Моргает свет на кочках ваз
Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.
Вы уверены, что это не контакты?
То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть
три прочих варианта
Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.
Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.
А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.
Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).
Два года назад как появилась копейка, у неё было мерцание, но там работало всё по принципу чем больше обороты, тем ровнее работает, так и ездил. Потом как стал переоборудовать машину проблема ушла, под переоборудованием понимаю: новые фары, современные лампочки, переделка проводки под реле ближнего\дальнего, реле регулятор и т.д. Проблема точнее не то чтобы ушла, но на холостых был не дозаряд, и мерцал свет, но когда ехал всё стало норм. так и ездил последний год уж точно.
Но недавно появилась такая фигня, мерцает теперь всегда независимо от оборотов, и очень сильно порой моргает, не зависимо от количества включенных электропотребителей, но самое фиговое что в такт с морганием и задергалась машина. Сейчас темнеет рано, решил бороться с проблемой.
Первое что сдеал, это был куплен новый гена, и акб..ю всё устанавливается по феншую, с зачисткой контактов и т.д. Проблема осталась та же, и новый гена так же на холосто (850-900) не даёт заряд, заряд появляется с 1400 где то, что на старом гене и аккуме, что на этом же. Далее поменял проводку и высоковольтные, и от гены и к замку, и всё что только мог, проблема осталась. Далее снял блок предохранителей, там всё позачистил, и поставил новые. Ну а про РР вообще молчу, около 40 штук перепробывал разных, и на разборках, и у друга в магазине прям всю партию перепробывали. ничего не помогает. Заряда на холостом нет, даже с выключенными потребителями, и свет мерцает очень сильно. Замеры клем РР не показали потерь больше чем 0,5в что судя по данным из инетаа в пределах терпимого, не идеально, но такие пляски вызывать не должен. Взял у друга рабочий гену, поставил, те же пляски. тупо плюс прям на гене вытаёт 13,8+ только с 1300-1400 оборотов. бред. Бывают снисхождения редко. когда перестаёт мерцать, и свет горит как прожектора, и печка дует со скоростью турбины, и вольтметр показывает 14,5 постоянно без скачков. хз что это
Если мерцания ещё я погуглил, и есть там пару мыслей как поиграться, через доп реле сделать 15 контакт и т.д., то почему тупо нет заряда на холостом я хз вообще причем с 3-х разных генераторов такая картина
А частота мерцания постоянная, равномерная или меняется с изменением оборотов двигателя?
Случай интересный.
Обычно мерцание связано с пробоем одного из диодов моста выпрямителя, но вы говорите, что на разных генераторах таже самая картина.
Можно предположить, что в зависимости от угла поворота коленвала и связанных с ним движущихся частей, в какой-то момент или где-то что-то размыкается или наоборот что-то замыкается на массу и идет периодическая просадка напряжения на обмотку возбуждения генератора.
Пы.Сы. Еще как достаточно безумный и может бесполезный вариант исследования. Посмотреть. зависит ли мигание от цепи генератора. Попробовать отключить на какое-то время сам генератор, оставив питание только от аккумулятора.
Короче картина следующая, только что от машины, завожу, 850 оборотов, начинаю вытаскивать медленно подсос, до 1200 оборотов заряда нет, всё горит ровно ничего не мерцает, не зависимо от количества потребителей, в этот момент я так понял идёт питание с акб.
После 1200 появляется стабильные 13,8-14,2 и где то до 1800 оборотов, в этом промежутке вся электрика работает ровно, не мерцает всё горит ярко и чётко, видно что питание идёт от гены уже.
А после 1800 начинается свисто-пляскуш ))), а иногда даже с 1600, мерцание начинается дикое, и от очень тусклого до сильно яркого, и чем выше обороты, тем частота мерцания чаще, на 3000 вообще эпилептика можно убить ))
Ну сами понимаете по городу ездя я не могу всегда держать 1500 оборотов, это просто невозможно.
Почитав форумы, погуглив, временным решением сделал это:
Но это временный вариант, а не решение проблемы, ибо тут обмотка гены будет всегда в возбуждении, даже на заглушенной машине, и такая методика хз вдруг к пожару приведёт или ещё что нить перегорит, хотя ребята на форумах писали что так годами ездят и ничего. Но я хз не уверен что последствий не будет.
Но факт остаётся фактом мерцание пропало, правда заряд всё так же появляется с 1200 примерно, но в остальном всё наладилось, пока правда не ездил ещё, по поводу дёрганий пропали или нет отпишусь потом, как проедусь.
Хотя на форуме авто лады, мне ребята ответили что копеечный гена очень слабый, и заряд с 1200 оборотов это ещё хорошо, все рекомендуют ставить или семёрошный на 57а или от зубил восьмёрошный.
Update: PS. Только что покатался. Решение помогло частично, дёрганья пропали, а свет всё равно мерцает, но не так сильно уже, и не с такими просадками по яркости
Прошу прощения, но в гугле я подобной проблемы не нашел.
Мерцал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но полностью не пропадало.
Через некоторое время на холостых перестало мерцать, но стала моргать лампочка заряда. с одинаковой частотой. Если включаешь к примеру печку или свет, моргание лампочки пропадало, мерцания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Теперь имею: на холостых не мерцает, лампа не моргает. Чуть даешь газа — начинает мерцать и с повышением оборотов частота увеличивается но мерцание не пропадает. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении ближнего света падает до 12,8 (ну это гена слабый, так было всегда)
ВАЗ 21011 Гена стандарт 42А Реле регулятор менял 1,5 года назад.
Гену вскрывал 2 месяца назад, 1 щетка была на половину изношена вторая норм. Диодный мост был исправен.
Comments 51
Вскрывай! у меня такаяже шляпа! я на реле со щетками грешу)
Предохранители зачистил — все норм стало)
Какие именно предохранители?
вроде самый последний по счету слева
Не понимаю про какие речь.
На Приоре таая же проблема просто.
Ну у меня классика) на приоре врятли поможет
Вычислил проблему вроде)
Спасибо, что не оставил без внимания
Возможно утечка в диоде. Может под нагрузкой и нагревом появляется внутренний обрыв.
Чтобы проверить схему www.drive2.ru/l/4413113/ можно для начала соединить на время контакт 15 реле с аккумулятором. Если поможет, то переделать.
А лучше заменить диодный мост, должны быть на разборке.
была такая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новые исправили
Интересный поворот однако
подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет тебе счастье =)
Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?
данная манипуляция дает контроль напряжения непосредственно на аккумуляторе, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, плохими контактами и т.д. =)
RestaKiller
Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?
данная монипуляция служит, нормальной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено
13 вольт, а на РН будет к примеру 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинную цепь окисла клем и подгоревших контактов в замке зжиг., предохранителе…изза этого на РН приходит постоянно меняющееся напряжение, и РН пытается правильно (якобы) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)
Та же беда. Поставил другой такой же генератор (Г221) после переборки и всё также. Свой проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
Менял РР (было дорогое черное раньше, напряжение было 14,8В при любой нагрузке на оборотах выше ХХ), потом возвращал стандартное, разницы не было. Ставил опять черное, но кинул к корпусу массу дополнительную, тоже безрезультатно. Потом поставил белое РР, то что дешевый аналог черного. Напряжение сразу стало максимум 14,5В без нагрузки на любых оборотах выше ХХ и чуть больше с нагрузкой при тех же оборотах. Но сейчас опять при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В может быть. Уже не знаю, что делать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, стабильно такое напряжение и всё тут.
Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
Но у меня мерцает на ХХ без нагрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новый генератор на 50А и тоже свет мерцает без нагрузки, РР черное, на оборотах мерили напряжение не более 14,5В.
Потом попытаюсь кинуть провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что изменится.
Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.
Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
- Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
- Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
- Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
- Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
- Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
- Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
- Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.
Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
- Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
- На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
- Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
- Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
- Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
- Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
- Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
- Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.
Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
приходится ездить то 100 то 130 блин неудобно
Гон какой-то про 100 и 130! Вы дениска835, правду пишите ?
aland, пишу правду так как езжу в основном ночью по трассе м7 в москву.я не хвастуюсь скоростью а констатирую факт так как есть проблема по свету
aland, лучше бы совет дали где искать неисправность обще доступным методом
aland, нечем да и не пойму я в этом ничего
aland, седня с утра где то на 50 км начались щелчки реле и все прекратилось .разогнал до 115 и снова щелчки
нечем да и не пойму я в этом ничего
Купите тестер за 150 рублей. Если не хотите мерить напругу о чем тогда дальше говорить? Мы ж тут не телепаты.
aland, седня куплю ток пожал поподробней что и как мерить
Сергей Б.,
ИМХО. Ну допустим что гена у него на пределе (причин этому может быть много) А тут еще и карлсон включается да еще и в пусковом режиме, а жрет он немало, вот и результат. Сначала надо определить не само ли реле - поменять их местами хотя бы. Второе , если это карлсон, то определить какого он так себя ведет, ну и третье замерить напругу и определиться с геной. Я бы еще и массы проверил и плюс с гены
PS у меня тоже карлсон себя так вел летом, как при этом вел себя свет я не замечал, но потом все нормализовалось и я забыл про это, а осенью когда стал понемногу пользоваться печкой, вылезла проблемка. При остановке движок 90 а на ходу тем-ра падала - а ну попробуй догадайся что это - правильно термостат - поменял и у се в норме. А когда он видимо судорожно открывался/закрывался тогда карлсон и дергался. Добавлю что ЭБУ не залито, датчик тем-ры не менял, к карлсону не лазил и разьемы не проверял - но за такие рассуждения все равно был осмеян в теме - ну и ладно, все равно остаюсь при таком мнении до сих пор
спасибо завтра озадачу электроников
oapv,
oapv, хотя судя по звуку щелчков они исходят от обдува печки лобового стекла около этой щели панели которая у всех дребежит
которая у всех дребежит
у меня не дребезжит
и еще совет, нагрей движок чтоб калсон сработал несколько раз и посмотри как он себя ведет
Была такая проблемка, плавал свет на холостых оборотах, поменял реле регулятор, всё прошло.:dirol:
У меня фары тускнеют, причём очень заметно, когда утром со двора выруливаю, может эмур влияет?
доброго времени суток!
у меня на холостых - все нормально
когда еду в пробке, при нагрузках, ну то есть трогаюсь
свет фар притухает (даже вентилятор печки немного глохнет звук) на пол секунды, потом норма
и так периодически, думал ПТФ, реле вынул, но проблема не ушла, смотрю есть перемычка вместо реле стеклоподъемников, но думаю тоже не то
когда прогреется кстати больше заметно или на холодную вобще не проявляется проблема
что это может быть?
в сервисе конкретно эту проблему не смотрели, но замеряли напряжение на аккуме, выкл - 12 с чем-то, вкл - 14 с чем-то, вроде норм
правда меня мучает то, что аккум показывает низкую плотность электролита, хотя я его заряжал, и он показывал что все окей, то есть вроде как разрядился, хотя заводит с пол оборота
вот и думаю может ли быть проблема с аккумом? или это все же генератор?
Что с ним делать? Снять почистить? А что тогда щелкает? Какое реле?
на ближний свет в калине нет реле, он включатся силовыми контактами МУС, вот они видимо и трещат
так же щелкать может и реле поворотов при нажатии на тормоз если оно не аваровское
Если всё по проводке в норме, то остаётся лишь одно - малое сечение проводки.
Малое сечение до где? От гены до акб или от акб до фары?
Штатный замок кстати менялся на блэк, но и до замены было тоже самое.
И по просадке. Т.е. нужно идти по проводам, согласно электросхеме от акб до потребителя, т.е. фары и всё соединения перебирать на плюсовом проводе?
. Напряжение при заведенном двигателе 12,5-13,5, при просадке 11,9-12,3 все замеры по БК "Штат".
Все замеры делать(тестером-мультиметром ) :
1.Непосредственно на генераторе (без нагрузки и с нагрузкой )
2.Непосредственно на АКБ (без нагрузки и с нагрузкой )
БК штат ну очень ,слишком далеко где-то там ,в недрах проводки ,берет показания бортового напряжения .
Все замеры делать(тестером-мультиметром ) :
1.Непосредственно на генераторе (без нагрузки и с нагрузкой )
2.Непосредственно на АКБ (без нагрузки и с нагрузкой )
БК штат ну очень ,слишком далеко где-то там ,в недрах проводки ,берет показания бортового напряжения .
Я так бы и рад сделать, только вот при заглушенном двигателе взял тестер-мультиметр, включил измерение постоянного напряжения "до 20В" - при касании щупами клемм АКБ провода тестера начинают греться, плавиться изоляция и обмотка. Что за неведомая фигня так и не понял, на днях поеду покупать новый тестер. Проблемма кстати решилась аналогично Vas2264 - заменой АКБ на новую и напряжение по тому же Штату стало 13,5-13,7 при резком сбросе газа с полной нагрузкой (фары, магнитола, рация и т.д.) напруга на 1 момент прыгает на 12,7 и сразу восстанавливается.
Как куплю новый тестер - померяю везде как вы сказали, на всякий случай - убедиться в здоровье машинки :curl-lip:
Ну так у тестера есть три(а у некоторых аж четыре их ) "дырки" на лицевой панели корпуса под щупы !
КАк правило ,самая крайняя правая это МАССА (черный щуп )
По середине ,это замеры :Сопротивления \напряжений и прочей слаботочной мутоты (красный щуп)
А вот крайняя левая ,это ТОЛЬКО . для измерения тока .
НЕ ,ну если щупы были правильно вставлены,выствлен нужный режим ,те именно измерение напряжения , и что-то не так пошло ,то значит мультиметр -не исправен !
Щупы стояли правильно, это первое что я проверил когда почувствовал что провода греются.
В общем купил нормальный мультиметр и ещё раз все проверил. Замеры проведены после длительной поездки, через 10 минут после остановки:
1) на АКБ:
при заглушенном двигателе и выключенных потребителях 13,02 В
при заглушенном двигателе и включенных потребителях 12,62 В
2) на генераторе
при запущенном двигателе и выключенных потребителях 13,41 В
при запущенном двигателе и включенных потребителях 12,89 В
3) На АКБ
при запущенном двигателе и выключенных потребителях 12,81 В
при запущенном двигателе и включенных потребителях 12,52 В
Недавно установленные комплектующие:
Генератор «АТЭ-1» 120А ВАЗ 1119
АКБ Banner UNI BULL 12V 80Ah
При проведении замеров обнаружено, что сама клемма на АКБ затянута жестко и неподвижно, а вот болтики зажимающие сами провода в клемму ослабли и в этом месте шел нехилый нагрев - замеры приведенные выше проведены после полной затяжки и проверки всех соединений АКБ и генератора. Притухание фар и подсветки пропало.
Притухание фар и подсветки пропало.
Уже хорошо !
Но насторожило вот это :
2) на генераторе
при запущенном двигателе и выключенных потребителях 13,41 В
Чавой-то маловато будет !Это что ,такая глубокая термокомпенсация в РН данного Генератора ?!если так ,то это не есть гут !Просто тогда смысл иметь обещенных 120Амперов ,как то не вяжуться с тем что есть на данный момент !
при запущенном двигателе и включенных потребителях 12,89 В
Чавой-то маловато будет !Это что ,такая глубокая термокомпенсация в РН данного Генератора ?!если так ,то это не есть гут !Просто тогда смысл иметь обещенных 120Амперов ,как то не вяжуться с тем что есть на данный момент !
Вот тоже напрягает такая ситуация, даже задумался о том чтобы вернуть на место стоявший штатно с завода КЗАТЭ 115А. Сегодня на дачу поеду (94 км в одну сторону) посмотрим как будет себя электрика вести, и там тоже повторю замеры. Если будет так же малова-то напряжение верну КЗАТЭ.
Читайте также: