Додж караван моргает свет
2017 Dodge Grand Caravan Review | Features Rundown | Edmunds
Вопрос: мигающие огни Dodge Grand Caravan
У нас есть Dodge Grand Caravan 1997 года. У нас была проблема стартера, которая была устранена путем замены стартера. Однако после замены стартера лампочки климат-контроля мигают. Это стеклоочиститель заднего стекла, прерывистый стеклоочиститель заднего стекла, рециркулируемый воздух и кнопка кондиционирования воздуха, которая горит и мигает. Все четыре индикатора мигают одновременно и продолжают мигать в течение 15-20 минут после запуска автомобиля. Чем это вызвано? Это какой-то диагностический код? Пожалуйста, помогите. Спасибо, Дон и Пэм
Ответ: мигающие огни из-за диагностического кода после отключения батареи
Поскольку вы заменили стартер, вы, должно быть, отсоединили аккумулятор на некоторое время. Это то, что заставило все эти огни начать мигать. Вы правы в том, что они сигнализируют о проблеме и диагностическом коде.
Вот процедуры тестирования и сброса.
Сброс светодиодного дисплея (мигание светодиодов) Калибровка / перезарядка кондиционера
Выполняйте эту процедуру, когда батарея была заменена или перезаряжена, а светодиодные индикаторы должны быть сброшены.
Если модуль управления отопительной вентиляцией и кондиционированием воздуха (HVAC) будет заменен, необходимо выполнить калибровочную диагностику и тесты охлаждения. После успешного прохождения этой группы тестов их можно выполнить индивидуально.
Во время испытания двигатель должен работать, чтобы обеспечить горячую охлаждающую жидкость для нагревателя, работу компрессора кондиционера и обеспечить правильную калибровку приводов.
Модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования способен устранять неполадки в системе примерно за 120 секунд. Если условие обнаружено, отображается код ошибки. Код ошибки не может быть удален до тех пор, пока условие не будет устранено и диагностический тест не будет выполнен. Проверьте проводку перед заменой компонентов.
ВНИМАНИЕ: Не снимайте приводы с агрегата отопительного кондиционера в сборе с включенным питанием. Снятие должно выполняться только при выключенном зажигании. Приводы не имеют механических упоров для ограничения хода. Если привод вращается и не подключен к узлу агрегата, он не будет калиброван.
Калибровка привода
Калибровка двери в режиме, смеси и зоне (если имеется) компенсирует механические изменения в приводах, модуле управления HVAC и его связях. В калибровку автомобиля можно войти с передней панели управления. Если при включении зажигания мигают одновременно светодиод REAR WIPE и INTERMITTENT, приводы не были откалиброваны или произошла ошибка во время предыдущей калибровки. Диагностика всегда будет происходить во время калибровочной диагностики и теста охлаждения.
диагностика
Во время калибровки привода выполняется диагностика приводов и датчика температуры испарителя.
После завершения диагностики светодиоды REAR WIPER и INTERMITTENT начнут мигать, показывая либо успешную калибровку, либо соответствующий код (ы) отказа. В это время можно выполнить ручное тестирование потенциометров смешивания, режима и драйвера (если есть).
Если во время диагностики обнаружен сбой, в контроле будет установлен сбой. Когда зажигание выключается, а затем включается или диагностика прекращается, светодиоды REAR WIPER и INTERMITTENT одновременно мигают, показывая, что произошла ошибка.
Элемент управления не будет указывать код сбоя, а только о том, что сбой произошел во время последнего диагностического теста. Единственный способ очистить коды неисправностей - повторить калибровочную диагностику и проверку охлаждения после завершения всех ремонтных работ.
Тест на охлаждение
Этот тест был разработан для тестирования производительности системы кондиционирования на заводе. Если модуль управления HVAC заменен, во время калибровочного теста будет проведен тест охлаждения. Во время теста охлаждения датчик контролирует температуру датчика оребрения. Система кондиционирования должна быть в состоянии снизить температуру испарителя до заданного минимального значения менее чем за 2 минуты. НОТА: Охлаждение не будет происходить на устройствах только нагревателя.
Калибровочные / охлаждающие светодиодные индикаторы
НОТА: Смотрите таблицу для определения мигающих светодиодов. Если проблем не обнаружено, система управления работает нормально.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, на холодную завожу свет моргает, как прогреется так нормально. Как нибудь это лечится. Генератор проверяли сказали всё норм.
Dodge Caravan 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Dodge Caravan, 1999
Dodge Caravan, 2006
Dodge Caravan, 2002
Dodge Caravan, 2006
Комментарии 34
Если опелировать не к разуму, а к интуиции,
то эти симптомы напоминают появление-исчезновение нагрузки.
На моей машине это проявляется между 75-90 град.
При 91 град термостат полностью открыт и сопротивление потоку ОЖ нет.
ОЖ завязанна с помпой, помпа с ГРМ, т.е с нагрузкой.
Допустим термостат начинает частично открываться при 75-80 град.
Часть ОЖ, находящаяся в рубашке двигателя прогрета сильнее, чем
часть находящаяся в радиаторе.Имеем температурное
расслоение ОЖ.Перемешивается ОЖ не сразу.Следовательно в термостат
попадает то холодная, то горячая ОЖ.И он рывками закрывается-открывается,
создавая сопротивление потоку, поскольку помпа нагнетает постоянно.
Ну нифига се расписал! У тебя брата в москве нет? 😂
Скорее всего щетки гены. …у меня так было почти год проездил и потом вышел. …и пошел пешком) поставил щетки от Волги и уже лет 5 примерно норм все.
Блок предов обслужи, хуже не будет. Лягушки квакать начинают в нем со временем. В БЖ своем описывал — электрика, профилактика. А вообще причин может быть 1000+1.
Очень ценная информация. Летом делал профилактику мозгов, а про блок предов даже и мысли не было. Придётся завтра по холодку заняться этим вопросом((((((
Ну так просто ремень пора менять )
Так уже поменял.😊
Так в том то и оно, что никак. Сперва поменял ремень, потом снял генератор, теперь задаю вопрос — почему моргает свет?😱
А ремень гены на что ещё одевается?
Генератор, кондиционер, шкив коленвала, ролик натяжитель.
Если акум не старый, а это первая причина, то посмотри массу, кинь с акума на массу.
Акум свежий, менял летом, а про массу очень интересно, я как то пропустил этот момент. Завтра буду шаманить.
Давай шамань, потом отпишись, интересно что в итоге.
Stalker1979
Генератор, кондиционер, шкив коленвала, ролик натяжитель.

Все сделал! Значит так: от АКБ идет красный проводок (+) под блок предохранителей и его у меня разделяет предохранитель на 25 Аh…и он у меня сгнил(((( Покапали маслица, заменили предохранитель и вуаля — мерцания нет! И обороты еще на 100 упали. Жалко только, что содрали с меня 2000руб…прям кошки скребут. А просили вообще три! Конечно здесь в Москве я гость и своего приюта для замены чего-либо у меня нет…жаль. Так что реле-регулятор в мозгах это самый последний вариант — ищите, коллеги, проблему сначала в других местах. Удачи и спасибо за советы, особенно про плохой контакт.
Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.
Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
- Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
- Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
- Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
- Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
- Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
- Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
- Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.
Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
- Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
- На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
- Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
- Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
- Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
- Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
- Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
- Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.
Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
Автор: Валерий Моторин Раздел: DODGE
Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).
В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.
В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.
Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».
В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.
Двигатели
В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.
Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.
Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.
В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.
Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.
Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.
После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).
Трансмиссия
Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.
Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.
Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.
Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.
Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.
Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).
При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.
Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.
С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).
Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).
Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.
Заключение
На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.
Решил создать эту тему ввиду некоторого опыта пользования ксеноном, галогеновыми лампами разных производителей, светодиодами.Кто хоть раз ездил ночью по нашим трассам на Додж Караване 2001. 2007 года и аналогах от Крайслера со стандартными американскими бюджетными фарами и лампочками к ним видимо был немало удивлен, что светят они никак, дальний еще как бы есть, а от ближний реально опасен для жизни, потому как 99% авто двигающихся навстречу имеют освещение на порядок сильнее и оно реально бьет по глазам владельца Додж Каравана иногда до кратковременной слепоты в глазах.
Так уж получилось, что поездка была с вечера до обеда следующего дня и приехав с болью и резью в глазах было и ежу понятно, что надо что то с этой грустностью делать.
Год был 2007. 2008, ксенон был еще разрешен на тот момент. Полазив по интернету, почитав отзывы и рекомендации по разному ксенону, и приняв таблетку от жадности, я раззорился на колхозный ксенон из Китая, не самый бюджетный, но в пределах 3. 4 тысяч. Устанавливал естественно сам, по природе своей предпочитаю все делать сам, особенно когда надо кому то что то платить. Впринципе это было не сложно, лишь чутка повозился с самими лампочками, их корпус слегка не соответствовал ответным отверстиям в корпусе фары. И включил.
Чуть не укакался от радости когда солнечным днем на освещаемых фарами закрытых воротах гаража напротив увидел два пучка света, с галогенками это можно было делать лишь вечером. Из минусов было лишь то, что ближний не фокусировался как надо, не было четко очерчиваемой горизонтальной полоски как у стандартных галогенок. Ну и хрен с ним подумал я, на глаз припустив ближний, что бы не мешать встречному транспорту. Но как оказалось встречный транспорт эта моя регулировка не устроила, я заморился в следующей аналогичной поездке на всю ночь, получать в морду дальним. По характеру своему и воспитанию я не люблю создавать неудобства окружающим и решил отрегулировать ближний еще ниже, что и сделал, но это привело к тому что дальний стал хуже чем был с галогенками. Встречный транспорт уже спокойно проезжал мимо, а я же увы фактически всю дорогу ехал на ближнем, что не очень то безопасно, если ехать на скорости поболее 110 км в час.
Почесав репу, было принято решение поставить две дополнительные фары на дальний, была принята еще одна таблетка от жадности и приобретены две махонькие такие фарки Хелла, релюшка что бы врезаться в сеть дальнего и две галогенки увеличенной яркости. Как оказалось эти две бздюлинки освещают трассу как два прожектора, от уж приятная неожиданность.
И от так мне удалось поездить где то год, потому как колхозный ксенон был успешно запрещен плюс техосмотр был забран из веденья корыстных по жизни гаишников и его пришлось проходить у увы не берущих денег фирмочек, ребята просто отфутболивали меня на следующий круг, ведь их услуги каждый раз приходилось повторно оплачивать и где то на четвертый заход я был вынужден все свое хозявство снять и взгустнув поставить галогенки на место.
Пройдя техосмотр желания ставить ксенон на место у меня уже не было так как меры против него приняли драконовские, на тот момент сравнимые с алкашней за рулем. А терять зрение и рисковать своей жизнью и жизнью окружающих в ночных поездах уже не хотелось.
Почесав очередной раз репу, решил поискать что нить в галогенках, выбор все таки есть. Решил брать тупо самой дорогой ценой, на тот момент это были японские галогенки IPF газонаполненные с заявленной двойной светоотдачей. Уже привычно задавив жабу жадности приобрел их почти за 6 штук. Поставил иииии, как бы это помягче, хрень это полная, они конечно поярче и свет реально дневной и регулировка ближнего четкая и безпроблемная, но 6 штук они не стоят, максимум штуку, за комплект, что не решил проблеммы даже нормального не говоря уже о хорошем освещения дороги в темное время суток! Их освещения явно не достаточно, а сравнивать с освещением даже колхозного бюджетного ксенона вообще смешно.
Ощем пожелав "долгих" лет жизни нашим спекулянтам и тем кто запретил ксенон, я уже очередной раз потоптавшись по жабе в душе, и она уже привычно умолкла, приобрел еще две дополнительные фары Дэпо, за 3. 4 штуки, уже ближнего света, врезал их через релюшку в сеть габаритов. Вернул на место фарки дальнего Хелла иииии понял, что жить можно. Все мать их, дэбилов с ксенонофобией, гаааалогеновое. Весь передок в фарах и фарках, благо бампер позволяет, и еще и сымпотышно получилось и никого не слеплю на ближнем, что вполне сопостовимо с тем что было со ксеноном! И те редкие балбесы, что до сих пор попадаются мне навстречу на дальнем или неотегулированным ближнем, сразу начинают суетиться когда я переключаюсь на дальний - приятно когда на дороге тебя уважают.
Минусов из всего сделанного только два.
Первый, перед техосмотром все дополнительное приходится снимать, ну не положено и усе, хоть гопака им спляши - все бестолку.
Второй, боюсь что возросшая нагрузка на генератор рано или поздно даст о себе знать. А он мать его подороже 10 штук будет.
От и пришел черед светодиодов. Их появилось всякоразных несчесть и выбрать себе что нить уже можно, даже нуно, потому как поднадоело менять предохранитель в линии на дополнительные фары Дэпо ближнего света. Они ведь у меня светят с габаритами постоянно, типа дневные огни по совместительству. Хорошо у меня эти допфары есть, а ведь многим приходится ездить на ближнем ввиду очередного дэбилизма законы рисующих. Ощем нашел я светодиодики аж на 1300. 1800 люменов и 35. 40 Ватт вместо 60 Ваттных галогенок до них, за 1200 рублей штука, поставил один для сравнения и как бы это помягче. Правильно некоторые в нете пишут, светодиоды хорошо светятся, а не светят. А от светят они хреново. Ощем с ближним у меня опять стало грустно, зато как дневные огни, они реально самое то.
До покупки этих светодиодов, присматривал себе аналоги за 5 штук в фары головного света, теперь однозначно брать не буду, потому как вероятнее всего освещение будет хуже и корректная регулировка ближнего явно под вопросом.
Ну и так как с ближним у меня опять грустно, то решил поискать что нового в галогенках. Оказалось, что да появились типа финские из китая за штуку комплект галогенки с заявленными 2800 люменами, которые и приобрел, вчера, на выходных ставить буду, самому любопытен результат.
Читайте также: