Замена задней балки субару импреза

Обновлено: 09.01.2025

Замена сайлентблоков

На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.

А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))

Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.

Что ставить будете оригинал или полиуритан?

И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)

1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.

2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.

4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.

5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.

6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.

7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.

Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.

Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.

Снятие и установка поперечной балки (подрамника) задней подвески Субару Форестер

1 — Стойка
2 — Нижнее седло пружины
3 — Демпфер
4 — Винтовая пружина
5 — Защитный чехол
6 — Верхнее седло пружины
7 — Верхняя опора стойки
8 — Крышка верхней опоры стойки
9 — Адаптер (только для моделей Outback)
10 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
11 — Монтажная скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости
12 — Втулка крепежного хомута
13 — Хомут крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14 — Посадочная втулка поперечной балки
15 — Задняя поперечная балка
16 — Шайба

17 — Чашка
18 — Усилительная скоба (только для моделей Седан)
19 — Осевая втулка крепления внутреннего конца переднего поперечного рычага подвески
20 — Передний поперечный рычаг
21 — Осевая втулка крепления внутреннего конца заднего поперечного рычага подвески
22 — Задний поперечный рычаг
23 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
24 — Осевая втулка крепления наружного конца заднего поперечного рычага подвески
25 — Осевая втулка крепления наружного конца переднего поперечного рычага подвески
26 — Задняя осевая втулка крепления продольного рычага подвески
27 — Продольный рычаг подвески
28 — Передняя осевая втулка крепления продольного рычага
29 — Опорный кронштейн крепления переднего конца продольного рычага

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия).
3. Чертилкой пометьте положение эксцентриковых регулировочных болтов поперечных рычагов подвески относительно подрамника.
4. Отболтите от подрамника передние и задние поперечные рычаги.
5. Подоприте балку подвески трансмиссионным домкратом.
6. Выверните крепежные болты и снимите балку.
7. Установка производится в обратном порядке.

Окончательное затягивание болтов крепления поперечных рычагов производится после опускания автомобиля на землю. Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием.

Замена передней балки автомобиля Subaru

Передняя балка – важная часть ходовой, которая представляет собой силовой элемент, надежно удерживающий колеса. При этом от типа передней балки зависит, как развал, так и то, каким образом детали подвески будут осуществлять движение.

В качестве материала, из которого чаще всего изготавливается передняя балка, выступает сталь высокой прочности, а также ее разнообразные сплавы, прошедшие закалку для достижения максимальной стойкости к внешним повреждениям и деформационным изменениям. Таким образом, гарантируется надежное прикрепление колес.

Передняя балка – расходный материал, что напрямую связано с неудовлетворительным качеством дорожного покрытия. Поломки возникают довольно часто, поскольку конструкция во время движения принимает на себя высокую степень нагрузки.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена втулки стабилизатора	от 500 руб
Замена стабилизатора	от 600 руб
Замена ступицы	от 1000 руб
Замена передней балки (подрамник)	от 2000 руб
Замена задней балки	от 2000 руб
Замена сайленблоков задней балки	от 2000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Типы поломок передней балки и их устранение

Контроль над автомобилем, а также максимальная безопасность на протяжении езды и общая работоспособность машины зависит от того, в каком состоянии находится ходовая. Если возникли любые подозрения на неисправность балки, обращение в станцию технического обслуживания следует провести незамедлительно для предотвращения возможных негативных последствий.

К наиболее распространенным типам поломок передней балки следует отнести следующие:

прогиб в горизонтальной плоскости;
прогиб в вертикальной плоскости;
скручивание;
трещины и сколы;
прогнивание вследствие длительного воздействия воды.

От того, насколько сильной является деформация, устанавливается целесообразность проведения либо ремонтных работ, либо полной замены передней балки Subaru. При этом особенно актуальным является предотвращение дальнейших деструктивных изменений в случае ремонта, которое заключается в недопускании возникновения внутреннего напряжения, а также новых сколов и трещин, изменения структуры металлического сплава. В данном случае используются специальные стенды, на которых исправление деформации проходит посредством нагревания балки до установленного температурного уровня.

Продлить эксплуатационный срок передней балки, а также срок службы автомобиля можно благодаря прохождению техосмотра, призванного выявить все поломки на ранней стадии.

Замена передней балки Subaru в СТО «Автобан»

При возникновении поломок автомобиля любой сложности поиск станции технического обслуживания стает главным вопросом для любого ответственного владельца машины. В таком случае огромную роль играет положительная репутация. СТО «Автобан» давно завоевала доверие своих клиентов благодаря внедрению в практику индивидуального подхода к решению проблем. Также необходимо отметить и следующие главные преимущества:

Замена задних сайлентблоков Субару Импреза

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Субару Импреза может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Субару Импреза. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Субару Импреза вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Субару Импреза более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Субару Импреза зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена задних стоек на Subaru Impreza GG2 (пошаговая инструкция)

Итак, моя задняя правая стойка приказала долго жить. Назрела необходимость замены. Т.к. менять такие вещи лучше в паре, пришлось потратиться вдвойне. Опускаю историю, как неделю искал подходящие KYB 339076 и 339077, которые так хорошо встали на Impreza GG2 года 2002-2003 [1]. Не рискнул я ставить и 334146 (короткий шток?) не стал проверять на себе. В итоге привезли мне Monroe 16699 и 16698. Сразу скажу. Встали, четко. Единственное несоответствие – резиновая прокладка между пружиной и нижней чашкой стойки одним резиновым зубом (из 3х) не нашла отверстия (прокладка имеет резиновые клинообразные зубья для крепления к чашке, чтоб от вибрация не сползала). И гайки в комплекте идут не на 17, как родные, а на 19”.

О том, как в сервисе мне пытались воткнуть стойки – в другом топике, когда нецензурной лексике подберу синонимы. Стойки решил поставить сам.

Итак, самостоятельная замена задних стоек на Subaru Impreza кузова GG2 2003 года выпуска.

Содержание

Вороток (качественный!) желательно с длинной ручкой – больше рычаг.
Головки на 19”, 17” и на 6” желательно удлиненные (есть до 7см).
Труба стальная для удлинения ручки воротка.
Молоток грамм 300-400
WD-40 или машинное масло пожиже.
Газовый ключ
Отвертка
Шестигранник (качественный!) на 6мм тоже желательно подлиннее.
Домкрат (любой, но чтоб с плавным спуском)
Бородок или шпилька диаметром не больше 8мм
2 кирпича и деревянная чурка.

Домкратим машину (предварительно ослабив гайки на колесе).
Снимаем колесо.
Отчищаем гайки крепления стойки к креплению колеса (сразу за тормозным барабаном) от грязи, заливаем WD-40.
В багажнике снимаем заглушки над стойками (поддеваем отверткой), поднимаем шумоизоляцию, добираемся до чашки стойки.
Ослабляем гайки на крышке чашки (головка на 6”).
Откручиваем гайки крепления стойки (головка на 19”)
Вынимаем тормозной шланг из крепления к стойке (сперва выталкиваем вовнутрь отверткой клипсу, прижимающую его к стойке)
Выбиваем, выворачиваем, извлекаем заржавевшие болты (молоток, бородок, зубило, головка на 19”, вороток, труба WD-40) Придется попотеть.
Смазываем извлеченные болты, ставим на место (не закручиваем)
Подкладываем под стойку кирпич и чурку (можно толстую резину) медленно опускаем машину, чтоб сжать пружину и ослабить усилие на верхнюю гайку штока (в салоне).
Откручиваем гайки на крышке чашки в салоне, снимаем крышку чашки. Видим шток с внутренним шестигранником и гайкой на нем. Накручиваем 1-2 гайки назад – наживляем (не обязятельно).
Опускаем на гайку головку от торцевого ключа. В отверстие головки опускаем шестигранник, вставляем в отверстие в торце штока стойки. Удерживая головку ключа газовым ключом, по часовой стрелке шестигранником вкручиваем шток стойки (откручиваем гайку). (головка на 17” или 19”, шестигранник на 6).
Откручиваем наживленные гайки.
Поднимаем машину. Под собственной тяжестью стойка выходит из крепления чашки.
Выбиваем болты крепления стойки (смазанные выходят легко).
Отверткой, упираясь в крепление колеса (за тормозным барабаном) выталкиваем стойку из паза.
Опускаем стойку между тягами, выводим из под крыла верхнюю часть с пружиной и креплениями.
Прокачиваем новую стойку (как это делать – инфы много).
Надеваем на нее резиновые прокладки, пружину, отбойник, защитный кожух вместе с креплением к чашке (фотография бы здесь была бы очень к месту). Можно предварительно помыть и протереть все масляной тряпкой. Осматриваем детали на предмет дефектов и разрушений, чтоб дважды не разбирать.

В обратном порядке продеваем нижний конец стойки между тяг подвески, заводим пружину и всю эту сборку под крыло. Поднимаем стойку. Продеваем штыри крепления к чашке в отверстия чашки (желательно заранее посмотреть правильно - ли повернули крепление относительно отверстий в чашке). Закрепляем нижнюю часть стойки вставив один болт на место.
Накручиваем 1-2 гайки на штыри крепления к чашке в салоне. Не затягиваем! Всего - лишь наживляем!

Плавно, без рывков опускаем машину на подложенную под стойку чурку (кирпич и кусок резины). Как только пружина начнет сжиматься, прекращаем опускание. Проконтролируем положение штока относительно отверстия в креплении штока (из салона). Проконтролируем положение пружины – должна встать на место. Далее, качая стойку в сторону отверстия, еще опустим машину. Как только шток войдет в отверстие, полностью опустим машину на чурку.
Из салона, аналогично пункту по откручиванию гайки на штоке, держа гайку головкой, зажатой газовым ключом, шестигранником против часовой стрелки «вывернем» шток (затянем гайку).
Откручиваем наживленные гайки, закрываем крышку чашки, закручиваем гайки, закрываем шумку, одеваем заглушки.
Поднимаем машину, вставляем второй болт, затягиваем гайки крепления стойки.
Закрепляем тормозной шланг, вставляем клипсу.
Одеваем колесо, опускаем машину.
Повторяем процедуру для второй стойки.
Радуемся новой динамике вашего стального коня!

Вроде, ничего не упустил. Извините, если какие деталюхи назвал не своими именами. Фотографии были бы здесь очень кстати, но делал я это с субарем первый раз, а потому было не до фоторепортажа. Сейчас бы это пригодилось. Но, вроде, описал подробно.

На первую стойку я потратил 3 часа, вторую перекинул за час. Львиная доля времени – борьба с прикипевшими болтами и отмачивании их в WD-40. Поиск инструмента (шестигранника) тоже несколько притормозил процесс.

Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.

Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:

Что нам предлагают официальные сервисы:
- замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазины найти за 550 долларов.
Но есть и другой способ решения данной проблемы, это замена на простые амортизаторы, например фирмы KYB, или по-народному Каяба, что в свою очередь влечет за собой уменьшение дорожного просвета в задней части автомобиля, по простому- задница падает на 5 сантиметров. Избежать подобную неприятность можно,например если установить усиленные пружины, но это приводит к увеличению жёсткости задней части автомобиля.
Стоимость запчастей:
- амортизаторы Каяба обычные от 100 долларов в зависимости от региона и количества посредников до попадания продукта конечному потребителю,
- пружины усиленные от 70 долларов и выше в зависимости от тех же причин.

Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:

Переговорив с водителями Форестеров, реализаторами данных запчастей, мастерами по ремонту (не на оф.сервисе), и немного погуглив в интернете я собрался на авторынок с целью подобрать дюралевые подставки под амортизаторные стойки о чем вычитал на одном из российских форумов, но ничего подходящего не нашел. И тут я подумал- почему бы не применить подставки под пружины вместо подставок под амортизаторные стойки!? Ничего не найдя на авторынке я поехал в автомагин "Лада" и там мне продавец подобрал подставку которая идеально подходила под пружину:

Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:

В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:

И что же получилось:
вместо дорогостоящего ремонта (замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы) или замены на жесткие пружины что тоже не благоприятно сказывается на всём автомобиле вцелом и пассажирах которые в нем ездят каждый день мне удалось произвести недорогой и вполне качественный ремонт автомобиля ввиду того что остались родные мягкие пружины, амортизаторы обычные, которые тоже в свою очередь мягче самовыравнивающихся, и не потерять родной клиренс автомобиля что для Форестера довольно таки критично так как большинство из тех что я вижу создают вид автомобиля с отвисшей "задницей".
В чем же экономия?!
Про первый случай с оф сервисом даже не буду расписывать- сами понимаете что сумма запредельная.
Второй вариант- амортизаторы Каяба 100дол. каждый= 200$, пружины усиленные 70дол. каждая= 140, без учёта работы по замене получается 340 долларов, жёсткая машина, и понижение клиренса на несколько сантиметров- 74см от дорожного покрытия до арки крыла не будет в любом случае.
Мой способ- амортизаторы Каяба 200дол., родные пружины и подставки которые у нас стоят 20гривен= 4 доллара , в следствии чего имеем мягкий зад без потери в управляемости автомобиля.
В первый день после замены испытывал на проселочной дороге при разгоне до 120 км в час на гравийном покрытии и на асфальтном покрытии на спусках с гармошкой- ни малейшего изменения не заметил ни я, ни пассажир который был со мной!

Многие владельцы Форестеров,а именно члены Украинского интернет-клуба Субароводов восприняли мою идею в штыки, даже не зная что я сделал, так как я не выкладывал свой способ решения данной поломки до написания этой статьи. Уверен что реакция будет еще более бурной после ее прочтения, но нам не привыкать.

Замена поперечной балки (подрамника) задней подвески Субару Форестер с 1997 г.в.

12.10. Снятие и установка поперечной балки (подрамника) задней подвески

Конструкция задней подвески

Замена задней балки субару импреза

Работы

Цены

Замена сайлентблоков зад. балки (2 шт.)

Записаться в автосервис

Наши работы

Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage

Замена ноуската на Audi A4

Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204

Кузовной ремонт Opel Astra

Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.

Другие услуги автосервиса

Замена подрамника Вольво

Работы Цены Замена (с/у) подрамника От 2000 руб.

Замена маятника рулевого управления Вольво

Работы Цены Замена маятника рулевого управления От 500 руб.

Замена втулки стабилизатора Вольво

Работы Цены Замена втулки стабилизатора От 300 руб.

Замена стойки стабилизатора Вольво

Работы Цены Замена стойки стабилизатора От 300 руб.

Замена сайлентблоков задней балки Вольво

Работы Цены Замена сайлентблоков зад. балки (2 шт.) От 1000 руб.

Записаться в автосервис

Запись
на приём

Выберите марку автомобиля

Разработка и продвижение сайтов

Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя

Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

подъемник;
шестигранная головка на 19 мм;
рожково-накидной ключ на 19 мм;
вороток;
гидравлический домкрат;
пневмозубило;
молоток;
маркер;
приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

Поднять машину;
Открутить гайку крепления сайлентблока;
Выкрутить передний болт распорки;
Ослабить задний болт распорки;
Отвести распорку в сторону;
Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Под колесо подставить гидравлический домкрат;
Поддомкратить колесо;
Выкрутить болт крепления сайлентблока;
Поднять кронштейн в его посадочное место;
Закрепить болтом;
Выбить сайлентблок;
Сравнить два сайлентблока;
Установить сайлентблок на место, набить молотком;
Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
Опустить кронштейн;
Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Читайте также: