Затяжка впускного коллектора опель вектра а
Замена прокладки впускного коллектора
Ну приступим
Началось всё с того что на диагностике движка у Lelic.BMW выяснилось что имеет место подсос через прокладку впускного коллектора. Вобщем, я и сам стал замечать что движок начал свистеть при наборе оборотов как маленькая турбинка Кроме того была обнаружена сниженная на 3 единицы компрессия в 3 и 4 цилиндре. Как и предположил Лёлик дело было во впускных клапанах, но об этом расскажу позже, если не забуду .
Ехать в сервис это не наш метод, иначе что я тут на форуме по ремонту делал бы .
Вобщем, была куплена прокладка производства GM за 160р .
Также было куплено 2 баллона аэрозольного очистителя карбюратора - очень хорошая вещь, хотя по запаху простая солярка!
Предварительно за день до намеченного дня ремонта пролил все гайки которые подлежали откручиванию WD-40, а также полил коллектор очистителем карбюратора и - о чудо! он стал белым
Насчёт фоток: выложил не только те что относятся непосредственно к замене прокладки, так как сфоткал специально некоторые места двигателя, которые так просто и не увидишь. Народ часто спрашивает: а где это находится, а как то выглядит, где трубочка, где проводок .
Ну что-то отвлёкся, итак, первые 2 фотки - просто двигатель перед "препарированием". Предупреждая вопросы что за синий проводок - он идет от форсунки к бортовому компу, просто были сомнения в качестве сигнала от ECU, а потом переделывать уже не стал.
вид на впускной коллектор и блок моновпрыска "сзади"
Начинаем разбирать!
Снимаем корпус воздушного фильтра и крышку впрыска: (не забываем отключить 2 вакуумные трубочки)
Снимаем:
пластину на которой крепится тросик газа - отщёлкиваем шаровый шарнир тяги и отвинчиваем 2 болта головкой на 13.
Разьёмы с ШМХХ и форсунки, тонкую трубку вентиляции картера
снимаем бензошланги: подающий и обратку, если исправен обратный клапан в бензонасосе - ловите тряпочкой вытекающий бензин! Также с этой стороны трубочка к клапану ЕГР и вторая куда-то в сторону правого крыла - по-видимому, к абсорберу. Также снимаем разьём с ДПДЗ.
откручиваем 2 латунные гайки на 13 и снимаем блок моновпрыска:
лучше, конечно, запастись прокладкой и для впрыска, я аккуратно снял старую и потом посадил её на герметик.
Вид на коллектор с другой стороны:
(кстати, тут видно что я забыл сказать но не забыл отвинтить: надо открутить болт верхнего крепления генератора, он же болт натяжения ремня)
вид на гайки коллектора:
гайки со стороны трамблёра:
(нижняя гайка кажется доступной, но впечатление обманчиво! рожковому ключу не хватает места, а накидной не одевается - возможно открутить только так же как и 2 нижние центральные гайки, а именно - головкой на 13 с тонкими стенками)
правая сторона:
(всё-таки при сборке я забыл привернуть массовый провод генератора)
а вот в такой, извините, жопе, находятся те самые нижние гайки!
тут видно только 2 нижние гайки из трёх - третья между ними ближе к правой
Откручиваем шланг вакуумника - накидной ключ на 19.
Штуцер можно оставить.
Сливаем часть антифриза. Баночка маловата, когда я опустил шланг вниз, вылилось пара литров - прямо на пол гаража
Снимаем патрубки с коллектора. В принципе, если отвинтить коллектор от головы, ничего не выльется ибо они не связаны с головкой, просто они мешают снять коллектор.
А вот единственный способ, который я нашёл для откручивания нижних гаек: хитровыгнутыми пальцами надеваем тонкостенную головку на гайку а потом кривым воротком откручиваем. Я схитрился прямым открутить, но это жесть!
Ну вот и финиш! Прокладка выглядит не очень. В середине виден шланг на котором пришлось открутить хомут и повернуть его чтобы он не мешал отвинчивать гайку. Главное потом не забыть его вернуть на место!
Кстати, из 9 шпилек только 2 остались на месте, остальные выкрутились вместе с гайками. На этой фотке очень хорошо виден датчик температуры рядом с генератором
Криминала не обнаружено - трещин нет, но хорошо видно что подсос в основном был в 3-м цилиндре и чуть меньше в 4-м, возможно, в этом и причина негерметичности клапанов.
а в эту дырочку засасываются картерные газы - при проковыривании проволочкой снаружи, проволочка должна тут показаться
что было и что стало:
поливаем очистителем карбюратора и тщательно чистим привалочные поверхности
А вот это для меня была самая длительная и муторная операция - свинтить со шпилек гайки и завернуть шпильки в головку блока. Полскольку шпильковерта не было, всё делалось с помощью 2-х дополнительных гаек и двух трещёточных ключей - почти час провозился.
ставим прокладку, я ещё тоненький слой герметика намазал, хотя, в принципе, это не нужно при хорошем качестве поверхностей
очень удобный динамометрический ключ, но использовал его только сверху, а нижние тянул воротком (ну не подлезть там), предварительно сравнив с верхними, затянутыми динамометрическим (момент там, кстати, 22 Нм)
Перед тем как поставить коллектор на место, полил клапана очистителем карбюратора, причем, на исправных это никак не сказалось, а вот про 3 и 4 чуть позже.
Ставим отмытый коллектор:
Небольшое лирическое отступление: располовинил и промыл блок впрыска. Произвел впечатления ну очень простого, а следовательно, надёжного устройства, не то что карбюраторы!
снизу виден шток мотора ХХ
верхняя "половинка" - ничего там нет кроме бензопровода, форсунки и регулятора давления. Штуцеры: прямой и обратка.
а блочок-то "Made in USA"
Мотор ХХ у меня неродной, знаю. Скорее всего нивовский.
Что это за загадочные буквы? Может, кто знает?
Ну и как говорят книжки "сборка в обратной последовательности". Не забудьте залить антифриз!
По поводу клапанов. После сборки выкрутил свечки, выключил бензонасос и стал крутить стартером. Из 3 и 4 цилиндров поливало очистителем карбюратора что я туда напрыскал только вперед, при этом 1 и 2 сухие. Вобщем, с перерывами крутил минут 15. Герметичность, конечно не восстановилась, но надеюсь, что через некоторое время нагар всё-таки размокнет и отвалится. Потом вкрутил свечки и покрутил с вкрученными. Потом завёл. Помнится, на жигулях избавлялись от нагара на впускных клапанах бразгая водой в карбюратор при работающем двигателе, но я не рискнул на такую авантюру.
Пара фоток готового двигателя.
Если что забыл упомянуть, то звиняйте, на вопросы отвечу с удовольствием.
Снятие впускного и выпускного коллекторов, чистка впуска X20XEV
Всем привет! Пост будет большой, с фото. Сразу оговорюсь: впускной коллектор разполовинил и разобрал полностью на все части, в том числе и блок с заслонками.
Предыстория: Как-то разгоняясь почувствовал, что машина как бы чем-то металлическим поперхнулась, с того момента при достижении 2500 об. начинается звон металлический, проявляется в движении. Подумал на заслонки впуска, да и посты коллег свидельствовали, что грязи там ПЕЗЕДЕЦ.
Как раз со снятия впуска началась долгожданная пора: долго готовил гараж к месячному ремонту машины, ремонт профилактический, готовлюсь к поездке в Сочи на Формулу 1.
Так что постов скоро будет много.
Итак, поехали, начнем со впуска. Кого интересует снятие дросселя, читайте тут: www.drive2.ru/cars/opel/v…tvanopel/journal/2269388/
Необходимый инструмент:
Набор Г-образных ключей или бит Торкс (Е12, Е14 как правило будут нужны)
Головки Торкс
Ключ на 10, 13, 16, 17, 18 (2 шт), 20,
Пассатижы
Отвертка шлицевая
Клещи для разжимания Опелевских хомутов
Заранее снял клемму с аккума (Карпасс помню) ), отверстие от ДЗ к впуску заткнул тряпкой, свечные колодцы тоже.
Далее, что необходимо делать, чтобы ничего не мешало:
1) Снимаем опоры двигателя со стороны ГРМ (16, 17)
3) Снимаем модуль зажигания (ключи г-образные Торкс, 4 болта), ВВ провода, я еще свечи выкрутил:
4) Снимаем кронштейн (за него двиг что ли подвешивают при демонтаже?) за ГБЦ справа (головка Торкс)
5) Разъединяем абсолютно все разъемы датчиков ДВС слева-направо: ДТВВ, ДПКВ, ДМРВ, ДПРВ, РХХ, ДПДЗ, ЛЗ, клапана продувки адсорбера (который рядом с модулем зажигания), есть еще хитрый разъем на самом коллекторе с задней его стороны, управляет заслонками внутри коллектора, его я снимал уже после снятия коллектора, положив последний на ГБЦ.
6) Далее, как помню, перед нами рампа. Снимаем РДТ, он легко снимается, сначал скобу разжать, потом просто его с усилием вытянуть.
Сбрасываем давление топлива на ниппеле рампы. Теперь нужно открутить металлические трубки. Стоя со стороны возд. фильтра нужно ключом (18) зажать правую гайку (11) и другим ключом (18) откручивать левую (12). С другой стороны то же самое, только левая гайка трубки (13) под ключ на 20.
Польется немного бенза.
7) Снятие косы проводов.
Верхнюю крышку можно снять или можно не снять, если не сломаны зажимы. Очень хрупки. Сам пластиковый корпус косы прижат фиксаторами, на фото обведены в кружок. Отжимаем их отверткой со стороны ГБЦ, тянем вверх:
Провода пускай болтаются.
8) Снятие рампы и форсунок
Отворачиваем ключом (10) винт (15) и шпильку (16), крепящие рампу:
Если рампа шатается, но не поддается легким усилием, тяните сильней, я ее выдернул практически. Затыкаем отверстие форсов тряпками.
Дерьма на самом коллекторе у меня было очень много, комок на ладони еле умещался:
9) Откручиваем фиксатор шланга, идущего с ВУТ ключем (17), который находится на коллекторе сверху справа. Ключ у меня был 17 на 19, сторону на 19 я отрезал, а сторону на 17 максимально обточил болгаркой, чтобы стала уже, потому что откручивать ну пипец как неудобно.
Сначала крутнешь со стороны модуля зажигания, потом со стороны генератора и бегаешь туда-сюда. Спасибо Pogranec70 и остальным за совет!
10) Откручиваем с ямы легко доступный болт, снимаем и кронштейн:
11) Откручиваем 8 гаек коллектора головкой (13 по-моему). Коллектор сидит на шпильках, у меня усилие затянутости было на всех гайках примерно одинаковым, затянуто не сильно.
Итак, колдуем с родами, и вот, рождение младенца зафиксировано!
Ну а затем я уже снял разъем на задней части коллектора.
Далее разбираем коллектор, понадобятся биты или ключи Торкс, все видно на фото:
Удивляемся количеству гамна:
К слову сказать, у меня есть книжка по ремонту ОВБ, там вообще иногда не понятно, что и как делать…Фуфло, короче. Сам разбирался).
Советую все фоткать и записывать, как бы это смешно не показалось. Приготовьте много баночек и коробочек под болты, кронштейны и прочее.
В следующем посте расскажу дальнейшие действия!
Спасибо Сереге ака Sere3kee за дистанционную помощь!
Работу делал в два захода по 2-3 часа каждый, не торопился.
Всем мир!
С каким усилием затягивать впускной коллектор?
Все, пошел откручивать обратно, пока не заводил. Старые прокладки были обе треснувшие от прошлых хозяев, наверное пережаты были.
Если прослабить до 18мн после затяжки на 25нм, прокладки не потеряют своих свойств?
Все, пошел откручивать обратно, пока не заводил. Старые прокладки были обе треснувшие от прошлых хозяев, наверное пережаты были.
Прокладки впускного коллектора считай все одноразовые.
При демонтаже рвутся по любому, даже правильно затянутые с завода.
- />
- Guests
Если прослабить до 18мн после затяжки на 25нм, прокладки не потеряют своих свойств?
Всё. уже продавил
Прокладки впускного коллектора считай все одноразовые.
При демонтаже рвутся по любому, даже правильно затянутые с завода.
Материаловедение это наука , а не бла-бла.
Поменял пару лет назад, после этого уже два раза снимал-ставил. Ничего не порвалось. Затягивал все разы аккуратно от руки, без фанатизма. Пластик и жестянки целые, воздух в коллектор не подсасывает.
Похоже, тут такая же фигня, как и с болтами ГБЦ
Откручивал заводскую затяжку на 120 000 км пробега. Затянуто было весьма нехило.
После поднятия коллектора и верхней его части все 3 прокладки разделились на несколько частей: часть прилипла к верху, часть к низу.
Общее состояние поверхности прокладок было как новое. Не тресканое, ровное. Но как будто приклеилось к плоскостям.
Материаловедение это наука , а не бла-бла.
Откручивал заводскую затяжку на 120 000 км пробега. Затянуто было весьма нехило.
После поднятия коллектора и верхней его части все 3 прокладки разделились на несколько частей: часть прилипла к верху, часть к низу.
Общее состояние поверхности прокладок было как новое. Не тресканое, ровное. Но как будто приклеилось к плоскостям.
Может на заводе стали пользоваться герметиком?
И как это она так разделяется, если весь этот бутерброд: верхняя и нижняя металлические пластины и пластик в середине склепаны заклепками по кругу?
Коллега. Мы же про ВПУСКНОЙ коллектор говорим. См.тему
Там нет никаких слоеных пирогов и заклепок. Тонкий ломучий материал, типа говеного паронита.
Бутерброд из профилированных листов - он НА прокладках ВЫПУСКНОГО коллектора
Коллега. Мы же про ВПУСКНОЙ коллектор говорим. См.тему
Там нет никаких слоеных пирогов и заклепок. Тонкий ломучий материал, типа говеного паронита.
Бутерброд из профилированных листов - он НА прокладках ВЫПУСКНОГО коллектора
Прикрепленные изображения
Герметика на резьбе не видел Ни на впускном, ни на выпускном коллекторе
АААаааа. торможу. ну боковые - да, у меня такие же. Так вообще ж плассмаска между пластинами. Раздавить ее легко.
Но там тоже было затянуто не хило. Ну точно не от руки
Про тонкую паронитвую - это я про большую двойную
Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV
Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.
Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку
Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.
Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень
Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.
При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.
Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.
Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.
Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.
Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).
Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.
Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура
Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.
Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.
По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.
Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз
Отчет.Замена прокладки впускного коллектора X20XEV
Всем доброго времени суток. Решил поделиться опытом замены прокладки впускного коллектора на чумотеке(темы такой вроде не нашел). У меня эта работа с перекурами и кофепитием заняла 5-6 часов. Фото будет мало,но нужные. С чего посетила эта идея? Не очень стабильно работала на холостом ходу и слышен в районе дроселя цокот,который наталкивал на мысли о подсосе воздуха,а т.к. все прокладки в том районе заменены,то осталось поменять только ее родную,прокладку впускного. Заранее скажу,что тряска пропала,работает устойчиво,но вопрос плавающих оборотов не решило,т.ч. все же буду покупать новый РХХ(хотя мыл,чистил,наносил графитовую смазку) Но пока терпимо,буду менять не скоро.
В общем,начинаем.И кстати,желательно наличие ямы(один из болтов лучше откручивать снизу,но если извернуться,то можно и сверху)
1. Отключаем "-" клемму. (потребуется снятие генератора и откл. многих датчиков)
2. Снимаем гофру подачи воздуха от фильтра и до заслонки,отключив фишки ДТВВ,ДМРВ,РХХ,ДПДЗ.В зависимости от года авто,можно сразу отсоединить датчик детонации и ДПКВ.
3. Снимаем вентилятор основной(его снятие способствует открытому доступу к кранчику слива антифриза и снятию ремня генератора)
4. Снимаем генератор (крепится на трех болтах(2 на 13 головку и 1 на 15)). Отсоединяем от него провода и аккуратно кладем неподалеку.
5. Далее снимаем саму заслонку,отсоединив шланчики и трубочки,тросик газа. Запоминаем их расположение,дабы при сборке не напутать.
6. Стравливаем давление топлива через клапан на рампе. Откручиваем трубки подачи топлива и отводим их в сторону,чтобы не мешались. Потечет немного бензина. Откручиваем саму рампу от коллектора(крепится на 2 болта на 10,один из них "масса".
7. Аккуратно потягивая на себя выдергиваем рампу вместе с форсунками из коллектора. К рампе крепится корпус-карман с проводами на форсунки и далее на другие датчики. Когда рампа полностью снимется,поворачиваем ее вверх ногами и снимаем скобы,держащие,пластиковый корпус-карман к форсункам. Далее можно разъединить и посмотреть на состояние сопел форсунок. Если в процессе снятия забились грязью,акуратно почистить. Рампу отложить в сторону.
8. Собственно теперь нам видны (медные)гайки крепления коллектора(8 шт. на 13) В моем случае некоторые открутились хорошо,другие вместе со шпильками. Но ничего не заломано и выглядит как новое)))
9. Далее снимаем кронштейн генератора,тот самый к которому крепится генератор)
10. Снизу коллектор держит тоже кронштейн,я откручивал этот болт(на 13) снизу,т.к. имеется яма,но можно его нащупать и сверху.
11. После этого бережно снимаем коллектор,полностью будет не снять,т.к. к нему с задней стороны подходит вакуумная трубка тормозов. Я ее не откручивал. Прокладку можно поменять и так.
Все собираем и устанавливаем в обратной последовательности. После чего заливаем антифриз. Убедитесь в том,что все подключили и затянули.
Ну собственно немного фото
На первых 2-х фото видно,что моя прокладка во время демонтажа коллектора развалилась на ровном месте.
3-е фото тот самый болт снизу на 13
4-е фото красным обведены скобы крепления кармана с проводами к форсункам(4 штуки,НЕ потерять. )
5-е фото гайки крепления коллектора к ДВС
ПыСы. Дополнения к отчету приветствуются,т.к. мог забыть что-то дописать . Всем удачи!
5.1.17. Впускной коллектор
1. Снимите давление в топливной системе и снимите провод массы с аккумулятора.
2. Снимите вспомогательный приводной ремень и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
3. Снимите кожух воздушного фильтра и впускной воздушный канал.
4. Отсоедините шланги от кожуха дросселя, отвинтите винты и снимите кожух с верхней части корпуса дросселя.
5. Отсоедините электрические разъемы от потенциометра дросселя, двигателя управления оборотами холостого хода, топливной форсунки, датчика температуры охлаждающей жидкости и клапана системы повторного сжигания отработанных газов.
6. Отвинтите болт крепления генератора с правой стороны коллектора.
7. Отвинтите соединительные гайки и снимите топливные шланги с корпуса дросселя.
8. Снимите скобу крепления и отделите торс акселератора от шарового шарнирного соединения. Снимите оболочку троса акселератора с кронштейна.
9. Отсоедините вакуумный шланг и шланг вентиляции картера от корпуса дросселя.
10. Ослабьте хомут и снимите шланг охлаждающей жидкости с задней части коллектора.
11. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов с коллектора.
12. Проверьте, что все шланги отсоединены, и отвинтите гайки крепления коллектора.
13. Снимите впускной коллектор.
14. Установка производится в последовательности, обратной снятию, при этом необходимо установить новую прокладку впускного коллектора.
Двигатели DOCH 1,6 л
15. Отвинтите болты крепления пластикового кронштейна жгута проводов в задней части впускного коллектора.
16. Отсоедините электрические разъемы от датчиков кислорода, блока зажигания, клапана очистки и другие разъемы на левой передней стороне коллектора. Отвинтите гайку крепления шины заземления к головке блока цилиндров и коллектору.
17. Снимите клапан улавливания паров топлива (указан стрелкой) с левого переднего конца коллектора и отсоедините шланг клапана от коллектора.
18. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов коллектора. Отсоедините от коллектора вакуумный шланг и шланг вентиляции картера двигателя.
19. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления.
20. Ослабьте хомуты и снимите шланг, соединяющий корпус дросселей с верхней секцией коллектора.
21. Отвинтите болты крепления верхней секции коллектора (указаны стрелками). Снимите верхнюю секцию коллектора и прокладку.
22. Для снятия нижней секции впускного коллектора сначала снимите давление в топливной системе.
23. Отвинтите соединительные гайки и отсоедините топливные шланги от топливной магистрали.
24. Ослабьте нижнюю скобу крепления и снимите соединительную часть от корпуса дросселей.
25. Отсоедините электрический разъем от датчика коленчатого вала и освободите его от коллектора.
26. Снимите торс акселератора с корпуса дросселей и отсоедините электрические разъемы от двигателя, управляющего оборотами холостого хода, и потенциометра дросселя.
27. Отвинтите болты и снимите корпус дросселей.
28. Отвинтите болты с выступов кронштейна корпуса дросселей и снимите кронштейн с коллектора.
29. Снимите вспомогательный приводной ремень и отвинтите болт крепления генератора к правой стороне коллектора.
30. Отвинтите гайки и снимите нижнюю секцию коллектора.
31. Установка производится в последовательности, обратной снятию. При этом необходимо установить новую прокладку впускного коллектора, залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и отрегулировать торс акселератора.
Двигатели 1,8 и 2,0 л
32. Снимите вспомогательный приводной ремень.
33. Снимите давление в топливной системе и снимите провод массы с аккумулятора.
34. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха и измерителя потока воздуха.
35. Ослабьте хомут и снимите шланг вентиляции картера двигателя с задней части крышки головки блока цилиндров.
36. Ослабьте хомуты и снимите впускной воздушный канал с воздушного фильтра и корпуса дросселей.
37. Снимите скобу крепления и отделите трос акселератора от шарового шарнирного соединения кулачка дросселя.
38. Отвинтите болты и снимите кронштейн троса акселератора с корпуса дросселей.
39. Пережмите шланги подачи охлаждающей жидкости к задней части корпуса дросселей, ослабьте хомуты и снимите оба шланга.
40. Снимите электрические разъемы с потенциометра дросселя и шарового двигателя управления оборотами холостого хода.
41. Отметьте расположение и отсоедините шланги от корпуса дросселей, затем отвинтите гайки и снимите корпус дросселей с впускного коллектора.
42. Отвинтите соединительные гайки и снимите топливные шланги с топливной магистрали.
43. Отсоедините электрические разъемы от блока зажигания, клапана очистки, клапана коллектора, датчика температуры охлаждающей жидкости, клапана повторного сжигания отработанных газов и датчика кислорода.
44. Освободите скобы крепления и снимите кожух с электрическими проводами от задней части головки блока цилиндров. Отсоедините электрические разъемы датчика коленчатого вала и датчика детонации.
45. Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов коллектора. Отсоедините от коллектора вакуумный шланг и шланг вентиляции картера двигателя. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления
46. Отвинтите верхний болт крепления генератора с правой стороны впускного коллектора.
Впускной коллектор с рестайла — logbook Opel Vectra on DRIVE2
Отвинтите соединительную гайку и снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов коллектора. Отсоедините от коллектора вакуумный шланг и шланг вентиляции картера двигателя.
Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. Ослабьте хомуты и снимите шланг, соединяющий корпус дросселей с верхней секцией коллектора. Отвинтите болты крепления верхней секции коллектора указаны стрелками. Снимите верхнюю секцию коллектора и прокладку.
Для снятия нижней секции впускного коллектора сначала снимите опель вектра б впускной коллектор в топливной системе. Отвинтите соединительные гайки и отсоедините топливные шланги от топливной магистрали. Ослабьте нижнюю скобу крепления и снимите соединительную часть от корпуса дросселей.
Отсоедините электрический разъем от датчика коленчатого вала и освободите его от коллектора. Снимите торс акселератора с корпуса дросселей и отсоедините электрические разъемы от двигателя, управляющего оборотами холостого хода, и потенциометра дросселя.
Снятие впускного коллектора Опель вектра б x18xe1
Сам разбирался. Советую все фоткать и записывать, как бы это смешно не показалось. Приготовьте много баночек и коробочек под болты, кронштейны и прочее.
В следующем посте расскажу дальнейшие действия! Спасибо Сереге ака Sere3kee за дистанционную помощь! Работу делал в два захода по часа каждый, не торопился. Всем мир! Установите коллектор и, работая в диагональной последовательности, равномерно и постепенно затяните гайки и болты крепления коллектора опель вектра б впускной коллектор моментом. Установите кронштейн жгута проводов.
Подсоедините вакуумный шланг топливного насоса к коллектору. Установите трубу воздухозаборника теплообменника, используя новую прокладку. Затяните болты крепления трубы и подсоедините впускной шланг. Установите впускные каналы и подсоедините аккумулятор. Отвинтите винты и снимите пластиковый кожух с верхней части головки блока цилиндров.
Vectra Club Russia
Отсоедините вакуумный шланг распределителя зажигания от корпуса дросселя. Разгерметизируйте систему охлаждения, для чего свинтите крышку расширительного бачка.
Отсоедините и закройте подходящими пробками шланги подачи охлаждающей жидкости с корпуса дросселя. Отсоедините патрубок подачи воздуха от корпуса дросселя. Отсоедините от корпуса дросселя вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг вентиляции картера.
Отсоедините и закройте подходящими пробками топливные шланги от топливной магистрали см. Подсоединение шлангов к корпусу дросселя — ML4.
Отсоедините трос акселератора от рычага дроссельной заслонки. Трос крепится опель вектра б впускной коллектор, а оболочка троса крепится Е-образной скобой к кронштейну. Дальше прикручиваем верх с дросселем. Также от центра к краям в подхода. Ставим на место чёрный кронштейн генератора и лезем под авто прикручиваем кронштейн подпорку.
Фуух… Осталось по мелочи.
Одеваем форсунки в рест рампу и прикручиваем подачу и обратку. Резьбы подходят. Все без проблем. Рампа на месте Теперь проверка на отсутствие утечек бенза.
6.2.13 Снятие и установка впускного коллектора
Выдергиваем фиолетовое реле, Замыкаем перемычкой контакты и бенз пошел. Сопли не совать! Ток приличный! За минуту моя перемычка нагрелась градусов до ти Все затянуто, нигде не течёт.
