Мигает лампочка давления масла на опель

Обновлено: 22.02.2025

И все же лампочка давления масла горит: что смотреть в первую очередь

В былые времена автоинструкторы по техминимуму внятно давали уяснить: «Упало давление в маслосистеме – двигателю стоп и под капот». Тогда в моде были стрелочные индикаторы, которые, кроме всего прочего, давали представление о динамике изменения напора в системе с изменением оборотов коленвала. Раз уж речь зашла о давлении в системе, то отмечу, что оно отнюдь не постоянное. Минимум Паскалей наблюдается на холостом ходу, а с ростом оборотов производительность маслонасоса растет, отчего и давление повышается.

Уровень смазки

Cовременный вариант сигнализации о давлении масла в системе суть действий не меняет. Загорелась лампа – глушим двигатель и дергаем щуп, если, конечно, таковой имеется в вашей машине. Уровень ниже MIN и есть причина срабатывания аварийного датчика.

Вообще говоря, осматривать масляный щуп – это одно из обязательных условий предстартовой подготовки автомобиля, которая проводится ежедневно. По поводу того, в какой момент дергать щуп, скажу так: однозначно на остановленном двигателе. На холодном или на прогретом, через 5 минут или сразу после остановки – ответы на эти вопросы ищите в книге по эксплуатации на конкретную машину.

Проблемы с электрикой

Если же уровень масла в норме, то события разворачиваются не в лучшую сторону. Тут дело либо в неисправности электросистемы сигнализации масленки, либо что-то с самим двигателем. Для начала отсекаем электрику.

Точная цифра давления масла в системе лучше всяких лампочек расскажет о состоянии маслосистемы. Принцип замера напора смазки мало чем отличается от ВАЗовских «зубил». Достаточно иметь манометр и штуцер, который можно плотно ввинтить вместо датчика давления, отсылающего показания на приборную панель. Атмосферы или другие единицы измерения снимаются на работающем двигателе на горячую в двух режимах: на холостом ходу и определенных оборотах.

850-900 об/мин – не менее 0,5 кгс/см2.
5 600 об/мин – 3,5-4,5 кгс/см2.

Приближенные методы замера давления тоже имеют право на жизнь. К примеру, на ВАЗовских переднеприводниках работает следующая схема:

Отвернуть на 2-3 оборота датчик давления масла.
Выжать педаль газа.
Покрутить стартером.

Признаком работоспособной маслосистемы будет просочившееся сквозь резьбу масло. Это свидетельство того, что маслонасос развивает требуемое давление и с вязкостью самой смазки все в порядке. Единственное замечание – планируйте экстрадиагностику только при заряженном аккумуляторе. Как проверить автомобильный АКБ при покупке или под капотом – я недавно описывал.

Если давление в норме, то неисправность скрывается в электрической схеме. В машинах попроще это может быть как сам датчик, так и провод, замкнувший на массу. В автомобилях среднего и премиального сегментов цепь сигнализирования об аварийном давлении масла не такая уж и простая. К примеру, даже на стареньких VolksWagen Passat она завязана на ЭБУ и дополнительно оснащена звуковым зуммером.

Впрочем, вспыхивать лампа давления может и от плохого контакта с электронной платой. Приемлемым устранением такой неисправности считается пропайка контактов, которая выполняется у квалифицированного мастера электроники.

Вспыхнула масленка. Проблемы с двигателем?

Когда электрика в порядке, а уровень смазки «на месте», принято искать проблемы в самой маслосистеме, начиная от фильтра и заканчивая маслонасосом. Между тем, с ревизией силового агрегата можно повременить – причина низкого давления в системе может быть на поверхности.

Припомните марку масла, которую вы заливали в мотор. Вполне возможно, что она не соответствует требованиям производителя автомобиля по вязкости как низкотемпературной, так и высокотемпературной. В материале о технологии подготовки автомобиля к зиме , опубликованном накануне, я упоминал, что из-за этого возможны непонятки на морозе. Так, масло не успевает заполнить «воронку» около маслоприемника и масленка зажигается спустя 15-20 секунд после запуска холодного двигателя.

И, наконец, еще раз дерните щуп. Уровень выше MAX должен насторожить – возможно в масло попадает охлаждающая жидкость из-за пробитой прокладки ГБЦ. Еще такой ход событий уместен после неправильной ее установки.

Фильтр

Начинать диагностику железа стоит с проверки фильтрующего масло узла. Когда он забит, лампа давления зажигается на холостом ходу, а в особых случаях – и на оборотах. Причина срабатывания сигнализации аварийного давления может заключаться и в другом. Например, конструкция может быть неплотно притянута или иметь неоригинальное происхождение.

Углубившись в устройство масляных фильтров, можно выделить еще один влиятельный момент. Итак, в широком обиходе всего две схемы:

Неразборная, когда перепускной клапан и гофрированный бумажный стакан расположены в съемном металлическом корпусе, который навинчивается на штуцер блока цилиндров.
Разборная, когда гофрированная бумага выполнена в отдельном пластиковом корпусе и вставляется в специальный масляный стакан.

Перепускной клапан, призванный открывать маслу путь в обход фильтрующего элемента, не срабатывает либо в бракованном изделии, либо в случае критического засорения. В этом случае из-под фильтра давит масло + горит масленка. Это касается схемы фильтрации с неразборным маслофильтром.

В разборной конфигурации также имеется перепускной клапан, схема диагностики которого несколько иная:

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и оставить машину на 10-15 часов на парковке.
Открутить крышку масляного стакана и вынуть фильтр.
Оценить ситуацию со смазкой внутри корпуса маслостакана.

Критериев оценки последнего – два:

Полное отсутствие масла, обнаруженное сразу после демонтажа фильтрующего элемента, что говорит о неисправности клапана.
Слив смазки, зафиксированный сразу после снятия фильтра, что подтверждает исправность клапанной системы масляного узла.

Редукционный клапан

Продолжая двигаться по пути наименьшего сопротивления, проверяем редукционный клапан. Это подпружиненный шарик, который открывает жидкости путь на слив, когда масляный насос нагнетает запредельное давление. Коротко говоря, данная система позволяет обеспечивать постоянное давление в маслосистеме на оборотах выше средних.

Как раз на этих частотах вращения и будем оценивать исправность редукционного клапанного механизма. Логика проста: если он забился, то масло будет сливаться и при низких оборотах, чего быть не должно. От этого загорается лампа аварийного давления смазки в маслосистеме, и двигатель испытывает масляное голодание. Примечателен тот факт, что масленка гаснет на прогретом двигателе после преодоления рубежа в 2 000-2 500 об/мин, когда жидкости уже положено сливаться.

Маслоприемник

Когда все точки с легким доступом проверены, а причина вспыхнувшей масленки так и осталась не выясненной, придется окунаться внутрь двигателя. Первый на очереди – маслоприемник. Деталь, несмотря на простоту, капризная.

Малейшее нарушение геометрии или засорение ведет к масляному голоданию двигателя. А поводов тому – масса:

Засорение сетки из-за произвольного смешивания марок масел. От этого образуются хлопья и прочий осадок, который вмиг перекрывает канал. Впрочем, она же может забиться вследствие недавней промывки двигателя. Особенно опасно использование агрессивных чистящих средств, таких как димексид и пр., которые подрывают краску в поддоне.
Повреждение маслоприемника из-за удара картера мотора о неровность.

Следует отметить, что забитый маслоприемник на холостом ходу никак не проявляет себя: масленка не горит. Стоит повысить обороты и посторонние продукты внутри заборника дают о себе знать в виде загоревшейся лампы аварийного давления в маслосистеме. Физику происходящего можно объяснить так: на повышенных оборотах грязь прилипает к каналу, загораживая нормальный проход маслу.

Маслонасос

Наконец, если обнаружить причину не удалось, смотрите привод масляного насоса и сам насос. У многих автомобилей эти узлы имеют врожденные болячки. Например, пластиковые шестерни у некоторых VAGов, которые стачиваются к 100-150 тыс. км. или хорошо известный по «Жигулям» грибок (винтовая шестерня), посадочные шлицы которого съедались примерно к тому же пробегу.

Эксклюзив

Нельзя сбрасывать со счетов такой банальный факт, как стравливание масла в полностью рабочей и чистой маслосистеме. Отчасти это в сфере влияния редукционного клапана, неисправность которого я отнес к числу стандартных. Идея данного раздела в том, чтобы отметить места неординарного стравливания смазки. Примечательно, что они могут быть внутри самого двигателя, отчего относятся к числу незаметных.

В моей практике такой случай встречался всего раз. На 2,0 TSI в системе привода балансирных валов есть промежуточный вал, на одной из ступенек которого расположено малозаметное кольцо. Колечко резиновое и одноразовое. При любом вмешательстве в узел балансиров должно заменятся новым, иначе здорово травит масло. С подобной проблемой также выпущена серия двигателей 1,8 TSI.

В остальном бы я рекомендовал перед вмешательством в железо с головой погрузится в изучение тем с подобными жалобами на профильных форумах. Проблема с масленкой может быть характерна для серии двигателей с определенным врожденным дефектом или «тонкими» местами, как-то отмеченные на 1,8 и 2,0 TSI.

Проблемы:
- Плавали холостые
- после прогрева до раб.температуры падала мощность и холостые падали до 400-600 об/мин
- могла и заглохнуть после сброса газа
- большой расход топлива примерно 14-16 л. в смешанном режиме (может оно так зимой и должно быть)
- в последнее время начала подмаргивать или загоратся лампа давления масла на холостых. Под нагрузкой лампа тутже гасла.
- при выключении зажигания детонация в течении до 2 сек.
- черный дым на холодную и при перегазовке

Было сделано:
- промыта клапанная крышка (загрязнена бежево-серой сметаноподобной гадостью)
- прочищен (был практически наглухо забит этой же гадостью) патрубок вентиляции картера.
- прочищены остальные патрубки (был забит МАФ сенсор)
- заменен масляный фильтр
- залито новое масло Титан 10w40. Им же сделана попытка промыть двиг. Залил масла как при замене, поездил сутки, слил и заменил на свежее.

Результат:
- нормализовалась работа холостых
- нормализовалось выключение двигателя
- при рабочей температуре нормализовалась мощность
- расход топлива стал около 9-10 литров в смешанном режиме
- светло-сизый почти не заметный дым

Лампа масла так иногда и подмигивает. Причем теперь не только на холостых, но и под небольшой нагрузкой.
ОЖ не уходит, масло не уходит.

Что может быть?
Датчик давления масла забит или врет чтоли?
Как проверить давление масла?
Чего нужно еще посмотреть/проверить?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Залез я померил давление. Оказалось 4 атм. на холостых (

800 об/мин) при 80 градусах температуре движка. Колеблется в пределах 0.1 атм. На других режимах не пробовал.
Сам датчик был забит толи песком, толи грязью какой, пропитанной маслом. После чистки лампа стала подмаргивать значительно реже и то только не на передаче. Т.е. при выключенной передаче лампа непериодично моргает вплоть до 2000 об/мин. Как только включаю передачу и начинаю движение лампа тутже гаснет и больше не загорается пока не включу нейтралку и обороты не упадут до 800.

Вопрос - такое давление нормальное или нет?
В документации указано только минимально допустимое 1.5 бар.
Какое давление соответствует каким оборотам на нейтральной передаче?
Как проверить под нагрузкой и нужно ли? Протянуть в салон манометр нет возможности, а ездить под днищем я не умею :)
И еще, когда вывернул датчик, то заметил что масло полностью черное, хотя масло заменено менее 1000 км назад вместе с маслофильтром. Так и должно быть или нужно еще раз менять масло?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

To Sharky_spb: Я же написАл - "при 80 градусах температуре движка". На самом деле я приехал в гараж и мин через 20 кратковременно замерял давление. Возможно изза этого такие показатели.
На счет 0.7-0.8 бар - в документации к двигу X16SZR указано 1.5 бар МИНИМУМ. Об этом я также писал выше. Манометр абсолютно новый, только из упаковки и это был его первый замер.

Сегодня более полно провел диагностику.
Результаты:
- ХХ - 70 С = 4 бар
- ХХ - 80 С = 3 бар
- ХХ - 90 С = 1.8 бар
- 1000 - 90 С = 3 бар
- 2000 - 90 С = 4 бар
- 3000 - 90 С = 4 бар

ХХ - держится постоянным в районе 700 об/мин.
При повышении оборотов давление остается постоянным и равным 4 бар ровно.
При повышении с 1000 до 2000 бывает кратковременный скачек до 5 бар.
Замеры делал несколько раз - показания остаются одинаковые.
Ни на холодную, ни на горячую заметно слышимых стуков нет.

После всех этих манипуляций с вворачиванием и выворачиванием датчика давления масла, лампа стала подмаргивать значительно реже и то только на горячую, когда температура двигателя больше 92-95 градусов.

Какие будут идеи? Где чего еще померять или поменяь?
Не может ли давление падать с ростом температуры? Т.е. если больше 95 градусов, то давление становиться в районе 1.5 бар и получаем моргающую лампу. Тогда закономерный вопрос какое рабочее давление у этого двигателя? И почему с повышением температуры может падать давление?

Чтобы победить трение в двигателях внутреннего сгорания, применяют специальные моторные масла.

Трение без масла приводит к перегреву и износу коленвала, поршней, распредвала, турбины.

Поэтому исправность системы смазки должна контролироваться постоянно.

Чтобы водитель знал о поломках, на приборной панели есть специальная лампа в виде маслёнки.

Назначение лампочки давления масла на приборной панели

Контроль за давлением масла — общепринятая практика в современных автомобилях.

На приборных панелях обязательно присутствует красная лампочка, которая позволяет водителю держать ситуацию под контролем.

Некоторые производители также выводят на приборную панель аналоговые или цифровые указатели давления масла.

Однако для безопасной эксплуатации автомобиля вполне достаточно знать, как функционирует лампа давления масла.

Большинство производителей обозначают давление масла символом «маслёнка»

Как работает лампочка давления масла

Сев за руль автомобиля, водитель включает зажигание. На приборной панели он увидит красную лампочку давления масла.

Это значит, что датчики исправны, проводка от датчиков к панели приборов цела, лампочки не перегорели.

В случае если эта лампа не горит, следует пригласить специалиста, чтобы он проверил проводку, ведущую от датчиков.

Ещё одна причина неработающей лампочки — перегоревший светодиод на приборной панели либо повреждение самой панели.

В таком случае нужно привести все составляющие в порядок, так как заведомо нерабочие приборы контроля давления масла могут ввести в заблуждение автомобилиста.

Запустив двигатель, водитель увидит, что лампочка давления масла погасла. Это нормально.

Масляный насос качает масло из поддона, оно поступает через фильтр по каналам к трущимся деталям, наполняет гидрокомпенсаторы.

В блоке фильтра или на головке блока цилиндров установлены специальные датчики, которые срабатывают, если давление масла в норме.

Как только давление масла падает, датчики выключаются, и на приборной панели загорается лампочка.

Это сигнал водителю, что есть проблемы с давлением масла.

В современных двигателях устроена более сложная система — стоит несколько датчиков, которые позволяют отследить давление масла при любых амплитудах температуры и оборотов двигателя.

Если лампочка не гаснет после запуска двигателя, нужно его заглушить.

Работа без масла может вывести из строя вкладыши на коленчатом валу и испортить иные трущиеся детали.

Видео: что будет, если проехать 14 км без масла

Советы автолюбителям без опыта ремонта автомобилей

Что же делать, если случилась неприятность в дороге? Самый логичный алгоритм действий — проверить основные причины слабого давления масла по мере их удорожания.

Отсутствие масла в поддоне двигателя

Куда же оно может деться? Изношенные двигатели расходуют масло при работе, неплотные прокладки приводят к вытеканию масла на землю, неисправная турбина или повреждённый корпус приведут к выбросу масла под давлением.

Открыв капот, осмотрите подкапотное пространство и землю под автомобилем — масло оставляет жирные следы, и не заметить их невозможно.

Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет специальный щуп, которым проверяют уровень масла.

Кольцо щупа окрашено в яркий цвет

Узнать уровень масла достаточно легко. Нужно полностью вытащить щуп, протереть ветошью или салфеткой, вставить его обратно до упора. Затем вытащить снова, чтобы определить уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней чёрточкой на щупе.

Уровень масла должен находиться в пределах меток на щупе

В случае низкого уровня масло нужно обязательно долить его. Доливать следует небольшими порциями, контролируя уровень.

Место, куда нужно заливать масло, обозначено уже знакомым символом «масленка»

Неисправность датчика или проводки

Со временем разъёмы окисляются, при ремонтах провода цепляются и отрываются.

Нужно снять разъёмы, осмотреть их на предмет окисления. Окись на разъёмах имеет, как правило, зелёный или тёмно-коричневый цвет.

Этот налёт следует тщательно зачистить надфилем или наждачной бумагой.

Налёт грязи и окислов препятствует прохождению электрического тока

Очень часто неприятности прячутся именно в датчиках, но без проверки давления масла манометром это будет непонятно.

Можно оценить состояние датчика визуально — нет ли повреждений, не шатаются разъёмы, одет ли провод на него вообще.

Датчик давления масла находится, как правило, рядом с масляным фильтром или на головке блока цилиндров.

В зависимости от модели автомобиля датчик может размещаться в совершенно различных местах.

Чтобы точно определить, где он находится, нужно изучить руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля, или спросить у автомеханика-моториста.

Единственный способ проверить работоспособность датчика — заменить его на заведомо исправный.

Неправильное масло

Если в изношенный двигатель залить слишком жидкое масло, насос не сможет создать нужное давление.

Поэтому лучше использовать масла, предписанные производителем.

Обращайтесь в специализированные сервисы по замене масла.

Работники этих учреждений имеют каталоги масел, рекомендованных для различных марок авто.

В изношенных двигателях в масле собирается конденсат или в масло попадает охлаждающая жидкость.

Это приводит к появлению воздушно-масляной эмульсии, которая снижает давление в маслопроводах (воздух сжимается, в отличие от масла).

Эмульсия хорошо видна, если открыть маслоналивную горловину.

Жёлто-коричневая пена на маслозаливной горловине — признак попадания посторонних жидкостей в масло

Если эмульсии много, нужно заменить масло и устранить причину попадания жидкости в масло.

Если это конденсат — следует периодически «выгуливать» автомобиль на дальние расстояния.

Если это охлаждающая жидкость — заменить прокладку ГБЦ и протестировать детали двигателя на герметичность.

Забитый или неисправный масляный фильтр

Если давно меняли масло, и доливали масло различных производителей — осадки и смолы могут плотно закупорить поверхность фильтрующего элемента.

Если неприятность возникла после замены масла — скорее всего, вам поставили фильтр, который не подходит к данной модели авто.

Автомобильные фильтры снабжаются специальным клапаном, который удерживает часть масла в фильтре.

Неправильная конструкция клапана будет «запирать» масло в фильтре и не давать ему двигаться по каналам.

Замена масла и фильтров должна устранить эти причины.

Остальные причины требуют для диагностики наличия специальных инструментов, а для устранения неисправностей нужен гараж и навыки в ремонте.

Поэтому ремонт лучше всего доверить специалистам со станции техобслуживания.

Забитый или неисправный масляный фильтр грозит поломкой задирами и поломкой двигателя

Как выявить и устранить более сложные поломки

Для определения причин, почему горит лампочка давления масла, специалист обязательно проделает следующие операции:

проверит давление масла;
диагностирует неисправности проводки;
протестирует состояние датчиков.

По итогам этих операций будет получено достаточно данных, чтобы с высокой долей вероятности определить причину неисправности.

Забитый маслоприемник

Давление масла при любых оборотах не растёт.

Поломка устраняется механической очисткой сетки маслоприёмника, для чего придётся снять поддон двигателя.

С этой целью нужно слить масло и отвернуть все болты, которые крепят поддон.

Сетка маслоприёмника должна быть снята и очищена от загрязнений

Обязательно следует проверить и трубку маслозаборника.

Если она плохо прикручена или имеет отверстия, маслонасос через эти неплотности будет подсасывать воздух, и давление масла окажется низким.

Видео: забилась сеточка маслозаборника

Неисправный масляный насос или редукционный клапан

Давление масла низкое, при повышении оборотов несколько увеличивается. Проблема устраняется только заменой масляного насоса.

Диагностика этого узла проста — нужно снять масляный насос, зажать приводной вал в патрон дрели, маслозаборник опустить в ёмкость с маслом и запустить дрель. Масло должно течь уверенной струёй. Обязательно проверять при небольших оборотах дрели — есть риск испачкаться или забрызгать всё вокруг.

Моторы каждого автопроизводителя отличаются, поэтому желательно перед началом работ внимательно изучить инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Видео: пример замены масляного насоса на двигателе

При снятом поддоне у большинства двигателей есть доступ к крепежу масляного насоса.

Открутив все болты, которые крепят насос, аккуратно снимаем его.

Стараемся не повредить уплотнения и места сопряжения масляного насоса с масляными каналами.

При установке нового насоса главное требование — чистота. Не допускается наличие грязи или песка, который может привести к разгерметизации масляных каналов.

Новая деталь должна чётко встать на своё место, без усилий и деформаций.

При установке нужно уделить внимание центровке приводного вала и отверстий для масла.

Изношенные вкладыши коленвала

Лампочка при этом горит на холостых оборотах, а при повышении оборотов двигателя будет гаснуть.

Потребуется диагностика коленвала и замена вкладышей.

Эту операцию лучше доверить автослесарям-мотористам. У них есть достаточный запас знаний и навыков, а также инструмент и доступ к высокотехнологичному оборудованию.

Людям без опыта лучше не проводить работы на коленчатом валу двигателя, так как цена ошибки — новый двигатель.

Если вы самостоятельно решили проверить и заменить вкладыши, изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Соблюдайте все моменты затяжек и порядок проведения работ.

Диагностика коленчатого вала возможна только при условии его снятия и наличия микрометра.

Чтобы снять коленвал, нужно по порядку от центра к краям отвинтить крепления шатунов.

Внимание при разборке следует обратить на состояние вкладышей — они должны быть равномерно изношены, без царапин.

Вкладыши лучше заменить на новые. В гаражных условиях шейки коленчатого вала можно осмотреть только на наличие задиров и царапин, чтобы проверить коленвал на биения или эллипс шеек, нужен специальный станок и микрометр.

Если есть износ, задиры или царапины, шейки коленчатого вала протачиваются на специальном станке, и подбираются вкладыши ремонтного размера.

Видео: пример замены вкладышей коленчатого вала

При установке важно следить за положением замков.

Это специальные выемки, которые предотвращают проворачивание вкладышей.

Вкладыши обязательно смазываются маслом. Нужно отследить соответствие отверстий во вкладышах и масляных каналов.

Важно после сборки узла завернуть все болты с установленным руководством по эксплуатации моментом затяжки.

Правильно собранный коленвал крутится от руки без излишнего сопротивления и биений.

Забиты масляные каналы

Если отвернуть датчик и прокрутить двигатель стартером, оттуда должно пойти масло.

Если масло не поступает — нужно проверить наличие масла, масляный насос заменить на заведомо исправный, а также продуть масляные каналы сжатым воздухом.

Однако в запущенных случаях забитые маслопроводы отчистить практически невозможно.

Предварительная диагностика работы двигателя

При возникновении проблем с давлением масла важно увидеть закономерности, которые подскажут, где таится неисправность.

Горит «маслёнка» на холодном двигателе, или только на разогретом, гаснет ли при наборе оборотов.

Эти данные помогут ликвидировать неисправности и снизить бюджет ремонта вашего автомобиля.

Если лампочка давления масла горит на холостых оборотах хорошо прогретого двигателя, и гаснет при повышении оборотов, это значит, что изношены вкладыши коленчатого вала или маслонасос не может создать нужного давления.

Это при условии, что масло не слишком жидкое для этой модели двигателя и его уровень в порядке.

Ликвидировать эти неисправности можно, только сняв поддон двигателя. Масляный насос лучше заменить на заведомо исправный или новый, а также можно проверить состояние вкладышей коленвала, и заменить их на новые. При замене вкладышей обращаем внимание на ремонтные размеры, их можно узнать в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Если лампочка загорается при повышении оборотов двигателя, это значит, что установлен неправильный масляный фильтр или забита сетка маслоприемника.

Не исключён также износ вкладышей коленчатого вала или постелей распредвала.

На холодном автомобиле лампочка загорается в случае неправильно подобранного масла, масляного фильтра, поломок масляного насоса.

При частых кратковременных поездках зимой масло портится сильнее, так как в масло попадает конденсат и несгоревшее топливо.

Физические свойства масла при этом меняются, оно становится жиже.

При прогреве конденсат и бензин испаряются и выводятся через систему вентиляции картера, поэтому полезно прогревать автомобиль зимой.

Предварительная диагностика работы двигателя поможет выявить закономерности и правильно определить причины проблем с давлением масла

Порядок действий при загоревшейся лампочке давления масла

Что же делать, если лампочка все же загорелась? Действовать надо так:

Глушим двигатель.
Открываем капот, визуально осматриваем подкапотное пространство и землю под двигателем на предмет утечек масла.

Лужу масла под двигателем сложно не заметить

Простейший и недорогой прибор позволяет протестировать давление масла при различных режимах работы двигателя

Через царапины и сколы масло слишком быстро вытекает, и насос не успевает накачивать давление

Проведя данные операции в нужном порядке, можно снизить возможные издержки как времени, так и денежных средств.

Если проблема кроется в поломке или загрязнении датчика, не нужно менять масляный насос.

Принцип диагностики — от простого к сложному и от дешёвого к дорогому.

Видео: элементарные способы диагностики неисправностей системы смазки

Как только при заведённом моторе загорелась лампочка давления масла, нужно заглушить двигатель.

Масляное голодание может привести к необратимым последствиям, после которых придётся менять двигатель.

Проверяя по порядку и методом исключения, можно легко понять причину и ликвидировать источник проблемы.

Система смазки автомобиля будет служить долгие годы, если вовремя менять масло, приобретать только качественные фильтры, а также периодически пользоваться специальными промывающими присадками.

Ухаживайте за своим автомобилем правильно, и он ответит вам надёжностью и длительным периодом работы.

Народ, подскажите, кто сталкивался. ОФБ, 22ДТН, 265000 км.Сегодня первый раз заморгала лампа давления масла на холостых. Уровень нормальный, посередине меток. Долил литр- ничего не изменилось.Не перегревал, не газовал. Не дымит, масло не жрет (от замены до замены езжу 7000, ESSO ULTRA DIEZEL 10W40 полусинтетика), литр между заменами.К какому дерьму готовиться? Поршневая? Посторонних звуков нет, движок работает ровно. С чего начать диагностику? Или сразу на БОШ-сервис ехать?Кто сталкивался с ситуацией такой, расскажите?

/>
Beginners
15 сообщений

МО, под Истрой
Опель-Фронтера B, дизель2,2- 2000год

Кто сталкивался с ситуацией такой, расскажите. С чего начать диагностику?

/>
Members
759 сообщений

Питер
ОФА 2,3TD 1993 год рождения, Hyundai Sonata 2012

Почему пробег редкий для 2000г? За 8 лет, почти по 35 в год, выходит по 3 на месяц- вроде нормально.Неужели такой "шаткий" движок, что после такого пробега требуется переборка?

/>
Beginners
15 сообщений

МО, под Истрой
Опель-Фронтера B, дизель2,2- 2000год

/>
Beginners
95 сообщений

Средний Урал
ОФБ 2000г X22DTH

таки советую начать с датчика. у меня такая же фигня была. на прогретой подмигивала. добавишь оборотов - все ок. поменял датчик и все стало нормально.

/>
Guests

Народ, подскажите, кто сталкивался. ОФБ, 22ДТН, 265000 км.Сегодня первый раз заморгала лампа давления масла на холостых. Уровень нормальный, посередине меток. Долил литр- ничего не изменилось.Не перегревал, не газовал. Не дымит, масло не жрет (от замены до замены езжу 7000, ESSO ULTRA DIEZEL 10W40 полусинтетика), литр между заменами.К какому дерьму готовиться? Поршневая? Посторонних звуков нет, движок работает ровно. С чего начать диагностику? Или сразу на БОШ-сервис ехать?Кто сталкивался с ситуацией такой, расскажите?

/>
Members
3 343 сообщений

Москва
Frontera B 99 г 2,2 DTH, TLC 80 VX 93 1HD-T 3 блокировки БФГ35" лиф 12 см VW Multivan PanAm 2.5

Народ, подскажите, кто сталкивался. ОФБ, 22ДТН, 265000 км.Сегодня первый раз заморгала лампа давления масла на холостых. Уровень нормальный, посередине меток. Долил литр- ничего не изменилось.Не перегревал, не газовал. Не дымит, масло не жрет (от замены до замены езжу 7000, ESSO ULTRA DIEZEL 10W40 полусинтетика), литр между заменами.К какому дерьму готовиться? Поршневая? Посторонних звуков нет, движок работает ровно. С чего начать диагностику? Или сразу на БОШ-сервис ехать?Кто сталкивался с ситуацией такой, расскажите?

/>
Members
380 сообщений

Москва
ОФА 2.3TD . была

Лечил заменой датчика. датчик нашли рублей за 300 чтоль.

/>
Beginners
151 сообщений

Харьков
Opel Frontera A 2,4i 92 год. бЭлый :)

/>
Members
7 127 сообщений

г.Москва,Марьино
Isuzu Bighorn 97 3.1TD. FORD MUSTANG 5 4.0 V6. Ford mondeo 4 DTI Titanium

Я начал с датчика, а закончил капиталкой.то что на холодном у тебя давление выше - это норма, масло то вязкость свою при нагреве теряет. У меня такая хрень началась я думал все, поехал к своим на СТО - померяли манометром - на холодном 3 атмосферы - на горячем (после 40 - 50 км) 1,8-2. По книжке минимальное - 1 атмосфера, так что вроде бы нормально. Поменяли датчик, прошло на три месяца - потом по новой. Полезли дальше - а там из под маслонасоса во все стороны свирчет. да и жрать начал не по детски - 1 - 1,5 л на 1000 км. с учетом что 1000 км - это для меня 1,5-2 недели - то накладно. Вот щас капиталюсь. Ты погляди мех. манометром давление то. Там на датчике у меня (не знаю как у тебя) два контакта - один на показометр масла - второй на лампу. Они имеют свойство окислятся. почисти, подкрути, смажь солидолом что бы не кислились. но начни на измерения давления.

Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления - нет ресурса. И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).

Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.

Моргает "масленка": причины

Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина "похудения" вашего кошелька.

Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.

Какие могут быть причины:

Качество смазочного материала.

Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.

Датчик давления барахлит.

Электропроводка датчика давления масла.

Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.

Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.

Метод правильной проверки уровня масла в двигателе

Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:

Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).

Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на "горячую", так и на "холодную". В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки "cold" и "hot".

Уровень ниже нормы

Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 - 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 - 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за "масляного голодания". В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.

Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:

место крепления маслофильтра;
датчика давления;
места установки сальников;
места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.

Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.

Уровень выше нормы

Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?

Одна из вероятных причин - попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.

К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.

Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.

Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких - чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.

Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.

Проверка давления масла

Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.

Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.

Проверка масляного фильтра

Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.

Масляный насос

При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.

Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. "Срыв" шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом - моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.

Газораспределительный и кривошипно - шатунный механизмы

Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.

Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.

Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.

«Неудачный ветер» «Приоры»

Двигатель «Приоры» никаким сверхреволюционным новшеством не отличается, и все "болячки", относительно "масляного голодания", присуще и ей. Но как мы знаем, мотор расположен перпендикулярно продольной оси автомобиля. В силу геометрической конфигурации моторного отсека струи набегающего потока воздуха огибают двигатель таким образом, что иногда создают лишнюю "головную боль".

Довольно часто можно услышать, что на «Приоре» моргает лампочка давления масла от того, что на датчик попала грязь (снег, дождь). В таких случаях достаточно очистить его от грязи и насухо протереть. Здесь имеет смысл сделать защитный экран датчика.

Моргает лампочка давления масла в «Пежо»

Любителей "французов" также "не минула чаша сия". Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая "масляное голодание".

Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.

Читайте также: