Загорелась лампочка аккумулятора тойота прадо 120

Обновлено: 22.02.2025

Доброго всем дня. Собственно случилось то, что описано в теме. Причина поломки весьма обидная и она в конце, может кому будет полезно. Теперь по порядку. Кроме того, что загорелась лампочка, снизилось напряжение заряда аккумулятора. На холостом ходу до 13,8В, после того как проехал немного показания плавали от 12,5 до 13,5В. Норма, как я понимаю, 14,1-14,2В. Недолго поискав в инете возможные причины, ничего подходящего не найдя (может плохо искал), решил заменить щетки, благо стоили они 150 руб. Щетки можно поменять не снимая генератор, прямо на улице. Главное иметь хорошую короткую крестовую отвертку. Замена щеток не помогла. Поскольку напряжение заряда не доходило до нормы, стал грешить на диодный мост. Даже не то что грешить, а был уверен, что причина именно в нем. Снял в гараже генератор и начал его разбирать. И вот тут все пошло не так.
ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Если загорелась лампочка аккумулятора, то не всегда в этом виноват генератор. Сначала проверяем напряжение на фишке генератора и соответствующие предохранители. Я нашел заметку у Andry-Smart "распиновка генератора toyota prado 120" (гугл в помощь). Правда нашел ее поздно, когда был куплен и поставлен
новый генератор( конечно б/у) и сломан родной при попытке разобрать.
2. Диодный мост можно поменять самому. Посмотрев картинку диодного моста, меня переклинило, что он должен сниматься с генератора, как будто там 3 силовых разъема мама-папа. На самом деле медные провода обмоток выходят из тела Гены и соединены с мостом путем сварки (получается капля). Не знаю, что на меня нашло, но когда я понял, было поздно. Диодный мост и одна обмотка были повреждены. Короче тянуть нельзя, сначала надо освободить концы обмоток, откусив кусачками эти самы е капли сварки, а потом уже аккуратно снимать диодный мост. Кусать надо аккуратно, чтобы максимально сохранить длину провода, но как я понял, запас в 3-5 мм там все-таки есть. Поставить медную каплю можно при помощи обычного инвертора и графитового электрода (есть такие специальные, диаметром 6-8 мм). Можно использовать кусок графита с "рогов" троллейбуса, но с электродом удобнее. Сварочный ток придется подобрать методом тыка.
3. У меня стоял генератор с артикулом 27060-28290 (denso 104210-4030) на 130А. Найти именно такой оказалось сложно. Внешне похожих генераторов, устанавливающихся на двигатель 2AZ-FE много. На Камрюхах и Превия, в основном, стоят 100 амперные генераторы, даже на японском брате Клюгере по каталогу бьются 3 совсем других генератора(два из них 100А, один 130А). Может быть это особенность моего Хая, который приехал с южного побережья океана и там там нужен мощный генератор для холодильника в машине. Я себе нашел генератор 27060-28310, снял с него демпферный шкив (т.к. он был меньшего диаметра) и поставил обычный железный. Короче, генератор можно подобрать, несмотря на то, что по каталогу он не бьется, при этом выводы фишки должны быть одинаковые (в моем случае IG-L-S-M, на более свежих генераторах вместо S встречается RLO).
Ну и как было сказано ранее, замена генератора не решила проблему. После этого, отчаявшись, прочитав все что написано в пп1, решил померить напряжение на фишке генератора. На выводе S (batt) оказалось чуть больше 3 В, вместо 12В положенных. Казалось бы ответ найден - внешне хороший 7,5А предохранитель ALT-s должен быть плохим, но нет - он хороший.
В ИТОГЕ ПРИЧИНА: в районе аккумулятора на блоке предохранителей со стороны фары есть две фишки: серая и черная. На генератор на пин S уходит бело-синий провод черной фишки. Вот в этой внешне красивой фишке была зарыта эта досадная причина. Когда я разъединил ее, то штырька "папа" не было совсем, на его месте была только белая масса, похожая на термопасту. Как я понял, контакт окислился и навсегда исчез. Пришлось соединять бело-синее провода мимо разъема и все заработало.
Оказывается и такое бывает, поэтому всегда проверяйте разъемы! Ну и прежде чем разбирать генератор, лучше его проверить на стенде-вдруг он рабочий!

Второй раз за пол года загорелась лампочка аккумулятора на панели. Сначала я просто в один осенний день не завелся. Оказалось ген не работал и я ездил два дня на аккумуляторе пока он не сдох. Ладно, отвез ген к электрику на ярмарке. Снял, приговорил коллектор, поменял, проверил остальной норм. Нашел проблему в том, что + не приходит и сказал что пустит + на прямую не через главный распред щит. Ну ок, он же спец. Поставил на место. Этот криворукий (хотя тогда я не знал) неправильно закрутил болт нижний где есть прижимная гайка, он тупо затянул и все, а прижимная гайка закипела, заржавела не ходила вообщем. В итоге образовался зазор из-за чего позже треснул корпус генератора.

Через месяц лампочка загорается и я еду к электрику другому так как 1ый был занят.

В итоге трещина в 2х местах. Снимал генератор другой электрик. Он же сказал покупать новый корпус генератора. Поехал на разбор отдельно корпуса нет. Только сам генератор который стоит 10.000 рублей. Кто-то мне посоветовал заварить корпус аргоном, я так и сделал. Также электрик приговорил диодный мост, из-за трешины корпуса диодный мост пробился. Пошел к 1му электрику начал объяснять что это его косяк. Тогда я еще не доконца понял почему треснул корпус. В итоге попал на 3000 рублей (сварка) и снятие установка гены 800 рублей. 1ый электрик заменил диодный мост бесплатно.
Думал на этом эпопея закончилась. Через 2-3 месяца опять загорается лампочка. Заезжаю ко 2му электрику он использовав мультиметр и опыт предварительно приговаривает диодный мост. Для более точного диагноза снимать надо.
Я решаю купить диодный мост чтобы зря не снимать и не одевать ген. По счастливой случайности выхожу на родственника который живет в 40 км от города, он электрик самоучка. Решаю к нему ехать. Паралельно появляется шум, гул. Приезжаю, снимаем мы ген, он разбирает и говорит под замену подшипник передний. Но горит лампочка явно не из-за подшипника. У него подозрения на шоколадку. Времени мало было решили приеду позже уже с подшипниками для полного разбора гены.
Купил подшипник передний, а заодно и задний. Мне вначале не тот подшипник дали, хорошо дядя скинул размеры.

Аккумулятор новый, пол года ему. Генератор перебирал зимой. Переодически стал замечать моргание контрольки АКб. Моргает не часто, может раз в две недели. Моргнет на мгновение и погаснет. Сегодня горела 2 сек и погасла. АКб заряжен, индикатор зеленый. Вольтаж 13,9 постоянный.
Что может быть? Куда лезть?

Toyota Land Cruiser Prado 2007, engine Gasoline 4.0 liter., 249 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 27

Ну как дела с генератором?

Вообще непонятка! На этой недели все прошло! Не единого сбоя. От жары что-ли зависит. На этой недели прохладнее.

У меня это проблема была решена недавно. Горел акб, то гас. В итоге стал постоянно гореть. Напряжение выдавал 13.9. Все норм. Но снял на ремонт и выяснилось что его до меня перебирал бывший хозяин. Все китайское стояло. Итог ремонта 10 .

Вот один в один ситуация! Перебирал пол года назад. Теперь надо дождаться когда загорится на постоянную. Спасибо!

АКБ только не засади, а то я так двухгодовалый бош под-убил, пришлось купить другой на 95АЧ, а этот отцу отдал на восстановление

У меня так получилось зимой, когда гена умер, забрав с собой 2х летний медалист.

Скорее всего гена, т.к. перебирают сейчас китайщиной. Что бы перебрать оригиналом, одних ЗЧ нужно закупить минимум на 14т.р. Моего после переборки… у одних "спецов" в Химках хватило меньше, чем на год((
Потом заказал на ебей гену на 130А от 4 раннера. Старый в гараже лежит в коробке- походу не подлежащий восстановлению… Голимые кЕтайские щётки все кольца сожрали на роторе.

Получается не надо выдумывать с ремонтом гены, а сразу покупать новый?!

Либо перебирать оригиналом, если кольца токосъёмные и весь остальной ротор, как и обмотка статора- ещё живые. Если и им уже полный износ- к сожалению, переборка будет делом временным и нужен новый гена.

Cepera-CAMAPA

Получается не надо выдумывать с ремонтом гены, а сразу покупать новый?!

Я превентивно не дожидаясь проблем по пробегу купил новый Денсо, а свой продал за 5ку — получилось по деньгам как будто перебрал, но стоит новый сейчас.

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
"Контролька" (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой - произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.

Вчера и сегодня периодически стала загораться зловредная, но такая важная лампа зарядки. Как только появилось возможность, выдвинулся в специализированный сервис по стартерам/генераторам. Там с важным видом сообщили, что у них живая очередь и, если отъехал, то место потерял. Остался ждать и, чтобы скоротать время, давай форум шерстить на предмет поиска чудесного ответа про лампочку. Все имеющиеся темы прочитал от корки до корки и обнаружил, что их многовато, а страниц в них маловато. Разрозненная информация получается. На момент ожидания у ворот сервиса лампа предательски не светилась, даже возникло иллюзорное чувство, что у меня самый простой случай и достаточно будет подтянуть клеммы на аккумуляторе и вот оно счастье. Слазил даже с ключом под капот и подтянул) После чего хотел уже уехать, дела торопили, но, стоило отъехать метров 50, как лампа снова засияла)) Мол, не фиг, не фиг, сиди и жди. Снова остался, так как на следующей неделе планируется марш бросок в Новосибирск и понижение температуры градусов на 30. Очень хочется, чтоб без эксцессов на трассе всё прошло. Итого ждать пришлось больше двух часов. Когда мастер открыл капот и начал снимать генератор, то пожурил немного за то, что генератор грязный. Удивило, что сразу начал снимать, ничего не померив ни на заведённом, ни на заглушенном двигателе. Скорее всего потому, что лампа не горела в это время. Снял заднюю лёгонькую крышку генератора, открылся доступ к щёточному узлу, с усилием отвернул два подзакисших винтика крепления этого узла, снял его и тут же приговорил его на замену. У них в наличии оказался нужный узел тайваньского производства, быстренько прикрутил всё на место, сказав, что подшипники ещё походят. Если б это было лето и я сам занимался генератором, то разобрал бы его полностью и почистил. Но сегодня торопился сильно и даже не стал предъявлять, что деньги берут за полную разборку с дефектовкой. В общем, работа обошлась в 4 000тг(851р.), щёточный узел в 1 000тг(213р.). Проехал после ремонта километров 10, пока всё ОК.

Я в итоге сделал всё сам. Имхо, поменять щетки-первое, что приходит в голову мастерам, но, имхо, в гене прадика причина в другом: генератор ничем не защищен со стороны колеса, моющие средства на мойке попадают внутрь, вызывая окисление контактов внутри разъема. Когда я всё снял (это не сложно), заметил внутри разъема генератора технологические отверстия, которые видны только если снять реле регулятор. Собственно, разъем-это и есть часть реле-регулятора. Так вот, из упомянутых отверстий вылезали сине-зеленые окислы, однозначно коротящие выводы разъема. Внутри разъема было полно моющего средства (пены с мойки, которая затвердела и разъедала всё вокруг). Мой вердикт таков-мигание лампочки АКБ на панели вероятнее всего происходит из-за замыкания окислами меди контактов внутри разъема, ввиду разъедания их моющими средствами. Прочистить эти отверстия можно велосипедной спицей.
Лично я почистил все внутренности гены от грязи, промыл растворителем оранжевые изоляторы и смазал все винты, заменив ржавые. Этого точно не сделают ни на каком сервисе. А я теперь уверен в агрегате.
Кстати, лампочка АКБ будет гореть на работающем двигле только при КЗ в АКБ! Эта лампочка никак не сигнализирует о неисправности аккумулятора или генератора за исключением короткого замыкания. Так на всех авто. Я заказал на Алиэкспресс из китая за 100 руб маленький цифровой вольтметр, как придет инсталлирую его на приборку.

Летом надо будет заняться профилактикой, сейчас негде просто

Читайте также: