. Такую процедуру лучше выполнить на старых свечах, а опосля поставить хорошие свечи. Во время промывки может закидать свечи, так было, по крайней мере, у меня. Одна свеча была загажена в этой промывочной жидкости, пришлось просматривать все свечи, хотя бортовой компьютер мне указал на ошибку. По результатам мало что изменилось, если только расход немного уменьшился с 0,6 до 0,5 литров на холостых и прогретым мотором. Кстати плавающая стрелка холостого хода так и не ушла. Следующим этапом буду проверять подсос воздуха и проверка давления бензонасоса с заменой топливного фильтра.
Тема: кто нибудь чистил форсунки?
кто нибудь чистил форсунки?
- улучшить дисперсность (уменьшить размер капли топлива при распыливании);
- повысить производительность и привести к равномерному расходу топлива между всеми форсунками двигателя;
- восстановить факел распыла.
- замер СО, СН и холостого хода двигателя;
- демонтаж топливной рейки с форсунками;
- проверка производительности и герметичности форсунок;
- чистка в ультразвуковой ванне;
- замена собственного фильтра топлива и резиновых уплотнений форсунки;
- контрольная проверка производительности и герметичности;
- корректировка СО, СН и холостого хода после установки на двигатель.
Первый способ
До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д. Далее привожу процедуру, описанную Frontier:
Достала туповатость и прожорливость.
10-11л/100км во всех режимах - город, трасса и т.д.
Было куплено: Очиститель инжектора Винн"c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй - 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не понадобилось (46 руб).
Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ). Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв фиксаторы внизу.
Отвинтил 4 винта на планке с форсунками, сдернул аккуратно ее с форсунок. По очереди выдернул каждую форсунку (тоже аккуратно :-).
Hалил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем.
Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста весь кокс, и ОЧЕHЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче сначала - все, что снаружи.
Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил Виннса, надел его на форсунку, накачал до 6 атм, и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю, так лучше. Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности.
Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду - снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый, низкой тональности. Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял. Вот-вот до топливного фильтра доберусь.
Второй способ
Чуть усовершенствованная процедура с сокращением расходов:
Hет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответственно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкость для очистки инжекторов.
Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом: на чистую ткань "пшикаешь" спрей и трешь ей форсунку. Нагар размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточной.
При установке форсунок обратно - необходимо смазать уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставиться в отверстия. Результат процедуры превзошел все ожидания. Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок). Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии на газ оба передних колеса пробуксовыают. Да, и стиль вождения у меня сразу стал меняться, в любую дырку теперь можно залезть.
Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.
Фольксваген Гольф: самостоятельная чистка форсунок
Вследствие работы двигателя на механических распылителях неизбежно оседают частицы грязи, различные смолистые вещества. Соответственно чистка форсунок поможет избежать сбоев в работе силового агрегата и топливной системы Фольксваген Гольф в целом. Существует несколько способов очистки деталей и каждый из них имеет свои преимущества. В данной статье можно найти описание этих способов, а также некоторые рекомендации, которые помогут произвести качественную чистку форсунок своими руками. При этом не возникнет необходимости в дорогостоящих специалистах и пользовании общественным транспортом в течение неопределенного времени.
Периодическая чистка форсунок
Работа двигателя, несомненно, сопровождается образованием продуктов сгорания, которые иногда не в силах удержать топливный фильтр. Поэтому соединения серы, олефины и другие вещества оседают на механических распылителях и препятствуют нормальному функционированию топливной системы. Следовательно, периодическая чистка форсунок просто необходима, чтобы предотвратить прерывистую подачу топлива, снижение мощности силового агрегата и полное прерывание впрыска.
Обычно первым признаком загрязненной форсунки является затрудненный запуск двигателя. Одновременно можно наблюдать детонационные стуки в момент разгона авто, повышенный расход топлива, снижение приемистости, то есть скорости изменения режима работы двигателя. Однако необходимо учитывать, что такие признаки могут иметь отношение и к другим неисправностям, а потому чтобы не гадать, следует провести тщательную диагностику, которая в итоге укажет на проблемную зону.
Степень и быстрота засоренности механических распылителей зависит от качества используемого бензина. Если топливо соответствует европейским требованием, то и необходимости в промывке не должно быть. Чистка форсунок может проводиться разными способами – с демонтажем деталей и без. С учетом всех преимуществ каждого метода, наиболее оптимальным будет решение их комбинировать, то есть периодическое использование присадок, очистка при помощи специальных установок после каждых 30 тыс. км пробега, а после 120 тыс. км – демонтаж форсунок и последующая их промывка.
Химический способ очистки форсунок без демонтажа
Очистка форсунок может происходить без снятия деталей путем добавления химических присадок в бензобак. Такой метод является эффективным только в случае небольших загрязнений и может быть применен в качестве профилактики. Кроме того, промывка без демонтажа занимает совсем немного времени и не требует значительных финансовых вложений. Необходимое количество моющей присадки для 40-80 л топлива примерно составляет 200-500 мл.
Преимущество использования химического препарата заключается в том, что одновременно происходит очистка форсунок, топливного бака, насоса, рампы, бензопроводов, регулятора давления, то есть всей топливной системы. Если имеются серьёзные нарушения в работе топливного насоса, то указанным методом можно восстановить изначальное нормальное функционирование устройства. При наличии сильных загрязнений форсунок лучше не отдавать предпочтение чистке без демонтажа, так как возникнет вероятность еще большего засорения механических распылителей отмытыми отложениями, присутствующими в баке и бензопроводе.
Необходимость в демонтаже деталей отпадает с появлением возможности использовать специальные устройства, при помощи которых происходит подача моющего средства в инжектор. После двадцатиминутной работы двигателя на моющем сольвенте (давление 5-6 атмосфер) можно добиться определенного результата. В данном случае чистка форсунок производится одно- или двухконтурными установками. Последние имеют преимущество, так как заодно промывается регулятор давления и рампа.
Использование специальных устройств является достаточно эффективным способом благодаря тому, что можно легко избавиться от нагара на впускных клапанах и в камере сгорания. Однако стоит учитывать сильный износ свечей зажигания после промывки системы сольвентом, в результате чего приходится менять и свечи. Если очистить форсунки не удается при помощи установок, то следует провести повторную промывку или же перейти к демонтажу деталей.
Промывка механических распылителей после их снятия
Последовательность демонтажа форсунок имеет такой алгоритм:
- 1. снятие клеммы аккумулятора с целью отключения бензонасоса;
- 2. отсоединение топливных шлангов для снижения давления;
- 3. очистка участка вокруг посадочных мест форсунок для предотвращения попадания грязи в них;
- 4. снятие рампы и, собственно, демонтаж форсунок.
После этого есть возможность по-настоящему оценить состояние деталей. Чистка форсунок с их демонтированием происходит на установках, которые способны воспроизводить привычную работу деталей, однако здесь вместо бензина подается специальный чистящий сольвент. Для начала процесса очистки следует с помощью силиконовой трубки обеспечить герметичность между форсункой и баллончиком, наполненным моющим средством. Далее подводим питание к детали, для чего используем два провода – плюс и минус. Один нужно от форсунки присоединить к кнопке, благодаря которой будет работать механизм. В завершении необходимо обеспечить контакт аккумулятора и детали, после чего начать промывку. Однако стоит учитывать, что напряжение аккумулятора составляет 12 В, в то время как форсунке требуется всего 9 В. Поэтому длительная подача электричества на механический распылитель может привести к оплавлению внутренней проводки.
Использование ультразвука в процессе чистки деталей
Ультразвуковая чистка форсунок также является достаточно распространенным и эффективным методом. Его суть заключается в том, что механические распылители помещают в ванную с моющим средством, а затем воздействуют ультразвуком. Таким образом, при постоянном действии колебаний можно добиться очистки деталей от сильных загрязнений, на которые не могла подействовать обычная химическая промывка.
Преимуществом данного метода является то, что в качестве сольвента можно использовать менее токсичное моющее средство. Также мощность, которая излучается в результате, настолько низкая, что никак не может разрушить саму деталь. Уязвимой частью форсунки является лакокрасочное покрытие обмотки, куда жидкости очень тяжело попасть. Однако, благодаря высокой продуктивности метода, чистка форсунок ультразвуком может стать дорогостоящим удовольствием.
Тема: Чистка инжектора в домашних условиях - VW Golf-IV
Имеющийся больной - VW Golf-IV 1999 года, пробег 130 тыс., с нечищенным от рождения инжектором.
Симптомы - в последнее время ну вовсе уже пропала тяга и периодически двиг на разгоне подёргивается.
Завтра поменяю топливный фильтр (подходит уже), заменю свечи. В Гольф-4 для замены свечей приходится снимать впускной коллектор, а так как инжектор ни разу чищен не был, по ходу стоило бы сделать и эту работу.
В виду того, что я вообще очень слабо понимаю, о чём я говорю, прошу описать процедуру во всех тонкостях и подробностях :) КАК ЧИСТИТЬ ИНЖЕКТОР? Возможно, в рисунках :) До этого ремонтировал только карбюраторы, с инжектором не знаком вовсе.
А шо делать?! :)
Да там такая конструкция загадочная - две крайние свечи выкрутить можно, а вторая и третья - никак. Нужно снимать пластмассовый впускной, менять прокладку и т.д.. Я сначала думал, что чего-то не понимаю в этой жизни, но на СТО мне то же самое сказали. Так что снимать придётся.
И, снова таки, качество бензина! Ну не верю я, что за 130 тыс там нечего вычистить!
А если уже разбираю, дак чего всё сразу не сделать, верно?
Немешай агрегату работать! А вот свечи - замени, если срок пришёл.
такто оно так,нопромывку форсунок рекомендуется делать каждые 20-30 тыс.и вреда отсюда нет никокого.
свечи на этом двигателе выкрутить мона при помощи корданного ключа
промыть форсунки можно примерно так берешь бензонасос от волги или бош910,911 .выход подключаешь на подачу а обратку (где регулятор давления стоит) обратно в емкость,где у тебя жидкость налита и откуда б.насос берет жидкость. ну а на машине оключай б насос или кольцуй.
Рассказ пахнет вкусненьким, одно но - пожалуйста, чуть подробнее :)
просто дело в том, что я особо и не знаю, где что в этой машине находится.. После Гольф-2, эта мне звездолёт напоминает.
Расскажи подробнее, конкретно где открутить, прикрутить, как подать и что подать? Пока оч расплывчато понимаю.
Промывка инжектора, чистка дросселя
Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.
решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)
разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить
мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.
субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.
Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.
Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.
PSS Дальнейший гуглинг выдал статью со сравнением разных промывок http://catalog.autodela.ru/article/view/933
цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.
И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.
Читайте также: