Автосвет калина своими руками
Добрый день, друзья! Всё таки дошли у меня руки написать про то, как я сделал автосвет на своей калинке.
Ну а теперь по порядку:
При пуске двигателя и положении переключателя МУС в «0» автоматически включаются лампы ближнего света, ПОСЛЕ запуска двигателя. При этом не включаются лампы габаритов, подсветки номерного знака, панели приборов, прикуривателя и др., позволяя снизить нагрузку на генератор (до ≈60 Вт (10А) в зависимости от комплектации) и уменьшить время заряда аккумуляторной батареи.
Принцип работы:
1. При выключенном зажигании управление светом штатное.
2. При включенном зажигании и остановленном двигателе ЭБУ разрешает работу стартера, замыкая на массу контакт 85 «дополнительного реле стартера» (К3 в монтажном блоке) и, тем самым, отключает нормально-замкнутый контакт "РЕЛЕ1". Лампы ближнего света не горят, управление светом штатное.
3. При работающем двигателе ЭБУ снимает массу с 85 контакта реле К3, при этом "РЕЛЕ1" подает напряжение на лампы ближнего света (ДХО) через нормально-замкнутый контакт "РЕЛЕ2". (Возможно вместо подключения к контакту 56 МУС (зеленый провод) подавать +12В на дневные ходовые огни, если стоят.)
4. При переводе переключателя МУС в любое положение отличное от «0» "РЕЛЕ2" размыкает цепь и управление светом происходит по штатной схеме. (В случае установки дополнительных ДХО – они гаснут).
Также я сделал развязку на ручник ещё двумя диодами, т.е. при поднятом ручнике при запуске двигателя ближний свет не загорается. При опускании ручника схема начинает работать как описано выше с пункта "2". Сделано это было потому, что на авто установлена сигналка с автозапуском и чтобы при запуске ночью машина не стояла на стоянке со зря включенными фарами да и зимой, что очень важно, лучше заряжала аккуму не расходуя попусту напругу на фары.
Ну и для полного счастья, чтобы контролировать работает вся моя схема или нет, я сделал индикацию, в виде светодиода, припаяв к нему резистор(сопротивление) (какое под руку попалось, точно не помню, но по моему на 560 Ом), т.к. светодиод взял на 3 вольта, а в бортовой сети, как известно 12.
Материалы:
-реле пяти контактное автомобильное 2 шт — 2х50 руб=100 руб;
-колодка для реле автомобильного 2 шт — 2х45 руб=90 руб;
-диод (какой попадется) 3шт — я выпаивал из старых блоков питания от компов, которые побольше.(точно не помню, но вроде на 10А)
-резистор (в простонародье-сопротивление, подбирается по яркости свечения светодиода, кому как нравиться, у меня он светиться с такой же яркостью, как и кнопки на МУСе, чтобы не отвлекал)
-изолента, инструмент;
-прямые руки, либо пряморукий электрик
Установка:
1. Соберите вышеуказанную схему, используя метод скрутки, изоленту.
2. Откройте крышку монтажного блока (с МУСом)
3. Произведите подключение к проводам согласно схеме, используя клещи для зачистки изоляции, изоленту, либо спец.фишки.
4. Закрепите реле в торпеде за монтажным блоком с помощью изоленты.
5. Закройте крышку МУСа
6. Наслаждайтесь автосветом.
Существует множество вариантов реализации автоматического включения автомобильного света. Каждый подбирает решение для себя индивидуально, исходя из своих предпочтений, руководствуясь своими знаниями и опытом. Главная задача реализации – повышение удобства использования автомобиля, а как известно удобство складывается из мелочей.
| Классический, заводской автосвет на KIA Sorento I. Головной свет включается до старта двигателя. | Реализованный автосвет. Питание на ДХО (габариты или ближний) подается после пристегивания ремня безопасности водителя и отключается после остановки двигателя. |
Принципиально можно выделить несколько подходов к реализации автоматического света:
1. Минимальные изменения в электросхеме или настройках бортового компьютера для активации уже заложенной производителем функции автосвет.
2. Простые незначительные изменения, как правило в блоке управления светом, с использованием одного реле.
3. Более серьезные вмешательства в электросхему автомобиля с использованием реле, контроллеров и подключением к датчикам автомобиля.
Люди устанавливающие автоматическое включение света как правило стараются учесть следующие нюансы:
- Включение света после запуска двигателя, т.к. при холодном пуске важно сохранить для стартера каждый ватт энергии;
- Возможность легкого, быстрого отключения, ведь в жизни бывают разные ситуации, возможно Вам потребуется холодной зимней ночью долго просидеть в заведенной машине не привлекая к себе внимания.
Реализовать автоматическое включение света будем на автомобиле Шкода Октавия тур по простой схеме с применением одного пятиконтактного реле. В данном авто есть возможность реализации штатными средства, а именно заменой реле управления светом, но использовать его мы не будем, т.к. алгоритм включения будет стандартным – свет будет включаться в момент включения зажигания и потухать во время работы стартера, после чего снова загораться. При таком подходе мы снижаем ресурс ламп, а главное снижаем вероятность запуска двигателя после холодной ночи. В своей работе мы решили использовать сигнал пристегнутого ремня водителя, на подавляющем большинстве современных автомобилей в замке ремня есть датчик.
Выбор данного алгоритма обладает следующими плюсами:
1.Водитель как правило пристегивается после старта двигателя, т.е. до и во время работы стартера нет лишних потребителей.
2.Водитель ездит всегда пристегнутым, а значит свет горит тогда, когда машина едет и выключается когда водитель отстегивается или глушит машину.
3.Если необходимо оставить заведенную машину без обозначения светом, просто не пристегиваемся.
Перед началом лучше ознакомиться с инструкцией по ремонту вашего автомобиля, что бы узнать как добраться до тех или иных блоков, а также какие управляющие сигналы использовать.
Итак, все готово можно приступать:
В работе мы используем крестовую отвертку, бокорезы, пятиконтактное реле, мультиметр.
Силовые провода в колодке реле лучше поменять на более толстые, не менее 2,5 квадратов т.к. стандартные, тонкие провода сильно нагреваются под нагрузкой, а если провода греются то и до пожара недалеко. Управляющие можно оставить заводские, нагрузка там минимальна.
План подключения следующий:
- 85 управляющий контакт реле – к плюсу после замка
- 86 управляющий контакт реле – к постоянному минусу на датчике непристегнутого ремня (минус пропадает после пристегивания)
- 30 силовой контакт – к плюсу после замка (позволит избежать потребление тока на заглушенной машине)
- 87А (88) - силовой контакт – к силовому проводу на габариты или ближний свет (можно включить габариты, ближний свет и подсветку приборов, для этого необходимо перед каждым отходящим проводом поставить диод )
1.Находим фишку под сидением водителя, вынимаем её из разъема и определяемся с необходимым проводом для упавляющего сигнала.
2.Разбираем порог водительской двери, находим в косе нужный провод и подключаемся к нему, после подключения лучше проверить мультиметром что вы выбрали нужный провод.
3.Пробрасываем провод с управляющим минусом к блоку управления светом.
4.Находим, управляющий и питающий провод после замка зажигания (питающий провод должен быть сечением не менее 2,5 квадратов).
5.Подключаем провода к колодке реле в соответствии с планом подключения (любые вмешательства в проводку необходимо производить при отключенной плюсовой или минусовой клемме аккумулятора).
6.Тщательно изолируем, тестируем, все ОК – собираем.
Данная конкретная схема применима только к автомобилю Skoda Octavia tour, т.к. полярность проводки датчика непристегнутого ремня у Вас может быть другой, алгоритм работы датчика и включения света также может отличаться. В данном автомобиле происходит размыкание цепи при обнаружении пристегнутого ремня. Помните – некомпетентное вмешательство в проводку автомобиля может привести к серьезным затратам на ремонт, если вы на 100% не уверены в своих силах или знаниях обратитесь к профессиональному электрику в крупном автосервисе.
Универсальная схема включения автосвета
Ваша машина ночует в гараже, Вас мало волнует проблемы холодного запуска и уж тем
85 управляющий контакт реле – к плюсу после замка
86 управляющий контакт реле – к массе
30 силовой контакт – к постоянному плюсу (к массе в зависимости от того + или – подается на лампы фар при включении)
Надоело каждый раз крутить ручку модуля управления светом (МУС), а главное, надоело забывать выключить всё это после окончания поездки и разряжать в хлам аккумулятор. Тем более зимой.
Поэтому сделал сабж.
Долго и вдумчиво изучал вопрос.
0. Включать вручную габариты (ГО) + Ближний свет (БС). Вместо БС можно использовать противотуманки (ПТФ). Постоянно забываешь их то включить, то выключить. Не интересно.
2. Использовать специальное реле, которое автоматически включает лампы дальнего света (ДС) на мощность 30%. Тема с обсуждением на форуме здесь. Тема интересная и очень распространенная. Требует минимальных переделок в проводке авто. На авто создается видимость, что автомобиль едет с включенными фарами. Но продвинутые ГАИцы могут заметить, что светятся только внутренние фары, в которых установлены ГО и ДС. А должны светиться внутренние, т.е. ГО и внешние, т.е. БС. Таким образом создается впечатление, что водитель едет либо на одних ГО, либо на дальнем свете. И то, и другое в светлое время суток запрещено и наказуемо (подтверждение). Поэтому не интересно.
3. Использовать специальную схему, которое автоматически включает лампы ближнего света (БС) на мощность 50% + включать ГО. Тема с обсуждением на форуме здесь. Хорошая мысль, но для ее осуществления требуется немалая переделка штатной проводки. Дело в том, что с того же провода, что и лампы БС, запитаны электрокорректоры фар и катушка реле дальнего света. Если на этом проводе будет 50% напряжения, то лампы в половину накала светить будут, тут всё хорошо. Но корректор фар и ДС работать не будут. Питание для них придется прокладывать отдельно. Подробности тут, тут и тут. Опровержение тут. Однако нельзя оставить подрулевой переключатель в положении дальнего света, т.к. в режиме ДХО начнет жужать реле ДС и мигать фары ДС. Требуется доработка управления реле ДС. Поэтому не интересно.
4. Использовать специальную схему, которое автоматически включает лампы противотуманных фар (ПТФ) на мощность 50% + включать ГО. Единственный минус этого варианта - лампы для ПТФ достаточно дорогие и менять их неудобно. Ну и, конечно, сами ПТФ должны присутствовать на автомобиле.
Выбор пал на последний, четвертый вариант, хотя рассмотреть можно и третий. Один из вариантов реализации третьего от AlexS - тут.
Устройство будет состоять как-бы из трех модулей:
* 1. Модуль автосвета - модуль, который определяет необходимые и достаточные условия для включения ГО и ПТФ. Такими условиями являются: модуль управления светом (МУС) в положении "0", погасшая лампочка давления масла (ДДМ) и опущеный рычаг ручного тормоза (Р). При невыполнении любого из них модуль автосвета отключается и управление переходит в ручной режим. Также имеется временнАя задержка включения огней и кнопка ручного отключения автосвета.
За основу была взята схема пользователя Андрей710, за что ему огромное спасибо.
* 2. Модуль управления ГО - модуль, который способен зажигать ГО по команде модуля Автосвета или при ручном включении ГО при помощи МУС.
* 3. Модуль управления ПТФ - модуль, который способен задавать режим работы ПТФ: выключены, включены на 50%, включены на 100%. Здесь опять же возможны конструктивные варианты:
На последнем варианте я и остановился. Для включения ламп в половину накала используем последовательное соединение ламп. ПТФ с лампой H11 это позволяют. С лампой H3 - не уверен. Смысл в том, что от каждой противотуманной фары в салон необходимо протянуть оба провода: и "плюсовой", и "массовый".
Алгоритм работы следующий: ГО и ПТФ(50%) автоматически включатся при заведенном двигателе и опущенном ручнике. ПТФ отключится, при включении ГО или фар ручкой на МУС.
Автоматический режим полностью отключится, если его выключить специальной кнопкой "Авто" - S1.
При автоматическом включении ГО+ПРФ(50%) - на приборной панели загорится зеленый индикатор ГО. Подсветка приборов и органов управления будет отключена.
В итоге получилась вот такая схема (обведенное в пунктир):
Красным цветом выделены слаботочные линии, фиолетовым - силовые.
В качестве реле К1 использовал миниатюрное реле на 10А. Можно было взять и обычное 4-х контактное автомобильные реле.
В качестве К2 и К4 - обычные 4-хконтактные автомобильные реле. Можно было взять и 5-и контактные.
В качестве К3 - обычное 5-хконтактные автомобильные реле.
VD9 - стабилитрон на 4,7В.
Вместо транзисторов BC547C и КТ973А можно использовать сборку IRF7319/IRF7389.
Выхожу с работы, сажусь в машину, завожу. Оживает подсветка панели приборов. Ставлю морду от магнитолы, подцепляю радар-детектор, кладу телефон под руку. Можно ехать. Отпускаю ручник, зажигаются дневные ходовые огни (согласно последним поправкам к ПДД).
Наступают сумерки, становится темно – и включается ближний свет, а ходовые огни гаснут. Приезжаю домой, глушу двигатель. Забираю барахло из ярко освещенного багажника, ставлю машину на сигналку. Свет гаснет до утра.
Предлагаемое устройство управляет внешними световыми приборами автомобиля: фарами ближнего света (БС), дневными ходовыми огнями (DRL - daytime running lights), противотуманными фарами (ПТФ) и цепью габаритов, которая совмещена с подсветкой приборов и освещением багажника. Основа прибора – микроконтроллер ATMega8, датчик света – фототранзистор под лобовым стеклом.
Устройство имплантировано в штатный модуль управления светом (МУС) «Лады Калины», при этом все штатные функции управления светом сохранены – при ручном включении габаритов или фар устройство не будет вмешиваться.
Основные возможности прибора, ради которых он создавался:
1. Автоматическое включение и выключение ближнего света, в зависимости от темноты на улице.
2. Автоматическое управление дневными ходовыми огнями, в соответствии с состоянием ближнего света («днем» горят DRL, «ночью» – ближний).
3. В темноте - автоматическое включение габаритов при снятии с охраны или при выключении зажигания. Габариты погаснут при постановке на охрану, либо через 5 минут бездействия.
4. Управление штатными противотуманными фарами и опционально запоминание их состояния при выключенном зажигании.
И дополнительные, которые были добавлены в процессе эксплуатации:
1. Выключение БС / DRL через 30 секунд после постановки на ручник.
2. Запись порогов включения и выключения света самим пользователем.
3. Отображение текущего уровня освещенности и записанных порогов в двоичном коде.
4. Возможность конфигурирования устройства непосредственно с кнопок управления.
5. Возможность формирования ШИМ с 30%-ным заполнением для реализации режима DRL на фарах дальнего света (об этом будет сказано в приложении).
6. Включение света (БС или DRL) только после запуска двигателя, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор.
Если машина не оборудована отдельными ходовыми огнями, в качестве них можно использовать ПТФ или даже ближний свет. Правда, в последнем случае смысл функции автоматического управления светом полностью теряется :-)
Технические характеристики:
Напряжение питания: +9 .. +15 вольт постоянного тока.
Потребляемый ток: не более 150 мА при работе, не более 1мА в спящем режиме.
Разрядность АЦП для измерения освещенности: 10 бит.
Интерфейс пользователя: 2 кнопки, два светодиода (из них один двухцветный).
Конструктив: повторяет по форме заднюю крышку модуля управления светом и крепится на ней.
Создание первой версии – октябрь 2008, последней – ноябрь 2010.
Совместимость с автомобилями: Калина – без переделок, остальные – с незначительными доработками внешних цепей.
Схема устройства
Схемы лучше смотреть в отдельных файлах. Вот схема самого устройства:
Серая рамка справа – это элементы других систем автомобиля, а слева – внутренности модуля управления светом. Полная схема доработанного МУС автомобиля «Калина» комплектации «Норма» приведена ниже. Схема для люксовой комплектации отличается только отрезанием кнопки передних ПТФ от штатной цепи:
Основой прибора служит AVR-микроконтроллер ATMega8. Дешевый, распространенный и функциональный. Он работает от встроенного RC-генератора на частоте 1 МГц.
Для замера освещенности используется фототранзистор VT1. Вместе с резистором R8 он составляет делитель, напряжение с которого подается на один из каналов АЦП микроконтроллера (PC7). В темноте транзистор закрыт, и на входе АЦП напряжение близко к 0, при освещении открывается, и напряжение растет. Так же, как и все элементы, фототранзистор выбран в SMD-исполнении и припаян к маленькой платке, приклеенной под лобовое стекло, но его можно заменить любым другим. При этом, возможно, придется изменить сопротивление резистора R8.
Микроконтроллер управляет двумя реле, установленными на плате - K1 и K2, которые отвечают за ближний свет и габаритные огни соответственно. Контакты реле подключены параллельно контактам переключателя МУС - см. по схеме. Третье реле – это реле включения ПТФ. Оно штатное, установлено в монтажном блоке, управляется «плюсом». Для управления DRL предусмотрен выход с открытым коллектором, который может работать в двух режимах. О нем будет написано в приложении.
Казалось бы – XXI век на дворе, почему я применил реле, а не MOSFET? А все очень просто – если использовать MOSFET с P-каналом, ему понадобится радиатор (нужно коммутировать 10 ампер). MOSFET'у с N-каналом понадобится для управления бутстрепная схема. А с радиатором или дополнительной обвязкой MOSFET занимает на плате больше места, чем реле. И стоит дороже.
Реле, обозначенное «Beep block», необходимо на тех машинах, которые при открывании двери напоминают водителю о не выключенных габаритах. Когда в темноте при выключенном зажигании устройство включает габариты, это реле (с нормально замкнутыми контактами) разрывает цепь «оповещения». На Калине, к примеру, эта цепь – коричневый провод от габаритов к 13-му контакту иммобилайзера (напоминанием о забытых габаритах в Калине занимается именно он), реле типа РЭС-55 удобно размещать прямо на жгуте иммобилайзера (в котором заодно можно найти землю для второго конца обмотки).
Если габариты или ближний включены вручную (ручкой на модуле управления света) – блокировка пиликания не включается.
Задние противотуманные фонари работают по штатному алгоритму, однако для навешивания на их кнопку дополнительных функций (действие по длинному нажатию) цепь от кнопки разорвана внутри МУС и имитируется микроконтроллером (импульс длительностью 200 мс).
Вместо транзисторных ключей для управления нагрузками используется одна сборка из 7 транзисторов - ULN2003A.
Для распознавания включенного зажигания напряжение подается на ногу PB7 микроконтроллера. Оно ограничивается резистором R7 и стабилитроном VD2. Конденсатор C3 фильтрует, от греха подальше, всякие выбросы.
Положение переключателя света распознается ногой PB6. Когда ручка находится в положении "выключено", нужный нам контакт переключателя соединен с цепью зажигания. Программа микроконтроллера распознает наличие в данной цепи напряжения +12 вольт при включенном зажигании, либо малое сопротивление на землю - при выключенном, и делает вывод о положении ручки. Резистор R4 нужен для создания сопротивления на землю при работе на столе, иначе положение ручки во время отладки программа определит неправильно.
Напряжение бортсети контролируется 2-м каналом АЦП микроконтроллера (PC2). Это позволяет не включать ПТФ и ближний свет, пока двигатель не запущен (критерий запуска - напряжение бортсети более 13.2 вольта). Вроде бы не очень важная мелочь, но свободных портов было много :-)
Нажатие на кнопки и переключение света сопровождается пиканием пищалки на порту PD5.
Резисторы в цепи входа охраны и входа ручника жизненно необходимы. Эксперимент показал, что без них горят порты микроконтроллера.
Программа для МК и файлы прошивки прилагаются. Исходный текст на языке C снабжен подробными комментариями, поэтому смысла описывать здесь алгоритм я не вижу. FUSE bits при программировании трогать не надо, оставьте при заводских умолчаниях.
Правильно собранный девайс не нуждается в настройке. Однако, после установки на машину нужно будет задать пороги включения и выключения света по своему вкусу. Как это сделать, описано в разделе «управление устройством».
Конструкция
Важное замечание:
Цепи "30" (постоянное +12 вольт) и "Xz" (+12 вольт после замка зажигания) на "Калине" не защищены предохранителями, поэтому монтаж внутри МУС, да и изготовление печатной платы надо делать аккуратно. Иначе при коротком замыкании вероятен пожар.
Все устройство выполнено на двусторонней печатной плате размером 110 на 55 мм со скругленными краями, повторяющей форму задней стенки модуля управления светом. В центре платы - большое отверстие, поскольку там у МУС находится разъем.
На лицевой стороне платы расположены разъемы: WF-02 для подключения фототранзистора и WF-05 для прочих цепей, а также разъем программирования AVR. Плата приклеена к задней стенке модуля двусторонним скотчем. Соединения между платой и МУС выполнены без разъемов - провода выходят из платы и припаиваются к нужным местам внутри МУС. По четырем проводам, идущим к контактам реле, текут токи порядка 10 ампер, поэтому они должны быть сечением не менее 1мм2 - тоньше не стоит, толще трудно гнуть.
Для разборки МУС нужно снять переднюю и заднюю крышки, после чего вынуть внутренности. Чтобы снять переднюю крышку, необходимо сначала снять ручку. Она снимается тупо и бесхитростно, ее надо просто тянуть на себя, очень сильно. При этом будьте аккуратны, чтобы не сломать МУС и не получить травму, когда она соскочит :-)
Вынимая внутренности, приготовьтесь к выпадению мелких деталей из колесиков, которыми регулируется подсветка приборов и электрокорректор.
Если МУС от комплектации "Норма", то придется подобрать подходящие пружинки для кнопки, в которую превратится заглушка после вынимания из-под нее текстолитовой шайбы. Размещение светодиодов - вопрос вашей собственной инженерной мысли. Я просто просверлил в заглушке 2 отверстия, вклеил туда светодиоды и сточил их торчащие части. Так пришлось сделать потому, что сделать прозрачные окошки в заглушке мне было нечем. Сама кнопочка покупается, и впаивается на штатное место.
В МУС от комплектации "Люкс" одно окошко уже есть, штатный светодиод под ним меняем на двухцветный. Второму светодиоду выбираем место по желанию, можно так же просверлить кнопку в центре, а можно установить его на лицевой стороне МУС.
Плата изготовлена лазерно-утюжным методом, травилась в хлорном железе. С целью минимизации размеров использовались SMD-компоненты - резисторы и конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, микроконтроллер в корпусе TQFP32. Ширина вывода у корпуса TQFP32 составляет 0.4 мм, расстояние между выводами - также 0.4 мм, поэтому потребуется паяльник с тонким коническим жалом.
Резистор R4 - не SMD, а обычный, с выводами, поскольку его необходимость обнаружилась уже только на этапе отладки.
Наличие трех проводков-перемычек на плате обусловлено тем, что она постепенно эволюционировала с версии 3.0, и проще оказалось впаять перемычки, чем заново разрабатывать большой кусок платы.
Печатная плата в формате Sprint-layout 5.0 приложена.
Управление
Управление устройством осуществляется двумя кнопками, а индикация состояния - двуцветным светодиодом в углу кнопки 1 и синим светодиодом в ее центре. Оранжевый светодиод в углу кнопки 2 работает штатным образом (индикация включения задних противотуманных огней) и к устройству отношения не имеет.
Основной режим работы
В этом режиме устройство находится при включенном зажигании, и автоматически включает либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни (в зависимости от того, темно или светло на улице).
Нахождение устройства в рабочем режиме отображается синим светодиодом.
Каждые 2,5 секунды усредненный за это время уровень освещенности сравнивается с порогами включения и выключения света. Если текущий замер оказывается темнее, чем порог включения света ("ночь"), происходит переключение с DRL на БС. Переключение обратно с БС на DRL происходит по одному из двух критериев: в течение 10 секунд (4 замера подряд) на улице светлее, чем порог выключения света ("день"), либо в течение 5 минут ни один замер не оказался темнее порога включения ("сумерки").
Если поднять ручник, то через 30 секунд головной свет (БС или DRL) погаснет, и включится снова сразу после отпускания ручника.
Устройство так же отключится, если включить габариты или фары штатным переключателем.
Режим подсветки (включенные габариты)
Если на улице темно, то при выключении зажигания устройство переходит в режим подсветки - оставляет включенными габариты, чтобы можно было выйти из машины и забрать барахло из багажника. Габариты выключаются через 5 минут или при постановке машины на охрану - в зависимости от того, что наступит раньше.
При снятии машины с охраны также включается режим подсветки, если на улице темно.
Синий светодиод в режиме подсветки горит.
Режим можно досрочно отключить без постановки на охрану, если нажать на кнопку 1.
Спящий режим
В спящем режиме устройство находится все остальное время - то есть, когда машина стоит на охране, или когда охрана снята, но выключено зажигание и неактивен режим подсветки.
В этом режиме прибор почти не потребляет энергии.
Длинное нажатие кнопки 1 в спящем режиме (1-2 секунды, пока не пискнет) выключает и включает устройство, аналогичное нажатие кнопки 2 - активирует режим настройки параметров.
Управление противотуманными фарами
ПТФ включаются и выключаются кнопкой 1, как в штатном варианте.
Включенные ПТФ отображаются зеленым светодиодом в углу кнопки.
Управление противотуманными фарами работает всегда (за исключением конфигурации "ПТФ вместо DRL"), даже если устройство отключено или включен штатный переключатель света. На их работу, в отличие от DRL и БС, не влияет ручник. Если "Параметр №1" в настройках прибора включен, то состояние ПТФ запоминается и при следующем включении зажигания восстанавливается. Вместе с ПТФ включаются габариты, если они не были включены по другим причинам.
Однако, если ПТФ сконфигурированы для работы в качестве DRL, возникает ограничение: "днем" ПТФ включены и выключить их нельзя. "Ночью" противотуманные фары можно включать и выключать кнопкой как обычно.
Изменение настроек
Некоторые параметры работы устройства можно изменить, не снимая его с машины.
Для этого нужно, находясь в спящем режиме, нажать кнопку 2 и удерживать ее до троекратного писка. Устройство войдет в режим настроек.
В режиме настроек синий светодиод количеством вспышек показывает номер настраиваемого параметра (от 1 до 5), красно-зеленый - его значение (красный - выключено, зеленый - включено). Выбор параметра осуществляется кнопкой 2, изменение значения - кнопкой 1.
Практически каждый автовладелец хочет, чтобы его машина отличалась от других. Если речь идет о дорогих авто, то это мероприятие лучше поручить специалистам, внести изменения в бюджетные модели можно и своими руками. Тюнинг фар на Калине – достаточно распространенный вариант, позволяющих украсить авто, поэтому в статье будет освещена именно эта тема. Кроме того, чем более узнаваемо выглядит машина, тем меньший интерес она представляет для угонщиков.
О тюнинговых особенностях
Внешний вид машины – важный показатель для ее владельца, и если говорить о тюнинге, то лучше начинать с внесения изменений в оптику фар. Зачастую происходит их запотевание, что существенно портит внешние показатели и влияет на функциональность. Возникновение этого связано с пропусканием влаги, что приводит к окислению контактов и перегоранию внутренних ламп.
Даже если этого и не происходит, то в любом случае ухудшается видимость во время движения, а значит, повышается риск ДТП.
Поэтому тюнингованные 2 фары – это в большинстве случаев не столько прихоть хозяина, сколько необходимость.
Хотя почему бы дополнительно не украсить автомобиль?
Всего лишь два вида ламп используют как для передних, так и задних фар – светодиодные либо ксеноновые. На задние фары лучше выбирать именно светодиодный вариант, так как такие лампы не только ниже по стоимости ксеноновых, но достаточно экономичны и долговечны по своим эксплуатационным характеристикам. К числу их положительных качеств можно отнести:
- экономичность с точки зрения потребления энергии;
- способствуют улучшению света;
- срок эксплуатации порой превышает 10 лет;
- сработка происходит быстрее практически в 2 раза, чем у ксеноновых.
Такой вариант идеален для тех, кто ездит или работает на авто в светлое время суток. Но приобретать нужно лампы, имеющие повышенный эксплуатационный срок и достаточно яркий свет.
Если рассматривать ксеноновые, то стоит отметить следующие особенности:
- светят либо дальним, либо ближним светом без сочетания функциональности;
- требуется установка биксенона для получения совмещенного эффекта свечения (а это достаточно дорогое удовольствие);
- установка ксеноновых линз – мероприятие, действительно необходимое для тех автовладельцев, которые передвигаются преимущественно в ночное время;
- имеют несколько видов, начиная от билинз и заканчивая G5-линзами.
В случае если вы решили произвести доработку оптики своей Лады Калина путем установки линз, то уделите выбору достаточное внимание. Так, например, билинзы зачастую не помещаются в фары, а G5 упираются в стекло. Теперь перейдем к рассказу о том, как же сделать достойный тюнинг уже существующих фар без привлечения специалистов СТО.
Основные моменты
Тюнинг задних фар, в отличие от передних, делается при помощи покраски фары изнутри, что выполнить достаточно просто, придерживаясь определенных правил. Для этой цели краска в баллонах не подойдет, так как внутрифарное пространство постоянно нагревается, и она очень быстро сползет.
Поэтому предпочтение нужно отдать специальной краске, используемой для таких работ. Ее цена может начинаться от 500 рублей и выше, в зависимости от объема, производителя и цветовой гаммы. Далее необходимо произвести предподготовочные действия, способствующие увеличению срока службы:
- демонтировать фару, а потом ее разобрать;
- произвести выемку дополнительного отражателя поворотника;
- если присутствует хромированное покрытие, его нужно убрать мелкой наждачной бумагой, а далее нанести тонкий слой грунтовки.
Когда грунтовый слой полностью высохнет (на это потребуется не менее 1 часа), можно приступать к покраске. На фару наносят от 2-х до 3-х слоев, чтобы не допустить отслоения краски. Снова дайте время на высыхание, после чего заднюю фару можно собрать и наносить слой герметика, предварительно сняв старый. Делать это максимально аккуратно, неправильное нанесение станет причиной запотевания фары.
Еще одним вариантом тюнинга является установка комплекта светодиодов ленточного типа либо нанесение вместо покраски тонировочных средств, что придаст тюнингу оригинальности и неординарности. На тонировке желательно не экономить, а отдавать предпочтение хорошим материалам, ведь на нее возложена важная смысловая нагрузка – украшать и не создавать препятствий для нормального функционирования.
Преимущество такого способа в том, что наносится тонировка не только внутри, но и снаружи, хотя в последнем случае она будет быстрее изнашиваться и портиться. Наличие фантазии в данной ситуации не основополагающий фактор, так как тюнинг фар – процесс, требующий наличия некоторых навыков и умений. Именно они в конечном итоге и станут определяющими факторами желаемого результата. Поэтому если есть желание что-то видоизменить в своем авто, а знаний недостаточно, то целесообразно довериться мастерам своего дела и не уповать на случай.
Читайте также: