Ламповый овердрайв своими руками
Давно мечтаете о собственном ламповом перегрузе? Эта статья специально для вас. Ламповые девайсы в мире гитарной электронике всегда ценятся куда выше, чем простые транзисторные, стоят дороже - отсюда вытекает миф, что построить их самостоятельно невозможно. На самом деле, в этом нет ничего сложного, ведь правильно собранная ламповая примочка начинает работать сразу, не требуя настройки (почти). Второй миф - для ламповой техники обязательно нужно использовать опасное высокое напряжение порядка 200-300 В. В большинстве случаев это так, но есть схемы, в которых анодное напряжение составляет всего 12 В (однако это никак не сказывается на качестве звука). Одна из таких схем представлена ниже.
Правильнее будет назвать такую схему гибридной, ведь помимо лампы в ней используется два каскада на операционном усилителе для поднятия амплитуды сигнала и регулировки уровня перегруза. Ламповая же часть на двойной триоде обеспечивает те самые "вкусные" и так всеми любимые ламповые искажения. В схеме используется лампа двойной триод отечественного производства. Можно использовать одинаковые по распиновке и взаимозаменяемые лампы 6н1п, 6н2п, 6н23п. Каждая из ламп будет давать разный оттенок звука, даже одинаковые лампы разных годов выпуска будут по-разному звучать в этой схеме, поэтому имеет смысл попробовать ставить разные лампы и найти подходящий именно для вас вариант. Рекомендую применять лампы с индексами "ЕВ" на баллоне - они обладают улучшенными характеристиками по сравнению по стандартными, но при этом стоят чуть дороже. Ниже приведена распиновка для ламп 6н1п, 6н2п, 6н23п.
Отдельное внимание стоит уделить транзисторной части схемы. В ней используется сдвоенный операционный усилитель, взаимозаменяемыми в данной схеме будут являться микросхемы TL072, TL082, TL062, RC4558, NE553. От выбора операционного усилителя звук будет зависеть в гораздо меньшей степени, чем от выбора лампы, но, тем не менее, имеет смысл при сборке поставить на плату цанговую панельку и попробовать ставить разные микросхемы. Часть схемы, обозначенная SW1_1 используется для индикации включения байпасса (о нём речь пойдёт чуть позже) и соединения сигнальной части схемы с минусом тогда, когда примочка выключена. Это полезная опция, но жизненно важной для работы схемы она не является, и её можно не ставить. Данная схема не только придаёт звуку характерный перегруз, но и здорово поднимает сигнал по амплитуде, в чём можно убедится, глядя на осциллограммы сигнала на входе (чистая синусоида) и на выходе схемы.
Самая последняя часть схемы - двухполосный темброблок, позволяющий отдельно регулировать низкие частоты (LOW) и высокие (HIGH), после которого располагается общий регулятор громкости. Потенциометры для регулировки уровня перегрузка (DRIVE), высоких и низкий частот можно ставить линейные, а для громкости лучше подойдёт логарифмический - если поставить линейный, работать будет, но громкость станет регулироваться не так плавно.
Питание схемы. Для питания требуется всего одно напряжение - 12 В, при этом ток, на который должен быть рассчитан источник, должен составлять как минимум 1 А. Накал лампы требуется питания 6.3 В, это напряжение получается путём включения последовательно с нитью накала резистора (R16 на схеме). Его номинал указан как 20 Ом, но на деле же его нужно подбирать вручную, подгоняя напряжение на выводах 4 и 5 до уровня 6.3 В. Обратите внимание, что при смене лампы этот резистор придётся подбирать заново, так как каждая лампа имеет разное сопротивление нити накала. Мощность резистора R16 должна быть как минимум 3 Вт, можно использовать как готовый мощный резистор, так и последовательно-параллельное соединение нескольких маломощных резисторов. Альтернативный вариант - питать накал от внешнего источника на 6.3 В, либо дополнительной обмотки трансформатора, если питание идёт от него.
Схема собирается на печатной плате, файл которой прилагается к статье (для его открытия необходимма программа Протеус). Плата выполняется методом ЛУТ и уже содержит посадочное место для ламповой панельки. Но также можно вывести лампу с платы на проводах, при этом и длина должна быть не более 4-5 см.
Для того, чтобы включать и выключать эффект перегруза не отрывая рук от гитары предусмотрен байпасс. В одном положении кнопки примочка выключена - светодиод погашен, сигнал идёт напрямую от входного гнезда до выходного, минуя схему. Второе положение кнопки - загорается светодиод, сигнал со входного гнезда идёт на вход схемы, сигнал с выхода схемы соответственно идёт на выходное гнездо - примочка включена. Схематично работа байпасса изображена на картинке ниже.
Корпус примочки обязательно должен быть прочным и металлическим для того, чтобы выдерживать нажатия ногой. Металлическим - для того, чтобы экранировать плату от влияния внешних наводок, корпус соединяется с землёй схемы. Последний этап создания примочки - косметический, поставить ручки на потенциометры, подписать гнёзда. Материалом корпуса является силумин, сплав алюминия и кремния, который хорошо травится электролизом. Именно такой способ нанесения рисунка на лицевую сторону выбрал автор. Успешной сборки!
Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.
У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.
Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.
Во-вторых, банальное любопытство. Человек — существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?
В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.
Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива… )
Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.
Мы как раз использовали кусочек оргстекла.
Ну и список того, что ещё потребуется.
Материалы:
— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;
Детальки! ^___^
Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)
Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);
Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);
Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);
Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”
Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:
Прочее:
— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)
Вот так должны выглядеть кнопки:
Еще:
— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);
— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.
Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.
Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.
При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.
Как сделать байпас?
Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:
Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:
Аналогично для DPDT (без светодиода):
Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда
Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.
Вариант для 3PDT:
(кроме того, различные варианты байпасса наглядно представлены здесь tonepad.com/getFile.asp?id=76)
Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:
— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;
Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!
Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:
Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне возможно, что кто-то захочет собрать схему этого овердрайва, тогда удачи в творчестве!
Сначала небольшая предистория. Попросил однажды знакомый басист починить примочку его знакомого гитариста. На вопрос, что за примочка, и в чём выражается неисправность, ответил примерно следующее:
— Какой-то крутой фирменный ламповый овердрайв. Перестал звучать и лампа не светится.
— А питание какое?
— Да обычное, 9 В «Крона».
Содержание / Contents
Я раньше с ламповыми примочками не сталкивался, но меня заинтересовало, как лампа может работать от кроны, и сказал — приноси, посмотрю.
Первое, что я подумал, было: «Что-то с лампой (разбилась, треснула, отошли контакты в панельке), или с питанием».
Прошло несколько дней, и вот я с нетерпением открываю фирменную коробку, достаю красивую массивную педаль с корпусом из нержавейки, металлической кнопкой и тремя ручками-клювиками. Возле кнопки надпись «Big Ben Overdrive» и рисунок всем известной часовой башни Биг-Бен. В правом верхнем углу скромная надпись «Cooltron Tube Technology». Подсоединяю блок питания на 9 Вольт , вставляю джек во входное гнездо, включаю.
И через пару секунд, на моё удивление, лампа вдруг зажглась ярко-синим светом. Оказалось всё до банального просто: «сдохла» батарейка, а блока питания у владельца овердрайва не было. Мне стало ещё интереснее, что это за лампа, которая светится синим. У меня даже закралось сомнение, что лампа там просто для красоты, и подсвечивается светодиодом.
Воспользовавшись случаем, я разобрал приставку, чтобы сфотографировать внутренности. Ну и конечно, подключил электрогитару, немного поиграл, и записал на скорую руку несколько семплов.
Итак, разбираем. Для этого пришлось открутить буквально всё: кнопку, ручки, гнёзда на задней стороне. Это из-за того, что все детали схемы собраны на платах. Всего их три: одна большая — основная, и две небольшие, которые соединяются с основной шлейфами.
А вот и лампа. Она вставлена в панельку на отдельной маленькой плате и расположена горизонтально.
Вытягиваем лампу, смотрим маркировку: 12AU7A/ECC82EH, производитель Electro-Harmonix. «Made in Russia».
Как я и подозревал, под лампой на плате расположены синие smd-светодиоды для подсветки. Благодаря им создаётся впечатление, что это светится лампа.
Попробовал включить с вынутой лампой — не работает. Значит лампа всё-таки не для красоты, а участвует в формировании звука.
Монтаж в основном выполнен на smd-компонентах.
Можно разглядеть, что используются операционники TL072. Также есть преобразователи питания, в частности микросхема MAX864, много катушек индуктивности. На обратной стороне плат (они двухсторонние) ничего такого интересного нет.
Внизу на корпусе педали наклейка, на которой указана модель: CT-02OD, страна-производитель: «Made in Japan», а также требования по питанию: 9 В блок питания, либо четыре пальчиковые батарейки.
Для батареек предусмотрена специальная кассетница, которая соединяется со схемой разъёмом «крона».
Измерил ток потребления при напряжении 9 В, который оказался равным аж 95 мА. Теперь понятно, почему у владельца так быстро села крона, при таком токе её вообще нежелательно использовать. Пальчиковые батарейки протянут дольше, но лучше ИМХО использовать хороший стабилизированный блок питания.
Полазив в интернете, я нашёл схему, а точнее, целый сервисный мануал, и сразу на три приставки: Bulldog Distortion, Big Ben Overdrive и Brit Boost. На каждую из них представлена блок-схема, принципиальная схема, схема сборки и перечень элементов. Хочу поделиться найденным материалом с жителями Датагории. Думаю он будет интересен музыкантам-гитаристам-электронщикам, которым нравится разбираться в схемах разных примочек.
Общий принцип работы удобнее изучать по блок-диаграмме. Полная схема — в сервис-мануале (ссылка на документ в конце статьи).
Почему-то, глядя на кнопку включения эффекта, начинаешь думать, что она 3PDT (с тремя группами контактов), и у педали тру-байпас (правильный байпас — это когда разрывается и вход и выход). Но оказывается, здесь не совсем «тру» — разрывается только выход педали, а вход коммутируется электронными ключами.
Сигнал электрогитары сначала усиливается операционниками. В цепь обратной связи второго из них (по ходу сигнала) включены встречно-параллельно по два диода, за счёт чего формируется «мягкое» ограничение. А дальше — «сердце» схемы — лампа, формирующая «тот самый» ламповый звук, с выхода на вход лампы также имеется обратная связь на операционнике.
Ну и на выходе схемы — каскад на двух транзисторах с регуляторами тембра и громкости. Напряжение накала лампы, как видно на схеме, всего 3,3 В! Понятно, что при таком напряжении накала лампа светиться не будет.
Немного цитат из описаний, найденных в интернете. Эти описания относятся к гитарному эффекту VOX Duel Overdrive, который оснащен двумя схемами перегруза, заимствованными у модели Big Ben Overdrive.
В обычных схемах на лампы подается высоковольтное напряжение питания; именно эта причина ограничивала их широкое применение в схемах устройств с питанием от батарей, таких, например, как гитарные педальные эффекты. Однако в прошлом уже предпринимались попытки создания устройств с вакуумной лампой, работающей на пониженном напряжении (так называемый режим «голодания»), но такие схемы не позволяли получать от ламы желаемого теплого и объемного звучания. Лампу просто не удавалось загнать в нужный рабочий режим.
А вот как устроены схемы гитарных эффектов VOX COOLTRON. Основными принципиально новыми элементами схемы COOLTRON являются две специальных цепи. Первая, «сервоцепь», позволяет обеспечить стабильное рабочее напряжение между анодом и сеткой лампы. Это в свою очередь гарантирует стабильность остальных параметров и характеристик для лампы и обеспечивает нормальный режим ее работы, как было бы в случае, когда на нее подается обычное более высокое напряжение питания.
Вторым элементом является новая запатентованная схема источника питания, позволяющая обеспечить нагревательные элементы лампы более низким током и напряжением. Поскольку теперь лампа питается пониженным напряжением, то анодный ток, соответственно, значительно падает по сравнению с обычным его значением. А из этого следует, что количество тепла, которое необходимо подвести к катоду для достижения достаточной эмиссии электронов с его поверхности (возникновения тока), также существенно уменьшается — отсюда возможность полноценного использования нагревательного элемента (или нити накала), работающего на пониженном щадящем режиме. За счет этого достигается непрерывная работа педальных эффектов COOLTRON в течение целых 20 часов при питании от 4 батарей типа AA!
Новая схема COOLTRON дает возможность получить настоящий ламповый звук, но при этом на пониженном питании и уменьшенном токе накала лампы — самых идеальных условиях для использования в гитарных педальных эффектах.
Понятно, что самое важное в технологии Cooltron – это лампа. И не важно, горячий у нее накал, как в традиционных схемах, или холодный, как в Cooltron. Если без батареек больной гитаризмом вполне обойдется, то без лампы – нет.
Блеск лампы греет неспокойную душу гитариста, заложенную за бесценок на пресловутом перекрестке. Устные предания о четных и нечетных гармониках тянутся из мглы веков, и лишь ограниченный круг посвященных догадывается об их истинном смысле. Благодаря лампе, гитаризм обретает завершенную клиническую форму. Можно, конечно, спорить о степени декоративности лампы в серии Cooltron, но, полагаясь на собственные уши, могу сказать, что «ламповость» в звучании преампов VOX определенно есть. Cooltron, как любой ламповый прибор, требует времени на прогрев. Хотя и гораздо меньше обычного, только 10 секунд. Но на то она и «холодная» технология, чтобы не сильно греться.
Вместо золотистого накала лампа в Cooltron светится холодным синим цветом, излучаемым светодиодом подсветки. Отдельных слов заслуживает внешнее исполнение приборов. Это корпус из толстого блестящего металла, вызывающего уважение, ощущение солидности и надежности. В совокупности с ручками и переключателями типа «куриный клюв» вид очень «винтажный», как и вся продукция VOX.
Электрогитара – относительно молодой музыкальный инструмент, однако он уже успел добиться огромной популярности: трудно представить себе современный музыкальный коллектив без электро-гитариста. Пожалуй, электрогитара получила такую популярность прежде всего потому, что её звук может меняться в очень широких пределах: от лёгкого и воздушного до жёсткого и агрессивного. Происходит это благодаря так называемым гитарным педалям, которые включаются в цепь между звукоснимателем гитары и усилителем. Они особым образом трансформируют чистый сигнал гитары, благодаря чему звучание инструмента может меняться до неузнаваемости.
Сейчас существует огромное количество различных педалей для гитаристов, однако не все могут позволить их себе приобрести, ведь цены на них порой завышают просто неимоверно. Гораздо дешевле, и, что немаловажно, приятнее собрать схему педали самому – очень часто за красивой металлической коробочкой скрывается простая для повторения схема.
Схема овердрайв приставки
В этой статье рассмотрим схему овердрайва от компании DOD – DOD 250. Её звук достаточно мягкий, не такой резкий, как у педалей дисторшенов, многим придётся по вкусу. Собственно, схема:
Ключевое звено схемы – одинарный операционный усилитель. Можно использовать TL071, LM358, LM741, NE5534 или другие аналогичные микросхемы. Стоит попробовать ставить поочерёдно несколько разных, а затем уже выбрать, с какой из них звук получается самым приятным.
Особое внимание стоит уделить диодам D1, D2, LED1, LED2. Их задача – ограничение усиленного операционным усилителем сигнала, поэтому звук во многом зависит именно от них. Здесь есть довольно большой простор для творчества – ставить можно что угодно, германиевые диоды, кремниевые диоды, светодиоды. Также можно экспериментировать, ставя встречно разные виды диодов – тогда ограничение сигнала получится несимметричным. В зависимости от падения напряжения на полупроводнике диода, будет меняться степень ограничения сигнала, а, следовательно, и звук.
Кроме того, можно ставить параллельно несколько пар диодов, что также отразится на окраске звука. Экспериментируйте, ищите «свой» звук, с покупными педалями такого не сделаешь. Кстати, если поставить вместо обычных диодов светодиоды, то они будут мигать в такт музыке.
В схеме предусмотрен переключатель «Switch 2», служащий для подключения второй пары параллельно включенных диодов. С его помощью можно менять звук педали прямо во время игры.
Разделительный конденсатор С1 следует поставить плёночный, с его номиналом также можно поиграть. Чем больше его ёмкость – тем меньше будут обрезаться низкие частоты гитары. Диод D4 служит для защиты схемы от переполюсовки, цепочка R9, D3, T1, R8, LED3 служит для индикации и никак не влияет на работу схемы.
Потенциометр R7 «Level» стоит взять логарифмический, а вот R5 «Gain» лучше поставить обратнологарифмический, для более плавной регулировки. Если такого нет – пойдёт и обычный линейный. Питание 9-12 вольт, от блока питания либо от батарейки «крона», т.к. потребление всей схемы крайне мало, её хватит на продолжительное время.
Список необходимых компонентов
Резисторы 0,125 Вт:
- 2 МОм – 1 шт
- 470 кОм – 1 шт
- 1 МОм – 1 шт
- 4,7 кОм – 2 шт
- 2,4 кОм – 1 шт
- 22 кОм – 2 шт
- 100 кОм – 1 шт
Конденсаторы:
- 10 nF – 1 шт
- 47 nF – 1 шт
- 1,5 nF – 1 шт
- 100 uF – 1 шт
- 47 uF – 1 шт
- 4,7 uF – 1 шт
Остальное:
- Микросхема TL071 – 1 шт
- Потенциометр 100 кОм – 1 шт
- Потенциометр 500 кОм – 1 шт
- Ручки для потенциометров – 2 шт
- Разъёмы jack 6,3 моно – 2 шт
- Диод D4 – 1n4007 – 1 шт
- Диоды D1, D2, LED1, LED2 – по вкусу
- Выключатель Switch – 2 шт
Схема не требует настройки, начинает работать сразу в случае правильной сборки. Желательно укомплектовать схему в корпус, для удобства пользования и защиты от внешних наводок. Рекомендую использовать в качестве корпуса обыкновенную консервную банку, ведь раздобыть её можно абсолютно бесплатно, жесть хорошо поддаётся обработке и защищает от наводок. Кроме того, педаль в корпусе из консервной банки смотрится весьма интересно.
При монтаже не следует допускать появления земляных петель, они могут привести к самопроизвольному появлению посторонних шумов, которые никому не нужны. Для этого нужно выбрать одну единственную точку с минусом схемы, от которой уже вести провода на разъёмы jack, плату, к корпусу (его нужно соединить с минусом). Таким образом, должно получится что-то вроде земляной звезды.
В итоге, мы получили весьма неплохо звучащую гитарную педаль всего за пару сотен рублей, вместо того, чтобы пойти в магазин и покупать ту же схему в десятки раз дороже. В своём варианте я решил не ставить регулировку громкости, поэтому у меня всего одна ручка регулировки. Автор статьи - Дмитрий С.
Форум по обсуждению материала ОВЕРДРАЙВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
Тристабильный мультивибратор - схема трёхканального переключателя LED.
Современная беспроводная связь - эволюция приёмо-передающей аппаратуры и внедрение цифровой обработки данных.
Радиоприемники - обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.
Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим тут . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.
Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.
Принципиальная схема DOD 250 с Millenium Bypass ниже:
принципиальная схема DOD 250
Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.
Собранная плата выглядит так:
Так выглядит печатная плата:
Стандартная схема подключения кнопки Bypass ниже (ее подключаете отдельно, в схеме она не указана):
элекролитический конденсатор 100uF (
Резисторы постоянные 0.25 Вт :
Резисторы переменные регулировочные:
Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1
Плата имеет размер 60х28 мм.
Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:
Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.
Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.
Читайте также: