Схема подключения корректора фар тойота

Обновлено: 22.02.2025

Моя очередь писать про подключение корректора настала)
Пришли с akmaks к такому мнению, что чем больше информации про подключение корректора, тем проще будет найти её реально нуждающимуся человеку. Я считаю это нереально полезным, особенно для тех, у кого руки пока не совсем прямые, как у меня, собственно )
akmaks , спасибо за отличную компанию и помощь в установке! Ставили у меня в гараже, сначала ему, потом мне. Марк как конструктор, собирается мною, и разбирается, с каждым днем я все больше и больше знаю за свою машину. Ну что-ж, начнем:

Для грамотного подключения корректора на трехсекционные фары, если с завода он не предусмотрен, понадобиться следущее:

—Моток черной хорошей изоленты
—5 метров изоляционной гофры (лучше взять больше про запас)
—5 метров проводов, сечение 1.5 (лучше взять больше про запас)
—Кнопка корректора, а лучше целиком взять пластик центральной магнитолы рестайлинг, с отведенным пазом под эту кнопку
— Фишка на кнопку корректора , не обязательно*

*Перед тем, как вы кинетесь на близжайшие разборки и барахолки вашего города, в поисках фишки на корректор, перед этим не поленитесь посмотреть наличие фишки у вас!
Даже в довольно бедных комплектациях она может быть. У меня она находилась замотанная заводской изолентой за магнитофоном. Разберите пластик и обязательно проверьте, не повторяйте моих ошибок!

Я же, из-за недостатка информации, кинулся на онлайн барахолку с просьбами продать мне фишку на эту кнопку. Откликнулся человек из другого города, показал, что фишка подходит, отправил мне транспортной. Когда я получил её, я понял, что она не подходит по расположению проводов… потреченное время и деньги зря… Поэтому сначала лучше проверить наличие фишки. Если все же её нет, смотрите за тем, чтобы расположение проводов на ней было такое же, как и на одном из фото ниже. Кстати, еще раз спасибо akmaks , за подгон фишки на эту кнопку)))

Итак, сам процесс подключения.
Вот сама фишка на корректор к фаре, их 2 штуки, они одинаковы.

Подключал по этой схеме с драйва.

Для тех, кто как и я, ничего не понял с первого раза по схеме, пишу и разжевываю:

СЕЙЧАС ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Ищем фишку на КСЕНОН, к ней подключаем следующее:

1. С ЖЕЛТЫМ проводом на ксенон сращиваем желтый провод с фишки на корректор (это плюс), все тщательно изолируем в термоусадки и далее изолентой.

2. С БЕЛЫМ проводом на ксенон сращиваем БЕЛЫЙ провод с фишки на корректор (это минус), все тщательно изолируем в термоусадки и далее изолентой.

Делаем это на каждой фаре.

3. ЗЕЛЕНЫЕ ПРОВОДА НА ФИШКЕ КОРРЕКТОРА- УПРАВЛЕНИЕ, которое мы будем проводить в салон на саму кнопку корректора. Просто наращиваем провод, все так же изолируем и протягиваем к моторному щиту со стороны выпускного коллектора. Провод управления с левой фары я спрятал в гофру, и провел через радиатор к правой фаре, чтобы было не видно. Провод с правой фары я совместил рядом со другим проводом в гофру. Эту гофру я и протянул к моторному щиту.

ТЕПЕРЬ О ФИШКЕ НА КНОПКУ КОРРЕКТОРА:
Из нее должно торчать 6 проводов, не важно какого цвета, важно как они расположены.
Должно быть вот так:

Массу я подцепил к кузову, в отведенное для этого место- справа сверху над блоком предохранителей.

Плюс я подцепил к фишке на вытяжку, пылесос. (красный провод)
Вы же можете найти любой постоянный плюс, и запитать к нему. Это не принципиальный момент.

Ну и 2 управляющих мы соединяем с проводами, которые тянули из-под капота.

На этом всё. Корректор фар у вас должен работать 100%, проверено не только на моей машине. Все грамотно и чётко.
Далее заизолировал по красоте так же, как и на этом фото, чтобы провода не болтались. Все соединение конечно посадил на хорошие скрутки, термоусадки и изоленту.

Для тех, у кого нет денег на консоль магнитофона с пазом под кнопку корректора, есть отличная альтернатива- спрятать в одну из заглушек панели, которая находится возле ног. Все встает и защелкивается как родное.

Я же как обычно заморочился и купил центральную консоль магнитофона под светлое дерево, рестайлинг.
Как раз идеально будет сочитаться с моим рулем (светлое дерево). Пластик стеклоподъемников пока остался под темное дерево, в скором времени буду менять на светлое дерево полностью.

у тебя 3 контакта, у меня было 4ре, но у меня корректор встроен в фару и 4й контакт на габарит шел.

твои 3 контакта это
1) "-" т.е. масса
2) "+" который подается при включении габаритов или ближнего света фар
3) "+" управляющий, который идет с регулятора в салоне за счет именно него и будет двигаться мотор.

где и какой надо искать методом тыка :)

в общем спрашивай, помогу чем смогу.

у тебя 3 контакта, у меня было 4ре, но у меня корректор встроен в фару и 4й контакт на габарит шел.

твои 3 контакта это
1) "-" т.е. масса
2) "+" который подается при включении габаритов или ближнего света фар
3) "+" управляющий, который идет с регулятора в салоне за счет именно него и будет двигаться мотор.

где и какой надо искать методом тыка :)

в общем спрашивай, помогу чем смогу.

ну регулятор нужно сначала кое-как прозвонить, чтобы хотя бы подсветку отдельно сделать. А потом методом долгих манипуляций у меня все тоже получилось :)

У тебя уже видишь проще, на моторах подписаны штекеры что и куда там подключать.

А количество положений по сути не на что не влияет, важно другое, СОПРОТИВЛЕНИЕ в каждом из них и если регулятор от другой марки/модели возможно потребуется перепаять резисторы на те, что стоят в штатных, чтобы корректор адекватно работал.

ну регулятор нужно сначала кое-как прозвонить, чтобы хотя бы подсветку отдельно сделать. А потом методом долгих манипуляций у меня все тоже получилось :)

У тебя уже видишь проще, на моторах подписаны штекеры что и куда там подключать.

А количество положений по сути не на что не влияет, важно другое, СОПРОТИВЛЕНИЕ в каждом из них и если регулятор от другой марки/модели возможно потребуется перепаять резисторы на те, что стоят в штатных, чтобы корректор адекватно работал.

Миниатюры

В общем пришлось взять сново эти моторчики с тремя контактами, т.к. те от камри имеют люфт и при езде свет трясется. Эти от субарика вроде без люфта, но дорожные испытания пока не делал.
Так что вернулся к подключению трех контактных моторчиков. Как не пробовал не получается задействовать их, не хотят жужать и все тут

Ставится этот датчик на заднюю балку и производит авто корректировку фар.

При изучении рынка разборок я этот датчик так и не смог отыскать. Посмотрев цены этого датчика на экзисте (50000 руб) было принято решение поставить управление корректорами фар ручной кнопкой крутилкой.
А выпускали эти кнопки аж 3 видов:
1) 84152-20030. Кнопка с чипом.

2) 84152-20040. Кнопка без чипа.

3) 84152-20050. Кнопка без чипа.

Также для подключения нужны будут:
1) Разъём кнопки 90980-10797.

2) Два треугольных разъёма которые непосредственно подключаются к самому моторчику корректора фары 90980-11016

3) Пины для фишек для фишек 90980-10797, 90980-11016. Номер пинов 82998-12440
4) Мелкие пины (для разъёмов IG3 и IE5). Номер пинов 82998-12690

5) Провода от любой проводки тойоты. В моём случае ранее купил косу от тойоты альтрезы. В косе сразу разъёмы фишки были, пины и провода с родной чёрной липкой изолентой тойоты.

Цены на пины достаточно не дешёвые, поэтому надёргал необходимые пины из косы от альтрезы.

Кнопку крутилки корректора фар я купил на свой страх и риск от Toyota Opa. Внешне не отличается от кнопки селики. С начинкой повезло, внутри оказалась плата без чипа. Меньше дополнительных работ по нужной доработке кнопки).

Зелёный светодиод на плате кнопки я сменил на красный светодиод. Делается это просто. выкручивается синий разъём лампочки из платы, в самом разъёме отгибаются усики родного светодиода и он извлекается.
На коленках собрал всё по схеме подключения.

Из схемы исключил реле. Важно было проверить рабочая ли кнопка и как оно вообще функционирует это всё. Кнопку подключил к галоген фаре (на ней был моторчик корректора).

Убедившись что всё исправно собираюсь всё подключать по этой схеме с некоторыми изменениями. Я хотел подключить питание на моторчик корректора от питания ближнего света, для того чтобы не только во время парковки но и во время движения можно было регулировать высоту светового потока. Реле я вообще исключил из своего подключения.

Благодаря онлайн советам ZULL выясняется что часть проводки для кнопки и сам разъём крутилки корректора фар проложены в салонной косе селики с завода. Я и не знал что на рестайлинг моделях с завода были на косе дополнительные подключения предусмотренные для разных целей. Остаётся только найти фишку 90980-10797 в салонной косе.
Для этого с водительской стороны под ногами раскрутив два болта крепящих нижний пластик торпеды отсоединяю нижнюю часть торпеды. И с левой стороны ближе к левому краю торпеды нахожу этот разъём 90980-10797

Следующим шагом надо было обнаружить куда приходят провода (из разъёма 90980-10797 пины №3 и №4). Тут мне подсказали что провода управления приходят в разъёмы IG3 и IE5.

Но какой куда конкретно предстояло выяснить самому. Это не вызвало больших осложнений. Взяв тестер в руки я вызвонил необходимые подключения.
И получилась следующая картина. При сборке автомобиля до самих разъёмов провода протянули а вот с ответных разъёмов провода идущие в моторный отсек не проложили.
3 пин фишки 90980-10797(зелёно-красный провод) приходит в разъём IG3 (а именно в 5 пин). Но в ответном разъёме IG3 уже провода с пином (должного идти в моторный отсек нет). Сам разъём IG3 находится внизу спереди справа от пассажирского сиденья, там где коврики.
4 пин фишки 90980-10797 (зелёно-жёлтый провод) приходит в разъём IE5 (а именно в 4 пин). Но в ответном разъёме IE5 уже провода с пином (должного идти в моторный отсек тоже нет). Разъём IE5 находится справа от ног водителя. Для того чтобы добраться до блока с фишками и самого разъёма IE5 надо отсоединить бороду и открутить нижний пластик торпеды.

Решается это всё дело протяжкой проводов. Провода тянул из моторного отсека в салон. Делал протяжку через 2 отверстия (одно слева от начала трубок кондиционера из кузова, второе слева от аккумулятора) в кузове с родной проводкой. Так удобней и больше свободы действий для рук. Провода подобрал (извлёк из косы донора альтрезы) по цвету, чтобы соблюсти цветовое совпадение при протяжке и подсоединении к самим разъёмам. Зелёно-красный протянул к зелёно-красному (в ответный разъём IG3) а зелёно-жёлтый провод протянул в ответный разъём (IE5) с зелёно-жёлтым проводом. Узкий пины 82998-12690 припаял на месте и вставил в свои разъёмы.

Доработал конечную схему подключения. Плюс и минус (на моторчики корректоров) взял с ближнего света.

Протянутые в моторный отсек провода уложил в основной жгут проводов и в гофру, местами провода и гофру обматывал родной тойота изолентой. Она более мягкая и более липкая чем обычная чёрная изолента.

Статья будет полезной не только владельцам автомобилей ВАЗ, которые с завода укомплектованы ненадежным гидрокорректором, но и автолюбителям, желающим своими руками установить на автомобиль ксенон. Установка корректора фар автоматического действия в таком случае обязательна.

Рекомендуем ознакомиться с принципом работы корректора фар. Понимание устройства поможет понять, какие именно детали нужны для правильной работы системы. Возможно, после прочтения статьи о собственноручном ремонте гидрокорректора и электрокорректора идея поиска поломки, из-за которой не работает корректор фар, и восстановления штатной системы покажется вам более привлекательной.

Выбор и покупка установочного комплекта

Минимальный установочный набор:

• 2 сервоприводы;
• блок управления;
• переключатель;
• проводка, разъемы мотор-редукторов, блока управления.

В наше время очень трудно найти автомобиль, который с завода не комплектовался бы корректором фар. Поэтому вы можете собрать все необходимые элементы из новых либо бывших в употреблении деталей. Для многих автомобилей в продаже существуют унифицированные установочные комплекты (к примеру, ЭМКФ 11 для ВАЗ 2110, 2111, 2112).

Для установки можно подобрать детали от другого автомобиля. Единственный важный параметр – вылет штока сервопривода. Каждая модель фары имеет определенный диапазон регулировок угла наклона отражателя, поэтому «неродной» сервопривод с большим вылетом штока может повредить фару. В некоторых случаях вылет штока можно регулировать подбором резисторов определенного номинала, поэтому все зависит от конструктивных особенностей блока управления.

В отличие от ручного корректора, системой автоматической регулировки светотеневой границы ближнего света фар оснащается далеко не каждый автомобиль. По большому счету системы классифицируются по типу датчика положения кузова, который и позволяет автокорректору автоматически менять угол наклона блока фары.

Автоматический корректор фар

Основные виды систем:

• с использованием одного датчика угла наклона. Подобные датчики используются в смартфонах для определения положения устройства в пространстве. Датчик устанавливается на горизонтальную поверхность в задней части автомобиля. Система проще всего в установке, поэтому часто вместе с омывателем фар входит в комплекты для самостоятельно установки ксенона. Автокорректоры с ультразвуковым датчиком угла наклона, который устанавливается на шарнирном подвесе в кормовой части кузова, являются наилучшим решением среди подобных систем. Если на вашем авто уже установлен электрокорректор, то реализовать автоматическое управление можно покупкой комплекта, состоящего лишь из блока управления, датчика, устройства для регулировки, необходимых разъемов и проводов (к примеру, автокорректор фар ALS-1);
• с использованием нескольких датчиков дорожного просвета, построенных на эффекте Холла. Датчик состоит из подвижной части, в которую встроен постоянный магнит, и неподвижной части – датчика Холла. Одна часть измерителя устанавливается на неподвижной части кузова, вторая крепится к элементам подвески. Изменение положения кузова датчику передается через тягу. Именно такой системой штатно оборудуются автомобили на заводе. Если на вашу модель авто в дорогих комплектациях устанавливается автоматический корректор фар, то, скорее всего, в кузове будут готовые отверстия для крепления датчиков, что значительно упрощает установку системы своими руками. При желании на каждый автомобиль можно установить универсальный автоматический корректор такого типа.

Электромеханическая система вместо гидрокорректора

Установку штатного электромеханического корректора вместо гидрокорректора рассмотрим на примере ВАЗ 2110.

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ. Демонтируйте гидрокорректор фар. Процедура снятия подробно описана в статье «Почему не работает корректор фар».
2. Вместо исполнительных механизмов гидрокорректора установите моторедукторы.
3. Подключите разъемы сервоприводов, уложите проводку по местам пролегания трубок гидрокорректора. В салон трубки попадают через специальный уплотнитель. Отрезав трубки, сделайте в нем отверстие достаточного диаметра для прохода жгута проводки.
4. Вместо главного цилиндра гидрокорректора установите электронный блок управления электрокорректором фар. Плюсовой провод ЭБУ подключите к пину, на котором «+» появляется после включения ближнего света фар (в монтажном блоке ВАЗ 2110 это 20 пин колодки Ш2). Минусовой вывод можно закрепить клеммой под болт на одну из кузовных шпилек под панелью приборов.

После установки ручки переключателя автокорректор готов к тестированию.

Установка нештатных систем

В качестве альтернативы универсальным комплектам многие владельцы ВАЗ предпочитают собирать установочный набор из деталей от ГАЗ, сетуя на то, что в случае поломки гораздо проще найти запчасти. Но сама установка имеет ряд особенностей.

К примеру, мотор-редуктор корректора фар ВАЗ 2110 должна иметь вылет штока 34 мм, а ход – 2 мм (у ВАЗ 2111 вылет штока – 34 мм, ход – 3.63 мм), тогда как вылет штока оригинальной системы на основе БУК02-01 для автомобилей ГАЗ составляет 38,8 мм, а ход – 7 мм. Систему можно инсталлировать без переделок, но корректор будет работать только в нескольких положениях, а шаги регулировки будут слишком большими для правильной настройки света фар.

В паре с блоком управления БУК02-01 работают сервоприводы ЭПК 02. Как и в случае со штатными системами, питание на блок управление должно подаваться только после включения ближнего света фар.

Обратите внимание на то, что блоки управления, предназначенные для 3-х проводных сервоприводов, не подходят для управления 5-ти проводными актуаторами.

Доработка своими руками

Для подгонки необходимо:

• кратковременно подать на силовые контакты сервопривода 12 В, чтобы шток выдвинулся в максимальное положение;
• отрежьте наконечник штока в указанном месте, чтобы сточить основание штока;
  
• подгоните длину штока под необходимый для вашей фары вылет, после чего обратно приклейте наконечник штока (можете использовать дихлоретан либо спаяйте две части с помощью паяльника);
• замените в делителе напряжения резистор R1 номиналом 2,43 кОм (для установки на ВАЗ 2110 подойдет резистор номиналом 4.3 кОм). Сам по себе шток внутри полый, а его выдвижение и втягивание достигается откручиванием либо закручиванием по резьбе. Из-за уменьшения длины при втягивании шток будет упираться в конец винта, что чревато перегоранием мотор-редуктора. Увеличением номинала резистора мы уменьшаем ход штока до нужного нам значения.
  

Альтернативным методом регулировки вылета является подбор нужного номинала резистора максимально выдвинутого состояния. Номинал резисторов подбирается опытным путем, но для многих моделей ВАЗ в интернете можно без труда найти готовые решения. При этом совсем необязательно использовать SMD-компоненты.

Установка автоматического корректора фар

Основные правила установки, схему подключения рассмотрим на примере универсального автоматического корректора фар «Зенит». В комплект входят:

• электронный блок управления;
• 1 либо 2 датчика загрузки оси автомобиля.

Если на вашем автомобиле не установлен электрокорректор, то 3-х контактные сервоприводы, переключатель на приборной панели, разъемы и приводку придется докупать отдельно. Главная задача при самостоятельной установке – правильно установить датчик загрузки оси автомобиля. Датчик нужно расположить таким образом, чтобы обеспечивался примерно равномерный ход штока по вертикальной оси.

В процессе начальной калибровки задается базовое положение кузова (полный бак, в багажнике только базовый набор самых необходимых вещей). Изменение положения штока относительно базового уровня будет приводить к автоматической корректировке светотеневой границы. Подробную инструкцию по установке вы можете посмотреть на сайте производителя.

Пример установки датчиков.

Для примера сравните вид штатного автоматического корректора фар, которым владелец доукомплектовал автомобиль своими руками.

Схема подключения

Блок управления следует закрепить в салоне автомобиля. Провода с кормовой и передней части в салон можно протянуть через специальные технологические отверстия в кузове. Проводка под днищем и в подкапотном пространстве должна быть надежно закреплена хомутами (желательно уложить ее в гофру).

На блок-схеме показано, что для подключения необходимо разрезать управляющий провод сервомоторов. Используйте клеммы, чтобы при необходимости быстро восстановить штатную проводку. В остальном схема подключения очень проста, но выполнение работ требует хотя бы минимальных знаний в электротехнике!

Вишеводик

Практически на всех Вишах есть датчик положения кузова, отвечающий за корректировку дальности луча ближнего света.

Детали для комплектации ZNE14G ссылка .

В дебрях интернета мне приходилось натыкаться на отзывы автолюбителей о том, что автоматический датчик может ломаться (на этом форум тоже видел подобные темы), и стоит он дорого, а так же о желании самостоятельно регулировать дальность света фар.
Видел скромные отчеты, как отключить автоматический режим в пользу ручного управления. Я озадачился той же проблемой. Но при этом я хотел сохранить возможность работы штатной системы.
Далее я расскажу, как можно своими руками собрать простую схему, позволяющую выбирать ручной или автоматический режим регулировки положения угла фар,
добавив на панель только одну кнопку без дополнительных переключателей…. А черную коробочку спрятать под панель.

Кнопка на авторазборке стоит рублей 500. Выглядит так:

Ее внутренности на картинке ниже. На рисунке слева – со стороны регулятора, на рисунке справа – со стороны разъема:

Сразу оговорюсь, картинки упрощённые. Выводы 4 и 5 в штатном варианте подключаются к блокам корректоров левой и правой фар в соответствующей комплектации. Нам этого не надо, и я объединил выводы вместе.
Реальный уровень напряжения вывода SHG блока корректора фар не 0, а 0.7 вольт, а SHB 5,7 В. Относительно массы автомобиля уровни с ручного регулятора при подключении его к блоку, будут такие:

В позиции «0» фары светят на максимальное расстояние. В положение «5», под бампер. Этот уровень, в силу его ничтожной пользы, я выбрал в качестве порога выключения ручного управления и перехода в автоматический режим. Для моего случая – это штатный, заводской режим работы с подключением датчика положения кузова на заднем левом рычаге подвески. Кстати, если схема откажет, корректор будет работать в автоматическом режиме, то есть штатно.
Кратко о принципе работы схемы. Общая структура представлена на рисунке ниже:

В положении «5» ручного регулятора (MANU) на вход «+» компаратора с петлей гистерезиса поступает напряжение порядка 1.2 В, не превышающее опорного Uref=1,7 В. В этом случае на выходе компаратора низкий уровень напряжения, ключ на транзисторе VT заперт, реле K1 обесточено, и контакты реле коммутируют сигнал от штатного датчика положения кузова. Если перевести регулятор из положения «5» в положение «4», на контакте SGR датчика MANU появится напряжение порядка 2 Вольт, компаратор сработает и на его выходе появится высокий уровень напряжения. Откроется транзисторный ключ на VT и сработает реле K1 – отключается датчик AUTO и подключается ручной MANU. Текущая позиция и дальнейшее переключение ручного регулятора в сторону «0» будут уже управлять углом фар от минимального (в пол), до максимального. Всего 5 позиций (от 4 до 0). Если же снова перевести регулятор MANU в положение «5», ключ VT1 закроется, реле K1 отключится и система снова перейдет в режим автоматического управления. При параллельном подключении ручного регулятора (к проводам SHB и SHG блока корректора) нагрузка на цепь блока вырастет, конечно, в 2 раза. Но это всего лишь 2 мА вместо 1 мА. Слишком мало для серьезной нагрузки. Бояться выхода из строя автоматического корректора нет причины. Принципиальная схема приведена ниже:

Условные обозначения:
SHR (Sensor Height Rear) – датчик высоты просвета кузова задний
SHB (Sensor Height Battery) – питание, +5,7 В
SHG (Sensor Height Ground) – масса датчика (относительно массы машины +0,7В)

Резисторы можно брать маломощные. К тому же они маленькие. Операционный усилитель - любой на ваш вкус. Конденсатор керамический малой емкости (фильтр паразитных наводок). Реле может быть любое маломощное (30-100 мА во включенном состоянии, обычно у маленьких реле ток всего 40 мА) и нужно будет подобрать транзистор с током коллектора больше рабочего тока реле. Транзистор в корпусе TO-126 пойдет.

1. Снять переднюю панель, т.к. без снятия добраться до блока автоматического корректора не получится
2. Открутить один болт крепления блока корректора. Сам блок в красном корпусе сразу за приборной панелью.
3. Аккуратно отсоединить разъем. На картинке номера нужных контактов, с которыми нужно работать. К проводам SHB и SHG нужно будет подключиться, не разрезая их. Провод SHR нужно чикнуть и соединить по схеме. Важно не перепутать стороны реле, общий контакт реле должен быть подключен к проводу со стороны корректора фар, а контакт НЗ - в стороны штатного датчика положения кузова

Я проверил, все здорово работает. Ночью можно ближний свет ксенона в режиме 0-1 использовать как дальний )) Сильно и далеко светит.

Вопросы, дополнения, пожелания, конструктивную критику, а так же отчеты по установке и прочее по теме предлагаю обсуждать здесь.

Читайте также:

  
• Лансер 9 подсветка номера лампочки какие
  
• Почему мерцает свет на газели
  
• Свет на паджеро 4 как улучшить
  
• Замена лампочки ближнего света на ниссан примера p12
  
• Шевроле ланос не работает ближний и дальний свет фар