Опель мокка замена лампочек салона
Лампы применяемые в передних блок фарах Opel Mokka
Лампы применяемые в задних фонарях
- Лампа заднего хода: W16W 12v/16W
- Лампа задней противотуманной фары: W21W 12v/21W
- Лампа заднего стоп-сигнала: W21/5W 12v/21/5W
- Лампа заднего указателя поворота: WY21W 12v/21W
- Лампа подсветки номерного знака: W5W 12v/5W
Все указанные выше лампы можно купить практически в любом автомобильном магазине. На Опель Мокка не устанавливались редкие лампы, которые можно с трудом отыскать. Процесс замены так же достаточно прост.
Инструкция по замене ламп в передних фарах Mokka
Если необходимо заменить лампы на правой фаре по ходу движения, для удобства следует снять воздухозаборник. Он легко снимается с корпуса фильтра. Убираем его в сторону.
Для замены лампы ДХО/габарита достаточно вытащить патрон с лампой на пол оборота с посадочного места. Находится лампу в правой верхнем углу фары.
Вытаскиваем старую лампу, берем новую W21/5W и устанавливаем в патрон.
Для замены лампы указателя поворота проделываем аналогичные действия. Вытаскиваем лампу из посадочного места
Вынимаем из патрона и устанавливаем новую лампу.
Замена лампы ближнего света
Против часовой стрелки на пол оборота откручиваем пластиковую крышку.
Открутив крышку снимаем колодку с лампы
Теперь отводим в сторону металлическую защелку, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. Одеваем колодку и производим сборку в обратной последовательности.
После установки новой лампы ближнего света, проверяем ее работоспособность. Если лампа не горит, возможно перегорел предохранитель.
лампа дальнего света меняется просто. Снимается колодка с лампы и лампа HB3 поворачивается на пол оборота из посадочного места. Затем устанавливается новая лампа и одевается колодка.
При замене лампы штатного ксенона D3S процедура замены иная. О ней мы расскажем чуть позже.
Opel Mokka (2018 год). Не работает свет в салоне
Основные причины, которые могут вызвать отказ салонного освещения
Причина №1: Перегоревшая лампочка
Проверьте лампу. Можно просто посмотреть на нить, а можно и прозвонить тестером. Последний вариант гораздо точнее поможет определить перегоревшую лампочку – иногда сгорает не спираль, а контакт внутри цоколя и с виду все выглядит вполне исправно.
Причина №2: Перегоревший предохранитель
Вторая причина, по которой может не работать свет в салоне – сгоревший предохранитель. Практически всегда салонное освещение «делит» предохранитель с другими устройствами. Поэтому если вместе со светом перестали работать, например, часы или магнитола, то вероятность сгоревшего предохранителя крайне велика.
Найдите нужный предохранитель в соответствующем блоке и убедитесь в его целости. Если предохранитель все же сгорел, вероятно, для этого есть причина – короткое замыкание. Поэтому, не факт, что после вставки нового предохранителя все заработает. Вполне возможно, что он тут же сгорит. Если это произошло – замыкание точно есть. Нужно узнать, как найти короткое замыкание в автомобиле.
В то же время не всегда перегорание предохранителя происходит по причине «коротыша». Его перемычка может быть просто старой (уставшей) или сделанной из некачественного материала.
Причина №3: Окислившийся контакт
Контактов в цепях освещения салона предостаточно. Но больше всего окислению подвержены контакты внутри плафона и концевики дверей. Концевики очень часто окисляются во многих российских автомобилях, так как не имеют резинового кожуха.
Определить окислившийся контакт очень просто – достаточно на него посмотреть. Снимите плафон, разберите его и убедитесь в чистоте контактов. Если есть окислы, почистите их небольшой плоской отверткой или мелкой шкуркой. То же самое проделайте и с концевиками – каждый такой выключатель нужно снять и осмотреть. Перед тем, как снимать концевики, лучше отключить аккумулятор, потому что очень часто при снятии происходит замыкание плюсового провода выключателя о кузов.
Причина №4: Перебитый провод
Причиной, почему не работает свет в салоне, может быть и перебитый провод. Особенно подвержены повреждениям провода, которые вынуждены гнуться из-за места своего расположения. Так, часто переламываются провода, проведенные в крышку багажника или двери. Это происходит из-за частых скручиваний или изгибов провода при открытии данных элементов кузова. По идее проводка салонного освещения ни в двери, ни в багажник не заходит, но общий смысл одинаковый – провод может быть перебит, передавлен или разорван.
Чтобы найти место перебоя провода, потребуется тестер. С его помощью проверьте нужно прозвонить каждый участок электрической цепи, начиная от плафона к блоку предохранителей.
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
На Opel Mokka J13 с 2012 году устанавливаются 2 типа фар — с гологенными лампами ближнего света и ксеноновыми. Фары со штатным ксеноном оснащены линзованной оптикой, а гологенные — рефлекторными фарами. В зависимости от комплектации Мокка оснащается разными фарами, лампы в которых так же отличаются.
Лампы применяемые в передних блок фарах Opel Mokka
- Лампа ближнего света: галоген H7 12v/55W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
- Лампа дальнего света: галоген HB3 12v/65W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
- Если установлен штатный ксенон лампа идет одна — она и дальний и ближний.
- Лампа переднего габаритного/ходового огня: W21/5W 12v 21/5W
- Лампа указателя поворота передняя: WY21W 12v/21W (оранжевая)
Лампы применяемые в задних фонарях
- Лампа заднего хода: W16W 12v/16W
- Лампа задней противотуманной фары: W21W 12v/21W
- Лампа заднего стоп-сигнала: W21/5W 12v/21/5W
- Лампа заднего указателя поворота: WY21W 12v/21W
- Лампа подсветки номерного знака: W5W 12v/5W
Все указанные выше лампы можно купить практически в любом автомобильном магазине. На Опель Мокка не устанавливались редкие лампы, которые можно с трудом отыскать. Процесс замены так же достаточно прост.
Инструкция по замене ламп в передних фарах Mokka
Если необходимо заменить лампы на правой фаре по ходу движения, для удобства следует снять воздухозаборник. Он легко снимается с корпуса фильтра. Убираем его в сторону.
Для замены лампы ДХО/габарита достаточно вытащить патрон с лампой на пол оборота с посадочного места. Находится лампу в правой верхнем углу фары.
Вытаскиваем старую лампу, берем новую W21/5W и устанавливаем в патрон.
Для замены лампы указателя поворота проделываем аналогичные действия. Вытаскиваем лампу из посадочного места
Вынимаем из патрона и устанавливаем новую лампу.
Замена лампы ближнего света
Против часовой стрелки на пол оборота откручиваем пластиковую крышку.
Открутив крышку снимаем колодку с лампы
Теперь отводим в сторону металлическую защелку, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. Одеваем колодку и производим сборку в обратной последовательности.
После установки новой лампы ближнего света, проверяем ее работоспособность. Если лампа не горит, возможно перегорел предохранитель.
лампа дальнего света меняется просто. Снимается колодка с лампы и лампа HB3 поворачивается на пол оборота из посадочного места. Затем устанавливается новая лампа и одевается колодка.
При замене лампы штатного ксенона D3S процедура замены иная. О ней мы расскажем чуть позже.
Похожие Статьи:
В ролике Вы увидите как самостоятельно произвести замену лампочек в фарах на автомобиле Опель Мокка (Opel Mokka) 2013.
Так же в видео указаны маркировки всех ламп используемых в фарах Опель Мокка (Opel Mokka) 2013 г.в.
0:22 — замена лампочки габаритов и дневных ходовых огней (ДХО)
0:57 — замена лампочки указателя поворота
1:29 — замена лампочки ближнего света
2:18 — замена лампочки дальнего света
Если Вы хотите показать как выполняются те или иные работы на Вашем автомобиле — пишите в комментарии под любым видео и следующий ролик может быть снят вместе с Вами.
Лучшая благодарность за видео — твой лайк, репост и подписка на канал. Большое спасибо за просмотр!
Уже в базовой комплектации Мокка оснащается следующими системами:
Осел на Опель Мокко
Opel Mokka Годы выпуска: Автомобиль практичный по определению, так как, по заявлению производителя, в салоне находится 19 ниш для мелкой поклажи.
Внушительный объем багажника в л позволит перевезти большое количество вещей без складывания задних сидений. В начальных комплектациях автомобиль имеет привод на передние колеса, но есть и полноприводные версии.
Внушительный объем багажника в л позволит перевезти большое количество вещей без складывания задних сидений. В начальных комплектациях автомобиль имеет привод на передние колеса, но есть и полноприводные версии.
Старик не мог даже пошевелиться. Он почувствовал неимоверный жар, бегущий вверх по руке.
Как заменить лампу ходовых огней Opel Astra J?
Нестерпимая боль пронзила плечо, сдавила грудь и, подобно миллиону осколков, вонзилась в мозг. Клушар увидел яркую вспышку света… и черную бездну. Человек ослабил нажим, еще раз взглянул на прикрепленную к спинке кровати табличку с именем больного и беззвучно выскользнул из палаты.
Читайте также: