Моргает свет на форд фокус 3

Обновлено: 22.02.2025

После запуска напряжение 14,2 и начинает прыгать в 12,8 — 13,6- 12,2 — 14,0 — 14,2 и так далее, но не в плюс. Двигатель начинает работать с перебоями. Откатался несколько дней с проблемой и убил АКБ. На что думать в первую очередь и последнюю?

При включении зажигания, на холодную, все в норме. Через пять минут пропадают поворотники, обогрев заднего стекла, запирание дверей на ходу, дворники с паузой. Но может на ходу все.

Датчик скорости менял 2 месяца назад. Сейчас спидометр опять глючит. Что может быть кроме датчика.

Добрый день. Хотел задать вопрос специалистам возможно получу ответ. Буду очень благодарен.Вопрос. В последнее время мучает состояние авто, во время езды на нейтралке загорается ла.

За ночь съедает новый АКБ. Проводился ремонт гены, был заменен РР. Было замечено что после ухода в сон через час примерно начинает поедать ток до 3 А циклически- переменно. При это.

В первую очередь надо проверить нет ли большой утечки тока при заглушенном двигателе, если большая, то возможно пробит один из силовых — выпрямительных диода, следующее проверить щётки на генераторе, генератор, провода от генератора до аккумулятора, может плохой контакт, проверить регулятор напряжения.

@andrienko.1966 --> Спасибо, я немного чайник, как проверить утечку и чем, у меня только мультиметр есть?

@andrienko.1966 --> Вот им и проверьте. Выставьте на измерение тока, при выключенном зажигании отключите минусовую или плюсовую клемму от аккумулятора, какую удобней, и измерьте ток. При измерении надо ждать отключения главного реле. Сначала ток будет побольше, потому как в работе будут включены потребители тока, через время, когда отключится главное реле мультиметр покажет ток утечки. Перед отключением клеммы надо знать код мульти медиа, иначе без кода не включить. Как то так.

@andrienko.1966 --> Проверьте состояние щёток, прыгать напряжение может скорее всего из за изношенных - коротких щёток. Это сложности не представляет.

Всё будет хорошо!

Если бы был неисправен генератор или реле-регулятор, то не заряжался бы только аккумулятор.
То есть энерго система автомобиля питалась бы от аккумулятора. Но так как двигатель работает с перебоями, значит где-то плохой контакт, прерывается питание двигателя, может и на ЭБУ нет питания временами.

@andrienko.1966 --> Если бы работал генератор, то не был бы убит аккумулятор.

@andrienko.1966 --> К примеру - щёточный узел имеет элипс, щётки короткие, 180 градусов достают до ламелей - есть зарядка, поворот на 180 градусов, щётки не достают до ламелей - нет зарядки. А если по вашему предположению - (прерывается питание двигателя, может и на ЭБУ нет питания временами.) то я так думаю - мерцать приборы и освещение не будут и двигатель просто заглохнет.

@andrienko.1966 --> leonk51, в вопросе автора есть смысл, что не заряжается аккумуляторная батарея. И в моём ответе тоже есть смысл, что не заряжается аккумуляторная батарея. Но . такое бывает не обязательно из-за неработающего генератора. Генератор может и работать, а вот зарядка до аккумулятора не доходит например. Человек жалуется на перебои в работе двигателя и на скачки напряжения, а это прерывание контакта в любой части электрики автомобиля и соответственно прерывание зарядки батареи. Может слышал изречение: Электрика - наука о КОНТАКТАХ? И вообще, мы тут не для того чтобы между собой разводить дискуссии. Пиши своё мнение в своём ответе, если что-то знаешь и всё. Работай над своими ответами, чтобы тебя люди понимали. А меня лечить НЕ требуется (и НЕ надо!).

Дорогие фокусоводы, недавно, в очередной раз, после того как случайно в ноль разрядил аккумулятор, перестал работать ближний свет фар. Такая история происходит каждый раз при разряде аккумулятора с последующим прикуриванием от другого авто. Замена лампочек и предохранителей не помогает, т.к. проблема в том, что для восстановления функции фар требуется сбросить ошибки в мозгах отвечающих за электрику. Кажется PCMii модуль.
И началось это аккурат после того как бесплатно мне обновили прошивку во время очередного ТО у официала. По началу я обращался для сброса ошибок к официалам и эта устуга обходилась в 2500 рублей. Дешевым блютусным модулем els237 ошибки увидеть не получается. С этой задачей справляется несколько более дорогое устройство, которое пришлось купить.
И у меня к вам простой вопрос. Какого рожна ошибки в электрике, возникающие при разряде аккумулятора блокируют жизненно важные функции авто. Я бы понял если бы сгорел предохранитель, так ведь нет. Свет блокируется программно. При этом габариты и птф и дальний свет работают. Что это? Заговор Форда или совпадение?

Дубликаты не найдены

Владельцы старых жигулей и москвичей сейчас смеются.

А разве попагрейка работает когда на сиденье не сидишь?

Программу форскан никто не отменял.Нужен только ELM правильный,юсбишный,а не вайфай.И диагнозьте свои форды сколько хотите.

Это фокус дядюшки Мокуса!

Это проблема - фордовский блок bcm, типа электроника опрашивает все источники и если ошибка, то пишет статический блок, типа защиты от кз. Блок заменяет релехи и некоторые Предохранители. У фокусов 13-14 года ещё была проблема этот блок как-то стоял криво, то ли под бачком омывателя. То-ли ещё где-то, куда вода попадала и он безбожно глючил

А блокируются функции из-медленного тотального разряда акб. А это не комильфо.На БМВ блок FRM прошивать на столе потом приходится.Так что это не заговор-а акб нужно вовремя менять.

новый акум. 7500 и не знать бед лет 5

Не могли бы вы непрозрачно намекнуть, что это за более дорогое устройство?

А скинуть клеммы минут на 10? Универсальное средство скинуть все ошибки.

Не надо 10 минут. Скинуть клеммы и включить зажигание надо на пару сек. потом выключить зажигание и накинуть клеммы обратно.

А что дает включение зажигания при ОТСУТВУЮЩЕМ аккумуляторе? На каких авто? Я может и мелкоплавающий автоэлектрик, но о такой камасутре слышу впервые.

Народный опыт. Реально помогало пару раз. Просто снятие клеммы акб не снимало ошибки в компе, но если задействовать при этом любой потребитель тока, то комп сбрасывался на заводские настройки. Типа, сжигаешь последние капли искричества, которые в конденсаторах сохранились.

Если клемму на минуту снять, итак все обнулится, нафига танцы с бубнами? Или экономия минуты много значит? К тому же на большинстве иномарок аккумулятор хоть на день снимай, хоть заводи без аккумулятора - ошибки не удаляются, ибо память в ЭБУ энергонезависимая. Короче лайфхак из области азота в шинах и тормозухи в фарах, спасибо.

Бля, чувак, я не уговариваю никого, просто говорю о том, что реально пару раз сработало у меня лично.

Я без наездов, сорри! Просто думал, может правда что-то новое, а это те же яйца, только в профиль.

Я вообще не постигаю, зачем нужен этот самый блок управления светотехникой в машине? Или блок комфорта? Зачем так машины усложнять? Заехал ко мне чувак на спринтере, не горит правый поворотник и постоянно горит правая фара. Поменяли блок (купил б/у за 5 косарей). Неделю поездил, теперь при включении ближнего света правая фара моргает разов пять и вырубается. Живет чувак в ногайских степях, на ремонт ехать надо в крупный город (притом выбирать отдельный день, он маршрутник, утром в город, после обеда обратно). Поменяй блок на другой, говорю ему, если не поможет, я тебе сделаю по старинке, прямое включение, как на газели, обрадовался, давай как на газели говорит, нахуй блок, если по дороге свет откажет, кто мне в степях его чинить будет, а так всё видно будет.

Он очень нужен, особенно если в него невозможно вмешаться без авторизованного ПО и оборудования. Потому что производитель хочет получить деньги не один раз, при продаже, а постоянно, пока его поделие бегает по дорогам. Никого не интересует ремонтопригодность и надежность, всех интересует прибыль.

Еще педаль тормоза нажать нада

Ага, еще фары протереть и колеса попинать.

Без этого вообще никак, первым делом надо делать

Задействуй любой потребитель тока, который без зажигания работает,габариты, сигнал, тормоз, магнитолу.

Менять свечи? А разве надо?!

Друзья, всем привет, с Вами Подольский Механизатор.

И сегодня будет история об одной профессии, попробуйте угадать о какой профессии идёт речь.

Значит звонит мне товарищ и говорит:
-@Diagnostiker, у меня машина не едет.
-Привет, подробнее, расскажи что случилось?
-Ну она вроде как подтраивает, но едет, а на газ нажимаешь и ехать перестаёт.
(Да шикарно, вот теперь мне всё понятно сразу стало)
-Короче я ничего не понял, приезжай, а там посмотрим)

Приезжает Фольксваген Поло, недавно менял у него масло и машина как мне показалось довольно свежая.
Человек семейный, всегда в машине чисто, ухожено.
Двигатель на холостых оборотах работает довольно ровно, при нажатии на газ сразу чувствуется подтраивание, причём не систематическое, на одном цилиндре, а как будто вразнобой. То есть равномерно раскручивается двигатель, но при этом чувствуются перебои и сложный набор оборотов.

Ладно. Где мой красный сканер?! Подключаем и вижу ошибку P0300 то есть "Множественные пропуски искрообразования".

Спрашиваю владельца:
-Сколько лет машине?
(Я то наивный, косвенным вопросом хотел узнать, насколько у человека старые свечи зажигания.)
-2 года.
-А свечи давно менял?
-С завода не менял.

Ну думаю про себя: 2 года. Машина же как новая. Человек аккуратный.

А давай выкрутим свечи?
А давай.

Дело в том что искра со временем "выгрызает" частички электрода и зазор увеличивается настолько, что появляются пропуски зажигания.

Спрашиваю напрямую:
-Какой пробег?
-200 000 с копейками.
-Почему свечи не менял?
-Так проблем не было!
-А мог бы на катушку попасть.
-Ну не попал же.
(Увеличенный зазор в свечах между электродами, даёт повышенную нагрузку на катушки зажигания.)

В итоге через месяц виделся с этим товарищем, он сказал что расход упал где то на 1 литр на сотню.

Ну и в заключении небольшой ролик, дабы раскрутить канал на YouTube, и получать МНОГО бабла)))

Берегите свои автомобили, меняйте свечи вовремя, ведь замена свечей обходится гораздо дешевле замены катушек зажигания. Да, и при увеличенном зазоре между электродами растёт расход топлива, так что мнимая экономия выходит на замене свечей.

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Всем привет! Помогите советом, может ситуация из разряда «детских болячек.
Сейчас похолодало и заметил такое, что иногда при увеличении оборотов начинают ярче гореть фары. Как будто яркость фар пиивязана к оборотам. Пока не могу замерить напругу и определить повышается это выше номинала или поднимается до номинала.
Может кто сталкивался с таким.
ФФ2 1.8tdci 2007
ПС Фары не мерцают как при неисправном диодном мосте, когда все лампочки в машине мерцать начинают. Изменение яркости видно когда например со светофора газонешь и оп дорога ярче стала, обороты упали и опять потемнело.

UPD
Замерил напряжение. На холодную, на заглушенном авто, на акб 12.6в. На заведеном 12.4в, с включенными потребителями 10.1.
Со стороны приводного ремня был слышен гул похожий на уханье совы. Минуты 3-5 машина поработала без нагрузки, гул пропал, а напряжение на акб стало 14.4 и больше не падало и не скакало.

Comments 59

Проверь клеммы на акамуляторе болтается не должны почитать их почитать минусовую клемму на левом стакане .зависть все клеммы до которых доберешься

Измерить нужно напряжение на клеммах аккумулятора. На холостых оборотах, а потом на средних оборотах движения. Сперва оба варианта без доп потребителей, а потом с дальним, обогревом стекла и тд. Будет примерно понятно что к чему и дальше меняя точки замера продолжать искать.

Но, опять же, если сам в вопросе не разбираешься, есть смысл поискать толкового электрика. Там может клемма где то на силе окислилась, или на массе, а ты по интернет советам пол машины поменяешь. Пробежал бегло по комментариям. Треть комментаторов вообще слабо понимают как это дело работает, но это им советовать совсем не мешает. :-)

прочитал, полный букет, пора к врачу на запись! смотреть как генератор, так и акб, или где-то не контачит.
14,4В это с потребителями?

14.4 и так и так, при включении всех потребителей не меняется

я бы искал плохой контакт и гену смотреть. напругу ты с клемм акб замерял ведь. А в генераторе например могут быть изношены токосъемные кольца и щетки, и под нагрузкой гене плохо, потом выходит без нагрузки на устойчивый ритм и может отдавать ток.

Мерил между плюсовой акб и двигателем. Пробег 69к чет мне кажется мало для такого износа гены.

Без данных по напряжению, разговор не о чём…

Имею FF2 заметил херь такую… При морозе, когда заводишь, фары вспышку дают и лишний щёлк реле в салоне слышно, в районе под бардачком…
Что это за херь, в курсе кто?
Когда прогреется, норм всё, не щёлкают реле, не моргают фары.

А вспышка это не дальний ли включается?

Да я ХЗ что включается, может ближний, может дальний, может поворотники…
Бывала такая история не раз:
Днём не ездишь, стоит на морозе… Ночью заводишь, слышно стартер крутит под натягом, мороз всёж…при заводе, фары с переди морганут, лишние звуки от срабатываний реле, слышно под бардачком…

Так понимаю, от просадки напряжения АКК…
Так то в принципе норм всё, но интересно просто, почему релюхи доп. срабатывают, моргает зачем?

Может скрытая опция, типа заряди аккумулятор ))) ? … или от нехватки напруги, мозги глючат?

Без данных по напряжению, разговор не о чём…

Это говорит о том что АКБ крутит из последних сил — мороз посильней долбанет и провода готовь чтобы тебя прикурили !

Думал об этом). Так должно быть, функция такая есть?
Год всего ездию на ней, все фичи не изучил пока).

Моргает мб дальним для разогрева акб

Так она морганёт, доли сек. в сам момент запуска, когда стартер ВКЛ, напряжение приседает…
Толку от такого морга, по любому нет.

Слышал тему такую…мол в мороз, перед запуском, рекомендуют дальний свет ВКЛ. на несколько сек. чтоб в АКК нагрузить, чтоб хим. процессы запустить какие то в нём, …типа так лучше будет ему …

Никогда так не делал.

Раз была история на ВАЗ21093i катался тогда…

Зимой выхожу в мороз, у тачки колесо спустило…думаю, накачаю на заглушённой, заодно в АКК процессы запущу (чтоб дальний ВКЛ. не приходилось), как рекомендуют)…
В результате, пока накачивал, АКК разрядился, даж компрессор, перестал работать(.

Хорошо ещё, для таких историй, дома старый АКК стоит, пусть и дохлый, за то в тепле и заряженный !

Сходил за ним, сам у себя прикурил проводами ))).

Это только мое предположение.

Думал об этом). Так должно быть, функция такая есть?
Год всего ездию на ней, все фичи не изучил пока).

Это не функция, это напряжение сильно проседает и gem сходит с ума

Связь акб-гена очень тесная. Если на рабочих оборотах нормальный акум не получает нормальный ток, то потом не может его отдать на холостых (просто нечего отдать). Ровно как и при исправном гене, сколько бы он не заряжал дохлую акб, как только обороты опустятся и ток от гены уменьшится, при включеных потребителях такая акб не подстрахует.
Думаю, доступно написал)))

Для человека не очень шарящего в этом деле — вполне))
А сколько должно быть нормальное напряжение на клеммах акб при заведенном моторе без потребителей? Всегда считал

14.4 но где то прочитал что на форде 16

Так дело не только в напряжении. От напруги зависит, как уверенно течёт ток в сторону заряда акб, и тем выше оно должно быть, чем меньше осталось до полного заряда акб. На форде зимой напруга легко до 15.5В может подняться. А вот ключевое, это ток, его сила, которая в Амперах мерится. Вот от силы токс зависит как быстро АКБ получит затраченную энергию после холодного запуска. При включенных потребителях акб не успеет зарядиться при коротких поездках, если ей не хватает тока

Понял, а амперметра то у меня и нет…ладно, начну с простого, поставлю машину на пару дней в гараж и ткну в нее зарядкой, посмотрим что покажет

Даже если есть амперметр, то им воспользоваться не так то просто в данном случае) напряжение проверить в принципе можно на клеммах при включенных потребителях, если гена умер, то просадка всё-таки будет. Позаряжай акб конечно, если есть возможность. Удачи!

В теории возможность есть. Теплый бокс плюс зарядка. На практике времени даже помыть ее последний месяц небыло…

Zalipandych

14.4 но где то прочитал что на форде 16

Если проще, то зимой надо отказаться от лишних потребителей, не ездить на околохолостых оборотах, или ставить генератор с более высоким амперажем

В моем случае практически не реально. В дизеле холодно, поэтому жопогревы плюс обогрев обоих окон это первое что включается после запуска. А ездить стараюсь 2200-2500, так хоть какие то шансы пооучить тепло из печки на подъезде к работе

А на дизельном фокусе разве нет такой прекрасной опции как ЭПВС? И генератор на дизелях вроде на 150А. На бензинках не бывает такой роскоши с завода

В моей комплектации нет его. А докупить пока возможности нет. Какой генератор не знаю, до него не докопаешься чтоб посмотреть.
У меня из «дизельного покета» только жопогревы и подогрев лобового

Zalipandych

Попробуй обогрев лба не включать сразу, он довольно большую нагрузку даёт. Подожди несколько минут, потом включай, лоб все равно быстро тает, как раз мотор поработает, немного гена отдохнёт. А какой мороз сейчас?

Вчера ночью -19 был. Домой ехал по -15. Вижу эту картину когда температура начинает подходит к -10. По теплу таких приколов не замечал вроде

В продолжение… Думаю это нормальная ситуация. Потребителей много включаешь,
поездки короткие, акб холодная ток "впитывает" хуже, итог, — имеем то, что имеем. У любого так будет. Ещё заметил, у тебя емкость акум 90ач, ей для полного заряда больше времени нужно, если она подразряжена.

Не работающий генератор это не нормальная ситуация. Даже в усмерть усаженный аккумулятор не возьмет по сотню ампер тока, чтоб так просадить генератор. Ток зарядки даже уставшей 90ки будет порядка 15-20А и то в прыжке и при попутном ветре.

я это написал до его замеров. естесственно при просадке до 10.1 это не нормально. Но и отрицать, что акб 90ач может не успевать заряжаться при коротких поездках с включенными потребителями, глупо. Например у меня акб после запуска с удовольствием кушает 15-20А, я включил все электроприборы + музыку(одна она у меня может 50А на среднем кушать), вопрос, что останеться акуму, если генератор на 120А и работал на околохолостых?

90й АКБ будет заряжаться с тем же успехом, что и 45й.

Если вы поставили музыку, не поработали с питанием и теперь его не хватает на все значит, вы создали кривую аудиосистему, верно? Мы же говорим о стоковых и сбалансированных системах питания? В вашем случае не аккумулятор виной в недозаряде, а именно вы.

под словом "я" умел ввиду любого))) у меня лично проблем с зарядкой нет, как и с питанием музыки, усилитель кстати может легко 120А съесть и не подавиться (стоят преды 4*40А), провода довольно жирные к нему. Но, у меня акб 52Ач, которому 5 лет, маловата емкость конечно, но зимой в -30 с автозапуска заводил.
В том, что если две акб 60ач и 90ач разряжены например на 30% от своих емкостей, и для заряда их до полной потребуется разное время, я уверен полностью. При постоянно коротких поездах зимой с включенным всем чем можно есть риск недозарядить любой акб до максимального уровня, и чем выше емкость, тем больше риск, при прочих равных.
Если есть проблемы с геной — отдельная история.

Аккумуляторы разной емкостью без систем развязки в общую цепь включать не шибко толковая затея. Но это мало кого останавливает.)

Недозарядить любой аккум можно короткими поездками. Но емкость тут не имеет значения. В пределах технологии и 50й и 90й позарядяться за одинаковое время, вопрос лишь в токе заряда. Но если генератор не вывозит ток заряда аккумулятора в расчетных режимах работы двигателя, значит, данная система питания кривая. И риск тут от аккумулятора не зависит. Только от прямоты рук и понимания процессов. Благо они там не сложные.

про общую цепь не было речи. это разные акб в сравнении друг с другом.
постарающь еще раз донести мысль.

1й случай акб пусть 50Ач. Разрядилась она у нас до 80% от полной емкости, т.е. на 20%, и потеряла 10Ач. Для восстановления до 100% ей нужно вернуть эти 10Ач. Исправная бортовая система автомобиля зарядит ее каким то током за какое то время, потребителей нет лишних, все хорошо.

2й случай, сняли первую акб, поставили другую на 80Ач. Разрядилась она у нас на те же 20%, т.е. напряжение на клеммах будет точно такое же как в 1случае (везде по 80%, а в обычных кислотных акб для а\м напряжение зависит от степени ее заряженности ). Потеряла она при этом уже 16Ач(может вечерком музыку послушали, или причина любая). Также исправная бортовая система автомобиля зарядит ее каким то током(скорее всего бОльшим, чем в первом случае) за какое то время(скорее всего то же время), если потребителей нет лишних, все также хорошо!

При таком раскладе обе акб без проблем зарядятся от бортовой сети. Просто ток будет разный отдавать генератор, для того чтобы зарядить за одно время.

Теперь, включаем печку(не дай бог с ЭПВС), обогревы всех стекл зеркал, сидений, ближний свет, музыка(она может быть разная у всех) + на есть ЭГУР у некоторых. Сколько это все потребляет ампер? Генератор на холостых оборотах не отдаст заявленных 120А или 150А(у кого какой). Соответственно есть риск что акб не то что заряжаться, разряжаться начнет. А когда генератор все таки выйдет на рабочий режим и сможет отдавать сверх всех потребителей хоть немножко для акб, это может быть и 1А и 15А, любая цифра, то восполнить 10Ач в первом случае легче и быстрее, чем 16Ач во втором.

Основная мысль моя в том, что в критичных нагрузках(зима, мороз, короткие поездки, большие потребители) на генератор, для акб с большей емкостью выше риск в итоге остаться без должной напруги на клеммах)))

UPD, как много букв, боже. Прощу прощения у всех)))

А с чего разные аккумуляторы потеряют разное количество заряда, если один был заменен другим в той же машине?)))
Потребители не проценты кушают, а ток, напряжение и мощность. ;)

Кроме того, даже если взять ошибку в расчет, то 90й зарядится с той же скоростью, что и 50й ибо напряжение заряда идентично в обоих случаях. Разница будет лишь в токе заряда и итоговом количестве потребленной энергии. Просто 90й съест больше мощности с генератора посредством увеличения потребления тока.

Не имеет значения, сколько отдает генератор на заданных оборотах двигателя до тех пор, пока отдача напряжения им находится в пределах 13.8-14.5В ибо данные цифры значат, что суммарный ток потребления выше максимального тока, который способен отдать генератор на данной скорости вращения.

Разряжаться же аккумулятор на заведенном авто начнет только в одном случае, когда генератор не справится и напряжение бортовой сети упадет ниже собственного напряжения аккумулятора. То есть ниже 12.5 Вольт. В этом случае, аккумулятор перестанет быть потребителем и станет источником.

НО, если на холостых оборотах, со всеми потребителями напряжение падает ниже 12.5, то это кривая, либо неисправная бортсеть, которая неизбежно приведет к ранней гибели аккумулятора. Соответственно, она нуждается в доработке, либо ремонте.

Имено по этому я в свое время установив аудиосистему в 12шке не просто озаботился заменой генератора н 135й елдикс, но и пересчитал и заказал новый шкив генератора с другим передаточным числом, позволявшим генератору на холостых оборотах отдавать достаточно мощности для бортсети и аудиосистемы. А для увеличения скорости отдачи тока, менял аккумулятор на АГМ. В моих раскладах это тоже было важно.

Аккумулятор большей емкости стоит устнавливать ТОЛЬКО в те сети, которые справятся и с бортсетью и с зарядом. В противном случае система не только не получит прироста, она получит ущерб, как ты верно отметил в своих выкладках.) Но, в исправной системе и большой и малый аккум будет брать послепусковой и просадочный заряд одинаково.

Да, да, все верно! Акумы можно сравнить с водяными емкостями разных объемов, и без разницы сколько из них взяли, отдавать нужно столько же. У акб большей емкости есть преимущества, больше запаса, и как правило больший ток прокрутки.
Мое мнение, что большая емкость — гуд, главное меру знать. Я когда буду менять акб, обязательно не менее 70ки куплю.
В реалиях человек имея большую акб меньше ее щадит, слушая музыку на заглушенной и больше включая потребителей, думая что "она ж вон какая, выдержит", чисто человеческий фактор, а разрядив до тех же значений по напруге, что и меньшую акб, уже получим потом то, что больше взяли у нее "вдолг".
Ты внимательно прочитал мою писанину, и сделал справедливые уточнения. Значит мы поняли друг друга!

ЗЫ Автор этой темы совсем наверно прифигел от написанного))) надеюсь поможет

Стандартная приборка Форд Фокус 3 поколения выделяется среди аналогов первых модификаций (до рестайлинга) улучшенной эргономикой. Элементы здесь легче считываются водителем, а световые индикаторы расположились в окулярах спидометра и тахометра. Это позволило сэкономить полезное пространство и разместить между приборами широкий дисплей.

Далее приведено описание индикаторов популярного хэтчбека, попадающихся на щитке различных модификаций.

Обозначение значков на приборке Форд Фокус 3

На фото выше приведено расположение всех лампочек, установленных в большинстве версий авто. Далее указана их расшифровка и подробное описание.

Указатель включения внешнего освещения.
Передние противотуманки работают в стандартном режиме.
Включен дальний свет головной оптики.
Требуется проверить двигатель.
Включены свечи накаливания – используется только на дизелях.
Уровень масла в картере двигателя упал ниже нормы, требуется доливка смеси.
Индикатор нормальной работы системы старт-стоп.
Не работает подушка безопасности. Нужно обязательно проверить всю магистраль.
Не пристегнут ремень безопасности.
Критически низкий уровень топлива в баке. Следует заехать на заправку.
Задние противотуманки активированы (устанавливается опционально).
Индикация работы поворотников, сопровождается звуковым сигналом. Одновременно включается при активации аварийки.
Лампочка указывает, что у авто имеется информационное сообщение.
Индикатор скользкой дороги, загорается, когда температура воздуха составляет от 0 до -4 ⁰С.
Имеется прокол колеса или упало давление в шине.
Аккумуляторная батарея не заряжается. Рекомендуется проверить генераторную установку и ее проводку.
Информационный дисплей. Здесь выводится вспомогательная информация о состоянии бортовых систем.
Обычно указывает на недостаточное количество жидкости в РБ или износ колодок.
В тормозной системе присутствуют неисправности. Требуется немедленно проверить магистрали.
Модуль АБС поврежден или работает некорректно.
Система курсовой устойчивости активирована и работает нормально.
Указанный выше модуль принудительно отключен.
Препятствие в мертвой зоне водителя.

Фокус 3: насосик на панели щитка

Указанный индикатор имеет только одно значение – нарушена работа турбины или снизилась ее эффективность. При появлении подобной лампочки, рекомендуется немедленно обратиться на СТО.

Снежинка на приборке Фокус 3

В разных комплектациях авто значок может немного отличаться визуально, но целевое назначение индикатора одинаково. Лампочка обычно говорит, что на дороге имеется риск обледенения полотна и водителю следует соблюдать осторожность.

Когда температура воздуха «уйдет» от 0 отметки, лампочка погаснет.

Загорелся значок аккумулятора на приборке Focus 3

Индикатор указывает, что АКБ не заряжается или сильно изношен до критической потери емкости. В этой ситуации следует внимательно изучить генераторную установку, проводку и состояние батареи.

Ошибки на щитке

Самостоятельная диагностика автомобиля при помощи БК для пользователей ФФ3 недоступна. Считать ошибки получится только при подключении стороннего оборудования. Далее приведены неисправности, встречающиеся наиболее часто.

Номер	Расшифровка
0131	Неполадки модуля ESP
0131	Датчик кислорода неисправен.
2838	Коробка передач работает неправильно.
0420-0430	Пропускная способность каталитического нейтрализатора снизилась ниже нормы.
2191/0171	Чрезмерно обедненная топливная смесь.
012D	Модуль генератора не отвечает. Возможно, повреждена проводка.
090С	Поврежден привод сцепления.
0300-0305	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндрах.
2119	ДПДЗ не отвечает или поврежден.
0715	Спидометр работает некорректно.
2617	ДПКВ – обрыв цепи или некорректные данные.
0014	Регулятор фаз газораспределения неисправен.
006-16	Упало напряжение в бортовой цепи ниже установленного порога. Нужно проверить АКБ.
2701	Модуль КПП – имеются неполадки.
U0100	Обрыв цепи ЭБУ.
U0428-64	Датчик положения рулевого колеса работает неправильно или поврежден.
С101_64	Нарушение сигнала с модуля ЭБУ.
0521	Датчик давления масла в двигателе работает неправильно.
Р0702	Модуль КПП работает некорректно.
0805	Возможное заклинивание муфты сцепления.

Не работает приборка: причины

Существует ряд поводов, способных вызвать подобные проблемы.

Перегорание соответствующего предохранителя. Плавкая вставка заменяется на заведомо исправную.
Повреждение проводки, прилегающей к приборной панели. Провода нередко перетираются из-за повышенной вибрации. Истертая изоляция восстанавливается. Также требуется проверить фишки проводки на предмет расшатывания и деформации.
Повреждение панели. Модуль не ремонтируется и его следует заменить исключительно целиком.

Потухла приборка Фокус 3

Если панель внезапно погасла, но приборы работают, это указывает на перегорание соответствующего предохранителя. Плавкую вставку нужно заменить на исправную и перезапустить бортовую цепь. Если же гаснет только часть лампочек, рекомендуется разобрать панель и проверить контактные группы на предмет повреждения. Здесь вероятно имеется расшатывание клемм или их окисление. Аналогично выполняется процедура, когда подсветка моргает.

В случаях, где не горит только одна лампа, ее достаточно заменить.

Фокус 3: не включается зажигание и не работает приборка

Если при повороте ключа щиток тухнет, и двигатель не заводится, первым делом рекомендуется проверить заряд аккумуляторной батареи. Когда происходит подобное – это явный признак глубокого разряда АКБ.

Также потребуется выполнить диагностику бортовых систем и проверку модуля ЭБУ.

Как снять щиток

Для выполнения операции потребуется соблюдать определенную последовательность действий.

Обесточить автомобиль.
Аккуратно потянуть на себя пластиковый кожух панели, преодолевая сопротивление защелок.
Под накладкой покажутся два винта – их нужно выкрутить.
Далее потребуется потянуть приборку на себя и аккуратно отключить клеммы питания на задней стороне модуля.
Теперь панель полностью демонтируется с машины.

Приборка Фокуса 3 поколения отличается от предыдущих аналогов улучшенной информативностью и легким считыванием данных. Модуль достаточно прост в эксплуатации и на интуитивном уровне понятен даже новичкам.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: