Не работает подсветка приборов ока
Всё было в порядке с машиной, и вдруг через час как я приехал, сажусь в свою ОКУ, поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборная панель не светится, при этом стартер крутит, машина заводится, но ток от генератора не поступает, это и понятно, ведь зарядка в ОКЕ начинает идти, через лампочку на приборке, точнее через лампочку в приборке включается реле через которую идет ток от генератора, а если приборка не работает то и тока от генератора нет.
На приборной панели не светились, лампа стояночного тормоза, лампа давления масла и лампа зарядки аккумулятора.
В машине работает, только то, что должно работать, без ключа зажигания, свет в салоне, габариты, ближний и дальний свет, аварийка.
Плюс к этому, когда поворачиваешь ключ зажигания, крутит стартер и машина заводится, но не держатся холостые обороты.
Проверка колодки предохранителей показала, что все предохранители целы, но напряжение есть только на 9 и 10 предохранителе, на остальные предохранители напряжение не поступает.
Я снял контактную группу с замка зажигания, стал пальцем проворачивать подвижную часть контактной группы, и при каком-то положении у меня моргнула приборная панель, повторив так несколько раз, убедившись, что всему виной контактная группа, я побежал в магазин и купил новый замок от ОКИ стоимостью 540 рублей.
Вернувшись к машине, тут же прицепил к разъемам новый замок и…. при повороте ключа, приборка так же не работала, стартер так же крутился.
Детальное изучение разъемов нового и старого замка показало, что в разъеме нового замка, на 2 контакта меньше, чем в старом.
Так как время было к вечеру, то в магазин я не пошел, а стал разбираться старым замком и контактной группой.
И вот что обнаружил.
Замок просто, не поворачивал верхнюю контактную группу, судя по всему, от вибрации раскрутилась крышка контактной группы и шпиндель замка проскальзывал ниже. Как только я зафиксировал винтами крышку контактной группы замка зажигания, всё заработало, как и должно было быть.
Цветной иллюстрированный альбом ВАЗ 1111, 11113 "ОКА" устройство и эксплуатация. В формате DJVU
Поменяв почти все тормоза , обнаружили ещё косячки:
не работает подсветка приборки и не горят контрольные лампочки на ней (ручника, зарядки, поворотников, дальнего света. ) Указатель температуры и бензина пашут. Поворотники, габариты, фары - тоже.
Предохранители (7 и 8, да и остальные тоже) целые. Колодка стоит "волговская". Раньше всё работало.
Куда копать?
Да, и ещё: топливная магистраль оказалась такой же, как и тормозные трубки: гнилая, трогать страшно . Родную "оковскую" пока не нашёл (я так понял, что трубка тоньше "девяточной"). Надо было у Севы и её заказывать . Жена говорит, что на Ока-клубе была тема о переделке всей этой приблуды на "девяточную". А тут есть такая тема?
Копать в сторону предохранителя №2, на нем все выше перечисленное весит. Дворники работают? Если нет то менять предохранитель.
Предварительно убедится в целостности и плотности соединений колодок под панелью, проводов на генераторе и в районе датчика ЭМКХХ.
У меня провод от ЭМКХХ оголился и замыкал на моторный щит, как результат пол приборки в отключке, отсутствуют поворотники, дворники не работают. Машин не глох потому что при замыкании клапан ЭМКХХ завис в открытом положении. Долго искал это подлое КЗ, сжег 4 преда.
_________________
Don't worry, be crazy!
Дворники - работают.
Движок работает (заводится) нормально.
Сами поворотники - работают.
Указатель температуры охлаждающей жидкости - работает
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва - работает.
Всё остальное, висящее на 2-ом преде (контрольки) - не пашут.
Тестер (можно лампочку с проводами) надо. И откинув комбинашку смотреть чего на лампочки приходит, а чего - не приходит.
И обязательно проверить исправность лампочек. А то можно полмашины перерыть . Погореть внезапно и все вместе они могли к примеру из за скачка напряжения.
Вместе с тем шевельнуть разъемы - тоже полезно. Может подокислилось чего.
В качестве бензопровода сгодится любой (кроме инжекторного ). Лишнюю длину укоротить можно всегда. Я когда прокладывал обратку переживал по поводу того, что никаких вальцовок на концах трубки нет. Тем не менее надетый на 2 см шланг притянутый хомутом не давал никаких намеков на течь.
Как вариант - сделать тупо из резинового шланга. Топливный шланг Gates (d=6 мм) есть в любом уважающем себя иномагазине по цене
150 р. метр. Можно скроить и купить шланг метражом в грузовых запчастях. Там он будет руб по 20. Но через год окаменеет, а через 2 - раскрошится.
Медной трубки диаметром 8 мм (если заморочиться медным бензопроводом) можно добыть у установщиков кондеев (бытовых, которые есть в любом муходрищенске) или у установщиков ГБО (этих найти сложнее). Как правило у них и обжимки есть, так что развальцевать концы трубок там смогут.
Сев, в выходные поеду посмотрю с тестером. Несколько лампочек на приборке (внизу справа) проверил ещё в прошлый раз (не отсоединяя троса спидометра, так быстрей) - все целые были. Разъёмы пошевелю, вдруг поможет. Такое ощущение, что масса с приборки "куда-то ушла"
По поводу трубок: для таких (карбюраторных) машин вальцовка вообще не нужна: до "сарайки" у нас была одна из первых инжекторных 21093, так вот однажды из под переднего правого колеса захлестал бензин (ты же знаешь, что в инжекторных давление топлива приличное), тяга просто перетёрла неудачно проложенную трубку. Найти полностью бензопровод в то время не получилось вообще, только что-то колхозить. Я решил попробовать: вырезал кусок перетёртой трубки и вставил туда кусок обычного бензошланга, закрепил по два хомута на каждой стороне. И всё. Лет 7-8 сами проездили, да так и продали потом, никаких течей не было.
А так у меня там где-то валяется новая железная магистральная от 09 и какая-то длинная тормозная медная на штуцерах, думаю: может ей диаметр нарастить чуток и впендюрить. Или кондейщиков навещу как-нибудь, уж больно медные трубки хороши и удобны в работе.
Целиком резиновый не охота, т.к. у нашего Окуня бензопровод проходит через салон. Кстати, какой диаметр трубки у Оки 6 или 8 мм?
Последний раз редактировалось BELLABRAVO 23 авг 2012, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Тут лезть и проверять - более ничего умного не посоветуешь. "Хитрых" глубоких прикруток масс там нету, всё на виду.
Отказ ламп ручника, давления масла, заряда и резерва топлива может быть из-за трещины в плате приборки (дорожка проходит по краю платы и обрывается около лампы подсветки). Но тогда не работает указатель топлива. Отказ остальных ламп может быть из-за плохого контакта приборки с массой. Указатели топлива и температуры из-за этого будут глючить. А кроме окислов в разъемах приборки может разрушиться пайка этих разъемов к плате.
Возможно, стоит отключить приборку и пройтись по разъемам тестером или контролькой (приборку в сторону, подключаемся к разъемам жгутов). Тогда станет ясно, в приборке дело, или в проводке.
--
Распиновка разъемов (для приборов 2101)
Белый разъем:
1 - масса, или не подключен (тогда масса - отдельный черный провод)
2 - подсветка приборов
3 - лампа указателей поворота
4 - +12 (после реле зажигания, через 2 предохранитель)
5 - лампа дальнего света (3 предохранитель, левая фара)
6 - лампа габаритного света (7 предохранитель, левый габарит, подсветка номера)
На контактах 2, 3, 5 и 6 появляется +12, когда включается соответствующая цепь (т.е. например включаем дальний - напряжение появляется на контакте 5).
--
Красный разъем:
1 - уровень топлива
2 - температура
3 - лампа ручника
4 - лампа заряда
5 - лампа давления масла
6 - лампа резерва топлива
Контакты 3, 5 и 6 звонятся на "массу", когда лампы должны светиться (т.е. если нет топлива, нет давления или нет тормозной жидкости). На контакте 4 должно быть напряжение, близкое к 0 когда двигатель остановлен (нет заряда) и близкое к +12 когда двигатель работает.
Доброго здравия драйвовчанам!
Прошу извинить за долгое отсутствие новостей!)
Все началось с желания что-то изменить в подсветке щитка приборов, уж очень тускло она светила.
Да и были причины разобрать сам щиток, это-
1)стрелка спидометра начинала показывать только от 40ка км/ч, подзаедала,
2) хотелось разобратся с свечением лампы аккума с включением дворников, поворотников и т.д.
3) поднадоели цыфырки на приборах :))
Порыскал по интернету, по сайту нашего драйва, нашел хорошие статьи как делают подсветку со светодиодной лентой.
И заразился этой идеей!) К тому же нашли у отца на работе, почти выброшенный на свалку, щиток приборов от ноль первой. Хотел вытащить с него одно стекло и шкалы, а само стекло в дальнейшем затонировать. Принес домой, разобрал, помыл весь корпус в тазике, дальше просушил.
Снял также щиток с Оки и ТУТ НАЧАЛАСЬ КАМАСУТРА))) :
Сначала думал снять с него все потроха и поставить все приборы в копеечный вместе со стеклом.Но распорядились иначе, я решил его оставить как аварийный.
Разобрал родной оковский, плата вся паяная и мовилем промазаная, т.к. очень быстро окислялась, что в дальнейшем причиняла неудобства. Проверили тестером исправность дорожек, оказался плохой контакт. Прочищаю все от мовиля, и запаиваю. Также пришлось высверлить колодки и пропаять контакты, в месте где они приклепаны к плате, так как они давали небольшое сопротивление около 1-2 Ом. Т.к металл клемм не лудился, решил пройтись паяльной кислотой.В последнюю очередь для надежности обработали мовилем.
Продумал что как, нарыл в интернете схемы проводки(фото ниже) и решил врезать резистор в коричневый провод, идущий от белой колодки до блока предохранителей, по схемам он под №2. Этот провод отвечает за подсветку комбинации приборов.
В свободное время сьездил прикупил светодиодной ленты (маг.Альтэнерго, в сторону Сокола) выбор большой, долго определялся с цветом, но в конце концов выбор пал на зеленый и тепло-белый. Купили все по метру, вышло по сумме 309р. Также заехал маг.Энергон купить переменный резистор (крутилку)) на 5кОм вместе со стильной ручкой))) Это обошлось в 35р.
Далее началась сборка:
Прикинул длину ленты, обрезал и припаял 2 проводка, на + у ленты берите провод поцветастее). Сверлю 2 дырки возле контактов лампы освещения и продеваю провода. Далее провод плюса ленты припаиваем на плюс лампы (этот контакт уходит на клемму №2) и припаяем минус на минус лампы.
Приклеиваем ленту (в углах промазал моментом).Вырезаем полоску поролона на уплотнитель и тоже садим на момент.Далее собрал все приборы, переставил стекло с щитка 2101 на оковскую панель, запаял платсмассу и собрал весь блок.
В машине высверливаю дыру под резистор. Коричневый провод режем и подсоединяем свой резистор.
Подсветку приборов днем слегка видно, ночью не слепит глаза.
При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.
В чём может быть причина?
При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.
В чём может быть причина?
Сам замок-зажигания скорее всего.
Сам замок-зажигания скорее всего.
Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?
У меня автоматы стоят вместо предохранителей, так вот автомат вырубало 2 раза подряд, потом больше это не повторялось.
Врядли - подсветка приборки и фары работают в штатном режиме.
Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?
Хотя. х.з..
Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.
Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.
Пошевели релешку под замком зажигания. У меня так же было. Долго искал, потом нашел- релешка.
Когда ее сжимал - появлялся контакт.
Поменял - и все ок.
Какую, которая стоит на самом замке , как бы на отдельном жгуте? - если да, то у меня сейчас замок стоит без неё, ранее был с релюхой.
На красном проводе, на указателях проверь питание. Если нет, то предохранитель. А индикаторные лампочки работают? Думаю реле ни при чем. Тогда и поворотники, дворники не стали бы работать. Если Хантер, то вот такая схема должна быть. http://www.uazbuka.ru/electric/img/el_hunter_6.jpg
Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? - если ты про "+" , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.
Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? - если ты про "+" , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.
Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]
Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут "потухнуть" индикаторы (Р), (!).
[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? - если ты про "+" , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.
Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]
Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут "потухнуть" индикаторы (Р), (!).
Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.
По поводу предохранителей - повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении "ВКЛ".
Есть ещё какие идеи?
Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.
По поводу предохранителей - повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении "ВКЛ".
Есть ещё какие идеи?
А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? :)
Сними панель и посмотри на ней приходящий "+"
А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? :)
Сними панель и посмотри на ней приходящий "+"
Лампа масла отсоединена, знаю что это неправильно, но ориентируюсь всегда по стрелке :oops:
Панель у меня стоит нестандартная, все приборы разнесены.
Ладно, попробую сначала замок зажигания поменять, если не поможет, то начну приборку разбирать.
Просто у меня добраться до провод идущих к приборам - это целая история, половину приборки нужно разобрать.
Попробую сначала замок заменить.
А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? - или у подсветки и у питания приборов разные "+" провода питания ?
Система электроснабжения однопроводная - "-" на кузове.
Если "+" подать одновременно на питание приборов и на подсветку, то она (подсветка) горела бы всегда.
Приборы-то работают независимо от подсветки (или как) ?
А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? - или у подсветки и у питания приборов разные "+" провода питания ?
Конечно разные. Питание на приборы подается после поворота ключа и выключается тоже только после обратного поворота. А подсветка приборов включается вместе с габаритами.
Многие владельцы автомобилей Лада 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и Калина сталкивались с проблемой отказа переключения между показаниями штатного бортового компьютера либо скачущими стрелками на панели. В приборной панели «VDO» данной неисправности есть три причины.
Зависание стрелок приборной панели на Калине
-
на болту, где крепятся провода от всех приборов. в самом подрулевом переключателе. одного из двух резисторов E6E на плате панели.
Если у вас наблюдаются неисправности панели vdo и не работают какие-то показатели, читайте статью мы рассмотрим как произвести ее ремонт.
Нарушенные контакты массы
Проявляется данная проблема на панели путем отображения неправильной информации, стрелка тахометра может опускаться ниже настоящего уровня. Стрелки остальных приборов также могут зависать, как постоянно так и на короткий период времени. Также может пропадать подсветка панели, а стрелки будут показывать правильные данные.
Болт фиксации проводов массы от всех приборов
Путем проб и ошибок было установлено, что данные глюки могут возникать по причине того, что нарушен контакт массы. Под приборной панелью у правой ноги водителя (около педали газа) расположено специальное крепление, к которому фиксируются провода массы от всех приборов.
Для решение такой неисправности в работе приборной панели VDO необходимо просто улучшить контакт. Открутите болт на “8”, отсоедините и зачистите все контакты, подходящие к нему. Для надежности желательно обработать их средством “очиститель электронных контактов”. После этого останется только подсоединить провода и закрутить болт обратно.
Нижняя строка маршрутного дисплея
Если у вас перестали переключаться параметры, которые отображаются в нижней строке маршрутного дисплея (под общим или суточным пробегом), то проблема заключается в подрулевом переключателе.
Он отвечает за переключение между следующими параметрами:
- текущее время;
- температура наружного воздуха;
Кнопки на переключателе срабатывают через раз
- время поездки (действует с последнего обнуления параметров);
- средний расход топлива;
- мгновенный расход топлива (изменяется при движении автомобиля);
- средняя скорость с момента обнуления;
- остаточный запас хода на оставшемся топливе в баке;
- количество израсходованного бензина с момента обнуления.
Проверка подрулевого переключателя
Проверка контактов в корпусе подрулевого переключателя
В тех случаях, года переключение между показаниями БК на панели должно осуществляться переключателем на руле, а этого сделать не удается – стоит убедится в его работоспособности. Данный подрулевой переключатель применяется на панелях: “VDO” 1118-3801010, “Счетмаш” 2170-3801010-01 и “Автоприбор” 1118-3801010-02. Чтобы проверить нормально ли работает подрулевой переключатель, его необходимо снять и разобрать.
Разборка переключателя заключается только в снятии крышки, которая удерживается небольшой металлической защелкой в виде скобы. Под крышкой проходят 4 контакта, которые подсоединяются к кнопке Reset и к переключателям. От кнопки “Reset” отходят желтый и черный провода. От верхней кнопки переключателя отходят зеленый и красный провода. Все эти контакты необходимо проверить мультиметром на наличие сопротивления.
Если оно есть, то с переключателем все нормально и нужно разбирать приборную панель для осмотра контактов и дорожек. На панелях VDO с одним окошком выпущенных в 2006-2007 годах есть и вовсе заводской брак – плохой контакт одного из резисторов, который, в процессе езды, трескается и прерывает связь подрулевого переключателя с платой панели.
Устранение неисправности резистора приборной панели VDO
Проблема, описанная ниже, проявляется только на приборных панелях фирмы VDO 2006-2007 годов выпуска под артикулом 1118-3801010. Она устанавливалась с 2004 до 2011 года на модели Калина, Ваз 2110, 2111, 2112, 2113 и 2114. Фирму производителя можем узнать по ее логотипу, расположенному под надписью «km/h»:
Снятая панель приборов VDO
Это связано с ошибкой на производстве. На плате приборной панели находятся два резистора с обозначением «Е6Е». Один из данных резисторов припаивался криво. В результате такого брака, со временем, в припое образовываются трещины из-за которых теряется контакт и бортовой компьютер перестает реагировать на джойстик подрулевого переключателя.
Если подрулевой переключатель исправен, то это однозначно проблема в резисторе «E6E»!
Что нужно для устранения болезни приборок VDO
Для выполнения работы необходимо:
- Паяльник с тонким наконечником.
- Припой (олово).
- Пинцет.
- Увеличительное стекло.
- Вилка столовая.
- Отвертка с наконечником типа «Звездочка».
Для диагностирования данной проблемы необходимо разобрать приборную панель. Чтобы это сделать приборная панель снимается с автомобиля и разбирается. А затем осматривается проблемное место на плате и пропаивается.
Разборка приборной панели VDO
Чтобы разобрать панель VDO необходимо отщелкнуть фронтальную прозрачную пластиковую часть панели, которая держится на шести фиксаторах по контуру. После откручиваются четыре болта типа «звездочка» и далее снимается тыльная крышка. После этого нужно отщелкнуть черный кожух, который остался с фронтальной части панели приборов. Он также держится на пластиковых фиксаторах. Это позволит вам снять с приборной панели верхнее стекло и нижнюю крышку.
Приборная панель со снятым стеклом и нижней крышкой
Чтобы разобрать полностью следует снять стрелки, а потом отщелкнуть защелки с платы.
Для снятия со своих посадочных мест стрелок на панели приборов можно использовать столовую вилку. Прежде чем снимать важно запомнить их местоположение! Вилку необходимо просунуть под стрелку и путем несильных нажиманий и покачиваний сорвать ее со своего посадочного места.
Расположение металлических фиксаторов в центре платы и пластиковых по краям
Затем приступаем непосредственно к снятию платы с оставшейся части панели приборов. Для этого необходимо отщелкнуть четыре металлических фиксатора в центре, а также четыре пластиковых фиксатора по контуру. На фото данные фиксаторы обведены черными кругами.
Как устранить глюк с переключением показаний бортового компьютера на панели
На плате можно увидеть два резистора «Е6Е». Один из них, тот на который указывает стрелка (он в обведен кружком), расположен криво. Это и является причиной отказа переключения между показаниями данных бортового компьютера.
Криво припаянный резистор на плате панели VDO
Необходимо нагреть паяльником припой и пинцетом подвинуть резистор, после чего основательно припаять контакты резистора к дорожкам. В результате должно получиться вот так:
Результат пропайки резистора E6E
После собираем все в обратной последовательности и проверяем работоспособность. Если все сделано верно, то бортовой компьютер начнет реагировать на джойстик подрулевого переключателя.
Читайте также: