Почему падает зарядка при включении света на ваз 2107
Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33
Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33
Этого я и боюсь.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58
Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину
Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?
Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.
Выполняем проверку с помощью штатного оборудования
Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.
1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2
Горит лампа контроля зарядки аккумулятора
Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)
Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле
Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму
Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.
Клемма «61» генератора Ваз-2107
Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.
«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео
2) Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.
Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)
Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет
Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.
Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка
3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.
Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.
Что делать, если аккумулятор «кипит»
Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.
Напряжение слишком высокое (перезаряд)
В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.
4 комментариев
У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой
Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.
Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5
К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.
Здравствуйте,
может кто посоветует что или уже было у кого.
Авто 2003 г, карбюратор, бесконтактное зажигание.
Ситуация такая.
Генератор и аккумулятор новые и проверенные.
Авто заводиться без проблем и вольтметр в белой зоне (
12 в), раньше было в зеленой зоне (
Грешу на проводку. (провода от аккумулятора и провода от генератора)
Провода старые уже (не менялись с 2003 года) и я думаю через них не проходить нужный ток.
А какое Ваше мнение?
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Accelerator78
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.
А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))
На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой
а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться
Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.
Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?
А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?
Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7
Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.
У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено - 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.
Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом - не знаю.
Всем спасибо за ответы.
Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину - напишу.
Еще раз всем спасибо!
Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7
Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.
да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((
Просто генератору для генерации нужно врзбуждение, особенно для тех у которых нет дополнительных диодов. Если АКБ не держит (или плохо держит) заряд, то при включении потребителей тока подмагничивания (возбуждение) не хватает или он мал (менее 5А). А РР пороговое устройство и при напряжении < 11 В вообще не работает. И получается, что генератор со слабым возбуждение не выдает штатный ток, и АКБ заряжается медленно (особенно если с ней что-то не в порядке). А вот как зарядился - ток зарядки падает и больше тока идет на возбуждение и генератор начинает нормально работать. Но стоит остановиться - на АКБ (при условии что неисправна) напряжение падает и опять та же песня.
Очень похоже! Особенно, если учесть, что у меня эта херь тока зимой, а зимой у холоднй АКБ отдача падает, а разряжается она при длительном кручении стартера сильнее.
Надо подзаряжать АКБ дома постоянно.
чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.
Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход - или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)
Куда смотреть, подскажите?
Берем тестер и ищем потерю, где именно теряются 0,5 вольта, ну и устраняем. А смотреть лучше всего сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189146
(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с "Генераторами", как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).
Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От "+" гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.
Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.
Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.
Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину
Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?
Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.
Выполняем проверку с помощью штатного оборудования
Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.
1) Включите зажигание не включая стартера
и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.
Горит лампа контроля зарядки аккумулятора
Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)
Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле
Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму
Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.
Клемма “61” генератора Ваз-2107
Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.
“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео
2) Запускаем двигатель
Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.
Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)
Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет
Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.
Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка
3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается
выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.
Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.
Что делать, если аккумулятор «кипит»
Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.
Напряжение слишком высокое (перезаряд)
В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.
2 комментариев
У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел
Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.
Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.
Причины отсутствия зарядки аккумулятора
Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.
Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.
Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:
- плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
- неисправно реле-регулятор;
- обрыв ремня генератора.
Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.
Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора
Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.
При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.
Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.
Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.
Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:
- контрольная лампа 12 В;
- мультиметр;
- нож;
- плоская отвертка;
- пассатижи;
- наждачная бумага.
Устранение отсутствия зарядки аккумулятора
Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.
Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.
Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.
Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.
Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.
Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.
При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.
Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.
Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.
Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.
Читайте также: