Не работает подсветка дверей ауди а4
Доброго всем времени суток.
После того, как я попробовал установить светодиоды в подсветку дверей (которая с торца) и закоротил, пропала подсветка сначала в задней правой двери. Но я ж самый умный… Этого не может быть… Короче я "перепроверил" это на передней правой ))) В итоге имеем 2 двери без боковой подсветки…
Пролистав интернет я понял, что просто так эту проблему не решишь — пишут, что нужно брать блоки управления стеклоподъемников (ну или чисто сами платы).
Пол года откатав без подсветки, на одном сайте с названием kuf…by я нашел задний блок за 10 рублей (примерно $3,8). Правда блок был от А4B7, но это вроде как не принципиально.
Разобрал дверь, установил и ничего… Только перестала машина видеть открытую дверь. Вернув на место свой ничего не изменилось — машина отказывалась видеть открытую дверь (до замены было все ок). Немного подергав защелку замка увидел, что индикация то появляется, то пропадает. С подобными проблемами я уже сталкивался ранее на задней левой и приобретал 4 концевика на замену во всех дверях.
Разобрав сам замок было обнаружено, что родной микрик почти умер и на плате оторвалась пайка. Перепаял все и установил замок на место. Чудо не произошло…
Пару раз менял блоки управления. Ничего не менялось. Меня все окончательно выбесило и я поставил окончательно свой. Закрыл авто. Открыл, завел машину и начал убирать инструмент из авто как обратил внимание, что подсветка появилась… Короче ремонт "короткого" в задней правой я так выполнял.
Сейчас для передней правой:
Попробовал перепаять микрик (концевик) и пропаять контакты, но не помогло. Купил плату (15 руб или $5,6) от блока управления стеклоподъемником передней правой двери и все заработало. Блок правда был с другой буквой на конце (почти родной был с номером 8E1959802E, а поставил я с номером 8E1959802B. Не знаю в чем разница, но все работает Уже знаю в чем разница и что не работало.).
Так же когда перепаивал микрик, то и решил проблему с режимом SAFE — прошлый криворук плохо собрал замок и не вставил в направляющие хреновину. На фото она обведена красным.
Вот ссылки на микрики в двери (для "переда" и "зада" они одинаковые, только отличаются по сторонам):
левая сторона — ТЫК
правая сторона — ТЫК 2
Подводя итог: "зад" вылечил восстановив пайку (возможно при коротыше догорел контакт на пайке), а на "перед" пришлось менять плату. И за одно заменил 2 последних микрика в дверях.
_________________________________________________________________________
UPD
Понял в чём разница между блоками 8E1959802E и 8E1959802B — с буквой "B" бедная комплектация, при которой не складываются зеркала и возможно нет подогрева зеркал (но это не точно). Буду ставить родной назад, так как складывание у меня было по заводу. Попробую вскрыть оба и найти неисправность в своём…
_________________________________________________________________________
UPD 2
Нашел "неисправность" в своем переднем правом блоке — погорела дорожка (при замыкании контактов в плафоне). Восстановив дорожку и поставив свой блок на место, свет снова появился.
За одно на всех дверях сделал подсветку снизу дверей (давно лежали фонари и разъемы). Запитал от светильников в торце дверей. Поставил светодиодные лампы, предварительно изолировав радиаторы охлаждения от контактов.
Всем привет!
Начало в теме про установку подсветки (www.drive2.ru/l/537472895689949326/)
Напомню, что электроника передней пассажирской двери переставала работать, если открыть дверь сильнее, чем на одну треть. Разбор гофры показал обрыв толстого коричневого провода (масса наверно), заколхозил временное соединение, все заработало, кроме подсветки (на приборке дверь открытая высвечивается, не микрик). Раньше-то светилась…
Отсоединил штекер, снял косу, думал, может еще что не так. Дома все осмотрел, был немного поврежден звуковой провод, все восстановил, прозвонил — все ровно, но ничего не изменилось, подсветки нет ((.
Снял блок управления с двери, вытащил плату (снимается отщелкиванием зажимов возле контактов) — с виду без повреждений, все чистенько, ничего паленого, но там кроме чипов стоят еще релюшки, одна точно на стеклоподъемник, а есть ли своя на подсветку — не понятно.
Попробовал померить напругу непосредственно на контактах блока, как-то странно, показало 0,3 В. Закрыл-открыл замок — вообще по нулям.
Vag-com рисует ошибку по двери J387 — не связи, спорадическая.
Может кто сталкивался? Замена блока или еще какие варианты? На разборке 1500 просят (.
UPD 29.08.2019 В общем, на разборку не смог съездить, но и ездить с полуразобранной дверкой тоже надоело, решил все собрать и оставить до лучших времен. Собрал — не горит. Закрыл дверку, но что-то забыл, открываю — и о чудо, фонарики светятся! Млять, чудеса какие-то…
Audi A4 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Audi A4, 2003
Audi A4, 2004
Audi A4, 2000
Audi A4, 2004
Комментарии 20
А в ногах свет не горит или только в двери? Причин несколько. Как концевик замка так и проводка.
Питание то на саму лампу проверял контролькой приходит?
Лично я когда был геморрой с проводкой, высверлил контактную группу по центру разъёма и соединил все провода на прямую нарастив их с двух сторон (в салоне и в двери) этого отрезка хватило на пять лет работы, дольше провода не выдерживают.
PS : предохранители то проверял? :)
В ногах у меня нет подсветки, только в двери, вот она, сволочь такая, и не работает. Концевик в порядке, при открытии на приборке видно, что дверь открыта, салонный свет включается. С контактами все хорошо, прозванивал от разъема на стойке до штекера в блок на двери. Из блока выход на подсветку 0.3В, причем закрыта\открыта дверь — фиолетово…
Не давно менял кнопку стеклоподьёмника, на передней пассажирской двери, стеклоподьёмник заработал, а потом перестал и вместе с ним перестала работать подсветка кнопок и сами кнопки, блокировки/разблокировки дверей, думаю тоже в косу лезть хотя ошибок никаких нету
разъем который в стойке
внимательно осмотри разъем в двери прозвони его, у меня отгорел внутри штырек контакта с наружи все было цело, нашел обрыв только прозвонкой
только от машины, коса в двери прозванивается, 12В до блока идет, на выходе из блока по пинам на подсветку 0,34В, причем постоянно, даже с закрытой дверью. по остальным проводам хз что должно быть, салонный свет и панель приборов на открытие\закрытие двери адекватно реагируют, по компу ошибка по лампочке подсветки, типа нет сигнала\перегорела, лампа в норме, ошибка не сбрасывается.
у меня так же было по задней двери, только ошибки по этим лампам быть не должно у меня не было . принцип работы подсветки : при открытии двери срабатывает микрик в замке сигнал от него подается на блок комфорта который находится под ногами у водителя . Блок комфорта видит что открылась дверь и подает управляющий сигнал на блок в двери, в нем срабатывает реле, которое подает питание на лампы подсветки двери, по этому смотри этот провод от блока двери до блока комфорта . слабые места разъем в стойке и разъем блока комфорта. как смог так объяснил . смысл в том что не только микрик и блок в двери связаны с подсветкой а основным является блок комфорта. провод 0.5 мм по цвету вроде оранжевый или желтый точно не помню.
Без БК никак. а какое именно реле из трёх не в курсе?
нет насчет этого не заморачивался
На выходных заеду на разборку, попробую другой блок двери.
У меня задние двери не горят подсветка для ног и габариты дверей хз что там?
проблема похожая, если на приборке видно, что дверь открыта и все остальное работает (замок, стеклоподъемники…)
У меня задние двери не горят подсветка для ног и габариты дверей хз что там?
Давно хотел сделать себе подсветку дверных ручек. Кто ищет тот всегда найдет, необходимая информация была найдена на бескрайних просторах интернета и дело сдвинулось с мертвой точки.
На екзисте были заказаны следующие детали
4B0 919 063 A - светодиод (4 шт.)
7L6 819 773/7L6 819 774 - световод правый/левый (2 шт./2 шт.)
Итак, приступим.
Для начала нам необходимо снять обшивку двери. Откручивает винт декоративной заглушки дверной ручки, и сдвигаем ее вниз.
Под ней находятся два винта, откручиваем их. Также откручивает по одному винту с права и слева, все, теперь тянем обшивку вверх.
Высвобождаем тросик привода замка, отсоединяем фишки стеклоподъемников и колонок, забираем обшивку в тепло для дальнейшей работы.
Вынимаем, необходимую нам, панель. Для этого вынимаем динамик, предварительно вынув удерживающий фиксатор. Нажимаем на два язычка, отмечено красным, и выталкиваем панель.
Общий вид панели.
Теперь самое сложное, ответственное и трудоемкое, как писали на других форумах, вырезание отверстия под световод. Сложность заключается в том, что пластмасса очень твердая и плохо поддается обработке, писали что эта работа занимает 2/3 общего затраченного времени. Но решение было найдено.
Прикладываем световод и обводим его, я обводил канцелярским ножом. Далее, нагреваем по намеченной линии зажигалкой, и режем острым канцелярским ножом. У меня данная операция заняла не больше двух минут.
Результат.
Переходим к диодам. Я не стал покупать отдельно штекера, решил просто припаять, поэтому дорабатываем светодиод, отрезаем лишнюю пластмассу.
Припаиваем провод. Изолируем все это дело термоусадкой.
Вставляем в проделанное отверстие и фиксируем, я использовал жидкие гвозди по бокам световода.
Теперь необходимо подключить. Тут масса вариантов, самое простое это взять + и - с питания стеклоподъемников. Но мы не ищем легких путей. Я решил кинуть отдельные провода от каждой двери до блока предохранителей и там уже запитаться. Просто скоро должны подъехать диодные ленты для подсветки ног и я решил объединить весь этот колхоз в одну цепь (но это тема отдельного отчета, он не за горами).
Итак, нам нужно проложить провод через отверстие в двери. Начинаем из салона, снимаем бардачек, чтобы не мешался. Выкручиваем 2 винта защитной панели, один спрятан под защитной заглушкой.
Используя мягкую проволоку, пытаемся проникнуть из салона в дверное пространство. Для удобства вынимаем защитную резинку, отмечена зеленой стрелкой. Проникнув, цепляем конец провода светодиода и протаскиваем.
Фиксируем провод в двери стяжками. Собираем все в обратной последовательности. Запитываем провода (в моем случае, пока времянка, от подсветки бардачка).
Наслаждаемся результатом.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь помог.
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Audi A4 Клуб - Форум Ауди A4 > Технический Форум > Электрооборудование > Нужна помощь, перестал гореть свет в салоне, а также в бардачке и багажнике, |
Реле и предохранители
Большинство потребителей электроэнергии автомобиля защищено плавкими предохранителями. Отдельные компоненты системы освещения, за исключением фонарей сигнала торможения, защищены электронными реле.
При протекании слишком сильного тока производится электронное прерывание электрической цепи защищённых компонентов. Через короткое время электрическая цепь автоматически снова замыкается при повторном возникновении неисправности электрическая цепь снова прерывается.
Применяйте плавкие предохранители с требуемым номиналом силы тока.
Перегоревшие плавкие предохранители не ремонтируйте и не шунтируйте перемычкой.
Установите причину перегорания.
Реле находятся в панели приборов со стороны водителя.
Снимите карман со стороны водителя, обратитесь к Разделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
Выньте повреждённое реле с помощью специальных щипцов, например, HAZET 4770-1.
Проверьте работоспособность реле и, при необходимости, замените его на новое, обратитесь к соответствующему Разделу.
Установите реле на плату.
Установите на место карман водителя, обратитесь к Разделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
Замена предохранителей
Для защиты проводов электрооборудования и потребителей от повреждения при коротком замыкании и перегрузке электрические цепи имеют предохранители.
Перед заменой предохранителя необходимо обязательно выключить зажигание и все потребители.
Предохранители находятся в блоках предохранителей с левой стороны панели приборов, позади крышки (обратитесь к иллюстрации в Спецификациях).
Откройте крышку, для чего вставьте отвёртку плоской стороной снизу сзади крышки (стрелка) и отожмите крышку.
Расположение предохранителей представлено на обратной стороне крышки блока предохранителей.
Расположение предохранителей зависит от оборудования и года выпуска автомобиля. Кроме того, там также находится кривошипная рукоятка для аварийного закрывания сдвигаемой панели крыши.
При повторном перегорании предохранителя проверьте цепи электрооборудования.
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
Читайте также: