Замена задних рычагов хонда цивик 4д

Обновлено: 09.01.2025

Демонтаж задних рычагов

Причина лезть в заднюю подвеску очень известна: задницу бросало на ямках и неровностях дороги. Зимой это вообще тихий ужас был. По этому в скорость была ограничена до максимум 80 км/час, зимой так вообще не более 40 км/час. Причина тут понятна, это большие сайлентблоки нижнего рычага передние (большие ушастые). Так как я как раз занимаюсь тормозами и их поснимал полностью, то можно полезть и в сайлетблоки, а именно снять задние рычаги для осмотра и замены, собственно об этом этот пост, а именно как снять задние рычаги. Может кому и пригодиться, а мне на память. Конкретно под описания сего процесса фото не делал, по этому то что есть. Сложностей в понимании не должно возникнуть.
Набором инструмента уже наверное 4-й год пользуюсь Sigma. Отличный набор. Я доволен. До стих пор пользуюсь.

Все снимал первый раз, книжкой по ремонту не пользовался, все интуитивно понятно.
Итак, я думаю тему про снятие колеса опускаем.
Обязательно поддомкрачиваем рычаг

Первое что надо сделать, отцепить от суппорта ухо троса ручника, открутить трос ручника от самого суппорта (2 болта) и от рычага (1 болт)

Дальше откручиваем и вынимаем два нижних болта крепления ступицы. Обратите внимание, что наружний болт для регулировки схождения. Открутить надо только одну гайку, вторая не имеет резьбы, не закручивается, а просто одевается. Он по умолчанию установлен как на фото

После этого откручиваем и вынимаем болт верхнего крепления ступицы и снимаем ступицу

ВАЖНО! ПРИ СНЯТИИ СТУПИЦЫ БУДЬТЕ АККУРТАТНЫ. НЕ ПОРВИТЕ ПРОВОД СЧЕТЧИКА ОБОРОТА КОЛЕСА Я хер его знает как его отцепить, по этому ступицу снял с тросиком и отставил в сторону

Немного освободилось место и можно снять стойку стабилизатора. Я не стал морочиться и срезал болгарокй. Один фиг под замену.они на 50% устали.

Откручиваем, но не вынимаем болт поперечного рычага

Откручиваем 2 болта крепления переднего ушастого сайлетблока нижнего рычага

Откручиваем болт амортизатора и вынимаем его.

Потом опускаем домкрат и уже можно снять пружину

Вынимаем ранее открученый болт продольного рычага и вытаскиваем нижний рычаг

Теперь у нас удобно снимать верхний рычаг. Для этого откручиваем 2 болта крепления маленького ушастого сайлетблока (конфета)

Заодно вытянул задний поперечный стабилизатор. Там тоже поменяю резинки, раз пошла такая волна.

Итак, как и предполагалось, большой ушастый сайлентблок мертвый. Уши болтаются от руки. Остальные сайлентблоки такое.но тоже менять надо раз полез уже. Пробег 200к, все еще родной стоит. Заодно посрезал уши на ушастых сайлетблоках, для их выпрессовки

Развал задних колес Civic 4D (2006-2012) - Решение!

Продолжение 26.02.13
На прямой, машина вела себя вполне сносно но вот на поворотах появился эффект "плавания", как будто едешь по слегка скользкой поверхности. Потому работы пришлось продолжить.

Направился с специалистам. Решили гнуть верхний рычаг. "Проставки" были сняты. При осмотре подвески салейлент блоки выглядели практически на отлично их не трогали вообще.

Рычаг был разогнут с увеличением размера "А" после прохождения развала
Левая сторона - 0.6 Правая сторона -1.07.

Видимо неточно разогнули. Метод сложный и к сожалению в случае "Перегиба " рычаг будет потерян. Мне повезло.

После анализа конструкции подвески пришел к выводу что ПРУЖИНА является важным элементом определяющим геометрию подвески. При прохождении поворотов нагрузка увеличивается на колеса идущие по внешнему радиусу, что вызывает сжатие пружины и колесо получает положительный угол относительно кузова автомобиля но при этом оптимизируется контакт покрышки с дорожным покрытием. За счет чего мы и получаем приятную управляемость в поворотах. В случае остаточной деформации пружина (усадки), А также замене пружин на не оригинальные или от другой модели, равно как и установка проставок на ИСПРАВНЫЕ пружины, Приводит к тому что геометрия подвески и поведение машины на дороге будут меняться ( не всегда в лучшую сторону).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ.
Пробег автомобиля составил около 90 т.км. В авариях машина не была и предполагаю что размеры кузова не изменились. Принял наименее сложное в реализации решение. Используя имеющиеся пружины решил установить проставки и тем самым вернуть колесо в исходное состояние.
В качестве простое взял готовые проставки к автомобилям Lanos.

Посадочное отверстие хорошо подходит по размеру ( Стрелка "А" )

Выступ в Ланосовской проставке я уплотнил изолентой для более плотного соединения.

В процессе работы с пружинами я обратил внимание на такую деталь:

Нижняя часть пружины (упирающаяся в рычаг) имеет несимметричную форму. ( Стрелка "В")
Причины была в том что с левой стороны внутренняя часть пружины упирается на "виток" а вот с правой стороны нагрузка приходится на "конец" пружины что видимо приводит к большей деформации правой стороны и как следствие развал на левой стороне на 0°40 больше.

В результате проделанной работы левая сторона вышла на значение 1°00 а правая сторона 1°40
Что находится в пределах нормы.

Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения

В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.

Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998

Различия и схожесть подвески разных поколений

В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.

Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.

Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)

Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.

Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)

Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.

Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Про нижние рычаги CR-V RD-1

Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!

Передняя подвеска полностью независимая с компонентами

1 — Рулевая рейка
2 —Втулка нижнего рычага
3 — Нижний рычаг управления
4 — Демпферная вилка
5 — Поворотный кулак
6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
Верхний рычаг (не показан)
Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)

Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(

В независимой задней подвеске использованы

1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
3 — Нижний рычаг (поперечный)
4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
5 — Продольный рычаг
Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)

Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости

Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V

Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

13мм — Honda VTI
22мм — Honda Type-R
23мм — Honda Integra Type-R
Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

Замена рычага передней подвески Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», ключи «на 14», «на 17».

. и инструмент для сжатия пружин.

Работа показана на примере снятия и установки левого рычага передней подвески. Правый рычаг снимается и устанавливается аналогично.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса, ослабьте гайки крепления переднего колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, снимите декоративный колпак и переднее колесо.
3. Для облегчения отворачивания обработайте специальным проникающим составом гайку нижнего крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.
4. Установите на пружину стойки приспособление для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.

5. Удерживая шестигранным ключом от проворачивания палец нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.

6. Извлеките палец из отверстия в кронштейне рычага и отведите стойку стабилизатора поперечной устойчивости в сторону.

7. Отверните две гайки и, через специальное отверстие в рычаге, выверните болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.

8. Отсоедините рычаг от шаровой опоры.

9. Открутите болт переднего крепления рычага к подрамнику.

10. снимите болт

11. Открутите болт заднего крепления рычага к подрамнику.

12. . и, придерживая рычаг, снимите болт.

13. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.

14. Осмотрите резинометаллические шарниры (сайлентблоки) рычага передней подвески. В случае обнаружения дефектов замените рычаг в сборе с шарнирами.
15. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.
16. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.

Замена передних и задних рычагов Хонда Цивик 4Д

Замена рычагов подвески на Хонда Цивик 4Д делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Honda Civic 4D, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Хонда Цивик 4Д делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Хонда Цивик 4Д в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена передних и задних рычагов Хонда Цивик 4Д

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Хонда Цивик 4Д в Санкт-Петербурге:

Какие бывают рычаги в подвеске:

Замена Задних Стоек Хонда Цивик 4д

доброе время суток, дорогой читатель, блики наших дорог возле машины и т. д., но когда пружины провисают, это совсем не превращается в лед, и теперь пришло время для пружин моей машины. Когда я Выбор коснулся, они рекомендуют Si 2D или Si 4D на всех форумах, но в Украине они быстро находят0 не только в этот раз (нужно было срочно сделать машину, потому что проехать 1100 км в одну сторону и 1100 км назад за пару дней, и, честно говоря, денег на это не было, поэтому я купил их в ближайшем весеннем автомобильном магазине по совету дилера OBK.article C4 H-41122 (снял старый оригинал, но. толщина металлической катушки была так же, как и на оригиналах, может быть, даже немного толще. если кого-то интересует южноамериканская цивик
Передняя пружина, справа.
51401-SVB-A03 (2D)
51401-SNX-A02 (4D)
Передняя пружина, левая.
51406-SVB-A03 (2D)
51406-SNX-A02 (4D)
Задние пружины одинаковы для правой и левой!
52441-SVB-A01 (2D)
52441-SNX-A01 (4D)

Обратите внимание на левый и правый передний (повороты идут в разные стороны). Я не знаю, чем это грозит, люди идут с двумя левыми и говорят, что все в порядке. но лучше настроить его как следует. и если поставить янки-пружины, то стабилизаторы и стойки Si будут отличными.
давайте перейдем к установке. все это в руководстве, но руководство на 90% drive2, и мы все еще пишем и пишем, может быть, кто-то предпочитает найти его в Интернете, а не руководство, и, возможно, у кого-то просто нет руководства, ну, вы Вы можете говорить, задавать вопросы вручную, извините. Чтобы вы не ответили, и так, перейдите к:

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите удерживающие скобы в соответствующих местах.
2. Снимите заднее колесо.
3. В наших автомобильных службах вы можете быстро и недорого заменить передние и задние опоры Honda Civic 4D. Снимите скорость вращения колеса (A) и уплотнительное кольцо (A) с рулевого управления (C). На наших сервисных станциях вы можете быстро и недорого заменить задние колодки Honda Civic 6. Не отсоединяйте разъем датчика скорости колеса.

НОТА. Используйте новое уплотнительное кольцо во время установки.

Как заменить амортизаторы для Honda 8th Generic Civic

Honda CIVIC. замена задней стойки

Из этого видео вы научитесь снимать стоять с машины уже разобрали и без разбора. Без.

4. Снимите удерживающий шланг (D).
5. Установите домкрат на стыке концевого рычага и шарнира.
6. Замените Honda Civic Задние фонари Honda Civic 4D Замените опоры Honda Civic 4D. Взлетать фланцевый болт (A) соединение прически (B) подвески и кулачка (C).

7. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости с продольного разреза подвески.

8. Удалить фланцевый болт (A) соединительный кулачок (B) и верхний ручная подвеска (ИЗ).

9. Замена задних опор! Замена задних стоек! HONDA CIVIC 4D (Хонда Цивик 4D). Снимите передние стопорные болты (A).

10. Опустите домкрат равномерно.
11. Снимите монтажный кронштейн (A), пружину (B) и опору нижней пружины (C).

1. Замена задних колодок Honda Civic 6 в St Инструкции по снятию стойки Замена ремня Замена свечи зажигания. Honda Civic. Установите монтажный кронштейн (A), пружину (B) и нижнюю опору пружины (C).

2. Совместите нижнюю часть пружины (A) и нижнюю опору пружины (B) с задним кронштейном (C), как показано на рисунке.

3. Винт немного нового передние крепежные болты задняя рука (A).

4. Винт немного нового фланцевый болт (A) на кулачке (B) и подвеска плеча (ИЗ).

5. Медленно опустите домкрат, пока не станет возможным зацепить отверстие для болта с отверстиями в задних рычагах (A) и демпфере (B), и установите новый болт фланца (C).

6. Установите шток стабилизатора в продольное положение. ручная подвеска с последней самоконтрящейся гайкой и слегка затяните ее.
7. Замена задних амортизаторов и опорных стоек Audi A6 C5 Замена передних пружин. Сменные крепления Honda Civic 4D. Заменить спереди и сзади. Опустите заднюю подвеску с помощью домкрата, чтобы он мог воспринимать вес автомобиля.
8. Затяните все резьбовые соединения с рекомендуемым моментом затяжки. Для характеристики стабилизатора крутящего момента.

9. Установите заднее колесо.

НОТА. Очистите поверхность пайки перед установкой колеса. тормозной диск или барабан и внутренняя поверхность отверстия обода.
10. Замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ 2110, 2112. Проверьте углы поворота колес и при необходимости отрегулируйте.

так что все описано в руководстве, и это правильно, но мы "евреи" нам нужно все настолько просто, насколько это возможно, и мы не хотим так ослаблять болты с помощью гаек, поэтому я просто сделал это. Я поднял машину с одной розеткой, посмотрел на пружину и понял, что это была долгая инфекция, и мне было некуда поворачиваться, я пошел на 2 лезвия, зацепил рычаг, насколько это было возможно (пружина прилично), затем поставил зажимы (такие инструмент, который сжимает пружину)

honda civic 4d крен машины и постяонно убегающий сходразвал

Пробелма заключается в том, что у меня постяонно уходит сход развал постепенно, и имеется крен на правую сторону.
По началу думал старая подвеска устала уже. поставил HFP, поробелма врнулась через недели 3, разница в высоте где то сантиметр (если мерить от арки до начала диска)

Ниже хронологию опишу.

зима 12/13 понимаю, что авто потеряло управляемость и гуляеет по дороге, пора видимо сайленты менять.
мне достаются рычаги передние (новые, по каробке оригинал должен быть), решаю что челиком поменяю тогда раз так поулчилось.
гжето в это время полнимаю что еще и рейка рулевая застучала.

весной докупаю шаровые, болты и рулевые тяги.
еду чинить рейку + все поставить это за лишнюю тысячу, так-как всерано снимать все вплоть д оподрамника.
в сервисе своего сход развала нет, но там договариваются с ближайшим биллером и от них выезжаю в аояму на боровском.
делаю там сход развал, и еду домой. на мкажде понимаю что в лево тянет, но колейность.
у дома новенький асвальт, ктаюсь туда сюда по однйо и тойже полосе, да тянет в лево и очень сущесвенно.
еду на следющий день на сход развал опять, чтоб переделали, передалали стало лучше но всерано чуток да тянет, но не критично, думаю мож резина так неудачно встала.
решаю забить на это, атк-ак резину не жалко, последний сезон на ней.

увод со временем прогрессирует.
потом ловлю себя на мысле что машна както набок наклонена, и визуально так. думаю все устали видат ьпружины да и мой вес не маленький, плюс аморты стали колебания гасись хуже.
решаю повдеску менять, пал выбор на HFP, заказал.
поехал ставить, обнаружилось что в новом рычаге котыойр ставился в мае, разорвался сайлент слева спереди, оторвалась резина внутри причем, автослесарь заметил по складке.
вот думаю блин откуда крен был небольшой, заодно поменял рулевые наконечники.
момент еще, такой. с подвеской шли болты, но слесарь сказал с ними регулировка может не поулчится, предложил оставить стандартные, ну думаю ему профиссионалу виднее, тембоеле всегда его работой доволен был.
потсавили подвеску, и все машина ровно едет, рулится вообще огонь, но стал ловить себя на мысле что вроде как возвращается проблема, но отметал ее, так-как думал что привык просто руль в право держать.
попадаю на кочку на ленинградке у белорчусской где ремонт (хорошо так подкинуло). левой стороной и вести стало уже отчетливо в лево.
пришла пора зиму обвать, обулся, и тут замечаю что когда маишну опускали с подемника, левая сторона просела больше чем правая, погнал на диагностику подвески, думал мож опять сайлент.
нет сайлент цел оказался, летнюю резину капитально подкушало не переднем правом колесе с внутрененй строны, слик получился.

попозже попрсоил проверить ходовую, оказалось крен спереди гдето 0.8см с зади 1.2см (мерили от арки до диска колесного)
предоположили что стабы могли уже того, я поскольку планировал их менять тоже, заказал от SI, плюс линки, уши, болты, поставили, сделаил сход развал и ничига не изменилось, крен как был так и есть.
также я поставил развальные задние рычаги, так-ак HFP чуть ниже стока, и поменял под пружинами с зади резиновые проставки на всякий случай.
также поставили развальные болты, крен остался, в чем бело понять не могут, сейчас сход развал сделан так, что машину стало чут ьв право тянуть, и руль придерживать приходится.
куда копать уже хз, вот думаю может рычаги с дефектом каким попались после их установки фигня такая происходит?

может кто то с подобным сталкивался? а т оу меня сплошиные догадки только, начиная с криво стоящего подрамника (коотрый вроде как по заверению сервиса (не того что чинил рейку) стоит идеально), бракованных рычагов с кривой геометрией, и заканчивая тем, что я погнул что-то когда на кочку наскочил.
Сейас думаю, может у меня кастор убежал, отсюда и крен, а увод прогрессирует по мере обтачивания резины?

Читайте также: