При включенном свете зарядка падает к12 уаз буханка
"шоколадка" заменена на генераторе! В чём может быть дело?
УАЗ 31514 1997, 76 л. с. — поломка
Машины в продаже
УАЗ 3151, 1987
УАЗ 3151, 1997
УАЗ 3151, 1990
УАЗ 3151, 1996
Комментарии 9
Свои проблемы с зарядкой решил путём инсталляции внешнего реле-регулятора от классики типа Астро 59.3702 с диагностическими светодиодами, установил в салоне, теперь ого не перегревается и даже если выйдет из строя, его легко можно заменить, не ползая под капот. Штатная релюшка типа Я112 очень гадкая, я так и не смог побороть с ней глюки с зарядкой, да и по качеству они очень ужасные, все.
Заменил диодный мост, всё стало супер! Всем спасибо за помощь!)))))
замерь цифровым вольтметром. у меня тож падала. Поставил допом электронный оказалось все в норме.
Сам не давно маялся с такой проблемой, но решил.Как уже сказали меняй диодный мост или разбирай пропаивай клемму "Ш".Она при возрастании нагрузки(в амперах) отключает РР "таблетку", без нагрузки выдает ток 13.6в.На фото видно что идет не дозаряд.
спс, за совет, буду пробовать менять "идиодский мост"))) отпишусь, ну это только завтра, уже не в состоянии!)))
Диодный мост поменяй на заведомо исправный, проверь все контакты в самом генераторе, замыкание статора, и ротора прозвони на массу, межвитковое замыкание статора проверить можно только на стенде.
у меня зарядка не шла из-за ослабленного ремня. Купил новый он как раз не подошел, зарядка не шла, все на разряд. Потом поставил прежний-пошла зарядка
Ремень нормальный, зарядка идёт только при выключеном свете. Включаю свет падает.
Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.
Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?
А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?
Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7
Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.
У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено - 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.
Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом - не знаю.
Всем спасибо за ответы.
Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину - напишу.
Еще раз всем спасибо!
Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7
Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.
да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((
Просто генератору для генерации нужно врзбуждение, особенно для тех у которых нет дополнительных диодов. Если АКБ не держит (или плохо держит) заряд, то при включении потребителей тока подмагничивания (возбуждение) не хватает или он мал (менее 5А). А РР пороговое устройство и при напряжении < 11 В вообще не работает. И получается, что генератор со слабым возбуждение не выдает штатный ток, и АКБ заряжается медленно (особенно если с ней что-то не в порядке). А вот как зарядился - ток зарядки падает и больше тока идет на возбуждение и генератор начинает нормально работать. Но стоит остановиться - на АКБ (при условии что неисправна) напряжение падает и опять та же песня.
Очень похоже! Особенно, если учесть, что у меня эта херь тока зимой, а зимой у холоднй АКБ отдача падает, а разряжается она при длительном кручении стартера сильнее.
Надо подзаряжать АКБ дома постоянно.
чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.
Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход - или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)
Куда смотреть, подскажите?
Берем тестер и ищем потерю, где именно теряются 0,5 вольта, ну и устраняем. А смотреть лучше всего сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189146
(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с "Генераторами", как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).
Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От "+" гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.
Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.
Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.
Чтоб проверить состояние щёток надо снять генератор, возьми вольтметр- посади его на аккум- заваеди машину, посмотри сколько вольт показывает, потом сключи свет- смотри сколько вольт. потм напишешь сюда- ещё чё нить скажу, может быть:1. Щётки стёрлись. 2. диодный мост вышел из строя. 3. Плавающий коротышь в цепи питания ближнего света. 4. Сдох регулятор напряжения (Шоколадка)5. Обрыв одной из обмоток)))
Еще проделай такой трюк. На заведённой машине попроси кого нить дальний включить - рычагом на себя. Будет ли такая де просадка или нет. Только вот я не знаю выключается ли ближний при включении дальнего.
- Пол: Мужчина
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Celica GTS
Чтоб проверить состояние щёток надо снять генератор, возьми вольтметр- посади его на аккум- заваеди машину, посмотри сколько вольт показывает, потом сключи свет- смотри сколько вольт. потм напишешь сюда- ещё чё нить скажу, может быть:1. Щётки стёрлись. 2. диодный мост вышел из строя. 3. Плавающий коротышь в цепи питания ближнего света. 4. Сдох регулятор напряжения (Шоколадка)5. Обрыв одной из обмоток)))
Еще проделай такой трюк. На заведённой машине попроси кого нить дальний включить - рычагом на себя. Будет ли такая де просадка или нет. Только вот я не знаю выключается ли ближний при включении дальнего.
- Пол: Мужчина
- Город: Ижевск
- Автомобиль: Селика ZZT-231
- Пол: Мужчина
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Celica GTS
меняется всё, генератор полностью разборный.
отлично
померял на холостом 12.4 под нагрузкой11.2
- Пол: Мужчина
- Город: СИБИРЬ-Поволжье-МОСКВА
- Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Хочешь купить новый или авто с пробегом?
- Пол: Мужчина
- Город: Ижевск
- Автомобиль: Селика ZZT-231
Значит так, на сколько я понял у тебя на холостом ходу 12.4 В- без нагрузки, как тока даешь нагрузку11,2В стаёт? Если всё так то, снимай генератора, откручивай щётки, смотри их состояние. Можешь фото сделать. Сколько пробег у машины? я так думаю с самого выпуска генератор никто не делал. В общем- сначала смотришь счётки, если плохие- покупаешь новые (можно неоригинал), вставляешь- проверяешь. Если всё так же- тогда реле регулятор менять надо скорее всего (его тож неоригинал можно купить). ТАм собственно ничё сложного нет- всё легко разбирается и собирается обратно.
27370-75060- щетки- оригинал 439 руб, в аналогах есть UTM B008-неоригинал 53 руб. (можешь их взять- тож нормальные)
27700-20050- реле регулятор оригинал 4000 руб, аналог Transpo IN441-470 руб. (тож можно аналог)
27357-22200- диодный мост оригинал 3500, аналог Transpo INR406P-1200 руб.
Это всё для моей 2 zz рестайл. ПО твоей проверься по каталогу сначала перед заказом. ( раздел генератор)
но начни с разборки и со щёток.
Это всё конечно в снятом состоянии неплохо бы сначала проверить на работоспособность- но это тут думать надо, или электрику знающему показать. На форуме, не видя, не сказать как проверить диодный мост и регулятор.)))
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.
Как работает автомобильный генератор
Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.
Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.
Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.
Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?
Почему падают обороты при включении фар
На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.
Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.
Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.
Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.
Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).
Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.
Читайте также: