Замена задних колодок тойота дюна

Обновлено: 09.01.2025

Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.

1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.

2. Отпустите стояночный тормоз.

3. Снимите колесо.

Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.

4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.

Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке

Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки

Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза

Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)

Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке

Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота

Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки

Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки

Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки

Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора

Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки

Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки

Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг

стояночного тормоза от задней колодки

Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю

Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг

автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор

Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке

Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора

Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке

Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи

Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны

Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита

Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной

щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок

Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке

Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.

5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.

Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности

6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.

7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.

8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.

Замена задних тормозных колодок (фотоотчёт)

Замена задних тормозных колодок (фотоотчёт) ⇐ Alphard, Vellfire. Ходовая, рулевая, тормоза

Модератор: Digital

Всем привет! Вчера поменял задние тормозные колодки. Известно, что процедура простейшая, но думаю кому-нибудь пригодится.
Инструмент: два ключа комбинированных на 14, ключ накидной или торцовый на 8 ( на случай, если поршень туго будет заходить на место), головка на 22, самопальная "поршенезадавливалка" изготовленная из болта с гайкой М16х1,5, домкрат+балонник.
Отпускаем слегка колёсные гайки, домкратим машину, ставим на ручник, снимаем колесо, для безопасности лучше подложить что-нибудь под балку.

После замены качнуть педалью тормоза, чтобы поршни выбрали зазор и встали на свои места.

Инструмент

Снимаем колесо

Придерживаем ключём направляющую и откручиваем верхний болт

То же с нижним болтом

Снимаем суппорт

Снимаем старые колодки

Переставляем пластины на новые

Ставим колодки на место

Запрессовываем поршень в цилиндр

Ставим суппорт на место

Протираем инструмент

Наслаждаемся жизнью.

Есть какая-то маркировка

неожиданно (когда переобувался, все нормуль еще было) кончилась одна колодка задняя и начала шваркать диск
Втройне обидно, что диски очень свеженькие (хотя их еще никто не трогал)
по ориг номеру 04466-58010 вылезло из достойных:
NiBK PN-1239
Advics A2N209Z (интересно, есть ли отличие от Advics SN696P)
Ate 13.0460-5814.2
Advics SN696P
Textar 2362002
TRW GDB 3456
Pagid T3130

вот думаю, Адвикс или Ате. а может НиБК ?

итак. поменял колодки (увы, фотки сделать в момент замены не было возможности)
Видимо от наших адовых реагентов закисла сама колодка в пазе, по которому она елозит
(направляющие и т.п. были чистенькие и исправно работало всё)
в итоге обошелся малой кровью: проточил оба диска (на 0.1 мм, второй для "симметрии")
с другой стороны кстати картина была чуть лучше, но вот-вот и вторая колобка так же бы раскорячилась и начала коцать второй диск

Ну как всегда, гладко всё не прошло.
Противоскрипные пластины от колодок, которые снял - все ухандоканные были, а в устанавливаемых Advics A2N209Z внутри пластин не лежало (наклеек так же на колодках не наклеено)
Полез в каталог - а там на зад нету никаких противоскрипных приблуд (номерка нету). Может от короллы какой-нить притопырить или от чего там к нам подойдет?

В итоге сейчас жутчайший скрип идет от колодок. вот думаю, как бы побороть.

з.ы. Сами колодки Advics A2N209Z вполне нормуль (внутри и инструкция на японском и все цивильно. адвикс-шмадвикс все четко выдавлено)
з.з.ы. проинспектировал морду - тоже пора менять колодки и чистить там всё до кучи. уже прикупил Advics SN695. вот только тот же вопрос по противоскрипным пластинам (на этот раз в каталоге они есть, но вопрос, надо ли покупать)

Как снять тормозной диск тойота дюна

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

H-1 Grand Starex. Рулевое, тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

H-1 Grand Starex. Рулевое, тормоза ⇒ Не могу снять задний тормозной диск

а какой привод у хендая. если задний то домкратишь желательно всю жопу снимаешь колесо,идешь в машину,заводишь,включаешь передачу,и едешь на месте при этом давишь на газ и неотпуская газ и не выжимая сцепление жмешь на тормоз

Задние и передние диски можно снять методом выдавливания при помощи подходящего болта с гайкой. Давим болтом через ухо крепления тормозного суппорта. На фото это я снимаю передний диск, точно также я снял задние диски, только болт с гайкой меньшего размера. Технология очень простая, тянем ключом болт удерживаю другим ключом гайку, тянем до небольшого страгивания, чуть сдвинулся, ослабляем и проворачиваем диск на 90-180 градусов, опять тянем и так до полного съема. Можно проворачивать диск на меньший угол, все будет зависеть насколько ваши диски прикипели. Такой способ позволяет снять диски без стука и нагрева. На фото видно, что я подкладывал пластину, но если нет цели сохранить поверхность старого диска, то можно давить без пластины. И еще, лучше использовать болты с мелким шагом резьбы, чтоб напряжение создавалось плавно.

Смену колодок в автомобиле очень важно выполнять если осталось не более 30 % толщины. Мы посмотрим на равномерность износа. Когда есть нарушение или искажение в плоскости, это говорит о том, что суппорт потребует ремонта. Перебирать его при замене колодок экономичнее нежели делать отдельно.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Подробная видео инструкция :

Подберем новые автозапчасти под вашу манеру и стиль езды.

На стояночном тормозе мы произведем регулировку троса.

Хорошие производители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При приобретении запчастей у нас, мы сделаем вам скидку на замену и установку.

Замена задних колодок Toyota Dyna

Замена задних колодок Toyota Dyna, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Тойота Дюна: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Dyna.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Toyota Dyna (Тойота Дюна) требуется при значительном снижении эффективности тормозов. Реально дожидаться этого небезопасно. Если у Вас нет нужного навыка, следует проходить постоянный осмотр в специальном СТО.

Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта задней подвески составляет небольшую часть, способствует избежать тяжелых неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Регулировка ручного тормоза и задних колодок на тойота дюна 1996 года Toyota Dyna

Мне кажется, что цилиндрики на одном колесе надо стараться разводить одновременно, а не по очереди( тоесть перевел цилиндрик на , к примеру пять зубьев, перевел др. На пять и так до тех пор, пока не разведешь колодки), почему так, потлму чтл получается, что первый цилиндрик разведен почти на свой максимум, а второй нет.

Добрый день Алексей, тут каждая колодка имеет свой ход, подводя одну колодку вторую она не двигает так как они не соединяются. Поэтому можно смело на данном авто разводить по очереди.

Молодец приятно когда люди сами делают свой автотранспорт .

Они же саморазводящиеся

У меня два окошка . Одно так же под заглушкой,а второе нет,которое наверху. И у меня крутить до определенного момента и все стопорит.

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Поменял диски все, колодки, ремкомплект весь, втулки, поршни, , пыльники и т.д. суппорта задние перебрали. Проехал где-то 90км заднии колодки задымили после 60км ехать не возможно машину что то держит. Сегодня поменял задние Суппорта на новые и т.д. Только все произошло сразу при выезде из сервиса. (Заметил единственное когда сел в машину когда забирал ручник был поднят на пределе до упора). Что может быть? С уважением.

Добрый день. Был сегодня в сервисе митсу объяснил так и так при выезде от них на днях после замены дисков колодок суппортов машина тугая держит зад 1.5 - 2000 оборотов не падают при езде обороты только при сбросе, в горку просто дымит расход топлива 14.3 меньше не падает . После трех часов работ в сервисе. Ответ всю тормозную систему прокачали всю систему проверили все суппорта работают. Выезжаю опять машина будто на буксире тащу. Звоню в сервис ответ у вас с тормозной системой все в порядке это что то в мосту. Объясняю если поставлю старые стертые задние колодки машина поедет нормально не будет нагрузок на двигатель и расход топлива упадёт минимум до 8.9 в среднем 10л почему в чем причина.? Ответ завтра можете приехать на диагностику. Уже не знаю. Что может быть.? Подскажите пожалуйста уже голова кругом.

@Андрей ФлоридаСпасибо за ответ. Пойду попробую ослабить ручник. с уважением

Добрый день Алексей, что именно у Вас произошло подсказать не берусь так как лучше всего это самому все потрогать, если это не колодки ручного тормоза зажимают колесо то могу предположить что причиной может быть либо главный тормозной цилиндр или блок ABS, ESP но тогда должна загореться ошибка.

Здравствуйте!
У меня почему то когда резко тормозишь сначала тормозит одно заднее колесо. Когда плавно тормозишь, то нормально всё. Прокачали тормоза как положено, изменения нет. . Подскажите что можно сделать. За ранее благодарен.

Попробуйте развести задние колодки быстрее всего причина в этом.

Спасибо за видос! Два на сервис денег жал, голову ломал! А тут две минуты и . счастье:)

Как снять тормозной диск тойота дюна

Стандартная кабина имеет 3 посадочных места, включая место водителя.

В базовой комплектации предусмотрены электростеклоподъемники и зеркала с электроприводами и обогревом. Панель приборов оснащена всеми необходимыми указателями и датчиками. Грузовик имеет хорошую для бескапотной конструкции обтекаемость. Прямоугольные фары хорошо освещают дорогу в темное время суток, а крупные зеркала заднего вида обеспечивают хороший обзор с тойота дюна двигатель водителя.

Силовые агрегаты Основной двигатель Тойота Дюна — это 4-литровый дизель с максимальной мощностью л. Этот же мотор в зависимости от грузоподъемности может иметь и другие параметры: На других рынках выбор моторов более широк: Бензиновые силовые агрегаты представлены 2-литровым сильным и 2,7-литровым сильным двигателем.

Газовые — их тойота дюна двигатель с пониженной мощностью до л. Для внутреннего рынка Японии, европейского, североамериканского и ряда других предлагается вариант с гибридной силовой установкой.

В нашей стране он по ряду причин недоступен. Трансмиссия и шасси Передняя и тойота дюна двигатель подвески — зависимые, на малолистовых рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Привод классический, на задние колеса.

Для внутреннего японского рынка имеется вариант с подключаемым полным приводом. Коробки передач — механические, 5-ти и 6-ступенчатые. По заказу доступна версия с автоматической коробкой передач. Тормозная система гидравлическая, двухконтурная.

Передние тормоза дисковые вентилируемые. Задние механизмы барабанного типа. Отзывы потребителей Автомобиль очень маневренный, хотя это и ожидаемо от грузовичка с его размерами.

Проходимость на грунтовых дорогах хорошая, дороги с ямами и выбоинами переносит легко. Однако при отсутствии полного привода засесть в сугробе тойота дюна двигатель глубокой грязи тойота дюна двигатель легко. Расход топлива и масла сравнительно небольшой, но за качеством топлива нужно следует, так как ремонт двигателя будет дорогим. Этот отечественный грузовик имеет очень высокую популярность благодаря своей низкой цене и дешевым доступным запчастям.

Комфортабельность салона Тойоты значительно выше, шумность ниже. Стоимость запчастей и расход топлива в сравнении с европейскими аналогами достаточно привлекательны, хоть и резко не выделяются.

Тойота дюна технические характеристики дизель

Один из основных недостатков модели — это ее рессорная подвеска. В пустом состоянии она очень жесткая. Но если загрузить машину полностью, становится достаточно мягкой.

Сиденья водителя и тойота дюна двигатель тоже сравнительно жесткие. Но тойота дюна двигатель многих владельцев это не является большой проблемой. Официально ввезенные в нашу страну грузовики имеют левое расположение руля, однако многие утверждают, что праворульные модификации гораздо. Даже если это и так, ввозимые в нашу страну праворульные модели, как правило, далеко не новые и не имеют никакой гарантии.

Тойота дюна с двигателем 3 5 литра отзывы

Везде паутина, пыль снаружи Видно давно стоит! Открываем ее, салон классный тоже, весь целый и чистый! Посмотрели тойота дюна двигатель все классно, за исключением не откидной кабины! Я оставляют задаток и еду домой до вольный покупкой На следующий день забираю, оформляюсь в гаи Сажусь и еду домой Вот тойота дюна двигатель сюда все и начинается Меняю масло Лью Хитачи 15w40 минералку, фильтр Вик, антифриз кастрол.

Проезжаю около км Смотрю масло Завоняло проводкой Сгнил провод с генератора! Все пропоял и заменил. Поехал из Белово в нижний Новгород на нем По итогу расход масла 0,5 литра на км Тойота дюна двигатель 12 на км Работаю дальше, езжу восновном на дальняк Проезжаю около 20 тысяч Меняю щетки на генадии генератора. Забыл еще сказать, после покупки покрасил кабину, обшил внутри будку фанерой и утеплил пенопластом 30мм.

За 20 тыщ пробега меняю колесо переднее местами с задним, резину съело за 14 тыщ км.

Поставил второй акум Щас вместе ампер. Еще вспомнил когда красил кабину и. Разбирал стартер смазывал и чистил.

Про машину на дороге По трассе при скорости 80 расход порядка 12 литров, что груженый что пустой разницы почти нет по расходу топлива. Максимально разгонялся этобольше не ехал, да и смысл тойота дюна двигатель. Бывает топлю конечно Но не больше Еще скажу при скорости 70 расход 11 литров: На дальняк езжу сплю в кабине, мотор не глушу Расход за 7 часов около 5 литров на холостых. Грузил тойота дюна двигатель большое в него 1,9 тонн.

Едет впринципе нормально, на разгон тока помедленее. Ездил раз во бездорожью В Кировской области При загрузки в 1 тонну машина тойота дюна двигатель как танк по глине что очень понравилось.

Но больше ни ногой туда в эту грязь. Пока пишу все вспоминаю по маленьку еще у меня машина заводится с кнопки а не с ключа

Регулировка ручного тормоза и задних колодок на тойота дюна 1996 го

Как отрегулировать ручной тормоз с дисковыми тормозами на Toyota RAV4 второго поколения

8.17 ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА Toyota.

полная прокачка тормозов тойота

Самый недорогой и качественный сервис по покупке билетов онлайн,проверено

8.18 ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА Toyota ч2.

Регулятор давления задних тормозов (колдун)

Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель youtube

Замена колодок ручника

Как читать схему проводки автомобиля

О том как прочитать схему электрическую автомобиля, понять куда идет тот или иной провод.

Как натянуть ремень ГРМ. Сделай Сам!

Необычный способ натяжки ремня ГРМ двигателя ВАЗ.

Замена тормозных колодок тойота

Регистрируемся и начинаем ЗАРАБАТЫВАТЬ без ВЛОЖЕНИЙ от 200 рублей в день ↔️ Сегодня .

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Как проверить гидро сцепление если проваливается педаль. Что смотреть, от чего это происходит. Смотрите

Обычный донецкий водитель))).mp4

Донецк.Водитель 25-го маршрута.

Как прокачать тормоза (один человек)

Продажа некоторых прикольных вещей In English, Learn English In .

Жесткая педаль сцепления делаем легче Scenic 3

Жесткая педаль сцепления делаем легче Scenic 3 Megan 3.

Плохо включаются передачи Рено Трафик. Коробка после ремонта.

Причина плохого включения передачи на коробке кпп 6 ступеней на рено трафик. Коробка передач после спец�

Ремонт главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость при нажатии на педаль тормоза постепенно перетекает из одного бачка в другой, тем.

Замена переднего подшипника Land Cruiser 120

Некоторые нюансы по замене передних подшипников на Toyota Land Cruiser 120 2009 3,0.

запуск дизельного двигателя в мороз -22,5

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

‪НА ЛАБУТЕНАХ НА И В ОФИГИТЕЛЬНЫХ ШТАНАХ МАРЬЯНА РО И ЯН ГО‬‏ YouTube

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

и в в и к и тормоз тормоза фронт передний как на Это десять часть замещать Кому в Это Роторы прокладки 2004 mazda 6 1

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

МОТИКА: Одмаздата на жената возач на која таксистот и го блокираше патот

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

Замена барабанных тормозов на дисковые

Машина досталась мне с передними и задними барабанными тормозами. Поскольку колодки барабанных тормозов в грязи намокают и эффективность торможения снижается практически до нуля, да и процесс их регулировки и замены довольно трудный, возникла необходимость поменять их на дисковые.

Автомобиль: Toyota LJ72 , 90год, “квадратные фары”.

Решил менять только на переднем мосту ибо случае замены и на заднем, в нем бы пришлось все равно иметь колодки ручного тормоза, которые быстро стираются, менять их сложно и стоят они дорого.Да и зад тормозит существенно меньше.

Детали

Все детали сведены в табличку ниже:

Деталь

Обозначение

Кол-во

Состояние

Japan Cars C32103JC J3302049

Ремкомплект кулака поворотного

Шайба регулировочная шкворня

Прокладка корпуса подшипника ступицы колеса

Тормозные колодки, компл

Jakoparts (Nipparts) J3602054

Процесс замены

Собственно все операции по замене элементарны и делаются четко по ремонтному руководству.

новый тормозной щит

В книге описан специальный съемник для шкворневых подшипников – на самом деле их обоймы легко выбиваются тонкой отверткой , уперевшись в обойму подшипника – для этого в кулаке есть маленькие проточки.
Итак почему же пришлось использовать старую ступицу и что надо доработать?

Дело в том, что «вылет» ступица с TLC78 оказался на 10 мм меньше, при этом цапфы идентичны. При этом не хватает резьбы на цапфе для ступичной гайки, чтобы затянуть подшипники. (см фото)

Это пол беды. Основная беда в том, что не удасьтся установть крышку ступицы или механический хаб (для блокировки полуоси) на такую короткую ступицу без проставки (как раз 10 мм). По изучению опыта конфы ландкрузер клуба, удалось выяснить что хаб с проставкой рано или поздно срывает со шпилек. Выхода два: искать длиную ступицу под дисковый тормозной диск (или брать новую в экзисте, но очень дорого) или доработать старую ступицу. Для того чтобы установить дисковый тормозной диск на «барабанную» ступицу необходимо на токарном станке чуть снять прилив металла в задней части стуциы. Вот схематический рисунок.

Ступица была отдана токарю вместе с диском, успешно проточена и собрана с диском (шпильки заменены на длинные, 60мм, пояснение ниже).
Все собрал в обратной последовательности. В кулак заложил смазку ШРУС, в подшипник смазку 222. Отверстие в кулаке под вывод провода управления электрохабом заглушил резиночкой, взятой с цыпфы от TLC78 (вполне можно было залить герметиком).
В конце ждал неприятный сюрприз – колесный диск стал цеплять своей плоскостью за ребра на тормозном суппорте. (см фото). Колесные проставки (почти 15 мм) не помогали, для больших проставкок не хватает длины шпилек, чтбы закрепить колесо. В итоге пришлось чуть чуть срезать ребка на суппорте болгаркой. Но диски КРАМЗ с вылетом -44 встают без проставок с запасом.

Размеры шин Toyota Dyna

Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 195-208 (мм).

Общие параметры:

Ширина шины без нагрузки (B): 195-208 (мм);
Диаметр (D): от 654-664 (мм) до 693-703 (мм);
Длина наружной окружности (L): от 2055 (мм) до 2177 (мм);
Профиль шины или высота (H): от 137 (мм) до 156 (мм);
Оборотов на 1000 (м): от 459.3 (мм) до 486.7 (мм).

Возможные типоразмеры шин для Toyota Dyna:

195/80R15
195/70R15.

Дополнительная информация:

Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины.

Важно:при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса.

Другие названия:

Коммерческий грузовик средней грузоподъёмности Toyota Dyna в некоторых странах продаётся как Daihatsu Delta или Toyota Toyoace.

Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1977-2015.

Другие параметры Toyota Dyna:

Возможные параметры шин для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций
Общий вид />Общий вид шин	Шины /> Возможные типоразмеры шин для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Диски
Возможные типоразмеры дисков для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Колёса
Возможные типоразмеры колес для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Таблица размеров шин Toyota Dyna

B (мм)
Размер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

D (мм)
Ширина шины:

1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

L (мм)
Диаметр шины:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

H (мм)
Длина окружности шины в (мм)

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

Разбираем колесо и снимаем старые колодки

После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

Ставим новые колодки и собираем все обратно

Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.

При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.

Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа

Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.

Читайте также: