Пересвет рено меган 2

Обновлено: 22.02.2025

Панель приборов Renault Megane выделяется повышенной информативностью и достаточным количеством обозначений.

В зависимости от года выпуска и модификации внешний вид приборки может незначительно отличаться, но силуэт значков и их назначение идентично для всех моделей. Разницы нет, будь то самая простая модификация или High series.

Распиновка приборки Меган 2

Стандартная распиновка щитка второго поколения не отличается сложностью или большим количеством выводов. Контактная группа агрегата имеет больше пустых мест, чем подключенных. Благодаря запасу выводов, узел можно дооборудовать.

Тест приборки Меган 2 фаза 1 и 2

Стандартный тест делается для проверки работоспособности индикаторов и бортовика. На первых модификациях с 2002 года процедура выглядит так:

выключить зажигание;
зажать и удерживать кнопку БК;
включить зажигание.

После этого на щитке загорятся все указатели и стрелки сделают полный оборот и упадут назад.

Во втором варианте, после 2006 года выпуска последовательность действий немного отличается:

вставить карту в гнездо;
не трогая педаль газа зажать клавишу старта.

После этого, должно активироваться зажигание и включится тестирование.

Расшифровка обозначений

Стандартная приборка Мегана 2 представляет собой сложный узел, оборудованный большим количеством индикаторов и лампочек. Полная расшифровка выглядит так.

Тюнинг приборки Megane 2

Обычно пользователи прибегают к установке дисплея в нижней части панели. В стандартной версии здесь находится лампочка с приклеенной бумажкой сверху.

Процедура доработки выглядит так.

Следует найти приборку с установленным экраном и полностью разобрать ее.

В результате получается такой внешний вид.

Далее необходимо поколдовать с прошивкой системы. Чтобы приборка показывала обновленный дисплей и все работало, в интернете можно скачать дополнительный софт.

Следующим типом доработки является замена стрелок, шкал приборов, и других внешних элементов.

Замена лампочек (светодиодов)

Смена подсветки приборки возможна только в части печки. Лампочки бесконтактные и легко меняются на более яркие диоды.

Для доступа к болтам потребуется снять штатную магнитолу и ее тоннель.
Далее потребуется отщелкнуть 4 клипсы пластиковой панели и выкрутить 10 болтов креплений.

Дальше нужно снять блок управления печкой и трубчатым ключом №8 вынуть лампочки из посадочных гнезд.
Если подобного инструментария нет в наличии – потребуется разобрать весь агрегат.

Для замены ламп самой приборки будет нужен паяльник и полная разборка узла.

Не работает щиток приборов

Водителю потребуется проверить предохранитель №15 салонного блока. Если элемент исправен, нужно просмотреть всю проводку и контакты.

Не горит подсветка

Аналогично устраняется проблема освещения. Значительно упрощает ситуацию то, что если подсветка печки не работает, то и освещение номера также откажет. Магистрали зациклены на одном предохранителе.

После того, как найден и заменен необходимый элемент, все должно заработать. В случае отказа, проверяется бортовая проводка и ее отдельные элементы.

Приборка замерла на одном месте

Если гаснет панель или замирает, проблема решается несколькими путями.

Заменить перегоревший предохранитель. Обычно, вместе с приборкой гаснет и часть бортовых систем.
Устранение ошибок бортового компьютера у ОД. Пиратские программы не помогут – в машине стоит защита.
Перепайка самой приборной панели. В отдельных случаях на схеме перегорает часть элементов вследствие короткого замыкания или скачка напряжения.

Как снять приборку

Чтобы снять щиток автомобиля, потребуется выполнить последовательность действий.

Отсоединить минусовую клемму аккумулятора и подождать 5 минут.
Потянуть в сторону руля верхний козырек щитка приборов и демонтировать его.
Затем выкрутить центральный болт крепления и отжать пружинные фиксаторы с боков.

После этого можно снять щиток с посадочного места.

Последним этапом нужно отключить контактную группу агрегата и полностью демонтировать устройство.

Процедура установки детали выполняется в обратной последовательности.

Где гремит приборка

Большинство водителей жалуются на то, что зимой на Мегане скрипит панель буквально повсюду. Для устранения сверчков потребуется полностью разобрать приборку и в местах соприкосновения пластика с металлом или другими частями, проклеить антискрип. Процедуру следует делать везде, где только можно – частичная заделка сможет убрать только долю посторонних звуков.

Приборка Мегана информативна и удобно выполнена. Все элементы конструкции отлично сочетаются с органами управления.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Megane 2

Со временем любая машина приедается, или ее внешний вид уже не устраивает владельца. Тюнинг Рено Меган 2 поможет не только улучшить внешний вид автомобиля и сделать его более ярким, но и модернизировать его технические характеристики.

Тюнинг двигателей Меган 2

В этом разделе расскажем о возможных доработках бензиновых двигателей Megane 2: 1.6 К4М, 2.0 F4R. Тюнинг старого, хорошо поездившего мотора – идея не самая хорошая, из-за значительно сократившегося ресурса.

1.6 K4M

Двигатель RENAULT K4M (Ссылка на источник фото) Кликните, чтобы увеличить

Обычный чип-тюнинг двигателя со сменой выхлопа на безкатовый позволяет усовершенствовать динамику мотора Рено Меган 2 и усилить его мощность. Чтобы улучшить эти показатели, достаточно установить валы draivteh 10 с фазой 270, которые немного шире базовых. После этого авто заметно прибавит лошадиных сил и поведет себя чуть резвее. Однако это не единственное, что увеличивает динамические показатели.

Двигатель RENAULT K4M (Ссылка на источник фото)

Как и в двигателях К7М, на К4М можно установить компрессор РК-23, который способен разгонять мощность до 140-150 л.с. Хотя показатели степени сжатия базовой модели не высоки, 0,5 бара он выдержит без проблем. Готовых китов для тюнинга Renault Megan 2 нет, но если обратиться к изготовителям, они смогут помочь. Чтобы реализовать задуманное, потребуются следующие элементы:

прямоточный выхлоп;
волговские форсунки;
валы с фазой 270 или 280.

После установки стоит отрегулировать систему. Сделать это можно с помощью БУ привода Абит.

2.0 F4R

Двигатель RENAULT F4R (Ссылка на источник фото) Кликните, чтобы увеличить

Для тюнинга Рено Меган 2 с двигателем F4R стандартная прошивка не поможет. Здесь нужна более мощная чиповка, которая будет стоить недешево. Лучше переделать базовый 2.0 F4R под Clio RS, установив стандартные или тюнинговые распредвалы с фазой 280. Затем добавить впуск и прямоточный выпуск с прошивкой, что увеличит мощность двигателя Megane 2 до 170 л. с.

Для большей эффективности придется сменить поршневую и переделать головку блока цилиндров (ГБЦ): пилить и шлифовать каналы, доработать седла и убрать острые кромки. Также поставить более легкий моховик и ресивер. И только после этого, мотор Megane II сможет выдавать 200 л. с. Можно еще установить 4-х дроссельный выпуск. Сложность и объем работ внушительны, стоимость такого чип-тюнинга не каждому по карману.

Двигатель RENAULT F4R (Ссылка на источник фото)

Что касается компрессора и турбины, то готовых китов на ДВС F4R не предусмотрено, поэтому потребуется отдельный нагнетатель с давлением 0,5 бар для этого мотора Megane II. Также для тюнинга понадобятся форсунки с производительностью 360сс и прямоточный выхлоп. После настройки можно надуть порядка 200 и более л. с. Установить мощную турбину не получиться, этого не позволит ресурс F4R, отличающийся от F4RT усиленным ГБЦ и низким уровнем сжатия поршневой.

Дизельный 1.5 К9К

ДВИГАТЕЛЬ RENAULT K9K (Ссылка на источник фото) Кликните, чтобы увеличить

Тем, кто желает прокачать двигатели дизельного Renault Megane 2 поколения советуем обратиться в тюнинг сервис, где мощность 86л. с. можно превратить в 105 л. с., а силу вращения (крутящий момент) повысить до 250 и более Нм. Дизель мощностью 103л. с. легко тюнингуется до 130-135 л. с., с крутящим моментом превышающим 300 Нм.

ДВИГАТЕЛЬ RENAULT K9K (Ссылка на источник фото)

модели мощностью 86 л. с. прокачивается максимум до 110 л. с., а крутящий момент увеличивается до 240 Нм;
дизели с мощностью 100 л. с. модифицируются до 130 л. с. и силой вращения не более 300 Нм;
Модели Рено Меган 2 ранних модификаций обладают аналогичными показателями мощности, за исключением самого слабого дизельного двигателя, значения которого равны 90 л. с. и 200 Нм.

Дизель 1.9 F9Q

ДВИГАТЕЛЬ RENAULT F9Q (Ссылка на источник фото) Кликните, чтобы увеличить

Чип-тюнинг дизельных моделей 1.9 F9Q не принесет существенных результатов. Только самые современные модификации Megane 2 с мощностью 130 лошадиных сил, прокачиваются до 160 л. с. с силой вращения более 350 Нм, в то время как моторы средней мощности Меган 2 могут получить до 130 л. с. и крутящий момент 250 Нм.

При этом стоит понимать, что тюнинг ранних моделей Рено Меган II, это довольно сложный и трудоемкий процесс, который стоит недешево.

Тонкости выбора чехлов

(Ссылка на источник фото)

При ежедневной эксплуатации авто даже самые качественные чехлы из кожи подвергаются истиранию и просадке, как и чехлы Рено Меган 2. Поэтому нужно быть готовым к тому, что в скором времени их придется заменить. Но прежде чем это сделать, обратите внимание на некоторые нюансы, которые помогут сделать правильный тюнинг:

Кресла Megane 2 разной сборки имеют различную ширину. Если попытаться накинуть турецкий чехол Рено на испанца, то заметите разницу в целых 4 см.
Пластик водительского кресла может быть сбоку или сбоку и спереди с двумя ручками.
Форма подголовников Рено Меган 2– обычная или в виде раскрытой книжки.
Задние сиденья Рено имеют отдельную спинку.
Фиксация чехлов Megane 2 может быть двух типов – на резинках или веревках. Из практики известно, что резиновые растяжки быстро теряют эластичность. Из-за этого на чехлах образуются складки и потертости, поэтому лучше выбирать второй вариант.

Что касается материалов для чехлов, то здесь стоит отдать предпочтение коже или заменителю с флоком.

экокожа (Ссылка на источник фото)

Кожзам с флоком

Удачного тюнинга салона Рено Меган 2.

Оплетка на руль, перетяжка своими руками

Чтобы сделать тюнинг руля Renault Megane II, потребуется снять его.

Сначала скидываем клеммы АКБ.
Затем извлекаем подушку безопасности. Для этого воздействуем тонкой отверткой на корпус с устройством, через отверстие, находящееся с тыльной стороны руля. Она должна выйти наверх.
Далее отсоединяем провода и отвинчиваем центральный болт на руле Меган 2.

Отсоединяем руль и примеряем чехол.

Сам процесс перетяжки рулевого колеса Megane 2 предельно прост, описан в инструкции к оплетке.

Диаметр руля Рено Меган 2 – 40-41 см. Чтобы оплетка становилась на место ее нужно натягивать.

Когда убедились, что все совпадает, начинайте прошивку. Для этого потребуются нитки и крючок. Лучше начинать с нижней части, это может помочь если стяжка будет некачественной.

В таком случае верхнюю часть стянуть будет намного легче.

Финальный результат

Тюнинг фар Рено Меган 2

Учитывая, что фары Megane 2 собираются при помощи герметиков и других клеящих материалов, разобрать их будет проблематично. В интернете можно найти много способов и хитростей для разборки, но не все они могут помочь. Многие разогревают герметичное соединение феном или в духовке, однако с фарами от FARBA это не помогло.

Фары Renault Megane 2 (Ссылка на источник фото)

Вместо герметика у них оказалась твердая резина, не поддающаяся термообработке. Поэтому пришлось импровизировать используя электрический выжигатель. Это оказалось лучше, чем использовать гравер с пилками, от которого много пыли и мусора.

Для тюнинга фар Меган 2 потребовались:

би-линзы 2.5 и самодельное алюминиевое крепление;

черная матовая краска для окрашивания маски;

наждачная бумага 2000 и автополироль для обработки стекол;

лампочки ксенон Н1, с цветовой температурой 3800К;

двухкомпонентный полиуретановый клей cosmofen duo для посадки стекла.

После сборки конструкции и установки фары, внешний вид Меган 2 заметно преобразился.

Ближний свет стал на много ярче и не сильно бросается в глаза. Такой свет отличается хорошей освещенностью на мокром асфальте и в туманную погоду.

В общем, тюнинг фар рено меган 2 удался!

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора или его скорая кончина, вызывают сбои в работе электрики, проявляющиеся в хаотичном загорании ламп сигнализации и включении электроприборов, сопровождаемые сообщением на экране бортового компьютера Electronic Fault. То же самое происходит при отказе коммутационного блока.

Шлейф подушек безопасности в рулевой колонке обрывается после 60 - 80 тыс. км. Продается он только в сборе с подрулевыми переключателями за 8-10 тыс. рублей. Дешевле выйдет перепайка на новый шлейф. Признаком скорого обрыва послужит появление шелеста в рулевой колонке при повороте руля. Причины - либо перескок на несколько зубьев звездочки планетарного механизма, либо поломка язычка фиксации шлейфа, либо неправильная установка рулевой рейки без фиксации руля в нейтральном положении. Из-за свободного перемещения шлейф сминается, а затем обрывается.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию - и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?

Европейцам по душе пришелся экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским Автомобилем года, а еще годом позже занял первое место по продажам в «абсолюте». У нас же фаворит - более просторный и практичный седан (80% продаж), выпуск которого в 2004 году наладили в турецкой Бурсе. А все универсалы (15% продаж) - испанской сборки.

Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии - металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника - из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской - кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.

Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло - при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.

Седаны отметились еще более экзотической проблемой - во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция - сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше - вовсе не признак их аварийности в прошлом.

Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.

«Климатика» салона с одинаковой вероятностью может забастовать из-за отказа вентилятора (250 евро), блока его управления (180 евро), а после 100 тысяч километров и того хуже - из-за заклинившего компрессора кондиционера (900 евро). У машин ранних лет выпуска нередко приходилось менять по гарантии «голову» штатной аудиосистемы, у которой при выключении зажигания не гас дисплей.

Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще - проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке - его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).

И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать отверстия водостоков перед ветровым стеклом (для этого придется снимать поводки стеклоочистителей и защитный пластиковый кожух). Иначе рискуете не только устроить болото в салоне и подпортить термошумоизоляцию моторного щита, но и внепланово поменять «трапецию» дворников (400 евро в сборе с моторчиком): оказавшись утопленной в «бассейне» водосборного лотка, она долго не протянет.

Не любят сырость и многочисленные разъемы электропроводки под капотом - прежде чем мыть двигатель, лучше подумать дважды. А индивидуальные катушки зажигания (по 45 евро) и без мойки желательно обрабатывать специальной смазкой в месте контакта со свечой - это шанс хоть как-то продлить им жизнь. Где находятся катушки и как их менять, знает, наверное, каждый «мегановод» - эта слабость перешла по наследству от машин первого поколения. До 2006 года на всех бензиновых Меганах устанавливали только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большую часть машин стали ставить катушки Beru или Denso - они служат намного дольше.

Если мотор и вовсе не желает заводиться, начинать поиск виновников следует с датчиков положения коленчатого и распределительного валов (30-40 евро). Более дорогостоящий источник неприятностей у самого распространенного двигателя объемом 1.6 (85% машин на нашем рынке) и у двухлитрового агрегата (6% машин) - система изменения фаз газораспределения. До модернизации узла при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в приводе газораспределительного механизма (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что нередко становилось первым сюрпризом для владельцев совсем свежих машин с пробегом всего 20 тысяч километров. Сначала механизм тихо подклинивает, что осложняет запуск мотора в мороз, а затем громко заявляет о своей усталости (первое время - только после холодного запуска) «дизельным» тарахтением - изнашиваются уплотняющие пластины лопаток ротора фазовращателя и разбивается гнездо фиксатора в корпусе статора.

Активные водители машин с бойким двухлитровым мотором часто приканчивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1.6 она обычно служит в два-три раза дольше), а водяной насос любому из агрегатов есть смысл менять заодно с ремнем привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров - до следующего он вряд ли дотянет. Кстати, не поддавайтесь соблазну поменять ремень в «гараже у дяди Васи»: шкивы на коленчатом и распределительном валах сидят без шпонок, и нужно не только грамотно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления - последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня.

Проблемы в трансмиссии? Имеются. Механические коробки передач - что шестиступенчатые у двухлитровых машин, что «пятиступки» с менее мощными моторами - сами по себе подводят редко. Им можно попенять разве что на невнятные с рождения хода рычага и на течи сальников после 100 тысяч километров (следите за уровнем масла - иначе страдают подшипники дифференциала). А вот рывки в момент смыкания дисков сцепления нередко начинаются через какие-то 10-15 тысяч километров. Дерганье особенно заметно при нагреве узла в жару или при движении в заторах - и радикально не лечится даже заменой «корзины» в сборе (250 евро).

Но это - присказка. А сказка - адаптивный «автомат» DP0 (ценой 3500 евро), под именем AL4 докучавший и владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (АР №11 и 18, 2009). Дебютировавший в 1999 году агрегат совершенствовался всю свою жизнь, но так и остался капризным. Коробка не любит работать в непрогретом состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа проверить его можно только на подъемнике). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще всего - иногда уже через 60-80 тысяч километров - из-за сильных толчков при переключениях приходится менять клапаны модуляции или весь гидроблок (200-450 евро).

Известны слабые места и в подвеске. Взять хоть опорные подшипники передних стоек (100 евро) - до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за постукивания на неровностях случались и через 15-20 тысяч километров. А вот услышав побрякивание в рулевой колонке, сразу в сервис не спешите - на каждом втором автомобиле это норма: рулевой вал мог доставать до ограничителя хода и у новых машин. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операционного вмешательства с заменой разбитой втулки не раньше 70 тысяч километров. Столько же, как правило, держатся и рулевые наконечники, но тяги (по 40 евро) до той поры успевают обновиться пару раз - тот редкий случай, когда есть смысл ставить более долговечный «неоригинал».

Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, - вопрос без ответа.

На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, - столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее - свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят - значит, порваны.

Наверное, вы уже поняли, отчего Renault Megane II в возрасте становится так соблазнительно доступен. Но если душа все же просит именно его, посоветуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их машинами второй фазы) - многие «детские болезни» удалось вылечить, и надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Четырех-пятилетние машины с двигателем 1.4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра - в 330-450 тысяч рублей - в ту же цену укладываются, к примеру, Chevrolet Lacetti (АР №14-15, 2010) или Peugeot 307 (АР №11, 2009), а более надежные одногодки Toyota Corolla или Mazda 3 дороже. А самое интересное предложение - конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И, само собой, лучше предпочесть «механику» - хотя к дерганому характеру сцепления придется привыкать.

Владимир Хваткин

27 лет, Москва, системный администратор

Предыдущим моим автомобилем был тоже Renault Megane II, но в небогатой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 и «механикой». За пять лет из внеплановых замен - только катушки зажигания по гарантии. Тот Megane покорил меня удобством салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек - тоже пятилетний, с таким же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и «автоматом». Про слабость коробки я знал, но на этом автомобиле блок клапанов уже был заменен по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я «попал» - через несколько месяцев после покупки его замена вместе с ремнем и помпой обошлась в 15 тысяч рублей, и то по знакомству. Вскоре и на этом моторе пришлось менять половину катушек зажигания (уже не по гарантии, по 1000 рублей за штуку). Дальше - круче: из-за замыкания сгнившей в задней двери проводки сначала полетел блок предохранителей, а затем сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с бэушными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей). И все это случилось за год и за 15 тысяч километров. В общем, следующим моим автомобилем вряд ли будет Megane.

(Ссылка на источник фото)
Автомобили Рено Меган 2 оснащаются бортовыми компьютерами с электронной системой диагностики. Она позволяет диагностировать разные неполадки и контролировать работоспособность основных узлов транспортного средства посредством датчиков. Сканированию подлежат следующие системы:

климат-контроля;
центральный коммуникационный блока салона;
приборной панели;
механизм рулевого управления;
системы безопасности;
тормозного механизма;
системы подачи топлива.

Помимо основного ЭБУ в салоне имеется KL-Line сеть, сканирующая состояние АКП, ксеноновых фар и устройство запуска и питания двигателя с газораспределительной установкой.

Проверка систем Renault Megane осуществляется 2 методами – при помощи самотестирования базовой программы или наружного сканера. Все неисправности и ошибки генерируются на дисплее бортового компьютера в виде текстовых оповещений на английском языке.

Самодиагностика

Чтобы запустить процесс самодиагностики Рено Меган 2, нужно вставить ключ-карту в соответствующий слот и нажать кнопку Adac, которая отвечает за вывод данных на монитор бортового компьютера. Обычно это небольшая круглая кнопка, располагающаяся сбоку правого подрулевого переключателя. Для активации режима самотестирования жмем и удерживаем пару секунд кнопку запуска двигателя. Это делается одновременно с нажатием клавиши Adac.

Если запуск произошел успешно, то на панели приборов загораются все световые индикаторы и лампочки.

(Ссылка на источник фото)

На мониторе Рено высвечивается информация о прошивке процессора.

Чтобы получить интересующие сведения (уровень горючего в баке, расход бензина, наличие неисправностей и т. п.) необходимо переменно нажимать кнопку. В процессе могут возникать системные ошибки. Чтобы завершить самодиагностику Меган 2, нажмите кнопку обнуления счетчика суммарного пробега на панели приборов Megane 2.

В процессе самодиагностики, коды неисправностей можно узнать по сигналам центрального индикатора приборной панели Меган 2. Определенное количество вспышек лампочки индикатора соответствует конкретным цифрам и символам. Число сигналов от 1 до 9 указывает на соответствующую цифру. 10 вспышек означает 0. Количество вспышек 11 12 13 14 15 16 определяют латинские символы A B C D E F.

Число вспышек составляет символ, а комбинация из 4-х символов означает код ошибки Меган 2. Для определения отдельных символов и четырехзначных комбинаций используют интервалы между вспышками: 1 секунду между символами и 1,8 секунды между кодами. Кодировка 0000 указывает на отсутствие неисправностей Megane 2.

Диагностика сканером

Для более детальной и точной диагностики систем Renault Megane 2 используют внешние цифровые приспособления и программы для тестирования. Производитель советует устройство CLIP с поддержкой диагностического протокола OBD 2. Для работы потребуется наличие ноутбука или другого мобильного устройства с нужным ПО.

Устройство Renault can clip (Ссылка на источник фото)

Наиболее подходящей утилитой для сканирования является DDT2000, но несмотря на это, она не дает полного представления о состоянии систем Рено Меган 2. Для более подробного анализа существуют платные базовые приложения Renault CAN Clip V-80 и Clip V-93.

Сканирование прибором помогает выявить ошибки и неисправности Меган 2. Чтобы запустить процесс тестирования, потребуется ключ-карта и следующий порядок действий:

Вставляем ключ-карту в соответствующий разъем Megane II.

Расположение диагностического разъема Рено Меган 2 (Ссылка на источник фото)

Нажимаем и удерживаем в течение 5 секунд кнопку START.
Подключаем сканер и действуем согласно его инструкции.

(Ссылка на источник фото)

Возможно потребуется ввести VIN-код Меган 2, хотя некоторые приборы определяют его автоматически. Результатом сканирования являются сведения о техобслуживании авто после продажи, типе привода и КП Megane 2. После обнаруженных и устраненных неисправностей нужно провести обнуление бортового процессора.

Трафик

Где находится разъем для диагностики (OBD II)

Диагностический разъем для подключения внешних тестирующих модулей моделей Megane II обычно размещен под магнитолой на центральной консоли приборной панели. Он скрыт под декоративной крышкой с защелками. Чтобы добраться до разъема, нужно поочередно поддеть ее с двух сторон крючкообразным инструментом, вставляя его в отверстия.

При этом нужно подтягивать крышку на себя, тем самым не давая фиксаторам снова защелкнуться.

Диагностический разъем OBD II

Основные ошибки Рено Меган 2

Braking fault

(Ссылка на источник фото)
Практически все владельцы Рено Меган 2 сталкивались с ошибкой braking fault. Также при этом загоралась лампочка индикатора STOP и восклицательный знак на спидометре. Причем в разных ситуациях, ошибка проявлялась по-разному: появлялась и сразу пропадала, задерживалась и отображалась постоянно, пока работает двигатель. При этом в памяти она обычно не сохранялась.

Согласно инструкции производителя, данная ошибка выводится при неполадках тормозного механизма: при износе колодок или дисков, низкого уровня тормозной жидкости и т. д. Устранив неисправность она должна пропадать если это не связано с повреждением датчиков, проводки, окислением контактов на АКБ или цепи. Чаще всего дело в низком уровне тормозной жидкости Меган 2.

Electronic fault

(Ссылка на источник фото)
Ошибка electronic fault Рено Меган 2 говорит о неполадках в работе электронной системы. В основном она возникает при неисправностях тормозной педали, когда не срабатывают стоп-сигналы. Из практики известно, что это может быть связано со слабым контактом предохранителя на клемме АКБ, от которой питается электронный БУ.

Предохранитель выполнен из хрупкого материала, поэтому часто выходит из строя. При этом блокируется зажигание, работа бензонасоса, в редких случаях стартера. В результате возникают проблемы с запуском двигателя Megane 2.

DF119

(Ссылка на источник фото)
Ошибка df119 говорит о проблемах в работе датчика положения распределительного вала или обрыве его цепи. Для ее устранения снимаем датчик, находящийся возле правой катушки зажигания и проверяем сопротивление.

Берем мультиметр и замеряем сопротивление между контактами 1 (масса), 2 (сигнал) и 3 (напряжение). Штатное сопротивление между 1-2 и 1-3 должно быть более 100 кОм, между 2-3 – 10250 Ом +/- 512,5 Ом. Если значения прибора показывают меньше нормы, значит датчик Меган 2 неисправен и требует замены.

(Ссылка на источник фото)

Стоимость оригинала (820033686) – 3-4 тыс. рублей, но есть и дешевые варианты, такие как Valeo, ERA, MOBILETRON. Последний оказался наиболее подходящим по цене и техническим характеристикам. Замер сопротивления показал следующие результаты:

1-3 – более 148 кОм;
1-2 – более 135 кОм;
2-3 – 5630 Ом.

Если показатели аналогичны, устанавливаем датчик. После установки не забудьте удалить ошибку Меган 2. Для этого рекомендуется использовать подключение PyRen + ELM327 v1.5. В окошке настроек под параметром K-line выставляем галочку -si и в поле Other options вводим ключ -vv.

(Ссылка на источник фото)

Далее в выводе ошибок находим нужную и стираем.

Кликните, чтобы увеличить

В завершение стоит убедиться что она больше не появляется. Для этого запускаем двигатель Рено Меган 2 и пробуем кататься. Если все в порядке, снова подключаем устройство и убеждаемся что ошибка удалена.

Check injection

(Ссылка на источник фото)
Check injection – это ошибка, связанная с системой впрыска и возможными повреждениями дроссельной заслонки и ее разъема. Поломка сопровождается плавающими оборотами регулятора холостого хода Megane 2.

DF080

Часто ошибка df080 возникает после df119 и указывает на поломку клапана фазорегулятора, на котором имеется тонкая сетка, состоящая из 4 частей. Если одна из них ломается и попадает в клапан, происходит засорение и в результате он выходит из строя. Это часто случается при замене смежных деталей или чистке фазорегулятора. Процесс его замены в автомобилях Рено Меган 2 не представляет никакой сложности, поэтому с этим справится даже новичок.

(Ссылка на источник фото)

Low battery

(Ссылка на источник фото)
Ошибка low battery на приборной панели Рено Меган 2 показывает низкий уровень заряда батареи. Если при этом загорается Stop, а также значок АКБ после запуска двигателя, то причина этого – повреждения реле регулятора напряжения в генераторе.

Обычно эта ошибка устраняется путем замены регулятора:

Откидываем контакты с АКБ Меган 2.

Жмем фиксатор и снимаем пластиковую фишку с генератора.

Берем ключ на 13 и выкручиваем крепежную гайку с контакта силового провода, после чего снимаем его.

Этим же ключом откручиваем болт крепления стержня к генератору и поднимаем ее верх до упора.

Далее плоской отверткой поддеваем и снимаем защитный кожух.

Ключом на 7 откручиваем два болта и шпильку с крепления регулятора Меган 2, затем снимаем его.

Ставим новый регулятор, прикручиваем шпильки, болты, одеваем кожух до щелчка, так чтобы щетки вышли наружу и контактировали с кольцами на валу ротора Megane 2.

Трансмиссия

После 60 тыс. км может появиться свист выжимного подшипника на вторичном валу.
Также, в большинства владельцев, на пробеге 60 000 км появляются пинки коробки через изношенный диск сцепления, его время жизни маловато. А замены нового сцепления на дольше чем 50 тыс. тоже не хватит. Намного лучше себя показал диск сцепления от Сценика.
На автоматических коробках передач после 40 тысяч засоряются клапана в гидрораспределителе (в основном зависит т манеры езды).
Поле 60 тыс. км большая вероятность скорого выхода из строя подушки автоматической коробки.