Обманки на ближний свет опель астра j

Обновлено: 23.02.2025

Белый свет фар на текущий момент считается куда популярней, нежели стандартный бело-желтый или даже желтый. Современным автомобилистам надоела извечная желтизна, особенно, если это касается галогенных лампочек, которые сами по себе не считаются идеалом – светят они весьма посредственно. Отдельного внимания заслуживаем якобы «белый галоген», колбы которого окрашены в синий цвет – так производитель пытается добиться более холодных оттенков, но, конечно, подобная модификация негативно влияет на итоговое качество света, да и сами по себе лампы все равно желтят. Вы можете видеть пример света от галогенных ламп с окрашенными колбами в фарах автомобиля Opel Astra J (GTC); мы поменяли штатный свет на светодиодные лампы XS-Light LED HB3.

Исходная светотеневая граница, свет фар и вид авто в момент обращения.

То есть, как вы поняли, совершенно нет смысла покупать галогенные лампы, производители которых обещают чисто-белый оттенок – это самая натуральная ложь, так как подобное даже в теории невозможно. Чисто-белый световой поток дает только ксенон, либо светодиодные лампы, но так как в нашем случае фары Opel Astra J (GTC) имели галогенную оптику с завода, то в нее не следует ставить нештатный ксенон, требующий организацию целых коммуникаций из проводов и блоков розжига. В случае со светодиодами XS-Light все просто – лампы устанавливаются в фары без доработок и лишних проводов, разве только в конкретном случае нам потребовался комплект обманок XS-Light CAN-BUS HB3/HB4, чтобы стабилизировать напряжение бортовой сети, так как LED-технология потребляет гораздо меньше питания аккумулятора по сравнению с газовыми лампами.

Процесс замены ламп в фарах.

Сравнение света галогенной лампы (слева) и светодиодной (справа).

Установка светодиодов в фары Опель Астра Ж может быть произведена как самостоятельно, так и в нашем автосервисе – работа не самая сложная, разбирать автомобиль не нужно . Достаточно просто извлечь старые галогенные лампы через подкапотное пространство и аналогичным образом установить новые светодиоды XS-Light LED HB3 через задний стакан. Дополнительно для пущего эксперименты мы заменили сначала лампу в правой фаре, после чего включили свет – теперь вы наглядно можете оценить разницу между «белым галогеном» с крашеными колбами и реально белыми светодиодными лампами, которые светят раза в два ярче и имеют более объемный луч света.

Итоговая светотеневая граница и свет фар после замены ламп.

Вид автомобиля после работы.

По итогу работы фары автомобиля Opel Astra J (GTC) с установленными в ними светодиодными лампами XS-Light LED HB3 засветились белым светом без теплых или холодных оттенков. С точки зрения эстетики такой свет выглядит просто шикарно – все-таки эффект от галогенных лампочек не такой. Ну и, разумеется, яркость ближнего света заметно повысилась , а, следовательно, и качество рассеивания тьмы, от чего напрямую зависит безопасность водителя и его пассажиров, поэтому мы и призываем всех отказываться от штатного галогенного освещения и переходить на LED.

Алексей Владимирович Соловьев 4 сентября 2018

Обманка - это такое устройство, которое убирает проблему, возникающую при установке ксенона туда, где его раньше не было.

Какие проблемы появляются?

1. Загорается ошибка (желтый знак на приборной панели о перегоревшей лампе)

2. Не работает сам ксенон (одна лампа или обе не зажигаются; мерцают, гаснут внезапно)

3. Всё вышеперечисленное

Суть проблемы: бортовой компьютер автомобиля сканирует параметры тока (напряжение, мощность, сопротивление), обнаруживает отличие от заводских параметров и препятствует работе ксенона путем ограничения напряжения / силы тока.

Задача - обмануть бортовой компьютер смоделировав заводские параметры сети автомобиля в области освещения

Варианты решения проблемы:

1. Обманка простая, механическая (сопротивление) выглядит как золотистый кусок металла с проводами или с металлическими контактами. Создает сопротивление в сети. Нужно подключать параллельно. Устаревшее средство устранение ошибок, хотя часто только оно и спасает, если остальные способы испробованы. Особенности - сильно греется, нужно устанавливать только на металл, т.к. пластик прожжёт. Если на обманке написано 100 ватт, то желательно больше 50 ватт не нагружать иначе может сильно перегреваться.

2. Обманка цифровая простая - набор микросхем, залитых герметичным образом, имеющим только 2 штекера, используется как переходник: входит 12В от автомобиля, выходит в блок розжига. То есть подключается такая обманка в низковольтной части ксенона, а не между блоком розжига и лампой. Обманывает 80% автомобилей.

3. Обманка ксеноновая цифровая современная (2018-2019 год) - тоже что и простая обманка, однако она более действенная и успешно выполняет свою функцию даже на самых новых автомобилях - 95%.

4. Если никакая из обманок не помогла решить вашу проблему и ксенон всё равно нормально не работает (при условии что весь ксенон новый и работает напрямую от аккумулятора без проблем), тогда можно использовать проводку (косу) 12 вольт с реле, предохранителем и питанием от аккумулятора. С этой проводкой придётся повозиться с подключением, однако если Вы последовательно проделали все действия с 1 по 4 пункт, то на этом шаге ваши проблемы должны решиться. Можно и сразу настоять в сервисе на подключении через эту отдельную проводку, это может удорожить стоимость установки от 1000 до 3000 руб.

Кроме этого существуют специальные проводки с реле под ксенон под определенный цоколь (например H7, H11/H8/H9, HB3/HB4), предпочтительнее использовать именно их чтобы меньше было незаводских соединений.

Обманки, которые не обманывают, или правильная установка светодиодных ламп.

Приехал как-то знакомый вектровод на Vectra C. Обратил внимание, что машина постоянно ругается на весь белый свет на ближний свет (неплохой каламбурчик). К тому же и лампы в габаритах постоянно стробоскопят.
Вот на этом примере и попробую разобраться о причинах этого безобразия, и как сделать так, что бы при замене штатных ламп накаливания на светодиодные все было по Фен Шую.

И начну с головного света. В стоке в автомобиле стояли галогеновые лампы, мощностью 55 ватт каждая, кои были заменены на нештатный ксенон made in china. Ни чего не могу сказать за качество данной системы ксеноновых ламп. Может, и будут они светить долго и счастливо. Речь не о качестве, тем более что и машине фиолетово, что поставили на замену штатным галогенкам. Машину больше интересует сила тока, протекающая в контролируемой цепи. Говоря о силе тока, я несколько утрирую. На самом деле машине интересен уровень напряжения на одном из входов микроконтроллера “мозгов”. А так как сила тока в цепи и напряжение на входе микроконтроллера взаимозависимые величины, то для простоты объяснения, все же разговор пойдет о силе тока.

И так, почему же ругается машина на установленный ксенон? Дело в том, что мощность установленной системы ксенона взамен галогеновой лампы составляет 35 ватт.
Считаю силу тока, протекающую в контролируемой цепи ближнего света по формуле I=P/U, где
I – сила тока, P – потребляемая мощность, U – напряжение на участке цепи.
Поскольку в автомобиле бортовое напряжение величина не постоянная, то для расчетов возьму среднюю величину напряжения, равную 13 вольт, для работающего автомобиля с исправной системой электропитания.
Подставив в формулу значения, получаем:
- при работе штатной галогеновой лампы сила тока в цепи должна быть 4,2 ампера (55/13);
- при работе нештатного ксенона – 2,7 ампера (35/13).
Вот эту разницу в 1,5 ампера видит автомобиль и считает, что лампа ближнего света неисправна. “Мозги” машины допускают отклонения в силе тока, протекающей по контролируемой цепи в неком диапазоне (может 5, а может 10%), но не такую существенную разницу.

Поэтому в нашем случае поменять галогеновую лампу мощностью 55Вт на ксеноновую в 35Вт нельзя. Но если очень хочется, то можно. Для этого нужно параллельно ксеноновой лампе установить дополнительно еще один (а может и несколько) потребитель электроэнергии в 20Вт (55Вт – 35Вт).

Что же поставить в качестве дополнительного потребителя? Да что угодно, хоть тот же вентилятор, который будет отгонять мошкару, что бы та не прилипала к фарам головного света, лишь бы он был рассчитан на напряжение 12В и потребляемой мощностью около 20Вт. Но да бы не заниматься “колхозом”, в нашем случае достаточно параллельно ксенону установить резистор, он же в миру зовется сопротивлением.
Резисторы имеют несколько характеристик, одним из которых является сопротивление, которое измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм) и мегоомах (мОм).

Воспользовавшись законом дедушки Ома для участка цепи, рассчитаю номинал нужного резистора. R=U/I, где R – сопротивление резистора, I – разница в силах тока, потребляемой штатной лампой накаливания и левым ксеноном (4,2-2,7). Подставляю числа 13/1,5 и получаю номинал нужного резистора 8,7 Ом. Резистора с номиналом 8,7 Ом в природе не существует. Поэтому можно взять ближайший по значению резистор из наиболее распространенного ряда Е24 с номиналом 8,2Ом либо 9,1 Ом, страху большого нет.

Однако, установив в параллель резистор с нужным номиналом, это еще пол дела, нужно что бы этот резистор не сгорел как свечка при первом включении. Для этого у резистора есть еще одна характеристика – мощность рассеивания.
Попробуйте дотронуться до работающей автомобильной двадцати ваттной лампочки (печется зараза). У лампы накаливания часть потребляемой электроэнергии расходуется на преобразование в световой поток, а часть уходит на нагрев. У резистора вся потребляемая мощность превращается в тепло.
Дело в том, что резисторы с одним и тем же номиналом могут быть разных габаритов от 1 мм до 10см (а может и больше) по длине, а соответственно и разной площадью поверхности, которая отводит тепло. И если площадь поверхности малая, то на таком резисторе можно яйца жарить. Вопрос только во времени, что произойдет раньше, толи яичница поджарится, толи резистор сгорит.
А поскольку разница в потребляемых мощностях галогеновой лампы и китайского ксенона составляет 20Вт, то и мощность рассеивания резистора должна быть не менее, а лучше больше этого значения. В данном случае кашу маслом не испортишь, и резистор будет менее горячим.

Все можно смело бежать на радиорынок и покупать резисторы с номиналом 8,2 ома и мощность рассеивания не менее 20Вт. Не забываем, что на каждую лампу нужен свой резистор. Подсунув машине такой резистор, мы ей затыкаем рот, да бы не возникала.
На картинке ниже примерно такой резистор, с ценой вопроса в районе 3$.

Изображение резистора с мощностью рассеивания 50Вт. Резистор в 20-25 Вт будет чуток поменьше.

Теперь о китайских светодиодных лампах в габариты, фонари заднего хода и указатели поворотов.
Про установку светодиодных ламп в противотуманки упомяну как глупость тех, кто их устанавливает. Может и красиво, но не эффективно, а ездить в туман, еще и не безопасно.

Все, что писалось выше про замену галогеновых ламп на китайский ксенон, относится и к светодиодным лампам в габариты и другим. Вот только мощность стоковых ламп накаливания в габаритах и подсветке номера 5Вт, а в лампах в указателях поворотов и огней заднего хода 21Вт. Соответственно, возможно, понадобиться резистор с меньшей мощностью рассеивания.
Почему в последнем предложении написал слово “возможно” станет ясно чуть позднее.
Опять займусь арифметикой.
Считаю силу тока питающего габаритную лампу I=P/U (5/13). Если не ошибся в дележке, то сила тока равна примерно 0,4А.
Теперь беру светодиодную лампу на замену габаритной накаливания. Нужно узнать силу тока, питающую эту лампу. Для этого если правильно, то можно воспользоваться мультиметром или амперметром, произведя замеры подключенной к источнику питания светодиодной лампы.

Но если нет мультиметра или амперметра под рукой, то хоть и не совсем правильно, но опосредственно примерно определить силу тока, питающую светодиодную лампу можно визуально, посчитав количество установленных светодиодов.
К примеру, возьмем вот такую лампочку, у которой установлены наиболее распространенные светодиоды PLCC-6 типоразмера 5050. Их легко отличить по наличию 6 контактов по 3 с каждой стороны.

На этой светодиодной лампе установлено 13 светодиодов по три с четырех сторон и один в торце. Для питания такого светодиода от бортовой сети автомобиля приходится примерно 0,02А или 20мА. Итого перемножив 13х0,02, получаю 0,26А. То есть разница в силе тока стоковой лампы составляет 0,14А, и машинка при установке в габариты такой лампы будет крыть благим матом. Для компенсации понадобиться дополнительно установить в параллель резистор. А вот если на светодиодной лампе окажется таких светодиодов аж 20 штук, то при установке в габариты машина их проглотит и не подавиться, и дополнительный резистор не понадобиться.
Еще один пример светодиодной лампы с двухконтактными светодиодами типоразмера 3528.

Суммарная сила тока для питания такой лампы рассчитывается исходя из количества светодиодов помноженное на 0,007А. Почему на 0,007 разъяснять не буду, так как это выходит за рамки темы. Примите как данность.

Иногда, при покупке светодиодных ламп, продавцы говорят, что внутри такой лампы установлена обманка, и, самое интересное, они не обманывают. Действительно, может быть во внутрь в параллель цепочкам светодиодов установлена обманка в виде того же дополнительного резистора. Если посмотреть внимательно на первую фотографию с лампой, то видна надпись canbus и чуть выше надписи установлен резистор в SMD исполнении (для поверхностного монтажа) и номиналом 270 Ом. Но таких резисторов, скорее всего, установлена пара по одному с каждой стороны, что примерно компенсирует малое количество светодиодов (13) и машина при установке такой лампы обижаться не должна.

Если кто-то надумает установить светодиодные лампы в подсветку номера, то с дополнительными резисторами можно не заморачиваться – машина ругаться не будет, но в “мозгах” все равно сохраниться ошибка о неисправности ламп подсветки.
Покупая дешевые светодиодные лампы, перед их установкой все же нужно проверить, как они горят, в прямом и переносном значениях этого слова. Причем я не утрирую.

Лет пять назад понадобились мне дюралевые радиаторы охлаждения для одной поделки. Лучшим решением оказалось купить за бугром дешевые китайские светодиодные лампы, которые послужили донорами.

Перед разборкой из любопытства решил посмотреть, как горит такая лампа. Подал питание, и через пару минут дотронуться до платы со светодиодами было невозможно. После трепанации цоколя на плате был обнаружен дополнительный резистор, который после 10 минут горения светодиодной лампы, разогрелся до 115 градусов. Но это при комнатной температуре с нормальным доступом воздуха для охлаждения. Что будет с этим резистором, а за одно и со светодиодами, в жару в машине одному господу известно. Мало того что резистор был неправильно подобран по мощности рассеивания, но самое интересное, что на плате со светодиодами была еще одна свободная контактная пара площадок для установки второго дополнительного резистора. У двух резисторов суммарная поверхность отвода тепла была бы в два раза больше, и они не так бы сильно грелись. Но решили китайские товарищи сэкономить на копеечной деталюшке. Короче, будьте бдительны.
Про установку ламп, пожалуй, все.

Теперь о стробоскопе светодиодов.
В современных машинах даже когда лампы накаливания выключены через определенный период времени идет опрос исправности контролируемой цепи. То есть, без вашего на то согласия, машина в виде группы импульсов подает питание на лампу, сверяя эталонную силу тока, которая должна быть в цепи с фактической (напоминаю, что контроль силы тока в данном случае принят условно). А поскольку лампы накаливания (система ксенона не исключение) имеют инертность на разогрев, то за сотые доли секунды эти лампы не успевают разогреться, и для человеческого глаза слабый свет просто не виден.

Совсем другое дело светодиоды. У светодиодов нет инерции для свечения, и они практически мгновенно от импульса зажигаются, и продолжают гореть доли секунды пока длиться импульс. Вот этот стробоскоп мы и наблюдаем. И когда Вы покупаете светодиодные лампы с обманками - это вовсе не означает, что стробоскопа не будет. Будет, и еще как.
Можно ли со стробоскопом бороться? Да, можно, но сложнее. В интернете полно простых схем с использованием реле, поскольку обмотка реле имеет индуктивность и, соответственно, инертность к включению. Даже если схема с реле ну уж очень простая, то стробоскопа не будет, за то релюшка в такт опросу будет щелкать. Будет бить не по зрению, а по слуху точно.

Можно было бы особо не заморачиваться со стробоскопом светодиодных ламп. Особенно это не актуально для России, у которой, согласно правилам ПДД, прописано ездить либо с ДХО, либо с включенным ближним светом головных фар. Днем все равно россияне катаются со светом, и стробоскоп отсутствует, а при постановке машин на стоянку, чуток постробоскопят светодиоды и перестанут.

А вот в Беларусь эта мода пока еще не пришла и многие ездят либо со стробоскопом, либо включают ближний свет фар. Так и поступает мой знакомый, речь о котором шла в начале темы.
Для тех, кто хочет вовсе избавиться от стробоскопа, приведу свою схему:

Транзистор по схеме рассчитывается в зависимости силы тока питания светодиодной лампы.
Если необходимо подключить большую нагрузку со светодиодными лампами да бы обвесить всю машину, то в схему нужно добавить реле с диодом. Реле так же подбирается в зависимости от силы тока.

А вот так примерно должна выглядеть платка против стробоскопа по первой схеме.

Хотелось бы еще осветить еще один аспект применения в автомобиле светодиодных ламп.
Зачастую некоторые говорят о недолговечности светодиодов. На самом деле это далеко не так. Качественные светодиоды, а так же светодиодные лампы гораздо долговечнее ламп накаливания. Ведь не зря производители в современных автомобилях все больше использует светодиодов. Возьмем ту же Вектру Ц. Вся подсветка приборов и кнопок выполнена в светодиодном исполнении, и по прошествии как минимум десяти лет эти светодиоды счастливо живут в автомобиле.
Проблема кроется в качестве применяемых светодиодов, а так же обеспечении их качественным питанием.

Лет пять назад читал, что фирма osram порядка 70% светодиодов отбраковывает из-за несоответствия определенным параметром, и лишь 30% поступает на конвейер для использования в качестве подсветки матриц ноутбуков и ЖКИ телевизоров. Естественно, себестоимость светодиода, поступившего на конвейер, значительно превышает стоимость светодиода клепанного в китайском подвале и поступающего в свободную продажу на рынок.

Поэтому, покупая дешевые светодиодные, нужно готовиться к тому, что в скором времени их придется в очередной раз заменить. Впрочем, ламп накаливания, клепанных в том же подвале, ждет, как правило, яркая, но не долгая жизнь.
Очень важно при совместной работе светодиодов в лампе, это максимальное совпадение их электрических параметров. Можно проверить, взяв китайскую “кукурузу” и подать на нее питание, а за тем начать уменьшать величину подаваемого напряжения. При значительном снижении будет видно, что светодиоды начинают светить с разной яркостью. После еще большего снижения напряжения питания часть светодиодов погаснет, а некоторые останутся светить. Такая светодиодная лампа долго не проживет.

Но все же основной причиной выхода светодиодов, является их чрезмерный перегрев вследствие неправильного питания. Для организации качественного питания используются либо стабилизаторы напряжения, либо стабилизаторы силы тока. Но применение таких стабилизаторов в автомобиле влечет увеличение стоимости, а так же усложняет подключение к бортовой сети.
Существует еще один способ – это ограничить резистором силу тока в 20 мА, питающую кристалл светодиода. То есть, при максимальной величине напряжения бортовой сети в 14,5В проходящая через светодиод сила тока не должна превышать этой величины.
При такой схеме подключения яркость свечения будет меняться в зависимости от уровня напряжения в автомобиле, но для габаритов, поворотников, подсветки номера это не критично.

Токоограничивающие резисторы используются в подавляющем большинстве дешевых светодиодных ламп. Вопрос только в количестве таких резисторов.
У “правильных” светодиодных ламп, у каждого светодиода ограничивается сила тока своим резистором. Еще терпимо, когда в цепочке светодиодов стоит токоограничивающий резистор.
Но производители подвальной дешевизны в целях тотальной экономии сильно не заморачиваются и ставят в лучшем случае по одному резистору на всю лампу. Как следствие разная сила тока проходит через разные светодиоды, и на некоторых она значительно превышает номинальную силу тока. Светодиод перегревается и выходит из строя, а за тем очень быстро приказывает долго жить и вся светодиодная лампа.

В заключение скажу о своем отношении в использовании светодиодных ламп в автомобиле в качестве источника внешнего освещения.
За двумя руками, если это штатные светодиодные лампы. А вот замена штатных ламп накаливания на светодиодные, на мой взгляд, занятие несколько сомнительное.
И если кто-то решил заняться внешней светодиодизацией автомобиля, то придется решать проблемы, связанные с обманом “мозгов”, стробоскопом, организацией правильного питания, а у мощных светодиодных ламп еще и охлаждением.
Кроме этого долговечность зависит от качества применяемых светодиодов в лампе, а так же схемам подключения светодиодов внутри лампы.

Спасибо - замечательный совет, шутников много, знаешь что я скажу? Вся проблема ксенонщиков (кого на дороге терпеть не могут). у моего друга приора, установили туда ксенон, и ксенон в туманки, в обычные отражатели (и самое основное отрегулировали правильно отражатели. - итог, светят классно, светят ярко, освещают много, никого не слепят, даже если сесть на корточки на расстоянии 15 метров и смотреть на фару, даже мне с галогеном моргают дальним светом, в раз 5 чаще чем ему.) так что вся проблемма не в ксеноне, а в руках(в прокладке между рулем и сиденьем)

продай опель - купи зенитный прожектор. и будет тебе счастье.

у моего друга приора, установили туда ксенон, и ксенон в туманки, в обычные отражатели (и самое основное отрегулировали правильно отражатели. - итог, светят классно, светят ярко, освещают много, никого не слепят, даже если сесть на корточки на расстоянии 15 метров и смотреть на фару, даже мне с галогеном моргают дальним светом, в раз 5 чаще чем ему.)

ни за что не поверю, что у друга фары настроили правильно (разница начинается уже в форме светового пучка для галогена и ксенона), просто далеко не все ослепленные им водители моргают ему дальним, а твои фары вообще в небо направлены, так что ты слепишь встречных прямым лучом (а твой друг - рассеянным паразитным), который гораздо ярче, оттого тебе и моргают чаще. Отрегулируй фары/отполируй стекла - глядишь, и ксенон не потребуется.

совсем плохо видишь? На астре штатная оптика хорошо светит. Конечно болтами не закидают, ведь на ваз заколхозен, но карму себе подпортишь грязными высказываниями в свой адрес )).p.s. В машине лежит фонарик светодиодный на 3Ватта с хорошей линзой, метров на 300-400 бьет, как чаша терпения переполнится, засвечу какую нить сволочь меня слепящую.

На астре оптика отличная, ну честно при моем зрении -2(линзы не могу одевать, очки мешают, сразу правую сторону машины теряю, все ямы мои, вот и езжу без очков, все вижу знаки итд.), в мокрый черный асфальт освещенность для меня не оч. Но если ставить, то я буду делать так, чтоб не слепить других (история ниже)

----Вся проблема ксенонщиков (кого на дороге терпеть не могут). у моего друга приора, установили туда ксенон, и ксенон в туманки, в обычные отражатели (и самое основное отрегулировали правильно отражатели. - итог, светят классно, светят ярко, освещают много, никого не слепят, даже если сесть на корточки на расстоянии 15 метров и смотреть на фару, даже мне с галогеном моргают дальним светом, в раз 5 чаще чем ему.) так что вся проблема не в ксеноне, а в руках(в прокладке между рулем и сиденьем)---

Поставь в Дальний 100W. и наказывай))) я так делаю, ну при моей оптики хватает даже ближний на 0 (в самый верх задрать) и уже слепит сильно. Лампы SCT Blue 55W + 30%. но всеже хочется грамотный ксенон

Есть ли ксенон, который по миниуму мешает другим? Также думаю об установке ксенона ( чем его отличие от биксенона кстати?). Часто приходится ехать ночью по трассе. После ремонта машины, фары , то ли левые поставили, либо такие и должны быть изначально, не светят совсем. Как ежик в тумане чувствуешь. А 50% не меньша машин едут с хорошим светом, и не все слепят. Что у них за ксенон такой, подскажите пож-та.

Что за машина?- Я сам против ксенона на Тазах-Светлячках (которые слепят жуть аж). Для биксенона Должна быть специальная оптика т.е линза (это другая лампа) Тоесть Лампа 2в1. ближний и дальний, 1 блок розжига на одну фару, но есть и ближний и дальний, а если на обычных фарах ставить ксенон ну например на вазах, то надо покупать 2 комплекта, 4 блока розжига на каждую лампу свой, и 4 лампы. (но есть косяк, пока ты включишь дальний пройдет секунды 3, пока лампа нагреется . т.е такой колхоз лучше не делать)

Вернемся обратно, хочешь ксенон? Давай я посмотрю какой из них нормальный(как я узнал у меня знакомый работает в магазине с ксеноном итд, прочим светом), подберу себе замонтирую, и скажу какой брал. (заранее скажу, чтобы не слепить встречных водителей, тебе надо будет найти специалиста, а лучше заехать на станцию Тех Обслуживания вашего автомобиля, и попросить правильно и грамотно отрегулировать фары, как мы сделали с другом на приоре (описал выше всю историю)

ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.

Всем доброго дня! Сразу скажу что в электронике не селен. В одной из фирм сделали мне диодную заднюю оптику, после сборки оказалось, что периодически часто начинают мерцать поворотники. Похожий глюк бывает и с задним ходом, на одной из сторон, при включении заднего хода, диоды начинают мерцать.
Как мне объяснили, что проблема заключается в мозгах самой машины т.е. периодически мозги дают запрос на проверки работы способности ламп(контроль ламп) и видимо в это время меняется подаваемое напряжение, или мозгами выдается ошибка о неисправности лампы. Сказали что не только на астрах такая проблема, такая же проблема еще и с саабами! Скажите пожалуйста как от этого можно избавиться? Как объяснить сборщикам, что они сделали не так или что нужно сделать?

Цитата
Alexandro пишет: фигасе, это где так сделали?

Цитата
Alexandro пишет: ну на счёт поворотников проще, параллельно модулю поворота повесить это: http://www.led119.ru/e-store/index.ph. NT_ID=7576

резисторы именно такие и стоят
рассчитано все правильно!

Цитата
Alexandro пишет: вот как раз номинал резисторов было бы интересно узнать )

Обманки стоят 20вт - 18ом
1 светодиод к одному резистору
светодиоды стоят 5050 3x чиповые

Обманки стоят 20вт - 18ом

1 светодиод к одному резистору

уже написал, что попробуйте заменить на 10 Ом 10 Вт

а по поводу светодиодов характеристики у них такие как у нас на сайте или отличные?

для красных:
Ток (мА) 30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2

для белых:
Ток (мА) 30
Макс. Ток (мА) 150
Напряжение (В) 5

для желтых:
Ток (мА) 30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2

и какие сопротивления использовались?

Обманки стоят 20вт - 18ом

1 светодиод к одному резистору

уже написал, что попробуйте заменить на 10 Ом 10 Вт

а по поводу светодиодов характеристики у них такие как у нас на сайте или отличные?

Читайте также: