Форд фокус 2 мигает красная лампочка на приборке

Обновлено: 23.02.2025

На панели приборов постоянно горит красная лампочка, около спидометра, где отметка(ноль). Помогите понять!

@andrienko.1966 --> А жёлтая работает рядом которая с тахометром?

@andrienko.1966 --> Нет. Горит красная и красная снежинка на тахометре, со снежинкой понятно всё, не понятно про круглую красную лампочку внизу напротив отметки(ноль), на спидометре, она не гаснет при работе двигателя, что это? Машина FF2, 2.0 литра, механика, 2005 год.

Полностью отключается панель приборов. Не работает спидометр, тахометр, показания количества бензина. В общем вся панель. Правда бывает включится, а через некоторое время опять отк.

Выехал утром, никаких проблем. После нескольких коротких остановок, при выезде на магистраль(перестраиваясь в свой ряд), добавил газу, понял, пропала тяга и увидел обозначение на п.

У меня Форд Фокус 2, на панели загорелась желтая иконка, что это.

на панели где кнопка подогрева заднего стекла стоят еще 3 глушки, к одной из глушек подходят какие то 2 проводка для чего ведь это глушка.

загорелся чек, дисплей показывает неисправность двигателя, ограничение скорости, иногда глохнет и не сразу заводится.

Я так понял, горит лампа под номером 19. Это незакрытая дверь. Если все закрыты, то надо проверять концевики во всех дверях. Они в резиновых колпачках, может быть, будет достаточно просто провернуть их на 90 градусов.

И маленькая круглая лампочка горит желтым? Если да, то это означает какую-то неисправность в системе управления двигателем. Надо делать диагностику.

Загорается вместе с лампой чек, а так же также при открытой двери в движении, при езде с поднятым ручником т.п. Она должна гореть только красным в исполнении когда есть еще желтая лампа симметрично слева от экрана.

Ситуация с этими лампочками действительно интересная, поскольку автомобилей с такими панельками не много, но все же в некоторых мануалах есть описание этим двум загадочным индикаторам, а табло между ними должно более подробно написать в чем именно проблема (если она действительно имеет место быть).

С чем может быть связано, постоянно горит красная лампочка? (решено) — 3 ответа

Ford Focus II 2005 — 2011

На панели приборов постоянно горит красная лампочка, около спидометра, где отметка(ноль). Помогите понять!

Вопрос понравился?
Да

Вот что пишет сервисная книжка по обслуживанию:

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем добрый день. Облазил весь мануал. Нашел все индикаторы кроме нужного.
Перед запуском когда все индикаторы на некоторые время загораются среди них есть: красного цвета, похожий на шестеренчатое колесо с палочкой внутри. В мануале такого нет вот и вопрос, к чему он относится?

И еще вопросик. Манагер сказал, что прежде чем пустить двигатель необходимо дождаться чтоб все системы проверелись, ну тобишь все ненужные лампочки на прибьорке погасли, типо компьютер все обмазговал. Так ли это? И чем грозит несоблюдение этого? А то у меня пару раз было: один раз с непривычки еще поспешил и завел недождавшись анализа систем, а второй раз в горочку не додал оборотов и тоже че то задергался и быстро стартанул.

andresus
Была такая проблема но у меня со временем само все прошло.

Есть вариант еще, там где стоит или где должен стоять ППП, в верху с лева если стоять на протев открытого капота, там есть папка и мамка (штекер) отсоедини его, заведи машину, у тебя не должно показывать половину показаний БК в том числе и заправку.После заглуши двигатель и соедини штекера обратно.Должно помочь

Rustam86
Спасибо, попробую

Все, пропало. Ничего не отсоединял, просто заправился побольше)

нууууууу говорю у меня с 2006-го года такое есть. только без голоса.

Viktory1234

у меня такая проблема при нормальной спокойной езде могут загореться все ошибки,потом погаснуть и остается гореть есп и чек,заглушив машину и заново завести они могут пропасть вовсе,а могут снова гореть все и не дает заводиться,была на диагностике сказали дело в приборной панели,В рекомендации написали вот что При повторном появлении неисправности необходимо поставить тестовую приборную панель,для выявления неисправности(потребуется два ключа зажигания).Что делать не знаю,с машиной внутренности все хорошо,собираюсь продавать ее,а вкладывать в нее просто устала(((Форд Фокус 2 1.6 автомат.

Ребята вопрос по индикатору неисправностей систем подушек безопасности и ремней, как диагностировать это.

25 февраля 2013

Помогите пожалуйста! Если я сначала поверну ключом, но не завожу машину, у меня пропадают все индикаторы, кроме снежинки (но тут все понятно), низкого уровня заряда аккумулятора, неисправности двигателя и падения давления моторного масла. Причем эти индикаторы со временем не гаснут, но стоит завести машину, все пропадает. В чем дело и не опасно ли все это?

Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста если кто сталкивался, на днях поменял сцепление в сборе и выжемной проехал 30км и загорелся чек ФФ2 2007 г.в ГИА 1.6 115 кобыл

Viktory1234:

вообщем все работает но . когда завожу горит чек и большая стрелка вперед . завел погасла и несколько секунд приборка не работает нет света и молчит музыка стрелки не двигаются . через некоторое время все начинает работать

нашел причину перегорел предохранитель

у меня всё время горит этот индикатор летом и зимой летом горит красным даже при температуре +30

biss
Горит видимо потому, что прочерки в показаниях температуры. Скорее всего неисправен датчик температуры или разъем (проводка).

vantus230589

6 мая 2016mobile

здравствуйте, при включении зажигания стрелки лежат и только через какое то время они оживают, в чем может быть проблема?

vantus230589

20 мая 2016mobile

вован2
а номер предохранителя не подскажешь?

14 января 2017mobile

Вот ещё расшифровка значков панели приборов

vantus230589

16 января 2017mobile

у меня похоже накрылась контактная группа, если включить зажигание и чуть приподнять ключ, то приборка оживает

При вкл.зажигания не горит индикатор подушек безопосности в тестовом режиме гоит красным цветом в чем причина симакс 1.8 2007гв рестайлинг.

kovalevnic
Это лампа заводского иммобилайзера. Когда она мигает, то авто не должно заводиться. Если у вас завелась, то значит установщики сигнализации отключили ее и вместо нее подключили иммо от сигнализации.

kovalevnic
Установщики бывают разные. Может это их фишка- устанавливать свой иммо вместо родного. (а не двойную защиту)

Доброго дня всем!
На приборной панели слева под тахометром, загорается красная снежинка, выше читал ответы, но так и не понял к чему она относится. Подскажите что это? И если не исправность то чего?

AWolf
Снежинка-это просто напоминание о том, что на улице может быть обледенение дорожного полотна. Загорается красным она уже при 0 градусов.

Неисправность системы двигателя (красная лампочка)

ford focus 2 на ходу глохнет машина и пишет неисправность двигателя а потом ограничение скорости и моргает красная лампочка.Я видел эту тему поднимали но решение проблемы так и не озвучили. в чем проблема подскажите?

диагностика ничего не показывает

Доброго времени суток. столкнулся сегодня с такой проблемой ,у меня фокус второй 2 литра 145 коней , заехал на заправку заглушил машину , заправился , вставляю ключ в зажигание загорелась красная лампочка в центре панели и заморгала, загорелся чек , на бортовике пишет НЕИСПРАВНОСТь СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ, и двигатель не запускается , даже стартер не крутит , попробовал по таскать ни чего не дало .

Если мигает лампа иммобилайзера, то стартер крутить не будет. Надо сначала разобраться с этим. Поменять ключ, проверить контакты на приборке, что с напряжением АКБ.

to AL-DL: акб в идеале , через бортовой проверил на ошибки , шесть ошибок показало, и это всё сразу

apach: шесть ошибок показало, и это всё сразу

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Помогите пожалуйста, машина форд фокус 2 TDCI турбо дизель 2006 года, сначала стал плоха запускаться со стартера на гарячую и иногда загорался датчик неисправности силового агрегата, теперь на горячую запускается только с толкоча и датчик горит постоянно, стартер крутит отлично, но толку нету, а с толкоча с пол тычка запускается, на холодную запускается со стартера ну тоже плоховато. что делать? подскажите, заранее спасибо.

разобрался, это плунжерам копец. кто подскажет, меняются ли на тнвд А2С20003032 плунжера, ато что то я немагу найти в инете.

ff2tdci: 2 TDCI турбо дизель 2006

Это следует указывать не в своем сообщении а в профиле.

Владимир 80: Это следует указывать не в своем сообщении а в профиле.

Ничего страшного. Хуже, когда этих данных нет, ни там, ни там. К тому же, далеко не каждый пользователь знает (помнит) о том, что данные по машине есть, или, по крайней мере должны быть, в профиле.

to garefey:

Проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.

Подскажите пожалуйста, форд фокус 2012 г.в. ДВС 1.6,125 л.с, горит чек и при набирании оборотов машина дергается,при диагностики выдает обогащенная смесь. свечи,воздушный фильтр поменял и даже заправку другую поменял

andresus
Была такая проблема но у меня со временем само все прошло.

Rustam86
Спасибо, попробую

Все, пропало. Ничего не отсоединял, просто заправился побольше)

нууууууу говорю у меня с 2006-го года такое есть. только без голоса.

Viktory1234

Ребята вопрос по индикатору неисправностей систем подушек безопасности и ремней, как диагностировать это.

25 февраля 2013

Viktory1234:

нашел причину перегорел предохранитель

у меня всё время горит этот индикатор летом и зимой летом горит красным даже при температуре +30

vantus230589

6 мая 2016mobile

vantus230589

20 мая 2016mobile

вован2
а номер предохранителя не подскажешь?

14 января 2017mobile

Вот ещё расшифровка значков панели приборов

vantus230589

16 января 2017mobile

20. Под капотом | Ошибка иммобилайзера — Ford Focus Hatchback, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ 🙂 Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать 🙂 Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину 🙂

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Решил написать тем , кто владеет немолодыми фокусами.

Проблема не нова, но решение пришло не сразу, поэтому решил поделиться личным опытом.

Однажды приборка засверкала всеми цветами радуги, компьютер стал высвечивать о неисправности гидроусилителя, системы управления двигателя , уменьшенном разгоне. На деле поведение машины никак не изменилось. Полазил по форумам, везде пишут, что нужна пропайка платы приборки. Ну ок, нашел мастера через знакомых,приехал на какую-то стоянку, вышел чел, снял панель, ушел в сарай, вернулся через 10 мин, поставил, мол все ок. Отдал ему 3тыр. Проблема пропала, но на следующий день все вернулось, епт! Стал вызванивать , даай говорю переделывай. После повторного звонка, этот крендель благополучно сливается, трубу не берет. Знакомый открестился, разбирайтесь сами. Решил , что теперь в сервис и заказ-наряд обязательно. А этому херу пожелал верить в карму.

Короче нашел контору, электроникой занимаются, инженеры и все такое. Приехал,все культурно, хренова туча приборов всяких. Дядя в этот раз паял панель 1,5 часа!! А не 10 мин. Я был рядом, наблюдал. Так учтите, если кто столкнется, быстро это не делается. Отдал уже 7 тыр. Но с гарантией в полгода!! К слову новая приборка стоит около 30 тыр!! Плюс замена плюс прописка ключей, немало вобщем. А брать б/у, не факт, что у нее не будет тех же проблем.

Все поставил, поехал домой,бац и та же песня. Ну еп твою ж мать, нервы уже сдавали. Позвонил дяде, все рассказал, приезжай говорит, прозвонку сделаем. На след день поднял капот,стою в раздумье и тут замечаю хрень.

Слева от аккума заходят два жгута проводки, отогнул один из них и тадааааам, перетерлись три провода. Не до конца, но сильно. И провода видимо замыкали друг на друга. Перемотал все, заизолировал. Месяц как проблема пропала. К дяде не поехал уже)))

Сам жгут перетирается об пластиковый выступ рядом с разъемом. Так что, не торопитесь пропайкой заниматься, гляньте сначала состояние жгута. А то 10 тыр просто выбросил. Фоток нет. Ну вроде все понятно описал. Удачи на дорогах)))

Читайте также: