Ремонт светодиодных фонарей мерседес
Я думаю многим владельцам рестайловых 164-х знакома ситуация, когда перегорает один светодиод, из-за чего компьютер отключает весь блок. У меня перегорел светодиод в блоке поворотника. Официально ремонт — замена фонаря, т.к. корпус выполнен неразборным. Меня такой расклад не устроил, поэтому решил делать сам.
Иногда фонарь выходит из строя из-за окислов на плате, в этом случае часто наблюдается блуждающая неисправность, то нормально горит, то нет. Тут помогает чем-нибудь их пропшыкать через доступные отверстия не снимая с машины, многим помогало. Если же ошибка появилась внезапно и больше не пропадала — скорее всего сдох диод.
Итак, сначала локализуем неисправность. Светодиоды работают в паре. Когда перегорает один из них, пара перестает гореть, а остальные диоды в блоке еле теплятся:
Снимаем фонарь. Для этого отключаем разъем и отворачиваем 4 гаечки "на 8":
Далее нам нужно располовинить корпус. Это лучше всего делать горячим паяльником с соответствующим наконечником. Я резал газовым дремелем. Не советую это делать одноименной мини-болгаркой, т.к. потом будет очень трудно избавиться от опилок внутри фонаря.
Предварительно рисуем маркером линию реза. Тут я сначала наступил на грабли и чуть не угробил фонарь, т.к. хотел отрезать только область над светодиодами. Я думал там еще отражатель какой-то стоит за корпусом, а на деле, сам корпус и является отражателем, он покрашен снаружи серебрянкой. Поэтому резать нужно СТРОГО ПО КОНТУРУ ФОНАРЯ немного отступив от края. На фото я зачеркнул свою первоначальную траекторию и дорисовал черным правильную.
Далее нужно снять или отогнуть уплотнитель и отвернуть 5 маленьких саморезов.
Не забываем про последний, в хвостовой части под овальным уплотнителем.
Далее переходим непосредственно к резке (видео):
Плата светодиодов с распиновкой подвода. Туда можно подавать 12В для проверки сделанной работы. Занятно, что красный провод является массой, а черные — плюсовые. Назначение одно крайнего черного провода осталось для меня загадкой. Как и то, зачем нужно было городить столько микрух и транзисторов…
Выбираем неисправный светодиод в паре. Предварительно нужно снять линзу, отрезав ножки тем же горячим паяльником.
У светодиода 6 ног, 4 крайние — плюс, одна средняя минус (со стороны ключа), вторая средняя NC.
При прозвонке тестером в режиме проверки диодов исправный светодиод будет светиться, неисправный будет светиться менее ярко или вообще только мигнет.
Мой оказался на маленькой отдельной платке.
Перепайку решил доверить начальнику сервисного отдела iCanesVenatici :)
Вот и всё, дальше проверяем, линзы закрепляем на месте клеевым пистолетом, собираем все в обратной последовательности, и запаиваем корпус обратно.
Сами светодиоды в оригинале идут вот такие:
Желтые:
Osram Opto LY G6SP-CADB-36-1
Advanced Power TOPLED Series Yellow Mid-Power LED, 590 nm, PLCC 6
Красные:
Osram Opto LR G6SP-CBEA-1-1
Advanced Power TOPLED Series Red Mid-Power LED, 623 nm, PLCC 6
или такие Osram LS E67B-T2V1-1-1-Z (четырехконтактные, update от kokon2208 )
Диоды выгодней покупать партиями, поэтому взял себе про запас 20 шт.
Кстати, у боковых полосочек светодиоды другие! Если кто подскажет их наименование — буду признателен.
Увидев ошибку и будучи наслышан о том, что бывает с этими фонарями, я сразу понял в чём дело. Пришел домой, полез на клубные форумы. По регламенту — замена фонаря, стоимость 22 000 рублей. Несколько дней искал видео или другие пособия по разбору данных фонарей: в результате нашел одно-единственное видео. Кому лень смотреть — там чувак просто ломает замененный по гарантии фонарь разными подручными инструментами :) Все найденные мной истории о проблемах с LED-фонарями заканчивались заменой последних на новые.
Проблема в том, что инженеры-маркетологи из Мерседеса поступили очень просто: они решили, что фонарь следует собирать "изнутри", а сверху приклеивать стекло на дихлорэтан. Всё. Фонарь становится полностью неразборным и абсолютно неремонтопригодным. Обсуждение этого поступка мерседеса заслуживает вообще отдельной записи в блоге, поэтому на время забудем все обиды и перейдем непосредственно к ремонту.
Кстати, как поговаривают на форумах, причина выхода из строя фонарей заключается в якобы прокладке, приклеенной к корпусу фары, а не к кузову автомобиля, вследствие чего влага попадает внутрь, окисляя платы. Сняв фонарь, я увидел, что прокладка была приклеена именно к кузову, а не к фонарю, а значит переклеивание прокладки, видимо, — не панацея. Ещё одно подтверждение этому будет чуть ниже.
Мне повезло: в моем распоряжении был подопытный нерабочий экземпляр (только правый) с той же самой проблемой, который мне любезно отдал предыдущий хозяин машины. Правый фонарь на мурзе вышел из строя с год назад и был заменен на новый. Посовещавшись с товарищем, решили проводить хирургическое вскрытие :) С помощью микро-болгарки Dremel разрезали корпус подопытного образца пополам.
Как показало вскрытие, платы действительно были окислены, но, скорее всего, не от прямого контакта с влагой: никаких позеленелостей не было, налицо окисление от контакта с воздухом. Самое интересное, что срок службы этих фонарей можно было продлить раз в десять просто залив платы хотя бы лаком. Это вопрос опять-таки к инженерам-маркетологам Мерседеса…
Найти где именно "съело" дорожку или контакт — нереально. Подали напряжение на контур поворотника и стали наугад искать, как можно доставить питание диодам обходным путем. Довольно быстро обнаружили два места, где можно сделать перемычку, решающую проблему.
И если во втором случае (на картинке выше — справа) добраться до контактов очень сложно из-за конструкции самого фонаря, то в первом случае — довольно просто. Хотя левый и правый фонари несколько отличаются схематично, данное решение работает и для левого фонаря.
На "боевом" фонаре вырезали небольшое окошко под паяльник над нужным местом и пропаяли перемычку между первым и вторым контактами шлейфа.
Фонарь был установлен на место, как и ожидалось в полную силу загорелись все диоды, кроме тех двух, которые не горели совсем. Ошибка по фонарю пропала. Спасибо товарищу palladin82 за помощь!
Зачем вообще эти светодиоды?
Во-первых, это красиво! И действительно, светоизлучающие элементы в диодной технологии так компактны, что из них можно создавать практически любые фигуры: выкладывать ими узоры, использовать вместе с трубками-световодами, применять в матрицах сложнейшего головного света с компьютерным управлением формой пучка. Распространение светодиодных решений развязало руки дизайнерам оптики, и теперь на многих автомобилях мы можем видеть сложную трёхмерную световую структуру или уникальный фирменный росчерк внутри фонаря или фары.
На этом преимущества не заканчиваются: сравнительно низкое энергопотребление экономит миллилитры топлива, быстрота срабатывания сокращает тормозной путь на пару миллиметров, а невосприимчивость к тряске и механическим повреждениям (в диоде нет нежной нити накаливания) делает светодиоды практически вечными. Хотя постойте — откуда тогда все иллюстрации к этому материалу и десятки страниц на форумах автоклубов, посвящённых проблеме потухших диодов?
На каких моделях и как перегорают?
Официальной статистики не существует, но есть наши субъективные наблюдения, а также обнаруженный в Инстаграме паблик @deaddiod, который в юмористической манере публикует фото приболевших машин. По совокупности данных королём можно назвать Mercedes-Benz Е-класса в кузове W212, как дорестайл, так и рестайлинговые — самое массовое проявление проблемы. Второе место занимает BMW с дорестайлинговым X3 в кузове F25, хотя не отстают и «пятёрки» F10, и X5 E70. Наконец, бронза — у Audi различных моделей: тут А3, A4, «шестёрки», «восьмёрки» и пр.
Но спектр поражённых недугом моделей не ограничивается немецкой тройкой: встречается много Volkswagen Jetta (Golf, Tiguan, Touareg и Passat тоже грешат), нередко болеет Mitsubishi Outlander. Ещё из японцев довольно активно тухнут диодами «Лексусы» и Camry последних двух поколений, из европейцев неоднократно замечены с проблемами Jaguar XF, Volvo XC90 и даже Maserati (Levante). Среди корейских моделей лидер — прошлый Kia Sportage. Наконец, из американских машин отличается «битым светом» Cadillac. И даже «Теслу» не обошла эта участь! В передней оптике любят потухать дневные огни «трёшек» BMW и Mazda CX-5, а также «Мерседесов» S-класса поколения W222. Посмотрите на инста-публикации «мёртвого диода» — они довольно точно отражают статистику.
Симптомы поломки простые: в какой-то момент потухают отдельные светодиоды или целая секция — последнее, как правило, происходит, если диоды призваны подсвечивать не отражатели, а трубки-световоды (как во многих Mercedes-Benz и BMW). Но обычно потухание происходит не сразу — сначала фонарь начинает гореть тускло, потом выключается, но лечится ударом по корпусу или покачиванием автомобиля. Во многих машинах на приборке загорается индикатор неисправности, но при этом сам фонарь ещё может гореть — в любом случае это уже тревожный сигнал. Что же делать?
Что и почему там ломается?
Для начала разберёмся в том, как устроена светодиодная оптика. В герметично запаянном-заклеенном корпусе фары находится отражатель с посадочными отверстиями для светодиодов. Диоды смонтированы на управляющей плате, крепящейся к задней стенке отражателя. Помимо них, там находятся резисторы и другие компоненты, а также токопроводящие дорожки. Иногда в конструкции есть световоды — прозрачные гнутые трубки с насечками, в торце которых находятся светодиоды. Такими элементами дизайнеры вносят разнообразие во внешний вид оптики — самый яркий пример — это габаритные огни рестайлингового «Мерседеса» Е-класса W212.
Так как конструкция несложная, то тонких мест здесь немного. Сам светящийся элемент — пресловутый светодиод — выходит из строя очень редко, что делает тезис о долговечности диодов (они рассчитаны на весь срок службы автомобиля) справедливым. Но и такое случается — например, известны случаи на Audi A4 или BMW X5 E70. Но гораздо чаще на тех же Audi у диода просто теряется контакт с посадочным местом — это происходит от продолжительной тряски, хотя нередко это происходило даже к 30 тысячам на одометре.
На «Мерседесах» обычно трескается пропайка на печатных платах, и чаще всего это происходят к 100 тысячам километров пробега, хотя есть и случаи с гораздо более свежими автомобилями. У BMW перегревается плата управления, отчего также трескается пайка резисторов и выгорают сами резисторы. Ещё загубить диодный фонарь может попавшая внутрь влага, а также разнообразные доработки оптики. Наконец, нежная светотехника может сдаться после ДТП, даже если непосредственно не участвовала в контакте с другим автомобилем — сильная разовая вибрация может разрушить конструкцию.
Всё то же самое касается и диодных модулей в головной оптике, но в фарах ещё иногда отваливается проводка (известны такие случаи с BMW), а также отказывают диоды ближнего света. Они светят через линзу, и ввиду высокой мощности требуют охлаждения кулером — если с температурным режимом что-то не так, то повреждения управляющей платы или её элементов не заставят себя ждать.
Что делать?
У дилеров ответ простой — менять модуль в сборе. Регламент ремонта современных автомобилей с неразборной светотехникой не предусматривает вскрытия и ремонта фар и фонарей, поэтому будьте добры от 10 до 20 тысяч за каждый элемент задней оптики (на большинстве автомобилей их по четыре) и ещё больше, если потухла фара спереди. Но это, во-первых, недёшево, а во-вторых, не решает проблему полностью, ведь новая деталь тоже может сломаться. Ввиду относительной простоты конструкции рациональнее отремонтировать светотехнику — это делают специализированные компании и частные умельцы, но можно даже попробовать взять паяльник и сделать всё самостоятельно и почти бесплатно.
Самое сложное — даже не работа с пайкой, а аккуратная разборка фонаря/фары и последующая сборка с сохранением герметичности. Но на некоторых моделях автомобилей можно просто вырезать в задней стенке фонаря окошко для доступа к плате и пропаять дорожки через него, потом аккуратно заклеив «лаз». При наличии навыков пайки нет ничего сложного в том, чтобы заменить резистор, сам светодиод или пропаять дорожку. А если таковых нет, то за 2-4 тысячи рублей это сделают частные мастера или компании.
Для BMW X3, где оригинальная плата в результате перегрева повреждается сильно, частники вообще разработали альтернативную деталь — поэтому можно поменять заводской элемент (мы не проверяли и не знаем, как это работает). Наконец, если плата повреждена сильно (сгнили дорожки, массово погорели детали поверхностного монтажа), то можно просто купить аварийный битый фонарь с живыми внутренностями — всё равно получится значительно дешевле покупки нового в сборе.
Итак, дорогие форумчане прошло пол года после того как мы реанимировали задние светодиодные фонари на Mercede Ml164 и ответственно могу заявить, что это работает. Немного пред истории. Наш постоянный клиент созрел на реставрацию передних фар. Приехав к нам в клубный сервис, за кружкой кофе, а этого у нас много , выяснилось, что человек мучается, в прямом и переносном смысле этого слова. Достала, говорит, гряда ошибок на панельке и постоянное мерцания задних фонарей. Говорит, я бы и готов купить новые, но цена вопроса от 15-20 рублей за штуку дороговато, да и честно сказать жалко, эти то целые. На вопрос про разбор, получили разумный ответ: 7-8 рублей за кота в мешке, на момент установки работать будет, свои гарантийные 2 недели проходят, а дальше кому как повезет. Тут не согласиться нельзя. Честно сказать я сам являюсь обладателем дивной марки Mercedes и некоторые вещи по цене вводят в ступор. Вообщем немного подумав, прошерстив интернет, нашли статейку на drive. И тут надо сказать, выражаем особую благодарность пользователю LesnoyBarsuk за подробный материал, а главное помощь в материалах для ремонта. Не перестаю удивляться тому факту, что Москва это большая деревня. Оказалось, что мы соседи, живем через улицу. Но об этом чуть позже. Итак изучив материал и сняв фары, приступили к распилу.
Надо сказать, что предварительно, мы были не уверены в конечном результате и оговорили с клиентом риски, но то что его очень сильно достали задние фонари и складывалось впечатление, что еще чуть чуть и он сам их броситься пилить дало нам полный карт бланш. Итак распил делаете либо дремелем с тонким кругом, либо как в случае с пользователем LesnoyBarsuk паяльником. По началу мы тоже замарачивались с линиями распила, как вскрыть чтобы ничего не повредить. Вообщем ларчик просто открывался, делаете распил в месте отлива, так вы точно ничего не повредите. Мы же первую нашу фару сделали по лекалу пользователя LesnoyBarsuk.
На фото я постарался указать отлив по которому ориентироваться. Платы к корпусу фары прикручены мелкими болтиками под торкс, открутить проблем не составляет и вся фара окажется разобранная по запчастям. Да чуть не забыл, прежде чем разъединять распиленный корпус, не забудьте выкрутить 5 болтиков под торкс. Место дислокации указал на фото ниже.
Надо сказать, что платы связаны друг с другом шлефами, при распили по отливу на фаре, повредить их не возможно. V образная поворотная плата Вам не нужна, отбрасывайте ее в сторону, из опыта диоды там не горят. Проблемный узел состоит из 6 плат, соединённых шлейфами в связку. Все диоды сверху закрыты линзами. По этому Вы встаете перед следующим выбором. Мы сервис без раздумья меняем все диоды, чтобы минимизировать риск брака. В идеале все диоды на плате работают в паре, вышел один из строя погас и второй. Для проверки потребуется аккумулятор на 12 в и провода. Фишка состоит из 4 проводов, минус он черный и 3 других это плюс идущие на поворот, габарит и стоп. Если перепутаете ничего страшного не случиться. Таким образом можно увидеть те диоды которые не горят и проверить те что Вы впаяете. Итак увидев не горящие диоды, паяльником с тонким жалом выпаиваете линзы, и аккуратно снимаете линзы. Обратно все сажается на клей. Я бы советовал для простоты сразу срезать все линзы, по тому как дальше начнется долгий и муторный процесс прозвонки диодов. Берем тестер, настраиваем на прозвонку, и долго и упорно позваниваем каждый. Сопротивление на диодах должно быть 13.7-13.9 это рабочие диоды, все что больше можно смело удалять и менять на новые. Схема диода следующая
Из схемы видно, что у светодиода 6 ног, 4 крайние плюс, одна средняя минус. При прозвонки диод будет загораться, либо мигать, либо ничего с ним не будет происходить. Вообщем меняете либо все диоды, либо те что Вам не понравились и проверяете подключая АКБ к разъему каков эффект. Когда желаемый эффект будет достигнут, отмываете плату от припоя спиртом, наклеиваете лизны обратно и собираете все в обратной последовательности. Теперь самое главное и самое проблемное. В заднем фонаре Mercrdes Ml 164 Gl 164 используются диоды фирмы OSRAM. На территории РФ в наличии и в свободном доступе их нет. Только под заказ со сроком поставки от 2-3 недель из Америки и Китая. Ценник тоже разный в зависимости от количества и цена разница, в среднем за диод от 80-100 рублей. Тут еще раз выражаем огромную благодарность пользователю LesnoyBarsuk в том, что не отказал и выручил нас диодами. Все же если Вы решились на восстановление фар своими силами вот Вам номера диодов
Желтые:
Osram Opto LY G6SP-CADB-36-1
Advanced Power TOPLED Series Yellow Mid-Power LED, 590 nm, PLCC 6
Красные:
Osram Opto LR G6SP-CBEA-1-1
Advanced Power TOPLED Series Red Mid-Power LED, 623 nm, PLCC 6
Итак после того как Вы разобрались с диодами, начинаете обратный процесс сборки, укладываете платы, прикручиваете и соединяете корпус. Да, перед сборкой не забудте протереть внутреннюю сторону фары, ведь там никого, никогда до Вас не было. Запаивать, я советую широким паяльником, с добавлением ABC пластика. Лично я использую остатки от разбитых фар для пайки, переплавляя их пластик. Если Вы все правильно сделали то на выходе должно получиться как то так:
Еще один не мало важный совет, при повторной установки фар в штатные места, не поленитесь поменять уплотнитель. Да стоит он не мало 1700-2000 рублей за штучку, но поверьте это дешевле чем новый или б.у. блок SAM. Уплотнения от времени начинают пропускать воду, и в скором времени Ваш блок SAM начинает принимать водные процедуры.
Когда мы отдавали хозяину машину, восторгу не было конца. Внешне не понятно, что задние фонари вскрывались. Ошибки все погасли и диодные фонари работают как и должны работать с завода. Прошло пол года, мы честно сказать уже освоили процедуру по внедрению диодов и стало все куда быстрее происходить, да и забыли о первом нашем детище. Но вот на прошлой недели наш постоянный клиент приезжал снова на плановую замену масла и снова внес массу позитива в наши ряды и очень настаивал осветить это на форуме. Вообщем еще раз выражаем огромную благодарность пользователю LesnoyBarsuk, рабочему коллективу клубного сервиса. Ну и конечно если у кого то будут вопросы, по теме или нужен совет пишите не стесняйтесь, всегда рады поможем, чем можем. И в конце видео того как после реставрации все это работает
Здравствуйте. В своей сегодняшней статье хочу разобраться где же все-таки нужно поставить запятую в заголовке данной публикации? Поговорим на тему возможности и целесообразности ремонта LED-оптики современных автомобилей.
Красотой и технологичностью современных фар нельзя не восхищаться, оптика за последние несколько лет серьезно эволюционировала. Но, к сожалению, вместе с красотой и "продивинутостью" новые инженерные разработки несут также и новые проблемы. В отличие от классических галогенных или ксеноновых фар, на которых в случае перегорания лампочки все решается простой заменой, со светодиодными не все так просто. Дело в том, что LED-оптика предусматривает светоэлементы, которые представляют собой электронную плату с большим количеством светодиодов. Проблема состоит в том, что в случае перегорания одного или нескольких светодиодов менять придется всю плату и это в лучшем случае, в худшем вы попадете на замену фары в сборе.
Не сложно подсчитать какая разница между заменой лампочки и заменой всей фары целиком. Как вы понимаете, такая перспектива никого не радует, поэтому у владельцев, даже состоятельных, возникает вполне логический вопрос: Можно ли отремонтировать LED-фару?
Хочу сразу же внести кое-какую ясность в суть вопроса. Дело в том, что сами по себе светодиодные фары являются прекрасным и более эффективным источником освещения и обладают большим количеством плюсов, о которых я рассказывал в предыдущих статьях. Более того, не стоит думать, что LED-оптика ненадежна, поэтому не стоит покупать авто со светодиодными фарами. Напротив! Такие фары оправдали себя и, согласно статистике, служат гораздо дольше по сравнению с классическими фарами. Все дело в том, что нет ничего вечного и даже самые надежные вещи порою ломаются или дают сбой. То же самое касается и LED-фар. Светодиоды перегорает не потому,что они ненадежны, а потому, что к этому привели определенные обстоятельства. Это и климат, и ненадлежащее использование, перепады температур, нестабильное питание в бортовой сети, сбои и т. д.
Ближе к делу! Ремонтируются светодиодные фары или нет?
Официально LED-фары — не разборные, поэтому если у вас перегорели один или несколько светодиодов, вам предложат заменить всю фару. У официалов с этим все просто! Но вряд ли вас устроит такое решение вопроса. Да и к тому же нелогично как-то менять всю фару из-за одной перегоревшей лампочки, точнее светодиода.
Спрос, как известно, порождает предложение, и если есть те, кому нужен ремонт LED-фар, то найдутся и те, кто будет готов на этом заработать. Небольшие мастерские специализирующиеся на ремонте электроники быстро вошли в курс дела и довольно смело принимались за работу любой даже самой инновационной автомобильной оптики. Другое дело — результат и цена вопроса. Такое решение не всегда оказывалось оптимальным и нередко дорогие фары были безвозвратно испорчены каким-нибудь гаражным горе-мастером. Известны и другие случаи, когда работа была выполнена на уровне, но спустя какое-то время замененные светодиоды переставали гореть или перегорали другие "родные светодиоды" и процедуру приходилось повторять. Также после ремонта светодиодной оптики нередко у многих фары начинали "плакать", то есть запотевать. Все дело в том, что не всем и не всегда удается правильно "вскрыть" блок-фару и также правильно и качественно ее собрать. И даже несмотря на то, что сами светодиоды были установлены правильно, работу приходилось переделывать.
Существует также и альтернативное решение, которое более выгодно по сравнению с покупкой оригинальной LED-оптики и намного проще по сравнению с ремонтом. Последний, к слову, не так прост, как кажется на первый взгляд, вам придется найти того, кто выполнит ремонт LED-оптики, а это может быть мастерская вообще в другом городе или регионе. Снять фары и остаться без авто на время ремонта, а после еще и гадать будет ли все ок с вашими отреставрированными фарами или нет. В общем речь о покупке не оригинальных фар на свой автомобиль. По деньгам выходит дешевле и никаких проблем с ремонтом. Есть правда другие нюансы. Не буду сильно углубляться, все вы знаете чем отличается оригинал от неоригинала. Неродные фары могут доставить массу неудобств и в конце концов, скорее всего, будут иметь гораздо меньший срок службы, чем оригинальные LED-фары.
Цена вопроса?
Ремонт светодиодной оптики — удовольствие не из дешевых и причин этому очень много. Мастерских немного, а цена новых фар "космическая" вот и ломят "умельцы" за свою работу сколько им вздумается.
Наведу пример, скажу сразу цифры неточные, исключительно для того, чтобы вы понимали, о чем речь. Допустим новый светодиодный неремонтопригодный фонарь задний от "Мерса" обойдется вам в 20 тыс. руб. Если вы купите неоригинальную — вы сэкономите порядка 10 тыс. руб. За ремонт LED-оптики с вас возьмут примерно половину, то есть — порядка 5 тыс. руб.
Но, как я уже говорил, гарантии того, что фара будет работать долго и правильно, вам никто, скорее всего, не даст. Проблемы описанные выше могут возникнуть в самый неподходящий момент. Для тех, кто не в курсе, что собой представляет ремонт блок фар проведу краткий экскурс.
Фара подвергается разборке. Ее разогревают и отделяют стекло от корпуса. Некоторые модели нельзя греть, поэтому разборка предусматривает распиливание корпуса в определенных местах. После замены неисправных элементов фару соберут и проклеят места стыков герметиком. В теории все вроде бы просто, но на практике все оказывается совершенно по-другому. Здесь приходится лишь гадать, повезет вам или нет. Некоторые автомобилисты утверждают, что ремонт LED-фар возможен и приводят собственные примеры того, что менять фару в сборе не обязательно.
Рекомендую посмотреть видео о том, как выполняется ремонт LED-оптики
Несколько слов в качестве заключения
Время не стоит на месте и то, что еще вчера было невозможно, уже завтра будет вполне реально. Если вы столкнулись с подобной проблемой не спешите сразу же менять фару целиком. Изучите вопрос, а также предложения на рынке. Поинтересуйтесь на тематических форумах о целесообразности ремонта LED-оптики вашего авто, а также пообщайтесь с теми, кто уже это делал. Перед тем как довериться специалистам узнайте, что о них говорят клиенты. Также поинтересуйтесь в мастерской о ваших гарантиях, а также о возможности повторного ремонта в случае если фара вдруг начнет потеть, глючить и т. д. И, конечно же, уточните стоимость новой оптики, возможно ремонт будет просто нерентабелен.
У меня все, жду ваших комментариев по данному вопросу. Расскажите, что думаете по этому поводу и как по-вашему стоит ли ремонтировать светодиодную оптику или нет. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на ФараИнфо. Пока.
Читайте также: