На сузуки джимни моргает лампочка 4вд
Почему моргает лампочка 4WD. может кто связывался с этим. Бывает при включении полного привода сначала горит секунд 30 потом начинает моргать. Или при включении вообще не горит и начинает моргать. Или сразу моргает. при этом привод работает нормально. Про включение хабов точно сказать не могу.
Спасибо за советы.
Всех с первым днем зимы))))
Suzuki Jimny 2003, двигатель бензиновый 1.3 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Suzuki Jimny, 2021
Suzuki Jimny, 2007
Suzuki Jimny, 2013
Suzuki Jimny, 2007
Комментарии 41
Подскажи как решил проблему с 4WD, у меня такая же беда всплыла на такой же рк
Позже перейдёшь на меххабы)))
да это уже в планах. пока финансово сложно
Да, было такое.Также было полез во все тяжкие. Но включилось само после 15-й попытки. На самом деле оказалось, что пользоваться ими надо регулярно. Т.е. периодически включать-выключать. И все. Но болезнь есть, особенно сразу после заморозков.
машина стабильно выезжает на бездорожье, привод часто включаем.
так то он работает. но ошибка моргает.
А точно передок включился? Концевик смотрел? Больная тема — отгнивание проводов под корень шляпки концевика. Если его замкнуть, то все будет работать (при условии, что причина в концевике), только при выключении 4ВД лампочка будет постоянно моргать. Я, какое-то время так и ездил. Но у меня сервисмены при выкручивании датчика, шарик-толкатель потеряли и не заметили, как с маслом вылился. И получалось — датчик исправен — ставишь на место — не работает.
А у меня наоборот, индикатор горит что мол все нормально, а перед не подключается
вот это печальней. у меня хоть подключает все
Dmitry-Gertsen
А у меня наоборот, индикатор горит что мол все нормально, а перед не подключается
Тут получается, что все отработало, кроме самих хабов. Или закисли или ХЗ :(
Судя по описанию — машина 2003 года выпуска. Скорее всего проблема в пневматике хабов. Скажу так — быстрее и надежнее поставить механические хабы, а не пытаться вылечить пневматику.
да это в планах ставить. просто добивает лампочка. ПП работает.
причин-много-от сальников, хабов. влаги в системе, до выхода из стороя датчиков .забивания фильтра и закисанищеток на моторчике, проверь так включи зажигание. дальше нажми 2 вд .если мотор отключился нормально, то проверь датчик на раздатке.далее пневмо шланги и систему ну а потом уж в мост лезть если не поможет
у меня механика
тогда надо было писать какая раздатка. но там тоже есть датчик и также пневмосистема
Из головы вылетело Что на них есть с электроприводом.
Набери ведро горячей воды и с ковшика на хабы полей, если включился то убери лишнюю смазку в хабах, их вообще достаточно обычным маслом смазать…
перебирали недавно хабы. там все чистенько. и проблема была до этого. суть в том что привод передний подключается 100%
У меня было аналогично, после обычного включения ПП рукояткой раздатки, 4wd не загорелось, а спустя секунд 8-10 стало на панели равномерно моргать…причина тут : www.drive2.ru/l/459754191158564436/
ооо спасибо, буду проверять
Скорее всего, глючит из-за морозов и наледи датчик. С нашей-то погодой, то +1, то -16. У самих такое бывает.
Закрепил, как важное в этой теме, пока Victor_S дал наиболее развёрнутый ответ по этой проблеме.
Витя, если будут какие-то дополнения и изменения, черкани, я отредактирую.
Местный
первым делом проверь все вакумные прубки на их целостность
ilya@джимник
Эксперт
а при включении - сцепление выжато? Или перечада сброшена в нейтраль?
Местный
или хотяб газ сброшен?? давай подробную инфу.
Диметр
Опытный сузуковод
да он у меня японец на автомате
когда стоишь на любой передаче 4WD включается нормально так же когда едишь чуть чуть где то до 10 км час тоже нормально но как только едишь быстрее 4WD ни как не хочет включаться просто рычаг включения ни как не хочет переводиться в положение 4wd такое впечатление что что то мешает .
вобщем так вот
Darkteeth
Местный
Абсолютно такая же ситуация присутствует и у меня. При том, лампа 4вд горит нормально, не моргает.
Сдаётся мне, дело не в вакууме, возможно в хабах. Заметь, что если выключить машину с включенным и работающим 4вд, а, например, через N часов запустить машину, то полный привод будет работать. Значит в данном случае при включении 4вд вакуум не при чём, а дело в механике(катится-не катится). Я грешу на хабы.
2Green: Хабы свои родные продал уже?
Darkteeth
Местный
Не, у меня, рычаг включается и 4вд загорается. У меня другой тип проблемы.
Попробуй синхронно сбросить газ при движении(убрать ногу с акселератора) и включить рычаг.
Диметр
Опытный сузуковод
да то же самое если оставить машину с 4wd на какоето время а потом завести то и у меня будет работать .
да пробывал сбросить газ как ты говоришь но ни чего не получается
g r e e n
Профи
Лежат, ждут своего звездного часа.
ilya@джимник
Эксперт
Ребяты, вообще-то когда переключаешь раздатку (ручку), надо либо сцепу выжимать либо на нейтралку сбрасывать. Может в этом дело?
Если дело не в этом, все равно у Диметр-а проблемы явно не с хабами а с раздаткой (если именно "ручка не переводится, как будто что-то мешает"). Механически, раздатка и хабы - независимы между собой.
Darkteeth, насчет авкуума. При включении зажигания, даже если ручку не трогать, всегда подается вакуум - наверное, "для верности" - если ручка 4вд, то вакуум подается на включение, а если 2вд - то подается на выключение.
Велика вероятность, что именно с вакуумом траблы (может он есть, но его недостаточно в силу того, что где-то есть дырочка). Проверить легко - снимаешь шланги со ступицы, и просишь кого-нибудь подергать ручку туда-сюда на заведенной машине. Сосать должно довольно ощутимо, одинаково с обеих сторон, и около 10 сек. по продолжительности. Если есть вакууметр, то можно замерить - должно быть не менее 40 Кпа. У меня вакууметра нет, мерял по наитию.
Если с вакуумом все в ворядке, проблему искать внутри ступицы (сальники) или в хабах. Если с вакуумом нехорошо, проблему иксать под капотом (трубки, "свитчи", ресивер, еще трубки), или на 4вд контроллере в салоне (маловероятно).
Darkteeth
Местный
Насчёт Диметр-а, согласен. У меня другой тип проблемы.
Насчёт вакуума, спорно, что у меня дело в нём. Ты сам сказал, при включении вакуум подаётся, если рычаг воткнут в 4вд. Раз рычаг воткнут, и я точно знаю, что после этого 4вд работает, значит вакуум "сделал своё дело". Значит вакуума достаточно для включения 4вд на стоячей или двигающейся до 10 км/ч машине.
Следовательно, ты предлагаешь мне поверить в то, что после 10 км/ч начинает где-то идти подсос воздуха? Пока я вижу такой вариант маловероятным.
2Олл: Кто-нибудь сталкивался с подсосом воздуха(негерметичностью) системы включения 4вд на ходу(в движении)?
ilya@джимник
Эксперт
Нет, я предполагаю, что для перемещения вращающейся начинки хаба требуется слегка большее усилие. Там все-таки надо чтобы шестеренки зашли одбна в другую.
Сам хаб настолько примитивно устроен, что ломаться там по большому счету нечему, кроме 1-го сальника (визуально проверяется на раз), и еще может быть магнита (но он уже отвечает за "доводку" при отключении, так что это точно не твой вариант).
Местный
други начать наверно стоит , с проверки вакума т.к. проще его чем сразу раздатку скидывать, затем хабчики, а потом раздатку. Т.К надо следовать методом исключения. Я в начале сентября обнаружил у себя трубку порванную, но т.к в тот период я ВД не включал она и не говорила о себе, и я давай эксперементировать . ВД включалась когда "ей вздумается " то мигала лампа -то усе впоряде. короче заменил и усе ОК. Такие вот дела.
И здается мне что (пальцем вмебо), там какой то баг с механизмом включения, выкл.
Как говорил доктор "Вскрытие покажет"
Свой в доску
извините, а лампа вд должна постоянно гореть? у меня при включении раздатки она моргает. поменял шланги-все равно моргает, передок вроде подключен. И кстати когда включаешь раздатку при движении то нужно хотябы притормозить чтобы подключился полный привод, у меня по крайней мере так.
Местный
ЛАМПА должна гореть. моргающая показывает на не исправность.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ух, как я вовремя зашел на форум. На Новый Год был в Карпатах, в горах кайф - северный полюс. Залез на Полонину , снега по низ фар и . вдруг вырубается полный привод. Еле вылез.
Так вот, приехав в Киев, купил ваккумметр (30 дол нашел.) Распечатал мануал и пошел.
У меня полный на ходу значительно раньше тоже не включался. По этому поводу я не переживал и включал его только на стоящем авто. После того как на одной из покатух снизу (вдоль рычага) слетел пневмошланг начались переодические проблемы с вкл полного привода. Включил мигает - реально не включился. Потом включил - мигает, а он зараза включился. Включишь - мигает. Пару раз дернешь ручкой включается поехал. Ну в общем включался он у меня не регулярно. А в Карпатах - включению кранты. Но что интересно лампочка 4ВД горит и не мигает. Но иногда вроде включился, но при езде слышу какое-то поклацывание, вроде не довключился.
И так проверка. Немного о принципе работы. Клацнув раздаткой мы замыкаем контакт (привожу номера из мануала - страница 3D-3) 11, сигнал на процессор, с него на Vacuum switch (6). На нем под воздействием ваккума (не менее 40 кПа) изменяется сопротивление с 1Мегома до менее 0,8 Ом. И вот если сопротивление менее 0,8, то лампа 4ВД горит (не мигает). А вот полный ведь еще не включился. Потому что только после 0,8 ом процессор дает команду VSV2 (4) открыться и пустить ваккум в магистраль и вот тогда хабы делают клац. VSV2 (4) - это електромагнитный коапан, наверное с иглой которая открывает ход ваккуму. Ну, выключение в обратно порядке , толко через VSV1 (2). VSV2 (4) и VSV1 (2) полностью одинаковы. Вооружившись тестером начал проверять - по мануалу Vacuum switch (6) и VSV2 (4). Первый все нормально, а второй травит воздух и при подаче на него 12 в. клацает он как-то не так звонко как его двойник VSV1 (2). Налил везде ведешки, продул, прочистил - стало клацать звонче, но все равно не так как надо.
Начал проверять ваккум. На колесах на трубочки от хабов подал 50 кПа - разряжение держит, но вот звука вкл. хабов не услышал. Наверное закономерно - разряжение я ведь создаю постепенно. Проверил хабы по отдельности и все вместе. Потом на впускном коллекторе замерял разряжение = 50 Кпа и держится оно на одном уровне внезависимости от оборотов. Проверил клапан (3), не дающий выходить ваккуму из ресивера. - держит 50 Кпа. Накачал разряжение в ресивер (2 мин работал) - держит 50 Кпа. Потом врезался через тройник в магистраль, в районе рычага и включил полный. Лампочка 4ВД горит (не мигает), а вот разряжения нет. Подал ваккум из впускного коллектора помимо всех клапанов на хабы появилось разряжение 45-50 кПа. Короче разряжение до VSV2 (4) есть, а после нету. Это при включенной раздатке и немигающей лампочке.
Вывод - в системе полная герметичность (ничего нигде не пропускает) VSV2 (4) - не работает.
VSV2 (4) и VSV1 (2) продаются только в оригинале и стоят от 70 дол до 130 евро. Уже заказал.
Господа, может я чего-то не учел и что-то сделал не так? Работал по мануалу.
Припаркованный Suzuki Jimny более всего напоминает забытую игрушку. Однако детские ассоциации возникают, лишь пока тот стоит на месте. В движении миниатюрность малыша оборачивается сильным козырем как в условиях города, так и за его пределами.
«Пустая затея! — приговаривал владелец вазовской «пятёрки», прикрепляя трос. — Тут уазик нужен, а этого, — он кивнул в сторону голубого автомобильчика, — того и гляди самого придётся откапывать». Эх, накрылась рыбалка! Мужичок приехал на озеро порыбачить, но вместо этого уже около часа пытается вызволить из песчаного плена свою машину. Но сейчас, дружище, ты сам попался на крючок. Suzuki Jimny даром что выглядит как герой мультика «Тачки» — самый настоящий внедорожник: рамный, с неразрезными мостами и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Так что не торопись сматывать удочки!
За четырнадцать лет производства Jimny перенёс два незначительных фейслифтинга. Нынешний обеспечил малыша новым передним бампером и капотом с фальшивым воздухозаборником. Техника прежняя — лонжеронная рама, зависимые мосты спереди и сзади, бензиновые и дизельные моторы объёмом 1,3 литра, да два типа кузова: трёхдверный универсал и кабриолет Canvas Top. Но это в Европе, а в России к трёхдверке с бензиновой «четвёркой» можно выбрать лишь коробку передач: пятиступенчатую «механику» либо четырёхдиапазонный «автомат».
Тем не менее, несмотря на специфичность автомобильчика и вполне взрослые цены от 745 000 до 805 000 рублей, Jimny пользуется невысоким, но устойчивым спросом: в среднем за год расходится порядка 1300 малышей. При этом в представительстве заявляют, что только сейчас смогли добиться увеличения квот и избавиться от очередей. Так что в ближайшие три-четыре года замены ветерану не предвидится. Но кто покупает Jimny? Менеджер автосалона Suzuki, куда мы обратились за помощью, говорит, что 80% — рыбаки и охотники, то есть те, кому необходимо добраться до конкретной точки на карте при минимальных денежных затратах. Как правило, для них Jimny — второй автомобиль в семье, поэтому больший по размерам, но с меньшим ценником UAZ Patriot — слишком много автомобиля при высоких эксплуатационных расходах.
Вторая категория покупателей — женщины, для которых компактный и высокий Jimny просто удобный городской автомобиль. Увы, женская логика не учитывает, что он ещё короткобазный и по умолчанию заднеприводный. Жёстко подключаемая передняя ось не сочетается с дорогами с твёрдым покрытием. Вот и сервисмены сетуют: основная проблема Jimny — поломка раздаточной коробки, вызванная безграмотным использованием полного привода. Ради повышения надёжности трансмиссии некоторые официальные сервисы даже заливают масло более высокой вязкости: 75W–140 — в коробку передач и раздатку, и 75W–190 — в мосты. Говорят, помогает.
И всё же, несмотря на то что в девяноста восьми случаях из ста Suzuki Jimny — осознанная покупка, нужно отдавать себе отчёт, что японский субкомпакт в привычном понимании — как бы помягче выразиться? — не совсем полноценный автомобиль. «Первый раз не могу закрыть дверь, потому что она упирается мне в ногу», — смеясь констатирует наш Роберт Есенов. Да, Роб, при ширине автомобиля в 1600 мм приходится менять привычную моторику. Чтобы пробраться на задний ряд, нужно быть акробатом, а чтобы добровольно высидеть там больше часа — садомазохистом. Про багажный отсек и сказать-то нечего — 113 литров.
И это только начало. Рулевая колонка прикручена намертво. Качество звучания штатной магнитолы… Ох, лучше бы её не было совсем. На этом фоне единственная кнопка обогрева сидений, активирующая нагревательные элементы двух передних кресел сразу, воспринимается вполне нормально. А глядя на клавишу водительского стеклоподъёмника с надписью auto, с губ непроизвольно срывается — вау! И ещё это постоянное «бум-бум» в правой части салона. Это Роберт бьётся головой о боковое стекло, когда мы едем по неровной дороге.
Но ведь как гласит народная мудрость, пиво не только вредно, но и… полезно. Поэтому когда ради эффектного кадра автомобильчик размером с обувную коробку просочился сквозь заклинившие ворота разрушенной теплицы, что находится на территории бывшего ВДНХ, пришедшие с обеденного перерыва работницы прямо-таки остолбенели: «Вы как здесь оказались?» И даже после того как я указал им на ржавые ворота, ещё долго оглядывали стены в поисках пробоины и внимательно осмотрели крышу. Не поверили!
И вообще Jimny из той категории автомобилей, с которыми не соскучишься. Едем по вполне себе гладкому асфальту, и вдруг машина легонько начинает вибрировать всем телом. Рулевое колесо и пол зудят мелкой дробью. В чём дело? Оказывается, зазвонил лежащий в выемке на центральном тоннеле телефон. Ну прям анекдот! Но как бы там ни было, я очень хорошо понимаю тех 20% владельцев Jimny, что покупают его в качестве сити-кара. В городе этот малыш — словно рыба в воде. 83-сильный моторчик, крича во всё горло, переносит мультяшный автомобильчик от светофора к светофору в составе лидирующей группы. Первые три передачи здесь короткие, а сама «четвёрка» любит высокие обороты, раскрываясь лишь к четырём тысячам по тахометру. Дави на газ!
Но аэродинамика тут не многим лучше, чем у падающего с крыши кирпича. И ладно бы свист ветра, его завывания тонут в ансамбле других шумов. Так, разогнавшись быстрее сотни и достигнув четвёртой ступени с передаточным отношением 0,696, Jimny замедляется под напором встречного воздуха так, будто я ненароком нажал на тормоз! Хорошо хоть толково настроенный «автомат» не суетится, перескакивая с одной ступени на другую при незначительных перемещениях акселератора, а ждёт более однозначной команды. Чтобы пришпорить малыша, педаль газа необходимо продавить наполовину.
Впрочем, набрав-таки ход, Jimny едет ровно и совсем не реагирует на колейность асфальта. Рулевое колесо — пустоватое на прямой, в поворотах наполняется объективной информацией. Кренов кузова, учитывая откровенно жёсткую подвеску, почти нет. Но крупные неровности лучше объезжать даже при прямолинейном движении — трясёт не по-детски! А мостовые стыки и вовсе отправляют Jimny в непродолжительный полёт. Но какова обзорность! Более «прозрачную» машину в наше время нужно ещё поискать. И зеркала, что надо — в них всё видно. Вкупе с непревзойдённой манёвренностью (для полного разворота автомобилю требуется менее пяти метров) и узким кузовом это очень помогает в дорожных заторах. Да и габариты за рулём Jimny чувствуешь отлично!
И вот что любопытно: в пробке вас ни за что не пропустят вечно спешащий водитель маршрутки или же ничего не видящая, кроме своей полосы, дама на новой иномарке. Вас подвинет чёрный Ford Focus с затонированными окнами. Однако солидные джентльмены на Discovery и Pajero обязательно пропустят Jimny вперёд. И будут смотреть на него, как на равного! Потому что знают: этот малыш только для непросвещённых выглядит, как герой мультика «Тачки», а на самом деле — один из самых грозных бойцов внедорожного фронта.
190 мм дорожного просвета при менее чем полутораметровой ширине колеи и расстоянии в 2250 мм между осями обеспечивают Jimny отличную геометрическую проходимость. Свесы кузова здесь настолько малы, что позволяют преодолевать природный рельеф под прямым углом. Да и весит малыш всего 1075 кг (версия с автоматической коробкой передач). Там, где полноразмерные внедорожники продавливают грунт, набивая глубокую колею, этот оставляет лишь отпечатки протектора.
Так что, дядя, цепляй трос к своим засевшим в песках Жигулям и ни разу не сомневайся. Мы с Jimny не только подарим тебе возможность вернуться-таки домой с уловом, но и заедем вон на ту гору, что с приходом зимы станет горнолыжным склоном. И траншею, выкопанную для прокладки кабеля к фуникулёру, тоже преодолеем. Потому что на той стороне нас ждут тонны грязи на размытой дождями полевой дороге и затопленный полуметровым слоем воды путь к острову, где давным-давно велась добыча чистейшего кварцевого песка. Сделаем это удовольствия ради. Но 80% покупателей Suzuki Jimny будут делать то же самое по более веским причинам… порыбачить, к примеру. Хорошего клёва!
Если на Jimny ручное управление раздаткой, то установка ручных хабов (Aisin, AVM или т.п.) не вызывает проблем. Разве что отсутствие вакуума в родной пневмосистеме подключения хабов вызывает мигание индикаторной лампочки. Но это не особо страшно.
А вот если раздатка электроуправляемая, то ситуация хуже. При потере вакуума система откажется переключать режимы раздатки. Поэтому требуется отключение пневмосистемы, но такое, чтобы сохранить работу раздатки. Расскажу про простой, но эффективный способ решения этой проблемы.
Сперва теория. Не буду говорить про совсем свежие Jimny с интегрированным блоком управления хабами и раздатками - у меня просто нет по ним документации. Меня больше интересуют обычные Jimny с электроуправляемой раздаткой. Там, что хорошо, два раздельных электронных блока: один управляет хабами, а второй - раздаткой. Блок управления раздаткой является главным: он управляет блоком управления хабами, он же проводит общую диагностику системы полного привода. Поэтому задача состоит в том, чтобы как-то обмануть или отключить только блок управления хабами. Итак, схема из инструкции:
Важные позиции на схеме: номер 5 - блок управления хабами. Номер 9 - блок управления раздаткой.
Не буду вдаваться в подробности (см. инструкцию), но взаимодействие между этими блоками осуществляется всего лишь по двум проводам. При подключении полного привода электроприводом под управлением блока 9 в раздатке замыкается выключатель 12 и на контакт E74-7 подается "масса". Увидев "массу", блок 5 пытается замкнуть хабы. И если это удалось (контакт 13 датчика разрежения замкнулся), то в ответ на контакт E74-3 подается постоянная "масса". Тогда блок 9 знает, что хабы успешно залочены.
Соответственно, сразу напрашивается очень простой вариант: вообще отключить блок управлениями хабами 5, а контакты E74-7 и E74-3 просто замкнуть между собой. Тогда блок управления раздаткой будет видеть напрямую сигнал с датчика полного привода в раздатке, что соответствует алгоритмам его работы. Важным является то, что блок управлениями хабами не будет работать при такой схеме, поэтому вообще перестает оказывать влияние на блок управления раздаткой, что только повысит надежность.
Но если машина оборудована кондиционером и хочется сохранить его работоспособность, то важно еще при отключенном блоке 5 обеспечить контакт между E74-4 и E74-8. Дело в том, что блок 5 включен в разрыв между датчиком давления линии кондиционера и блоком управления двигателем (8). Из-за такого подключения блок 5 может отключать кондиционер по своей программе.
Вот такой вариант я и решил проверить. Сперва общая схема конкретно моей машины (склеил из трех страниц):
Как видно, интересующие нас контакты имеют номера 3 и 7 разъема E149. Цвет проводов BLU/RED (синий-красный) и BLU/BLK (синий-черный), соответственно. Провода для кондиционера - 4 и 8 разъема E149.
Теперь про расположение разъемов:
Напомню, нас интересует разъем E149. Он располагается под панелью в районе руля машины.
Как видно из доп.информации, разъем YEL (желтого цвета):
При этом он плоский с десятью контактами:
Я нашел разъем, скинул его с блока и для теста замкнул контакты 3 и 7. Все заработало! Режимы раздатки переключаются, индикаторные лампочки ведут себя адекватно, но состояние и управление хабами игнорируется, что и требуется.
Теперь практика. Согласно рисунку расположения разъемов ищем желтый плоский разъем под панелью в районе руля. Ищем и отключаем от блока. У меня отключенный разъем выглядит так:
Ищем контакты 3 и 7, к которым должны подходить провода сине-красного и сине-черного цветов, соответственно. Для подсчета номеров контакстов удобно запомнить, что к крайнему контакту 10 подходит желто-красный провод, который хорош выделяется на фоне других.
Дальше задача просто замкнуть эти провода или контакты. Контакты, если у вас нет приемной части разъема, замыкать не очень надежно, мне кажется. Поэтому или зачищаем провода и ставим соединительный провод. Или, еще проще, ставим "гильотинку", которая замкнет нужные провода. Любители поэкспериментировать могут поставить выключатель, чтобы иметь возможность быстро вернуть систему в заводской режим работы (разомкнуть контакты 3 и 7, и воткнуть разъем обратно в блок).
Для работы кондиционера, как сказано выше, нужно еще замкнуть контакты 4 и 8. На схеме подходящие провода зеленого цвета, но на практике почему-то оказались синими (не помню с какими полосками). Но цвет не так важен, важны номера 4 и 8. После замыкания 4 и 8 кондиционер начал включаться.
Все очень просто. Вообще, рекомендую заранее найти этот разъем и записать номера и цвета проводов (у контактов 3 и 7) где-нибудь в машине, если даже вы не планируете ставить ручные хабы, а продолжаете использовать родные. Зачем? Для внештатной ситуации. Например:
1. Вдруг ломается (рвутся трубки или что-то) пневмосистема подключения хабов и машина остается на заднем приводе. В таком случае откручиваете хабы (не забудьте заранее раздобыть ключ E10 и возить его с собой), руками переключаете их в замкнутое состояние и аккуратно прикручиваете обратно (это реально, я проверял). Потом ищите разъем, отключаете его и замыкаете указанные провода. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то этого хватит для подключения полного привода.
2. Уже после внедорожья выезжаете на асфальт с включенным полным приводом (и даже пониженным рядом), а раздатка не хочет переключаться в режим заднего привода - мигает лампочкой и не реагирует на клавиши. Тогда опять же сбрасывайте разъем, замыкайте контакты. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то можно будет нормально выключить полный привод, а продолжать движение можно и с замкнутыми хабами.
3. Если все исправно, но есть желание постоянно ездить с залоченными родными хабами (бюджет-версия), чтобы не беспокоиться о состоянии пневмосистемы. Тогда включаем полный привод (чтобы включились хабы), затем скидываем разъем и замыкаем контакты (3 и 7, так же 4 и 8, если есть кондиционер). Управление раздаткой сохранится, даже если будут неисправности в системе управления хабами.
В принципе, этот способ можно применять и для ручной раздатки. Там такой же по действию блок управления хабами:
К тому же контакту A7 подается сигнал от раздатки о включении полного привода. Только к контакту A3 подключается не блок управления раздаткой (которого нет), а просто индикаторная лампочка. Поэтому, если скинуть разъем и так же замкнуть контакты 3 и 7, то получится простейшая индикаторная схема - лампочка на панели будет адекватно отображать включение полного привода. При наличии кондиционера нужно дополнительно замкнуть контакты 4 и 8.
Компактный внедорожник Suzuki Jimny производится с 1968 года с различными изменениями и модификациями по настоящее время. В данной публикации мы покажем описание блоков предохранителей и реле Сузуки Джимни выпускавшихся в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, места их расположения, фотографии и схемы. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и назначение их элементов может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и оснащения Вашего Сузуки Джимни. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Блок под капотом
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Описание
Вариант 2
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Обозначения
Вариант 3
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Реле нагревателя охлаждающей жидкости |
| 5 | |
| 6 | Реле системы управления двигателем |
| F1 | (80A) Генератор |
| F2 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F3 | (50A) Система ABS |
| F4 | (60A) |
| F5 | (60A) Цепи замка зажигания |
| F6 | (15A) Левая фара |
| F7 | (15A) Правая фара |
| F8 | (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F9 | (30A) Стартер |
| F10 | (30A) Электронный блок управления двигателем |
| F11 | (15A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
Блок в салоне
Расположен под панелью со стороны водителя.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
| F1 | 10A Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F2 | 15A/20A Обогреватель заднего стекла |
| F3 | 15A Очиститель, омыватель стекла |
| F4 | 15A Подогреватель сидений |
| F5 | 15A Предохранитель прикуривателя |
| F6 | 15A Обогреватель лобового стекла |
| F7 | 15A Аварийная сигнализация |
| F8 | 15A Радио |
| F9 | 10A Задний противотуманный фонарь(и) |
| F10 | 10A Иммобилайзер |
| F11 | 10A Стартер |
| F12 | 30A Электропривод стеклоподъемников |
| F13 | 15A Система управления двигателем |
| F14 | 20A Система управления 4WD |
| F15 | 10A Фонарь(и) заднего хода |
| F16 | 15A Система SRS |
| F17 | 10A Панель приборов |
| F18 | 10A Система ABS |
| F19 | 10A Электронный блок управления КПП |
| F20 | 10A Задние габариты |
| F21 | 15A Стоп-сигналы |
| F22 | 15A Центральный замок |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 5 на 15А.
Читайте также: