Замена задних сайлентблоков фольксваген гольф 2

Обновлено: 09.01.2025

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Гольф 2 (VW Golf II)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена задних сайлентблоков рычагов в Фольксваген Гольф 5

Данная подвеска обычно используется на передней оси, каждый рычаг в двух точках крепится с помощью резинометаллических сайлентблоков непосредственно к кузову или раме, а в третьей точке – к поворотному кулаку посредством шаровых опор. На заднюю ось такой вид подвески устанавливают только в спортивных авто, поскольку она имеет большие габариты и существенно сокращает размер багажника в случае применения.

Функционал рычага передней подвески

Рычаг передней подвески — базовая единица современных «многорычажек». Различают следующие типы устройств.

Подрамник: жёсткая основа с несколькими крепёжными отверстиями. Необходим для последующей установки поперечных штанг.
Продольный рычаг: обеспечивает фиксацию колеса при движении в направлениях по оси Y, то есть вперёд и назад. Крепится к кузову и ступичной опоре. Корректная настройка продольных элементов снижает степень так называемого рыскания. Кроме того, за счёт данных компонентов обеспечивается фиксация положения кузова в моменты резких торможений и ускорений.
Поперечный рычаг: обеспечивает необходимый диапазон движения кузова во время маневров по оси Х. Иными словами, поперечные компоненты отвечают за максимально допустимые крены кузова.

В современных многорычажных системах действующими элементами выступают не столько отдельные рычаги, сколько их блоки из трёх элементов.

Различают два типа: А-соединение и Н-соединение.

Также нужно упомянуть разделение на верхние рычаги и нижние. Такая градация актуальна при рассмотрении устройства передней подвески. Функциональные задачи элементов:

Верхний рычаг передней подвески: фиксация рулевого кулака и соединение последнего с колесом. Такой жёсткий тип сочленения прочно фиксирует колесо в вертикальном положении.
Нижний рычаг передней подвески: частично компенсирует функционал верхнего собрата; также он сохраняет стойку типа «McPherson» в допустимом диапазоне колебаний.

Toyota рычаги задние нижние поперечные Mark 2 JZX90-100 AJS

Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите

В статье описана подвеска автомобиля на двойных поперечных рычагах. Представлены основные неисправности, отличия, а так же на каких автомобилях встречается. В конце статьи – видео-обзор подвески на двойных поперечных рычагах.

В предыдущей статье мы уже рассказывали о подвеске МакФерсон, теперь же рассмотрим подвеску автомобиля на двойных поперечных рычагах. Многие специалисты называют еще её классической и относят к классу независимых подвесок, а само наличие двух поперечных рычагов и послужило названием. На сегодня это один из самых совершенных механизмов среди независимого типа. Как правило, её устанавливают на спортивные автомобили и премиум-класс повышенной мощности.

Оптимальный режим нагрузок и правила эксплуатации компонентов

Рычаги могут ходить очень долго при соблюдении рекомендаций по эксплуатации автомобиля. Детали очень боятся ударных нагрузок, особенно, если изношены другие элементы подвески. Например, вы попадаете колесом в яму на большой скорости при просроченных амортизаторах, изношенных сайлентблоках и проставках. Скорее всего, рычаг лопнет и приведёт подвеску в негодность. При этом водителю придётся менять не только повреждённый компонент, но и сочленённые с ним детали.

На машинах используется два типа изделий — стальные рычаги и легкосплавные рычаги.

Первые более неприхотливы в обслуживании. Главная задача автовладельца — установить корректные межсервисные интервалы и периодически обслуживать деталь: осматривать, чистить от ржавчины, менять расходные материалы подвески и уплотнители.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается об устройстве и видах передних стоек амортизаторов.

Легкосплавные изделия обеспечивают снижение массы автомобиля, при этом сохраняя нужные показатели жёсткости и энергоёмкости. Однако легкосплавные части эксплуатируются по принципу «отработали — выкинул». К сожалению, они практически не пригодны к текущему и капитальному ремонту. Инженеры стараются компенсировать этот недостаток увеличенным ресурсом запчастей.

FakeHeader

Comments 21

Верхние приши со спиленой втупую маркировкой БМВ. Точь в точь такие же тоже блестящие. А нижний черный. Не знаю… Посмотрим сколько накатаю я отпишусь.

дилер наш ставит оригинал. гарантия 2 года без ограничения пробега. ценник на 2 тысруб дороже за рычаг, чем лемфордер. если все же неориг?! то бери trw! лемфордер нынче Г****. стучат через 1000-3000 км

Слушай ну че ты ерунду говоришь ? 1000-3000 Передний лемфердер верхний стоит 5600 а оригинал больше 10000 о чем ты вообще ? Где ты цифры берешь ? Открой автодоке в конце концов экзист проверь

ексист на сегодня оригинал поперечный нижний 9083р, лемфордер 5384р.на машины старше 3х лет на дилере скидка 20% на железо, 15% на работы. железо с работой гарантия 2 года, просто железо ставь ставь сам и от цены сможешь 20% вычесть? лемфордер тоже с дури купил, ставить не стал, лежат, пытался продать по 3 тыс на авито, ни одного звонка! у знакомого сервис, по заливке шаровых какойто фигнёй, трутся там перекупы в основном, которые поставили дешманские рычаги чтоб до рынка. а они застучали не успев продаться! больше всего стуков от лемфордера инфа начиная с конца 2014 года.

и причем тут верхний рычаг? стучат нижние косые и поперечные! верхних со стуком не встречал. на моем иксе на дилере заменили все рычаги передка, включая тяги стаба и задние тяги стаба, 54 тыс руб . пробег 79 тыс. верхние рычаги как новые в идеале можно было не менять, нижние косые сайлентблоки растрескались шаровая не стучала, нижние поперечные сайлентблоки ослабли втулка на втулку куда стойка опирается. стойки стаба передние без люфтов, задние разбитые, но стуков не слышал.

если нужен лемфордер? по трёхе и он ваш)

п.с. если лемфордер с отлитой совой?!(это логотип) то весчь, без китаёзы шлёпают! Купил колодки ориг с галограммой и т.д. за 10 тыс в уголь сгорели, прихватив с собой диски. подделка и весь этот шлак едет через эксист автодок емекс и т.д. мне емекс брызговики задние прислал, снятые с машины, по виду новые, но без крепежа и с оторванным 3м скотчем и следами грязи из под колес!

Дороже не вижу смысла, так как не в магазине беру…

Типовые неисправности узла

Чаще всего водители сталкиваются с такими проблемами:

подвеску «»пробивает даже на незначительных неровностях;
автомобиль не в состоянии удерживать заданный курс, его постоянно уводит в одну из сторон;
значительный износ шин (резину протирает до кордовых нитей).

Все приведённые признаки могут свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. Например, в первом случае причиной отклонений в работе автомобиля может стать пресловутый излом рычага. Когда лопнет даже один из трёх рычагов в А- или Н-блоке, подвеска сразу же утратит энергоёмкость. Также дополнительно стоит проверить целостность пружин.

Если машину уводит и водитель вынужден всё время подруливать, то необходимо осмотреть целостность рычагов передней подвески. Металлическую штангу могло деформировать в процессе эксплуатации.

Особенно тщательно нужно осматривать места соединения рычага с прочими компонентами подвески.

По поводу быстро изнашивающейся резины: очевидно, что в данном случае сбит корректный угол развал-схождения. Сбито положение колёс по вертикали, поэтому резину начинает «съедать». Если не получается выставить обратно «здоровый» сход-развал, то необходимо искать дефект в месте, где компоненты передней подвески крепятся к рулевому кулаку. Там могут быть деформированы элементы крепежа или уплотнители.

Плюсы и минусы двухрычажной подвески

Любой механизм имеет свои плюсы и минусы, в чем-то лучше, а чем-то хуже. Подвеска на двойных поперечных рычагах не стала исключением, и чтоб понять более подробно, рассмотрим в деталях.

Подвеска на двойных поперечных рычагах
Плюс	Минус
Хорошая управляемость	Изменению угла развала-схождения (при установке подвески на заднюю ось)
Возможность оперировать параметрами	Внушительные габариты деталей
Цельный демонтаж-монтаж механизма (узла)	Сложная конструкция
Устойчивость к продольному смещению автомобиля	Дорогая в обслуживании
Возможность выдерживать большие перегрузки	–
Большой срок службы деталей подвески	–

На современных поколениях автомобилей Шевроле Tаhoe, а также GMC Yukon, Suburban и Avalanche, верхние шаровые опоры отдельно не меняются и рычаг идёт только в сборе как одна единая запчасть.

В случае повышенных люфтов шаровой опоры или износа верхнего сайлентблока, требуется замена детали в сборе.

На сегодняшний день очень много неоригинальных автомаркетных производителей запчастей- придумали отдельно сайлентблоки и шаровую опору, но как показала практика данное решение является некачественным, и мы рекомендуем замену верхнего рычага в сборе в случае повышенного люфта шаровой опоры или износа сайлентблока.

Множество фирм производителей предложили свои эксклюзивные решения и ценовой диапазон отличается очень сильно. При замене верхнего рычага используйте только проверенных производителей, так как это непосредственно влияет на вашу безопасность.

Для того чтобы поменять верхний рычаг на Шевроле Tахо, необходимо сначала поднять автомобиль на подъемник, снять переднее колесо открутить контр-гайку верхний шаровой опоры.

Отсоединять суппорта от поворотного кулака и скобы суппорта, обязательно сошплинтовать верхнюю гайку шаровой опоры, вытащить верхний рычаг из поворотного кулака, после чего открутить болты эксцентрика, который крепит рычаг в верхних домиках рамы.

Процедура замены занимает порядка 40 минут, времени при этом очень важно смазывать сход-развальные болты эксцентрики и убедиться, что фиксаторы эксцентриков сход развала в хорошем состоянии, так как типичный неисправностью автомобилей Шевроле Tаhoe, GMC Yukon, Suburban и Avalanche является износ и коррозия направляющих фиксаторов передних эксцентриков. Сборка рычага производится в обратном порядке обязательно необходимо обработать медным спреем все резьбовые соединения.

После установки верхнего рычага на место, проверьте моменты затяжки. Необходимо перегнать автомобиль на сход -развальный стенд.

Окончательные протяжка сайлентблоков осуществляется на загруженный подвеске , после чего необходимо произвести сход- развал. Как известно подвеска у этих автомобилей одинакова и созданы они на одной колёсной базе.

Для максимальной безопасности мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части. Если вы хотите купить не оригинальный верхний рычаг, сначала стоит 100 раз подумать, о том сколько он у вас проходит на автомобиле, так как вес транспортного средства значительный и режимы эксплуатации передней подвески тоже серьезные, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации.

После замены верхних рычагов необходимо произвести сход-развал и контрольный осмотр, а также выехать на дорогу, чтобы проделать тест-драйв.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

На какие автомобили устанавливается

Одно дело рассмотреть принцип работы и устройство подвески на двойных поперечных рычагах, но для лучшего примера наведем перечень самых популярных марок и моделей машин. Как уже говорили, подвеску можно встретить на спортивных или автомобилях премиум-класса. Современные инженеры и производители машин стараются отойти от такого класса подвески, дорабатывая и модифицируя её, но с другой стороны система на двойных поперечных рычагах остается классикой и основой для современных новинок.

Чаще всего подобную подвеску на двойных поперечных рычагах можно встретить на:

Maserati GranTurismo;
Maserati GranCabrio;
Maybach Exelero;
Alfa Romeo 8C Competizione/Spider;
Arash AF-10;
Dodge Viper;
Audi R8 Coupe
Opel Insignia;
Jaguar E-Type;
Aston Martin DB5;
болиды «Формула-1»;
Mercedes-Benz SLS AMG;
Tesla Model S.

Список включает в себя как спортивные, так и премиальные автомобили, более старые и современные. За долгие годы существования, подвеска весьма неплохо себя зарекомендовала и несмотря на множество её доработок и модификаций, в основе лежит одинаковая система с определенным набором характеристик.

ГАЗ 31 105 — Гнилобасс › Бортжурнал › ВОПРОС ПО Запресовке сайлентблоков рычага подвески 31105 ?

Коллеги, требуется совет Есть необходимость замены свеклокомбайнов в передней подвеске. Решил ставить полиуретан, что бы забыть на пару месяцев. Если изъять старые проблем особо составить не должно, высверлить да и выпилить. Но вот с запрессовкой новых у меня собственно возникают вопросы. Собственно у меня из инструментов молоток, напильник, отвертка и трещотка. Никаких прессов и тисков нет. Хочу приобрести следующую штуку

Собственно сам вопрос, можно ли такой штукой запрессовать металлические сайлентблоки?

Кто-то пользовался такой оправкой? Сомнения возникают из описания данного устройства. Так как написано. что для резиновых втулок.

замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4

Процедура почти одинаковая, что для Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

-перед запрессовкой сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века) я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Роль монтажной втулки выполняют специальные «подковки», приваренные к самой балке

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Замена сайлентблоков задней балки Гольф 2

гладко было на бумаге, да забыли про овраги. так же запрессовывал,сайлент идёт примерно до середины и колом встаёт.5 калёных болтов сорвал.плюнул, сдёрнул банку и на прессе за полчаса всё сделал.

Может кому пригодится, у меня примерно такая же балка и где сидит сайлент,с переди,есть отверстие. Забиваю туда стержень подходящий,он мнет обойму сайлента. Затем легко выбивается.

Молодчага!На земле без ямы!Мне на сто бараны 4 часа на подъемнике его насиловали выбивали потом кувалдами забивали.Жуть!Все погнули но загнали.

Интересно : а если взять вместо отвертки молотка, Перфоратор? Кто нибудь пробовал.

Я пробовал. Вылетают на ура.. Советую..

с правой стороны любой дурак может поменять. покажи как с левой поменять

смазывать только графитной смазкой. литол загорит и потом следующий раз будеш долбатся.

Самый раз какрас карантин не чем занятся

Видел пацаны наши просто выжигают нахрен с пояльником тоже вариант

Вчера менял на функарго, весь день убил,но вполне возможно. тянул шпилькой на 10. запресовалось нормально,главное хорошо запилить шлицы после выбивания стакана .

Выбит не проблемаюа вот пресануть его посложнее..

Если насверлить дырок в рещине,то внешняя обойма горазда быстрее уйдет ближе к центру,ибо резина уже мешать не будет.

спасибо что вы поставили такое видео

Игорь я немагу снять сальникблог зади балки на Гольф 2

надо иметь отвертку хорошую и все будет хорошо

в общем можно чуть проще, но с ямы, просто удобнее откручивать болты, все как у автора, только обойму пропиливаем ножовкой по металлу и акууратно отверткой подворачиваем края обоймы и легко выбиваем, и приспособу для запрессовки можно сделать из старого сайлента точнее из его обоймы, просто срезав лишнее до начала изгиба, и прихватив туда шайбу

А почему ты не показал как ты их выгрызал с балки? Запресовать легче !чем гристь !

Я неделю назад менял на тойота функарго, все нормальнь выходит. 15 -20 минут на один сайлик .

Спасибо все понятно завтра займусь. спасибо большое

Какой диаметр салинблока

Проще срезаешь резину и нажовкой по металу срезаешь обойму саленблока

Единственный нормальный видео как рияльно снят сайлентблок. Спосибо удачи

Почему на русскоязычном RU-clip всегда показывают как НЕ НАДО делать ?!

@Простой Карандаш дороговато получается. 2,5рубля только сайлики, а стойка одна рубля 3-4 в среднем

Я менял по такой же схеме, все прекрасно получилось,ничего там не повредишь,если руки прямые, да и меняется на ближайших 5-6 лет, за 2-3 таких замены,ничего критичного не случится.

Ну народ нищий, а вам не понятно. что бы все сделать правельно нужны спец инструменты,которые стоят дорого. сразу видно,что вы либо пустозвон,который никогда и ключа в руки не брал,либо мажорик,который тоже никуя кроме трёпа не знает.

привет, а скажи ты ту сторону от кузова откручивал? или только одну сторону поддонкратил и раскрутил?

Мне печально за Вас, но старайтесь и все у Вас получиться. ))

что за сайленблоки? какая фирма производитель, и долго ли проходили?

@Игорь Иванов лемфу? Это что ? Лимфёрдер что-ли!? )

Брал по лемфу, до сих пор стоят, проехал более 35-40тыс км.

У гольфа 2 задняя подвеска такая же как и у пассата б2?

@Stanislav Polevnichiy Совершенно верно

У пассата по 2 сайлентблока на стороне

У кота железные яйца 😂,он продолжает упорно сидеть не смотря не на что!

Без рыжего помощника не один автослесарь не заменял бы сайленблоки задней балки.

Кот у тебя тож молодец.

Хорошее видео, правда поздно, я на своей 3 назад менял, два съемника порвал, пока также не проковырял зубилом и кувалда не помогла. Вот правда на место сажать пришлось все же кувалдой через брусок, сварки не было. Спасибо учту на будущее, надеюсь больше не пригодится. Подписался.

молодец, я мучился. а так все просто.

Привет! У меня вопрос по мерену 123,кода вставлял заднее стекло были сложности с клином? На что в первую очередь обратить внимание? Какой герметики наносил под резинку? За раннее спасибо. На днях мне предстоит вставить и спереди и сзади.

Александр Антонов m

Молодец , братан ,ты вроде электродвигатели чинил ..перематывал , насколько обширна твоя деятельность ! .. как можно связаться . помоги мне с трехфазным 2,2 квт .. там на клемме всего 3 контакта .. сфоткал его .. посмотрел бы

кувалдай 5 минуты работы

долгои муторно так вытягивать старые саленблоки намного проще дрелью сверлом просверлить резину при этом сверло должно быть диаметром немного больше плошади резины чтобы в процесе сверления сверло срезало и метал с наружной и внутренних втулок саленблока тем самим он ослабнет и легко выйдет с гнезда

это какое сверло нужно чтобы высверливать резину. знакомые говорили что есть гдето видео, искал не нашел

привет.большая просьба ,выложите видео о тндв Лукас,немогу понять ДВС плавают обороты,а зимой вообще глохнет

Спасибо за практический материал. Есть несколько комментариев к вашей работе:
1. Сайлентблоки (СБ) никогда не выбиваются и не забиваются - они только запресовываются, иначе посадочное место через пару-тройку таких ремонтов теряет свою геометрию. В полевых ремонтах (а он у вас именно такой) в качестве заменителя станочного пресса используются различные виды струбцин и "червяков" с упорным подшипником.
2. В качестве запресовочной смазки нельзя использовать "нефтянку". Резина СБ не масло/бензостойкая и у дешевых заменителей вполне может "поплыть" от контакта, к тому же посадочное место СБ рассчитано на сухой контакт с гильзой СБ. Можно использовать жирные мыльные растворы или на худой конец - дешевые силиконовые смазки (которые быстро деградируют).

Замена задних сайлентблоков фольксваген гольф 2

Изачально запасаемся необходимыми полезностями:
1) Накидной ключ + головка с трещёткой на "17" и "19". На "19" рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Н-м.
2) Молоток.
3) Зубильце.
4) !Обязательно! Струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

Описание процесса замены сайлентблоков передней подвески автомобиля VolksWagen Golf 2

1. Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата).
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой ("17"). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается.
4. Снимаем кулак с шаровой.
5. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости ("17")
6. Откручиваем два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков ("19").

У меня гайка болта крепления заднего сайлентблока оказалась сорвана. В этом случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - смотря какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

7. Вынимаем остатки втулки. Если не вынуть, то невозможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
8. Вытягиваем рычаг.

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.

9. Выбиваем старый задний сайлентблок. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его отлипнуть от рычага. Затем просто перебил его в одном месте - после чего он вежливо выпал.

10. Посадочное место зачистил нождачкой-нулёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Выставление сайлентблока

а) Ставим сайлентблок стрелкой к переднему сайленту, НО - большей выпуклостью на резине - извне машины.
Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

б) Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

в) Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

А дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре колесика - иначе можно затянуть сайлентблок в неправильном положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлентблок стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлентблок.

Затраченное время: 5 часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт! :))

Некоторые дополнения:

1. Технология извлечения пальца шаровой опоры из суппорта

а) Откручиваю фиксирующий палец болт с гайкой на "17", вынимаю его.
б) Придерживая кулак (немного оттягивая от центра машины), несильно бью рукой по рычагу - палец выходит как задумано.
Пару лет тому, когад менял шаровую, палец не хотел выходить из кулака. Тогда упёрся монтировкой во внешнюю гранату/рычаг - вышло легко.

2. Технология извлечения центрирующей втулки заднего сайлентблока

Отвёрткой отковыриваю втулку от стенок сайлента и вытягиваю тонкогубцами.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG: