Ваз 21099 сколько можно проехать на лампочке
Для информирования водителя о количестве топлива в баке автомобиля, на приборной панели установлен индикатор уровня топлива. Сам по себе он не особо приметен и, чтобы исключить вероятность полного расхода бензина или дизтоплива, на приборной доске дополнительно имеется сигнальная лампа, обозначаемая схематическим изображением бензоколонки.
При загорание лампочка информирует, что бензина в баке критически мало и его хватит для преодоления небольшого расстояния. Сигнальная лампа уровня топлива сделана для того, чтобы водитель заранее заметил, что топлива в баке мало и заехал на заправку.
Виды индикатора, принципы работы
На авто с карбюраторными системами питание сигнальной лампы велось от потенциометрического датчика уровня топлива, то есть датчик и лампа связаны. Принцип работы очень простой – при достижении определенного уровня бензина бегунок потенциометра, связанный с поплавком, замыкает контакты питания лампы. Сперва контакты замыкаются прерывисто (влияет плескание бензина в баке), поэтому индикатор мигает, но при большем потреблении топлива, контакты лампы становятся замкнутыми постоянно.
В современных авто с инжекторной системой питания датчик и индикатор разделены. Сигнальная лампа питается от своего датчика, установленного на корпусе насоса. Основным элементом датчика сигнальной лампы является терморезистор, помещенный в металлическую колбу. Принцип работы цепи «лампа-датчик» построен на изменении сопротивлении терморезистора от воздействия температуры.
Функционирует все так: на терморезистор подается напряжение, из-за чего он разогревается. Топливо выступает для него охлаждающей жидкостью, оно отводит тепло, поддерживая температуру датчика. Если уровень бензина опуститься ниже этого датчика, то температура терморезистора повыситься, что приводит к изменению его сопротивления. В следствие изменения сопротивления загорается лампа.
Индикатор, построенный на основе терморезистора, хорош тем, что не связан с датчиком уровня топлива и работает независимо от него. Это дает возможность заметить снижение уровня топлива даже при неработающем топливном датчике.
Сколько можно проехать с горящей лампочкой
Теперь о том, сколько же бензина остается в баке, если лампа загорелась и на сколько его хватит На разных моделях этот показатель отличается. В среднем автопроизводители устанавливают резерв на 100 км хода. То есть, лампочка загорается, если бензина в баке осталось от 5 до 10 литров, в зависимости от модели. Но это не значит, что после загорания сигнальной лампы водитель проедет 100 км. На расстояние, которое можно проехать на резерве бензина, влияет стиль вождения, особенности дорожных условий, нагрузка на двигатель и т. д. То есть, один водитель проедет на резерве 80-90 км, а второму хватит всего на 30-40 км. Поэтому не стоит надеяться, что проедете на остатках топлива в баке большое расстояние. При загоревшемся индикаторе сразу же следует направляться в сторону АЗС.
Как ехать, если загорелась лампочка бензина
Бывает так, что лампочка бензина на приборной панели загорелась, а до АЗС еще нужно проехать значительное расстояние. И в этом случае следует принять меры, чтобы резерва хватило до заправки. Для этого нужно:
- Выбрать путь с минимальным количеством остановок. Учитывайте, что 5 литров бензина, чтобы завести машину и доехать до заправки недостаточно. Нужно минимум 10 литров, чтобы насос смог полноценно прокачать систему питания и обеспечить стабильную подачу топлива. Если же бензина меньше, то бензонасос из-за нехватки бензина будет «гнать» воздух, из-за чего двигатель не сможет стабильно работать.
- Подобрать скоростной режим, при котором расход бензина минимальный (70-80 км/ч).
- Снизить нагрузку на бортовую сеть, оставив включенными только необходимое электрооборудование.
- Закройте окна, пристройтесь на трассе за фурой, это снизит сопротивление воздуха до минимума.
Эти меры позволят проехать большее расстояние на остатке топлива.
Чем грозит малое количество бензина
Отметим, что лучше не допускать уменьшение количества топлива до уровня, когда срабатывает сигнальная лампа. Если для карбюраторных авто малое количество топлива никаких негативных последствий не несет, разве что вероятность неожиданного прекращения движения и «прогулки» с канистрой до АЗС, то в инжекторных авто это явление опасно.
Проблема заключается в том, бензонасос в таких машинах помещен в бак и топливо для него – охлаждающая жидкость. Если бензина не хватает, то из-за перегрева электродвигатель насоса может выйти из строя. «Выхватывание» воздуха насосом тоже ничего хорошего не несет.
Еще одна проблема заключается в том, что при низком уровне бензонасос качает топливо «со дна» бака, где скапливается сор и грязь. Это приводит к засорению фильтра топливоприемника, из-за чего насос работает под увеличенной нагрузкой, что повышает вероятность поломки.
Как водитель вы точно сталкивались с ситуацией, когда загоралась лампочка, сигнализирующая о критическом количестве топлива. Наверняка вы стараетесь этого не допускать, но полностью исключать такую возможность нельзя. И знать, сколько бензина остается в баке, когда загорается лампочка, просто необходимо, чтобы понимать, какой путь вы еще успеете преодолеть и сможете ли добраться до заправки. Это зависит от многих факторов, о которых мы и поговорим сегодня.
Как работает сигнальная лампочка
Работа сигнальной лампочки напрямую зависит от системы питания авто. В автомобилях с карбюратором лампа напрямую связана с потенциометрическим датчиком уровня топлива. Как только уровень бензина опускается до пограничной отметки, бегунок потенциометра замыкает контакты лампочки. Сначала она может мигать, что связано с плесканием топлива, из-за которого замыкание происходит прерывисто, но при дальнейшем расходовании начинает гореть все время до наполнения бака.
В автомобилях с инжекторной системой датчик и лампочка работают независимо друг от друга (последнюю питает отдельный датчик, установленный на корпусе насоса). Это удобно, поскольку они не связаны между собой. В результате заметить, что запасы бензина подходят к концу, можно, даже если топливный датчик не работает. В основе принципа действия лежит измерение сопротивления терморезистора (основного элемента лампочки) в зависимости от температуры. Как это работает:
- На терморезистор, помещенный в металлическую колбу, подается напряжение.
- Терморезистор разогревается, а топливо действует на него как охлаждающая жидкость.
- При снижении уровня бензина терморезистор перестает охлаждаться.
- Ввиду повышения температуры сопротивление терморезистора меняется, что ведет к загоранию лампочки.
Сколько проедет автомобиль при загоревшейся лампочке
Нельзя точно сказать, сколько остается бензина после загорания лампочек. Все зависит от конкретного автомобиля. Подробную информацию об этом необходимо искать в инструкции производителя.
Обратите внимание: в некоторых автомобилях предусмотрена возможность видеть, сколько можно проехать, если загорелась лампочка бензина. Бортовой компьютер отображает количество километров до полного исчерпания топлива. Но полностью полагаться на эти данные не стоит, поскольку часто они не слишком точные и могут ввести в заблуждение.
Нужно учитывать, что запас хода нельзя назвать точным, поскольку рассчитывался в зависимости от движения по дороге в прошлом, на основании средних показателей. На расход топлива , в том числе оставшегося в баке, влияет как манера текущей езды, так и особенности эксплуатации авто. К примеру, на трассе удастся проехать 60 км, а в городе в условиях пробок, где часто приходится тормозить и разгоняться, это будет уже 30 км. Все потому, что расход на шоссе меньше, чем в условиях автотрафика на городских улицах.
Остаток бензина при загорании лампочки различается в зависимости от марки авто. В среднем это 5-10 л, поскольку большинство производителей закладывают резерв на 100 км хода. Значения остатка топлива при загорании лампочки для разных марок авто приведены в таблицах.
В заключение. Почему не стоит ездить при низком уровне топлива
Если с вопросом, сколько можно проехать на горящей лампочке топлива, все не так однозначно, то вот с ездой при низком уровне топлива все гораздо понятнее. Здесь вы рискуете не только остаться на полпути с пустым баком, но и столкнуться с различными поломками.
Дело в том, что в бензине в зависимости от качества присутствует разное количество загрязняющих веществ, которые оседают на стенках бака. Когда топлива остается мало, риск попадания этих веществ в топливную систему через бензонасос гораздо выше. Результатом может стать необходимость в ремонте двигателя и дорогостоящей очистке топливной системы. Все это ведет к незапланированным расходам и множеству хлопот.
Не стоит каждый раз надеяться, что запаса бензина при загорании лампочки хватит для преодоления определенного расстояния. В каждом случае оно будет разным в зависимости от класса автомобиля, его марки и стиля управления. Также нельзя постоянно ездить при горящей лампе, поскольку это негативно сказывается на топливном насосе и двигателем в целом.
Сколько можно проехать километров на пустом баке? [Таблица автомоделей]
Вы когда-нибудь задумывались или просчитывали, а сколько можно проехать километров после того, как на приборной панели вашего автомобиля предательски замигала лампочка (т.е. датчик), предупреждающая об опасно-низком уровне топлива в бензобаке? Нет, не считали и не задумывались? А ведь это действительно нужно знать чтоб не попасть в неловкую ситуацию.
Мы думаем, что не будет большим преувеличением сказать так,- мы все через это когда-то проходили. Определенные люди т.е. автолюбители наверняка начинали в такие моменты паниковать и задумываться о том, что в баке их автомобиля топлива осталось чуть-чуть на донце и машина вот-вот заглохнет, просто встанет на месте, как вкопанная. Другие автомобилисты напротив, не обращали на сигнал датчика (лампочки) никакого внимания и по незнанию, будучи уверенные, что времени до заправки машины горючим у них еще предостаточно и можно еще проехать пару сотен километров.
Как не трудно догадаться, что обе категории этих автолюбителей в такой ситуации не правы. Но как тогда можно узнать самую правдивую информацию? Сколько же можно проехать км на почти пустом баке?
Теоретически, если вы являетесь прирожденным экспериментатором, можете рискнуть и убедиться, как далеко можно уехать на остатках горючего, т.е. зафиксировав тем самым километраж в момент начала мигания лампочки (датчика). Как только появятся первые признаки «топливного голодания» ваш эксперимент можно считать законченым. Вы лично сможете подсчитать полученный результат и будете довольны собой и естественно, обязательно начнете просить проезжающих мимо автомобилистов поделиться с вами топливом (если конечно у вас с собой в канистре не будет дополнительного топлива). На самом деле мы не советуем вам так поступать и по крайней мере по нескольким причинам:
К счастью автомобилистов, существуют более толковые способы (методы) разузнать о том, о чем водителям необходимо знать, а именно, сколько приблизительно километров сможет проехать ваша «ласточка», как только на приборной панели машины появится первый признак (сигнал датчика) о скором убывании топлива из бака.
Хотим некоторым автомобилистам сказать, не стоит сильно расстраиваться, если вам не удалось найти в списке данной таблицы марку своей машины. Как вы сейчас увидите из таблицы, производители сами унифицируют датчики замера оставшегося в баке топлива, а значит, в тот момент, когда загорится значок индикации топлива, почти-что каждый автомобиль будет имеет в своем баке приблизительно от 10 - до 13 литров горючего. А на этом остатке можно проехать как известно, в городском режиме - 100 км, а в загородном приблизительно все 150 - 170 км. Кстати, европейские и российские автопроизводители придерживаются обычно примерно точно таких же значений. Так что не переживайте, с автомобилями из Старого Света это тоже работает и помогает.
Поэтому со всей уверенностью мы можем констатировать факт: если лампочка датчика замигала, у вас в баке остается топлива минимум в среднем на 80 км пути, т.е.на поиск ближайшей автозаправки. В редких случаях таких километров может оставаться всего порядка 40, но этого тоже предостаточно, чтоб найти ближайшую АЗС, не правда ли друзья?
Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)?
Марка
Модель
Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры)
Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе
И все-таки сначала заметим, что вопрос о «допиливании» на остатках топлива лежит в двух плоскостях. Первая: «а на сколько мне хватит «лампочки»? Вторая: «что будет, если увлекаться ездой на минимуме»? Последнюю раскроем основательно. Пока же затронем чисто эксплуатационную тему — сколько можно проехать на «пустом» баке.
Дотянуть до заправки!
Другие компании освещают этот вопрос, заявляя остаток в литрах либо оставшийся пробег. В среднем получается пять-семь литров, или 50 км. Есть исключения в ту и иную сторону. Кто-то из производителей оговаривает менее четырех литров при загоревшейся лампочке либо 30–40 км. А другие обещают 80 км и в районе 10 л. Как правило, в первом случае речь идет об автомобилях сравнительно прожорливых и с компактными топливными емкостями. Во втором — о полной их противоположности.
Так что если «маячок» зажегся, в панику впадать не стоит. Как не стоит и верить бортовому компьютеру. На многих автомобилях его «писали» вместе с руководством. Запросто при указанном остатке выдаст «ноль километров». Не лишним, пожалуй, будет в тепличных условиях засечь, сколько вы гарантированно (то есть не до полного нуля) проезжаете «на лампочке». Чтобы потом в глубинке особо не нервничать. Но это так, чисто для собственного успокоения. Конечно, лучше сразу рулить на АЗС. А вот возить в багажнике канистру с топливом — откровенная совдепия. Да, в стране еще достаточно необжитых мест, посещаемых на автомобиле (Колыма, Якутия). Но среднестатистический автовладелец эти маршруты если и видит, то только в страшных снах. Даже пустынная когда-то трасса Чита — Хабаровск сейчас обросла всевозможным сервисом, включая заправочный.
Сжечь насос!
Теоретически обоснование этого утверждения выглядит так. Несмотря на то, что насос имеет невысокую мощность (обычно 40–70 Вт), дает небольшое давление (от трех до пяти с половиной атмосфер) и расположен вдалеке от источников тепла, ему необходимо охлаждение. Не только прокачиваемым через него топливом — тем, что находится вокруг. Точка зрения о том, что «езда на лампочке» вредна именно этим, объясняет его конструкцию. То есть то, что он погружной.
Дескать, обычные водяные насосы и те выполняют погружными как раз-таки с этой целью — чтобы охлаждались забортной водой. Однако, как мы знаем, наряду с подобными в быту и в промышленности используются обычные насосы, находящиеся над поверхностью жидкости. И там уже речи не идет об охлаждении средой. Так зачем тогда нужны погружные? Дело в том, что чем ближе насос находится к жидкости, которую перекачивает, тем более полно можно реализовать его потенциал. А рабочая глубина погружного вообще безгранична. В то время как поверхностного — ограничена. Чувствуете разницу?
Применительно к автомобильному топливному насосу это позволило без лишних манипуляций с самим узлом поднять давление в системе. Чего, в отличие от карбюратора, потребовали системы впрыска. Попутно, переведя устройство на электропривод, с коленвала сняли лишний потребитель энергии в виде механического насоса.
Неплохим бонусом стало и то, что отныне он перестал находиться в моторном отсеке, непосредственно на двигателе, где, конечно же, испытывал повышенную температурную нагрузку. Кто не помнит мокрую тряпочку, накинутую на него ради охлаждения, и — как конечный результат — стабильную подачу горючего.
Кроме того, топливо выступило естественным шумопоглощающим средством. Также расположение в баке позволило по-иному скомпоновать эту составляющую топливной системы. Теперь насос больше не трудится в одиночку, а стал неотъемлемой частью топливного модуля, куда вошли поплавок уровня с датчиком, сетчатый фильтр грубой очистки и внешний стакан, играющий роль корпуса и крепежа для всего этого. К тому же при разгонах, торможениях и в поворотах выполняющий противоотливные функции.
Если говорить об охлаждении, то оно, как считается, необходимо прежде всего электрической части — простому 12-вольтовому моторчику. Механическая составляющая, исходя из распространенного мнения, от постоянной езды на лампочке выходит из строя по другой причине. Она, в общем-то, как и у всех насосов, бывает трех типов. Роликовой, где рабочим органом выступает ротор с пазами, в которых находятся ролики.
Шестеренчатой, в которой давление создается движущейся в пазах эксцентриковой шестерней.
И самый распространенный и простой вариант — центробежный. В нем «всасывающий» элемент представляет собой крыльчатку, которая подобно роликам и шестерням засасывает топливо, прогоняя его к выходной топливной магистрали.
На некоторых автомобилях применяются двухступенчатые насосы, где одно турбинное колесо забирает топливо из бака и подает ко второму. А то, в свою очередь, уже гонит его по системе.
Так вот считается, что при низком уровне бензина грязь в нем может проходить через сетчатый фильтр грубой очистки и попадать к рабочим деталям механической части. Со временем происходит ее износ, что выражается в неспособности развить насосом требуемое давление. Несогласные с этой точкой зрения специалисты отмечают — шанс, что грязь из бака попадет в фильтр, есть всегда. И неважно, какой в емкости уровень топлива.
— За всю жизнь с отказом бензонасоса из-за езды «на лампочке» я сталкивался лишь однажды. Еще в студенчестве товарищ никогда не заливал в свою Toyota Vista больше нескольких литров. В конце концов насос вышел из строя. С тех пор, занимаясь автомобилями более 15 лет, я не смог вывести для себя закономерности «езда на лампочке — сломанный насос». Сам на собственных машинах (Honda, Audi, Porsche) давно при городском передвижении поступаю следующим образом — заправляюсь до полного бака и выкатываю его почти до нуля, то есть как раз до загоревшейся лампочки. Бортовой компьютер сообщает, что запас хода близится к нулю, однако на практике известно, что даже когда на дисплее «ноль», можно проехать еще десяток-другой километров. Такой подход позволяет максимально экономить время на заправках, при этом ни разу на своих машинах я не менял погружной топливный насос.
Между тем на Audi, Volkswagen, Skoda и прочих «немцах» насосы (производства Bosch, Siemens, Pierburg), бывает, выходят из строя.
Происходит это, по нашей статистике, не из-за того, что перегорают электродвигатели (в какой-то степени это могло бы говорить об отсутствии охлаждения). По естественным причинам в топливных насосах изнашиваются именно нагнетающие части. При этом работать-то они продолжают, но необходимого давления уже не создают — клиенты приезжают «своим ходом», но с ошибками по давлению.
Примерно до 2015 года на VAG`ах регламентировалась замена топливных фильтров отдельно от всего топливного модуля, находящегося в баке, один раз в 90 000 км. После такая операция в регламенте техобслуживания не значится, лишь у самых недорогих бензиновых моделей остался внешний топливный фильтр с регламентом замены один раз в 60 000 км.
Стоимость топливного модуля находится в пределах 15 000–25 000 рублей. Бывает, что клиент просит поменять насос отдельно — привозит какой-нибудь китайский из разряда универсальных. Мы отказываем. Теоретически это сделать, конечно, можно. Однако по технологии предполагается замена именно всего модуля. Дело в том, что соединяющие насос с внешними магистралями трубки — пластиковые, с одноразовым обжимом. Что, если где-нибудь в глубинке в морозы автомобиль встанет из-за прекращения подачи топлива? Мы работаем по регламентам, открыто, с обеспечением заводской надежности, и на такой риск идти попросту не готовы.
Естественно, существует и противоположная точка зрения. Причем с обоснованием. Вы когда-нибудь замечали, как при остатках топлива в баке на крутые повороты способен реагировать датчик топлива? Уменьшает или увеличивает показания! Подобное может происходить и с загоревшейся лампочкой — вдруг на некоторое время погаснет! Есть упоминание о зависимости указаний уровня топлива от положения автомобиля и в некоторых руководствах по эксплуатации. То есть стакан не в полной мере выполняет свои функции. Как минимум есть риск того, что в определенных режимах движения насос вместо бензина захватит воздух.
— Внешнее охлаждение топливом для насоса важно! Не раз использовал узел вне рамок топливной системы — для перекачки чего-либо куда-либо. И всегда отмечал — греется! То есть прокачки жидкости через насос для охлаждения не вполне достаточно. Через сколько времени подобной работы он выйдет из строя, сказать сложно. Однако факт, что ресурса постоянная езда на остатке топлива ему не добавит. Включение же насухую (также ставил эксперименты) приговаривает насос буквально за считаные секунды — из-за отсутствия смазки. Бензин и так не ахти какая смазка. А тут еще вероятность непостоянного его поступления.
Что касается попадания грязи через фильтр. Безусловно, вне зависимости от уровня топлива весь мусор, скопившийся в баке, сконцентрирован на дне. Казалось бы, какая разница, в каком объеме жидкости он находится. Но ведь насос «на лампочке» досасывает остатки бензина. В такой ситуации концентрация грязи резко повышается, и риск того, что она попадет в фильтр, значительно увеличивается. На его сеточку я бы сильно не рассчитывал. Во-первых, неважно, какой фильтр конфигурации.
Он расположен в самом низу и обеспечивает только грубую очистку топлива. Во-вторых, с годами сеточка способна протираться о дно бака. В некоторых фильтрующих элементах во избежание этого устроены пластиковые вставки.
Тем не менее нарушенная целостность материала — обычное дело.
Вроде бы маленькие повреждения, однако и частички грязи микроскопические. Пробираются к насосу. Уверен, что сквозь такие протертости могут проникнуть даже частички льда, зимой образовавшиеся из воды в топливе либо из конденсата. А много ли надо насосу?! У меня скопились старые, вышедшие из строя. Давайте разберем один.
Видим и грязь на вале.
И ржавчину внутри — в частности на пружинках под контактами. А на плоскости, по которой работает насосное колесо, возле канала забора топлива заметны следы выработки.
Не исключено, электромоторчик еще в рабочем состоянии, но требуемое давление насос уже не развивает. По моим наблюдениям, с «умершими» насосами машины в сервис притаскивают как раз при почти пустом баке. Так что ездой «на лампочке» желательно не увлекаться. И дело тут не только в деньгах. По крайней мере, применительно к немолодым «японцам» последствия для бюджета не разрушительны. Но неприятно внезапно остаться без подачи топлива в какой-нибудь глуши. Кстати, несколько лет назад менял себе насос. Купил самый дешевый китайский за 500 или 600 рублей. До сих пор работает.
К слову, сейчас бензонасосы из Поднебесной можно приобрести за 1000–4000 рублей. Первыми признаками износа станет повышенная шумность работы. В такой ситуации, вероятно, сеточка фильтра уже забилась, и устройство испытывает повышенную нагрузку. На то, что насос уже «на подходе», укажет и нестабильность работы двигателя (запросто можно перепутать с отказом других систем-узлов). Возможно, сбои в пусках (иной раз завелся, в другой — нет). Либо просто стойкое нежелание запускаться. Добавим еще, что в теории работа с подсосом воздуха может сказаться на компонентах впрыска. Ладно, распределенного. Однако топливный насос и форсунки в рамках систем с direct injection все-таки работают под гораздо большим давлением. И трение насухую для них убийственно. Это так, информация для размышления.
Это что касается бензиновых моторов. А как же дизели с их топливной аппаратурой? И какой? За два-три последних десятилетия из сугубо коммерческих и потому непритязательных двигатели на тяжелом топливе вышли на острие технической мысли. С такими преобразованиями, наверное, нельзя относиться к современным дизелям, как к их «тракторным» предкам.
Для начала надо сказать, что далеко не у каждого дизеля есть погружной топливный насос. Например, на моторах с механической аппаратурой, если имеется насос-«лягушка» (фото ниже), то в баке его нет.
Не всегда им дополняли аппаратуру с электронным управлением. И не было его на первых поколениях common rail. Там давление в системе было относительно невысоко, и эффективности ТНВД вполне хватало для того, чтобы закачать солярку из бака и «запрессовать» ее в рампу.
Потом давление в системе начали поднимать, и на последней генерации common rail погружной насос появился. Но и тут есть отличия. Где-то (скажем, на дизелях Land Rover) он развивает всего 0,6 атм., а на современных шести- и восьмицилиндровых ваговских уже семь атмосфер. Впрочем, здесь надо отдавать себе отчет, что проблемы с погружным насосом далеко не самые финансово затратные (стоят 3000–5000 руб.). Ключевые компоненты дизельной топливной аппаратуры на круг во много раз дороже.
— Прежде всего надо вспомнить ТНВД Bosch модели VP44. Им оборудовался 2,5-литровый V6, устанавливавшийся на Audi A6 и Allroad. Ниссановский ZD30, M47 от BMW объемом 1,9 л, дизели Ford выпуска до 2006 года и многие другие моторы. Он имел много недостатков, но применительно к этой теме — одну любопытную особенность. Расположенный прямо на нем блок управления, и оттого сильно температурно нагруженный. Он охлаждается прокачиваемой соляркой, и если она поступает с перебоями — перегревается.
Но и аппаратура иной конструкции может повреждаться попадающим в систему воздухом. Из-за него в магистралях образуются ударные волны, буквально выбивающие из поверхности деталей частички металла. На дизелях с common rail в рампе стоит датчик, который видит эту ситуацию по перепадам давления на 200 бар и глушит двигатель. Но до того волна пройдет по магистралям и через ТНВД. А дизели без common rail это никак не отслеживают. Хотя для повреждений нужна продолжительная работа в таких условиях.
Вода в солярке может нанести урон одномоментно. Сказывается ли на ее попадании в топливную аппаратуру езда «на лампочке», вопрос открытый. Думаю, что шансы увеличиваются. Зимой она в виде льда. А в теплое время года при критически низком уровне топлива насос все-таки может подтянуть ее со дна. Считаю, что исключать вероятность износа составляющих аппаратуры нужно комплексно. Не увлекаться движением на почти пустом баке. Ставить дополнительные фильтры. Мы предлагаем Mann, который задерживает 97% частиц и к которому можно подключить подогрев.
И обязательно пользоваться присадками в топливо. Они мягко очищают и смазывают систему, предотвращают появление коррозии и образование льда, повышают цетановое число.
В общем, единого мнения нет. Но мы попробуем сформулировать некие правила. Итак, хвататься за сердце, предрекая скорую смерть погружному насосу от одного-другого проката с загоревшейся лампочкой, естественно, не стоит. На автомобилях новых либо как минимум далеко не старых это вообще, скорее всего, пройдет «безболезненно». Иное дело машины немолодые. Составляющие бензонасосов уже имеют естественный износ, и попадание внутрь грязи, воды и отсутствие охлаждения только его усилит. Ну а дизели — это отдельная тема. Тут все на стечении обстоятельств. Засосет воду в топливные магистрали и…
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Достал меня эта тема.Если в баке меньше 20 л,начинает моргать лампа резерва топлива.Можно ли что-нибудь придумать или есть уже какое-нибудь решение.Например какая-нибудь схемка,которая бы зажигала лампу,не от одиночных импульсов с датчика, а при поступлении на неё сигнала длительностью более 2-4 сек.,т.е. когда бензина и всамом деле мало,а не от бултыхания бензина по баку
Откуда: Cпб
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Гораздо проще поднять заднее сиденье, потом ключом на 6 отвинтить крышку крепления датчика, вытащить его и аккуратно подогнуть контакты. Суть в том чтоб приблизить друг к другу клеммы включения лампочки.
Кроме того чем плотнее прилегает ползунок к реостату тем меньше дергается стрелка.
Я подогнул контакты, теперь включается лампа когда бензина на 100 км осталось.
А раньше начинало моргать когда оставалось 25 литров
Не надо ничего выдумывать, просто подогни контакты, но без фанатизма, чтоб зажигалось хоть когда то. Для пробы возьми зап. канистру бензина
Я поступил почти как Сан Саныч, только еще белее радикально: Отключил нафиг контакты! теперь ничего не моргает без надобности. А скока бзина осталось определяю по стрелке. Вообще стараюсь держать полный бак. При малейшей возможности доливаю 15-20 литров и нет проблем.
Откуда: Одесса
Авто: давно уже другая
Откуда: Cпб
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Стрелка сильно дергается при езде ИМХО от двух причин, от плохого контакта массы и от слабого прижима ползунка.
Когда бак полный, ИМХО все погружено в бензин и колебания поверхности не так сильны, как только бензина мало остается, остатки топлива начинает мотылять по баку и дергает стрелку сильно.
Думаю надо поджать ползунок для начала.
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Стрелка качается,потому-что поплавок вверх-вниз двигается на уровне бензина и если поджать ползунок она двигаться меньше не будет.
Я подогнул контакты, теперь включается лампа когда бензина на 100 км осталось
А куда подогнуть чтоб на 50км. загоралась а то на 100 рановато ИМХО.
Откуда: Замкадыш
Авто: Бодрая купешечка
LOZZY писал(а):
Кстати, Lozzy, на карбюратор такой компьютер ты врядли налепишь.
Откуда: С-Петербург
Авто: ВАЗ 2113
Сделайте мне пожалуйста!
Меня достал этот дефект (мигающая лампа уровня бензина)
Откуда: Cпб
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Если ползунок слабо прижат, то происходит дребезг контактов и это вызывает колебание стрелки.
ЛИЧНО Я вылечил это путем более сильного прижатия ползунка к реостату.
Давайте не теоретизировать о том будет или не будет дергаться если усилить прижатие.
ЛИЧНО МНЕ это помогло и потому я это рекомендую.
Я вообще ничего не рекомендую что сам не опробовал.
Кстати стоит внимательнее посмотреть на равномерность намотки проволоки реостата. Часто она намотана неравномерно и вызывает неравномерное падение стрелки указателя топлива. То есть сначала скажем быстро, потом еле-еле, или наооборот.
Стоит обратить на это внимание.
LOZZY писал(а):
Kirill111 писал(а):
LOZZY писал(а):
Кстати, Lozzy, на карбюратор такой компьютер ты врядли налепишь.
Не совсем согласен, стоит у меня К9, после заправка он только через н-ное время начинате показывать то, что нужно (например, было 10 литров, залил еще 10, только через некоторое время он покажет 18, т.к. уже 2 литра потрачено). Плюс ко всему он какой-то инертный, чем ближе к нулю, тем быстрее цифра на дисплее меняется.
Но факт в том, что с ним лучше, т.к. стрелка у меня живет своей жизнью, а лампочка начинает мигать, когда меньше 12-10 литров.
_________________
Спящий должен проснуться!
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
В этой таблице показано, насколько хватит топлива при мигающей лампочке бензобака
Сколько можно проехать километров на пустом баке? [Таблица автомоделей]
Вы когда-нибудь задумывались или просчитывали, а сколько можно проехать километров после того, как на приборной панели вашего автомобиля предательски замигала лампочка (т.е. датчик), предупреждающая об опасно-низком уровне топлива в бензобаке? Нет, не считали и не задумывались? А ведь это действительно нужно знать чтоб не попасть в неловкую ситуацию.
Мы думаем, что не будет большим преувеличением сказать так,- мы все через это когда-то проходили. Определенные люди т.е. автолюбители наверняка начинали в такие моменты паниковать и задумываться о том, что в баке их автомобиля топлива осталось чуть-чуть на донце и машина вот-вот заглохнет, просто встанет на месте, как вкопанная. Другие автомобилисты напротив, не обращали на сигнал датчика (лампочки) никакого внимания и по незнанию, будучи уверенные, что времени до заправки машины горючим у них еще предостаточно и можно еще проехать пару сотен километров.
Как не трудно догадаться, что обе категории этих автолюбителей в такой ситуации не правы. Но как тогда можно узнать самую правдивую информацию? Сколько же можно проехать км на почти пустом баке?
Теоретически, если вы являетесь прирожденным экспериментатором, можете рискнуть и убедиться, как далеко можно уехать на остатках горючего, т.е. зафиксировав тем самым километраж в момент начала мигания лампочки (датчика). Как только появятся первые признаки «топливного голодания» ваш эксперимент можно считать законченым. Вы лично сможете подсчитать полученный результат и будете довольны собой и естественно, обязательно начнете просить проезжающих мимо автомобилистов поделиться с вами топливом (если конечно у вас с собой в канистре не будет дополнительного топлива). На самом деле мы не советуем вам так поступать и по крайней мере по нескольким причинам:
К счастью автомобилистов, существуют более толковые способы (методы) разузнать о том, о чем водителям необходимо знать, а именно, сколько приблизительно километров сможет проехать ваша «ласточка», как только на приборной панели машины появится первый признак (сигнал датчика) о скором убывании топлива из бака.
Смотрите также: Вот почему Вы не должны ездить на автомобиле с пустым баком
Поэтому со всей уверенностью мы можем констатировать факт: если лампочка датчика замигала, у вас в баке остается топлива минимум в среднем на 80 км пути, т.е.на поиск ближайшей автозаправки. В редких случаях таких километров может оставаться всего порядка 40, но этого тоже предостаточно, чтоб найти ближайшую АЗС, не правда ли друзья?
Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)?
Марка
Модель
Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры)
Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе
Читайте также: