Замена задних колодок москвич 412
Задние дисковые тормоза на москвич 412
2. Проточить родные передние диски до следующих размеров
Внешний диаметр 245мм
Внутреннее отверстие диаметр 70мм.
Толщина 10мм, убирать толщину сначала сзади, до выравнивания внутренней фаски, потом снаружи немного до толщины 10мм.
3. Изготовить переходники из аудюшных суппортов под москвичевские шланги.
Необходимо купить
1. Суппотра со скобами от Ауди А6 или Пассата Б5
2. Два длинных тормозных троса от ваз 2110. и их соединитель (плашка на болте). Болт нам нахрен не нужен, поэтому если есть только соединитель берите его. Штатный использовать не рекомендую.
3. Тормозухи для прокачки системы.
4. Болты для цапфы.
5. Рекомендую заменить задние ступичные подшипники. Обидно будет все разбирать заново когда была возможность поменять, ставил FAGовские, нареканий нет.
6.Комплект колодок тормозных задних для пассата б5 или ауди а6
Приступаем к работе
Для начала надо снять все старое, снимаем колесо выворачиваем направляющие, от души стучим молотком по барабану, после чего аккуратно его снимаем, в него снимаем и складываем весь колодочный мезанизм, вырываем колодки, ручник, и все что с ними снимется. После чего принимаемся спрессовывать ступицу, делайте по книжке проще будет, после спрессовки ступицы открутитеполомайте болты прикручивающие цапфу к балке. Срежьте и высверлите все что нам не удалось выкрутить, и приступайте к прикручиванию цапфы и переходной пластины. Заморачиваться с грязезащитными брызговиками я не стал, думаю нет особого смысла.
На фото предоставлена прикрученная пластина с цапфой к балке.
Далее напрессовываем ступицы.
Прикручиваем наш тормозной диск, и скобу суппорта.
Прикручиваем суппорт, ставим колодки, подключаем к системе.
Ставим колесо опускаем, прокачиваем настраиваем колдун.
Установка тросового ручника
Вырываем наш ручник полностью, оставляем только регулировочный болт.
Берем десяточный трос, на одном конце там цилиндрик, на другом конце бабышка с пружиной. Бабышка замечательно надевается на клык ручника суппорта.
На суппорте есть свое крепление под рубашку, укорачиваем пружину так чтобы её было ровно столько сколько надо между рубашкой и клыком ручника на суппорте.
С другой стороны подгоняем рубашку троса по всем заводским креплениям и там где стоит последнее делаем отметину и аккуратно надрезаем рубашку не повредив сам трос. После чего откусываем фиксатор и снимаем отрезанную рубашку. Снимаем с неё крепление к опоре, и снова надеваем на трос, трос вымеряем по длинне, чтобы спокойно доставал до болта и свободно вставлялся в десяточный соединитель, аккуратно обрезаем и на конце троса расплющиваем гаечку, любое металлическое изделие, которое можно подварить.
Я расплющивал скручиваемую часть свечек, после чего проваривал конец троса и получилось нормальное зацепление, то же самое проводим и с другим тросом, но они обязательно должны быть одинаковый длинны, что тросы, что рубашки, иначе будет разница натягивания тросов что поведет за собой неравномерное торможение.
Всем привет!
не буду тут тянуть кота за яйцы просто и поделу…
Переделка передних барабанных тормозов москвача на дисковые пошел совсем другим путем нежели все что я видел.
Что нужно
1 Суппорта ваз 2108 ( в сборе покупал) цена где-то 3000 за штуку
2 ВУТ ваз 2108 цена 1600
3 Главный тормозной цилиндр Ваз 2108 цена 1500
4 Переходник на вут от нивы цена 500р на рынке
5 Диски тормозные задние (HYUNDAI Coupe VII (GK) ) Ate 24.0110-0298.1 2 шт цена 3066 покупал в exist.
6 Тройник на задний мост от жиги Цена рублей 100.
7 Новые медные трубки соответственно размер не помню … важно отметить что и на задние тормоза проложил новые трубки … есть один момент трубки идущие от тройника на задние тормозные целины должны быть с разными наконечниками так как они отличаются резьбами и размером то есть на москвичевских торм цилиндрах они короче и резьба наверное разная …
8 Шланги тормозные ваз 2106 (от восьмеры не подходят)
9 набор крепления шлангов от классики
10 переходник тип жулюзяка с дырками короче нужен слесарь))
11 Простаки на колеса размеры не вспомню (позже тип замерю) цена около 10к за 4 штуки делал на рынке там мужик все под размеры подогнал подточил подпелил ну и тд…
12 болты крепления суппорта …4 штуки
Так и вот с чего было все начато разбор всего и вся…При разборе важно все болты которые крепят тяги и тормозные цилиндры оставить в максимальной целости они еще пригодятся …
После чего на ступицу примеряем тормозной диск ( если у вас стояли дисковые тормоза тип как на 2140 то диск на ступицу не сядет)из ступеци необходимо выбить болты крепления колес и обточить их по кругу тк фаска имеющаяся на них оставит зазор пару миллиметров и диск ровно тоже не встанет.
ладно это лирика … потом нам понадобится поставка …
Проставка
Проще говоря это кусок железа толщиной 12 мм а все остольное тип по месту с помошью деревянной заготовки ну слесарю она была именно так и отдана как тех задание)) (((это если честно пока единственное что помню по размерам позже все точнее постараюсь (уже просто почти год прошел)пока фоточки и кратко .)))
спустя пару недель из деревянной заготовки сделали металическу проставку тип тадам…
потом
если короче вы намутили где-то такую жулюзакувую кронштейну все просто …
берем суппорт от 2108 и дорабатываем его с помощью болгарки убирая с внутренней его части лишние.если этого не сделать диск крутится не будет…
после чего все это вместе соединяется охапка дров и все готово …
после чего тянем новые медные трубки по всей машине …
на суппорт ставим шланги …и прочая лирика что видно на фото …
из существенного надо будет уменьшить размер кранштейн крепления вут до 11 см чтобы шток вставал нормально на педаль …да вут и главный от класски неподходят
Ф О Р У М
Установка передних Дисковых тормозов на 412 (с барабанными)
Установка передних Дисковых тормозов на 412 (с барабанными)
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм. 
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.
Читайте также: