Ваз 2112 при включении света включается зажигание
Поначалу постоянно, потом чуть погрел ее на холостых, печку включил, теперь следующим образом - если сильно до конца утопить обе кнопки габаритов и фар, зажигание включается, но через несколько секунд выключается (кнопки держу пальцем).
Если в момент включенного таким образом зажигания еще и ключ повернуть, то подсветка приборов загорается чуть ярче.
Вот [em]Поначалу постоянно, потом чуть погрел ее на холостых, печку включил, теперь следующим образом - если сильно до конца утопить обе кнопки габаритов и фар, зажигание включается[/em]
Что значит включается? Оно было выключено? Как машину грел, трением? Далее, что значит сильно и до конца утопить? т.е. не просто нажать, как обычно?
[em]но через несколько секунд выключается (кнопки держу пальцем).[/em]
т.е. глохнет когда держишь кнопки? А зачем их держать?
[em]Если в момент включенного таким образом зажигания еще и ключ повернуть, то подсветка приборов загорается чуть ярче.[/em]
ответ [em]Что значит включается? Оно было выключено? Как машину грел, трением? Далее, что значит сильно и до конца утопить? т.е. не просто нажать, как обычно?[/em]
зажигание было выключено, машина холодная, всю ночь стояла на морозе.
машину грел работой двигателя внутреннего сгорания на холостых оборотах блин.
Сильно, это значит сильно ее нажать. не просто нажать, чтоб габариты включились, а еще сильненй рукой вдавить в панель.
[em]т.е. глохнет когда держишь кнопки? А зачем их держать?[/em]
нет, не глохнет - я не пробовал заводить в этот момент. если завести ключом и понажимать кнопку фаг/габаритов - все будет как обычно, нормально.
держал для интереса.
[em]Куда повернуть? %)[/em]
епрст, от себя, по часовой стрелке в положение "ЗАЖИГАНИЕ" :)
%О [em]> Что значит включается? Оно было выключено? Как машину грел, трением? Далее, что значит сильно и до конца утопить? т.е. не просто нажать, как обычно?
>
> зажигание было выключено, машина холодная, всю ночь стояла на морозе.
> машину грел работой двигателя внутреннего сгорания на холостых оборотах блин.[/em]
Зачем её глушить для включения света?
[em]> Сильно, это значит сильно ее нажать. не просто нажать, чтоб габариты включились, а еще сильненй рукой вдавить в панель.
>
> т.е. глохнет когда держишь кнопки? А зачем их держать?
> нет, не глохнет - я не пробовал заводить в этот момент. если завести ключом и понажимать кнопку фаг/габаритов - все будет как обычно, нормально.[/em]
И это самое главное :-)
[em]> держал для интереса.[/em]
Ооооочень странный интерес ;-))) А раньше из этого интереса пробовал? Что было? ;-)
Я уже не знаю в какую тему писать и как мне действовать. Короче опишу всё по пунктам как можно подробнее
Позиция I - включено зажигание. В этом случае происходит:
1. При включении правого поворотника мерцает правый габарит и левая фара ближнего света в такт поворотнику. Так же в такт поворотнику мерцает подсветка комбинации приборов и кнопок (не всегда)
2. Левый поворотник работает штатно.
Позиция II - Включенно зажигание + габаритные огни. В этом случае:
1. Сразу загорается правый поворотник (не мерцает. ). От положения подрулевого переключателя не зависит. Левый работает в штатном режиме.
2. Лампы габаритных огней загораются только по левому борту
3. При включении аварийной сигнализации поворотники горят не мерцая
Позиция III - Включенно зажигание + габаритные огни + ближний свет фар
1. В этом случае по правому борту загорается габарит. Фара молчит. Остальное аналогично позиции II.
Лампы целые. Предохранители были сгоревшие, отвечающие за габариты и фары по правому борту, и за аварийную сигнализацию. Заменил - результат ноль.
Теперь напишу как пытался решить проблему:
1. Проверил все предохранители, сгоревшие поменял
2. Доступные массы проверил, затянуты надежно.
3. Пытался подать на обе фары дополнительную массу - эффекта не дало.
Кто может подсказать с чего лучше начать исправлять проблемму? Может есть какие то стандартные пути по которым стоит пойти?
Еще такой вопрос: сколько масс на моторном щите? Когда я делал ШИ то точно помню, что с левой стороны их было 3, одна прямо под лобовым затянута гайкой на 13, 2 другие чуть пониже на одной шпильке. Притянуты гайками на 10.
Вот не запомнил сколько масс с правой стороны, либо 1 либо 2.
1. По каким наиболее вероятным причинам это всё происходит?
2 С чего мне лучше начать дальнейшие действия?
3. Как определить какой провод коротит и на какой прибор он идёт?
4. Сколько масс с правой стороны моторного щита под обшивкой и можно ли к ним добраться без снятия панели приборов?
Здравствуйте. Простите если ошибся темой вопроса или такой вопрос уже был на форуме, и я просто плохо искал, но все же прошу помочь мне с решением моей проблемы. Ситуация такая постараюсь все подробно обьяснить, извините заранее за гору текста, но причин, я думаю, может быть масса, поэтому чтобы учесть всё, распишу все как было очень подробно:
Автомобиль ВАЗ 2114 (2004г). Не работали дворники ( работали только в одном режиме кажется в Третьем) и моторчики омывателя, я как человек не смыслящий на тот момент в автоэлектрике совершенно ничего, заглянул в монтажный блок, дабы просто проверить предохранители, это та я умею. Все они оказались целы, и я начал грешить на реле дворников, проверить его на тот момент не представлялось возможным. Так-как дворники работали, ну пусть и не должным образом, но работали, я отложил их починку. Решил заменить моторчики омывателя, обыватель как раз совершенно не работал, но после замены моторчиков результата не было они так же не работали. Я полез глубже и решил снять штекер х11 который на монтажном блоке самый легко доступный, и самый влагонезащизенный. Там я увидел что контакты сильно окислены, а один и вовсе отпал. Я немного почистил контакты, на место отпавшего засунул в контакт "мама" скрепку так, чтобы она касалась оставшегося штырька от контакта на блоке. (Отпал это вроде бы 8 контакт, это я узнал совсем вот недавно, когда глубже занялся изучением проблемы. Контакт этот кажется на лампу включения света под капотом идёт. ее у меня нет и провода там откушены, предыдущий хозяин этому виной, я тут не причём). В общем так я проездил пару месяцев, дворники работали во 2-3 режиме, иногда после дождей приходилось пошевелить штекер Х11, чтобы они вновь заработали, но вдруг наступили морозы, и стало проблематично передвигаться без омывателей лобового стекла. Так как паять я не умею, а мне казалось что проблема именно в этих окисленных плохих контактах в штекере Х11, я решил взять у знакомого новый монтажный блок. Ну не новый, он БУ, но рабочий(с его слов). Я не долго думая взял его блок и предварительно разобрал, для того чтобы почистить окисленные контакты. Контакты были хорошие, крепкие, на моем же блоке они еле держались. Так как я являюсь далеко не самым смышлёным человеком, я решил почистить контакты ЦЫНКАРЕМ Ну я защищая себя скажу, что действовал опираясь на логическое: Цинк - метал, значит проводит электричество, Латунь это медь с цинком, а контакты из латуни и меди как раз, так что хуже не будет) Никогда не делайте этого Если бы я внимательней слушал химичку на уроках то не допустил бы таких ошибок. Образовалась на моих контактах окись цинка, которая как раз таки электричество не проводит. Но это я узнал уже позже)) В общем я установил почищенный таким образом новый монтажный блок в автомобиль, и включил зажигание. У меня начала щёлкать чёрная коробка под рулевой колонкой, как я понимаю это сигнализация (Леопард называется). Я сигналкой не пользовался долгое время уже, потому как она не пиликала уже продолжительное время, работал только центральный замок при нажатии на кнопку на брелке сигнализации, хотя иногда все-же после мойки, характерный звук при постановке машину на сигналку с брелка был, но потом пропадал и закрывались все двери без звука, как будто сигнализации и нет, а только центральный замок. Вот я и подумал что сигналка накрылась и поэтому что то там щёлкает. Я эту "коробочку" отключил, щелчки прекратились. Машина завелась, дворники заработали, но в автоматическом режиме (1) вроде бы так и не работали, уже не помню. Зато, через пару минут почему то начали работать сами независимо от положения переключателя. Я достал реле и проблема исчезла. Заменил реле дворников на новое, проблема не ушла. В итоге просто ездил без реле. Зато начал работать задний моторчик на омыватель стекла, передний моторчик так и не работал. Я переткнул контакты с него на передний, чтобы хоть так, но брызгать на лобовое стекло незамерзайкой, ну и так все и оставил. Вскоре, будучи на работе, я заметил что машина, стоявшая на стоянке, почему то издаёт странный звук, это оказалась включённая на 2 режиме Печка. Но ключей в зажигании не было, а зажигание коварным образом включено было. Я воткнул ключ в замок, включил-выключил зажигание - все прекратились. Я насторожено решил оставить все так. Через некоторое время опять решил проверить все ли нормально с машиной, зажигание снова было включено само собой. Тогда я отключил клему от аккумулятора, чтобы за рабочий день у меня его не разрядило и решил посмотреть уже все дома. Поехал я домой, машина завелась, доехал до дома достаю ключ, а машина глохнуть не хочет. Странно. подумал я путём каких то махинаций с ключей в зажигании я ее все таки заглушил (возможно выключил габариты и после она заглохла с ключа, не помню). В общем подумал что дело в реле зажигания, которое под рулевой колонкой. Заменил на рабочее ничего не изменилось. Подумал что раз не реле значит сам замок накрылся. И в общем оставил так машину на пару месяцев стоять, так-как денег ремонтировать ее не было и желания и страховка кончилась, а денег на нее тоже не было, в общем это другая история уже. Ну и вот наконец то руки дошли, за время простоя потекли радиаторы, много чего я ещё купил и заменил и наконец руки дошли до самого мною не изведанного - электроники. Что я делал сейчас:
Снял монтажный блок снова, офигел от состояния контактов из за Цынкаря. Они все белые и мультиметром (я приобрёл мультиметр потому как надоело уже все поломки все мотодом тыка устранять) контакты не прозванивались. В плане 2 щупа на штырь прислонил, а сигнала нет. Эта окись цинка отлично защитила контакты от проводимости электрического тока. Вскрыл монтажный блок и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой, они начали прозваниваться. Проверил все дорожки на предмет разрыва, все прозванивается. Заменил замок зажигания на новый, так как казалось, что он был виной тому что машина не глохла. Установил монтажный блок на место и вот такая проблема обнаружилась. Включаю зажигание ключом, горят габариты. Выключаю зажигание ключом, да даже отцепляю замок зажигания полностью от штекера, включаю габариты - включается зажигание ну и габариты тоже горят понятное дело. Заводить не пробовал, так как радиатор печки бежит, антифриза нет в системе, я его полностью слил, заводить не хочу пока. Вот в общем такая проблема. Дело не в кнопке, кнопку снял проводком замкнул контакты 1 и 2 на габаритах. Это розовый провод в центре клеммы габаритов, на него у меня постоянно плюс подходит 12вольт, кстати хотел спросить так и должно быть? Замыкаю его проводом с контактом который выше стоит белый с чёрной полоской - включается зажигание и с коричневым (их там 2 провода коричневых на 1 контакт) зажигание так же включается, это кажется контакт "С". Дальше путём изучения схем ( плохо их понимаю я, есть вопросы по чтению этих самых схем, поэтому не скажу что я в них разбираюсь) но все же я определил, что контакты на габариты подходят к реле К4, прозвонил дорожки в блоке от контактов разъёма Ш6 кажется, до этого реле - все гуд. Реле рабочее проверил его у друга на пятнашке, от габаритов, при замене этого реле на мое, зажигание у него не включается. Далее путём прозвонки выяснил что контакт 7 или 8, точно не скажу сейчас, на этом реле К4, прозванивается с 10 контактом на штекере Х11 это ораньжевый провод, и провод этот идёт на моторчик дворников в штекер, по моему на 6 контакт. Отключаю я этот штекер на моторчик дворников и о чудо! Габариты не включают зажигание. Далее я просто отключаю этот ораньжевый провод от 10 контакта в штекере Х11. Тоже перестаёт включаться зажигание от габаритов. И если важно, блок этот чёрный от сигналки я не подключал обратно. Сегодня я на работе, работаю сутками, только утром смогу проверить что то или предоставить фото, если будут нужны.
Спасибо тому кто дочитал этот огромный рассказ до конца. Подалуйста прошу помочь мне с решением данной проблемы.
В сервис ехать не хочу, хочу разобраться сам. Мне понравилось колупаться в этих проводах Да и мне кажется я уже начал что то смыслить в этих проводах, хотя буквально месяц назад боялся даже представить что это такое там понапихано в эту машину в плане электроники. да и автомобиль не на ходу. Заранее всем спасибо!
В общем решил я написать,хотя скорее всего не послушаете.
Первое покупаете Кримпер и клеммы,и восстанавливаете колодку Х-11.
Второе покупаете монтажный блок(далее провто МБ).
Третье удаляете все лишнее,я имею ввиду отключаете сигнализации,магнитолы,подсветки,диодики и пр хлам и восстанавливаете штатную проводку автомобиля.
Дальше будем думать.
Вот Кримперы для клемм и клеммы,лучше такой 
но можно и такой 
Клеммы должны быть с язычком(красная стрелка),эти ламки нужны для фиксации клемм в колодке.
Далее докупаете смазку герметик для электрических контактов,но можно воспользоваться любой водоотталкивающей смазкой,и восстанавливаете все то что вы там накуролесили,желательно заменить радиатор и залить пока лето дистиллированную воду в радиатор.
Вот например ваш 11 разьем.
АКБ заряжена, клеммы в порядке, заглушил, ставлю на сигнализацию, всё… Напряжение везде пропадает, не горит свет, габариты, зажигание, аварийка, музыка, ничего не светится кроме моргающей лампочки на иммобилайзере.
Возникает не постоянно, третий раз, до этого шевелил провода, снимал ставил массу, шевелил предохранители: включалось — неизвестно из-за чего? Сегодня никак.
Клеммы на генераторе. Клеммы силового разъёма возле чёрного ящика. Массовые провода кузов-аккумулятор.
Открутите блок реле и предохранителей, под ним разъемы, один из них силовой, вы его узнаете по толстым проводам и как правило у него один контакт подгорает и даже оплавляется.
Ставьте генераторные провода на место и смотрите дальше. 
Это разъём не на блоке, над блоком, с левой стороны спрятан. Там ответная часть в таком-же состоянии. И есть ещё одинарный разъём, красный провод пожалуй, тоже подгорает и отгорает. Смотрите внимательно.
Контролькой проверяли, на блок предохранителей приходит напряжение? Как чувствует себя тонкий(относительно тонкий) провод на плюсовой клемме АКБ?
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Почему перегорает шоколадка(реле регулятор) генератора?
Пробовал 3 разных аккума ставить ( грешил на акк ) но всё тихо. Не работает абсолютно всё. Чую что это как то связано с тем, что недавно начал моргать и пищать на панели "датчик непристёгнутых ремней", которого нет, при чем по началу реагировал на спады напряжения (стеклоподъемники, музыку погромче) а последние 3 дня просто на постоянку горел . Все массы и клеммы зачистил, пробовал мозги перекинуть, смотрел предохранители. Странно, что когда закрыл капот вдруг включилась магнитола, но при попытке включить габариты снова всё потухло, пробовали стартер напрямую замыкать — он крутит. Так же пробовали на тросу таскать — ноль эмоции. Подскажите куда копать
Проблема решена. +провод генератора обломился, спасибо всем за советы
Предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112, электрические схемы
Если у вас перестали работать какие-то приборы на автомобиле ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, виной тому могут быть предохранители или реле. По крайней мере, первым делом нужно проверить их, а затем делать какие-то выводы относительно неисправностей.
Правильная диагностика многих проблем с электрикой позволит точно определить причину неработоспособности того или иного узла. Чтобы узнать, за что отвечают предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112 и как найти нужный из них, прочитайте эту статью.
Как и во многих других автомобилях, в ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 при заглушенном двигателе приборы питаются напрямую от аккумулятора. При работающем двигателе напряжение на приборы подаётся с генератора, который одновременно и заряжает аккумулятор. Если сила тока превысит допустимое значение или произойдёт короткое замыкание, предохранитель цепи перегорает. Мощные электроприборы подключаются через реле.
Блок предохранителей и реле
Блок предохранителей и реле находится в левой, нижней части панели приборов. Доступ к нему открывается, если нажать на кнопку и откинуть крышку вниз. Для снятия предохранителей в левой верхней части монтажного блока имеются специальные токонепроводящие щипцы.
1 — К5 — реле дальнего света.
Если не работает дальний свет в двух фарах, проверьте это реле. Если не работает одна из фар дальнего света, проверьте предохранители F3 и F13, а также лампы и ручку включения дальнего света.
2 — К4 — реле ближнего света.
Если не работает ближний свет в обоих фарах, проверьте это реле. Если не работает только одна фара ближнего света, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы и выключатель света.
3 — К1 — контрольное реле исправности ламп.
4 — токонепроводящий пинцет для снятия предохранителей.
5 — реле стеклоподъемников.
Если у вас перестали работать электрические стеклоподъёмники, проверьте это реле. Ещё дело может быть в предохранителе F5, либо в самой системе привода стеклоподъёмника. Чтобы добраться до механизма, нужно снять обивку двери. Проверьте электромотор, внешний вид шестерёнок и отсутствие закусывания механизма.
6 — К3 — реле поворотников и аварийной сигнализации.
Если у вас не работают поворотники или «аварийка», проверьте это реле и предохранитель F16, а также сами лампы поворотников и ручку их включения.
7 — реле стартера.
Если автомобиль не заводится и при этом не крутит стартер, проверьте это реле. Ещё дело может быть в севшем аккумуляторе, а также в самом механизме стартера.
8 — резервные предохранители.
9 — реле противотуманных фар.
Если не работают «противотуманки», проверьте это реле и предохранители F4 и F14. Ещё проверьте схему их подключения, исправность проводки и разъёмов, а также сами лампы в фарах и кнопку включения.
10 — К2 — реле стеклоочистителей и стеклоомывателя.
Если у вас не работают «дворники» или омыватель лобового стекла, проверьте это реле. Также проверьте мотор очистителей, насос омывателя и уровень жидкости в бачке омывателя.
11 — К7 — реле обогрева заднего стекла.
Если обогрев не работает и заднее стекло запотевает, проверьте это реле и предохранители F8 и F9. Также проверьте контакты подключения к местам клемм элементов обогрева (по краям стекла у задних стоек). Если всё исправно, но обогрев не работает, дело может быть в проводке (перетёрлись провода или что-либо ещё).
12 — К6 — доп. реле, реле зажигания.
Если у вас не включается зажигание или проблемы, связанные с ним, проверьте это реле. Данное реле защищает контакты замка зажигания от обгорания. Также проверьте сам замок зажигания и контактную группу.
13 — ряд предохранителей F1-F10
14 — ряд предохранителей F11-F20
Предохранители
Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.
F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни.
Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.
F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.
F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.
F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны.
Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.
F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников.
Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.
F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.
Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.
F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.
F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент).
Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.
F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла.
Если не работает обогрев, аналогично предыдущему.
Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.
F10 (20 A) — резервный предохранитель.
F11 (5 A) — габариты правой стороны.
Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1. Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.
F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре.
Аналогично предохранителю F2 для левой фары.
F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели.
Аналогично предохранителю F3 для правой фары.
Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней.
F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.
Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки».
F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника.
Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.
F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки».
Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».
F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.
F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель.
Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.
F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.
F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.
Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.
Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.
Какие лампы должны гореть при включении зажигания
Щиток приборов автомобиля представляет собой ценное табло, хотя мало кто из новичков обращает на него внимание. По панели приборов опытный автомобилист узнаёт о проблемах двигателя или системы зажигания. Какие лампы должны гореть при включении зажигания, тема этой статьи.
О приборной панели или щитке
«Приборка», как в просторечье называется щиток приборов, переливает различными цветами и формами. При этом чем лучше автомобиль оснащён технически, тем больше на «приборке» индикаторных ламп.
Какие лампы должны гореть при включении зажигания
Указатели тех или иных проверочных систем присутствуют на современных автомобилях. Примечательно, что дилеры нарочно или по незнанию дезинформируют покупателей о назначении того или иного значка на приборной панели. А это не шутки, ведь горящая лампочка может свидетельствовать не только о неисправностях в общей системе, но и конкретизировать проблему. Например, сообщить водителю о нарушении работы топливного насоса или тормозной колодки.
К сожалению, и это показали многочисленные тесты и исследования, современные водители (большая их часть) игнорируют предупреждения, которые не понимают.
3 условные категории значков приборки
По сути, все индикаторы, значки приборной панели принято делить на 3 условные категории. Имеются в виду жёлтые, красные и другие разноцветные лампочки. Сигнал-предупреждение – мигание красного индикатора. Это подсказка водителю о какой-либо проблеме, способной привести к серьёзным последствиям. Что касается жёлтых индикаторов, то они, как правило, играют роль чисто информационную. Безусловно, это не касается включения полного привода, когда загорается именно этот цвет или других исключений.
Нас интересует этот вопрос, касательно системы зажигания. Так вот, если повернуть ключ в замке зажигания современного автомобиля на пол-оборота (двигатель не запущен), должны загореться несколько лампочек одновременно. Это и чек-енгин, и индикатор масла, и лампочка АКБ. Как только ключ поворачивается на полный свой оборот (запускается двигатель), все перечисленные индикаторы должны погаснуть. Это и будет свидетельствовать о нормальной работе системы зажигания и двигателя.
Примечание. На некоторых иномарках включаются также индикаторы подушки БП, генератора и т.д.
Основные значки приборки и их обозначения
Какие лампочки должны гореть при включении зажигания
Рассмотрим основные индикаторные лампы щитка приборной панели, которые обязаны гореть при включении зажигания, узнаем их обозначения.
ЛДМ или индикатор масла, представляющий собой фигурку заварного чайника или лампы Аладдина из восточной сказки. Он загорается в том случае, когда давление опускается ниже стандартной отметки. Обязательно включение ЛДМ в момент поворота ключа на пол-оборота, и отключение – как только запустится ДВС.
Примечание. Если ЛДМ загорается в процессе работы двигателя, то с давлением не всё в порядке. Скорее всего, объём смазки недостаточен или проблема кроется в масляном насосе.
Проблема решается проверкой уровня масла и добавлением недостающего количества смазки. Если всё с маслом в норме, а индикатор продолжает мигать или гореть во время работы двигателя – нужно ехать в ремонтный автосервис.
Интересный момент. ЛДМ при включении зажигании на «горячем» моторе должна загораться не сразу, а через несколько секунд. Если же она загорается на «горячем» ДВС сразу, а не через 4-5 секунд, скорее всего, мотор изношен.
Какие лампы загораются при включении зажигания
ЛАБ или лампочка аккумулятора, представляющая собой картинку прямоугольника с плюсом и минусом (собственно, саму батарею). Должна гореть при включении СЗ, и тухнуть – после завода двигателя.
ЛАБ – индикатор, свидетельствующий о нормальной работе не столько аккумулятора, сколько генератора. Дело в том, что после запуска двигателя всё попечение о потребителях напряжения переходит на генератор. Он обеспечивает вольтажом все потребители, заряжает аккумулятор.
Как только вы повернули ключ на пол-оборота, ЛАБ должна загореться. Это свидетельство того, что аккумулятор заряжён и в порядке. Дальше, после завода двигателя, ЛАБ гаснет. Если она продолжает гореть, причина кроется в оборванном ремне генератора или другой проблеме, тоже часто связанной с генерирующим устройством автомобиля.
ЛПБ или индикатор подушки безопасности, представляющий собой картинку человечка, уткнувшегося после удара в подушку или надпись SRS (AIR BAG). Как и два предыдущих индикатора, ЛПБ загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя.
Индикатор ПБ
Если лампочка продолжает гореть после запуска ДВС, налицо проблема в системе SRS. Об этом же говорит тот факт, если индикатор вообще не загорается.
Интересный момент. На автомобилях, не оборудованных штатными ПБ, такой лампочки быть не должно. Часто нечестные продавцы вместо полноценного индикатора устанавливают таймер на лампочку, обманывая покупателя и давая ему понять, что с системой SRS всё в порядке. Хотя на самом деле, система может не работать или её может не быть вовсе.
ЛАС или индикатор АБС, представляющий собой надпись с этими тремя буквами латиницы. Обязан загораться при включении зажигания и гаснуть – после запуска мотора.
Если ЛАС горит в процессе работы двигателя, то налицо проблемы с системой. Конечно, эксплуатировать в этом случае машину можно, но, только помня, что антиблокировочная система не работает, и тормозить нужно на свой страх и риск.
Лампочка Чек
Check или ЛПД — лампочка, представляющая собой картинку двигателя с надписью или без неё. Индикатор проверки двигателя загорается и гаснет, как и предыдущие указатели. В противном случае в управляющей системе имеется ошибка, и водителю придётся ехать в автосервис на диагностику.
ЛХД и ЛГД – индикаторы, которые показывают работу «холодного» и «горячего» мотора. Представляют собой картинку маячка на волнах красного и синего цветов. Обе лампочки загораются одновременно при запуске двигателя или поочерёдно. Их назначение – диагностировать температуру мотора. При нормальной температуре двигателя, индикаторы не загораются.
Существуют также множество других лампочек на щитке приборов, которые призваны помогать водителю контролировать состояние систем и различных узлов автомобиля.
Читайте также: