Замена втулок заднего маятника иж
Вопрос про капролоновые втулки в маятник
Значит сделали мне эти самые капралоновые втулки и установились они уже в маятник.
Теперь думаю, как лучше сделать:
болт крепления маятника сразу в карпалон или вначале туда запресовать стальную втулку?
Как быстро изнашиваеться капралон?
а смысл ? получить трение стали по стали ? имхо ненадо.
хочешь сказать что там всё хорошо прижмёться и без стальной втулки?
IRON_RhinO , видиом нет
потомучто не понимаю о чем ты
RUmata ,
ну в маятнике капралоновая втулка, в капралоновой втулке стальная втулка из стандартного сайлент блока например, и это всё прикручиваеться стандартным болтом к раме, зажимаеться и прижимаеться и работает.
Либо просто в маятнике капралон в капралоне болт, тогда у меня такое ощущение что маятник не до конца прижмёться или капралон быстро износиться.
Если что не так, поправь.
матник прижмется ? ээээ ? непнятно
зачем тогда делал капролоновые ?
зачем тогда делал капролоновые ?
в общем сам разебрись
что зачем и с какой целью
для начала
RUmata , IRON_RhinO имеет ввиду перемещение маятника влево-вправо вдоль болтов. В оригинале маятник фиксируется от боковых перемещений втулками в ушах рамы, которые, в свою очередь, упираются в металлические втулки сайлентов.
IRON_RhinO , я тебя понял о чем ты. у меня сделанно так:в маятник капролон, потом под капролон выточили внутреннию втулку но с высоким буртиком так что она с одной стороны закрыла капрлоновую втулку, и потов уже болт. т.е. по первому твоему варианту.
затяжка болта стопудовая должна быть! эта фиксация не затягивает вусмерть маятник. во всяком случае в стандартных ушах.
сайлетблок-херь резиновая с металлической втулкой посередке, которая вставляется в маятник. ЕЕ недостаток - диагонально-хрензнаеткакие перемещения маятника, которые приводят к неустойчивостям-неуверенностям-жоповиляниям на средней и большой скорости и в поворотах.
капролоновые втулки, по моему мнению, должны быть "ОСНАЩЕНЫ" втулкой.. просто меняем резинку сраную на более прочный материал, сохраняя сам смысл конструкции.
а на счет "метал о метал", так он и в стандарте "метал о метал".
это мое "имхо" :)
СМАК , тогда можно делать сцлеьные втулки стальные
вс еравно не пойму чот не так у вас там
. смак пошел читать мануал.
..что-то не так.
. что-то не так. а нахрен нужны-то они правда эти сайленты-то.
они. эээ смягчают ударные нагрузки. типа.
Так чё ставить стальные втулки в капралон или нет?
ставь. :)
СМАК все сказал.я присоединяюсь.
тоже не поймуть заче м в капролон ещё втулки точить , прессовать , геморой наращивать ?
из бронзы у меня были,никаких нареканий,только у меня внутри втулок резьба была,и спец болты заворачивались вместо обычных,у меня сей девайс 3 мотора пережил,так что был повод всегда разобрать и смазать.
pSicHo , ну как же ..
чтобы было хуже !
Crass114 , medoff , капралон лучше.
Капролон смазки не требует, его и в шаровых на авто пользуют! Втулка обязательна! Она при затяжке мёртво должна стоять и ушам не даст загнуться! Поверхность втулки должна быть как зеркало гладкой!
День 9 (Маятниковый вопрос, часть 2)
Приветствую, сегодня речь пойдет о маятнике. Как вы могли догадаться из предыдущих блогов родной меня не всем устраивал, и я решил его поменять на что то китайское. встречаем:
Это маятник (задняя вилка) от китайского мопеда Дельта, хотя и так всем это ясно. К вопросу качества, металл ничего, очень даже, за счет сложного профиля кажется даже крепче родного. А вот сайлентблоки и место их посадки подвели. Не очень качественно сделан этот узел. Но не беда, в нашем случае от них нужно избавится. Выбить их молотком не так и просто, а самое ужасное что можно просто угробить маятник. Что совсем не канает. Немного подумав пришел к идее съемника. Пригодился кусок трубы от глушителя ЗАЗ-968, кусок шпильки на 8, 2 гайки, и пригоршня разных шайб:
Вот так просто и удобно демонтируем их. Невзирая на то, что установить маятник с сайлентблоками совсем не сложно, решил их выкинуть, в силу никакой износоустойчивости, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы на профильных форумах. Со временем может я и пожалею об этом, но вернуть их назад труда не составит! Вот кстати сайлент крупным планом:
С маятником пока все понятно, теперь начинаем готовить колесо на 17", для начала смотрим на покупки:
Слева - камера, справа - натяжители цепи. Поскольку в китайских камерах я хомяк полный, то сразу приятно удивила вот такая картина:
Сосок, шайба фигурная, 2 гайки. как я понял одна гайка с внутренней стороны, вторая с наружной, и тем самым притягиваем сосок намертво к ободу? Я сделал именно так, хотя если не прав - подскажите!
Бортируем наше супер модное колесо. Стоит отметить что камера на удивление красиво сделана, хоть как слик ее используй. Я так и сделал, ибо до шин еще далеко, а на ободе много не намеряешь.
Для заднего колеса нам нужен еще демпфер и тормозной механизм. Потому покупаем и их:
Демпфер весьма неплохого качества, в комплекте с 428 звездой на 41 зуб. Хотя звезда зачем то покрашена, типа под каленку? Уже с втулкой как видим. Тормозной механизм в целом ничего, хотя облоя много, и покрашен так себе.
Сразу же меняем звезду на заранее подготовленную, та, которая на 36 зубов! Для начала сравним их:
Разница в диаметре немалая. На досуге поиграюсь со звездами, но это совсем не скоро будет.
Первая примерка, все на соплях, но представление дает:
Если нужен длинный ход маятника, то крепление аммортизатора переносить нужно 100%. Прикинул под совсем не правильным углом, но это так, не обращать внимания.
Ну и неинтересный ракурс:
Ах да, совсем забыл сказать, со стороны тормоза, как мне показалось, совсем не хватает втулки на оси, или чего то такого. Кто видел китайцев по ближе так ли это? Нужно поискать взрыв-схему.
Ну и вопрос который меня долго мучал, станет ли мотор ровно по центру при использовании маятника от той же дельты? Смотрим фото:
Как видим станет, что и требовалось доказать. Мотор теперь можно крепить по центру, без смещения. Колесо заднее тоже идет в одной оси с рамой. Короче не так все и плохо, я б сказал даже что хорошо, даже очень хорошо.
Ну и напоследок пару фото с родным крылом. Скажу что колесо в него лезет, но не всякая резина туда станет. Я б сказал про грязевую лучше забыть, если есть желание, точнее его отсутствие, пилить крыло, или переносить крепление аммортизатора:
Такой себе лоурайдер. Выглядит по своему красиво! А еще приятным остается факт, что установка защиты цепи теперь не составит больших трудностей! А это ой как не помешает на пересеченной местности!
Делимся соображениями, не жадничаем на лайки, заблаговременно прощаем за опечатки и грамматические ошибки, а я пошел делать чертежи для токаря, больно охота установить маятник и приступить к установке мотора!
Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники !
Здарова сделал как ты показал но забыл поставить распорную то есть центральную втулку , как думаешь развалятся быстро. Кстати такие же подшипники по 40 р приобретал на авто рынке.
Только вот на внутр.обойму подшипников нагрузка сильная походу будет
Думаю ходить будут
Подскажи внутренние упорные шайбы толстые внутри трубы маятника нужно оставлять для комплектацыи с подшипниками или нет? Походу проебал поставить. А теперь думаю расшатает такую конструкцию или нет.
Дружище подскажи родные шайбы которые внутри на оське с двух сторон. Нужно использовать под конструкцию с подшипниками? Или только распорную трубку?
Что ставить не знаю. Подскажи не сталкивался с новодельными? Под тавотницы сейчас продают. Подозреваю что говно полное.
@Гараж 22 так и слелаю. Спасибо за видос. Очень помог.
смотри сам! подшипники ставь и все!!
Запчасти сейчас гавно полное. Разбираю сейчас маятник. Сука всё закипело. Не могу выбить.
да и такое бывает крепись!))
Я по 4 на сторону через втулочки поставил + родной вал с тавотницами + в маятнике сделал тавотницу! Уже два сезона без нареканий!
Да сравни советское и сейчас делают сыромятину
А сколько штук надо?
Хорошее видео, благодаря вам сделал себе все тоже самое 💪💪
я выбил всё с маятника и вставил втулки из капролона пропитанного графитом. вал поменял на 14 мм, так и площадь контакта больше и прочнее вал.одно ушко на раме просверлил на 14 мм, т.к оно было разбито.Вал брал гладкий из больших ксероксов. люфта нет, смазка не нужна.
@kotborka Всё, ты прав. Твоя взяла. Я херню сделал.
@tevoiso D ты сам диванный олень,не соображаешь в устройстве.Между щеками рамы должно быть что-то,что будет сжиматься ими с помощью оси,причем очень сильно.По заводу сжимаются пальцы и распорная втулка меж ними.А ты об этом ни слова не сказал.Что мне еще там читать?
@kotborka Сначала прочитай что я написал, потом посмотри устройство маятника ижа ,а уж потом пиши, олень диванный
И что,теперь у тебя нет распорной втулки и пальцев,и все это в раме уже нельзя зажать.Херню сделал.Надо было наружные втулки делать из капролона,а родные пальцы проточить,чтобы только убрать износ.
Ремонт задней подвески Иж 49: замена втулок в раме. Часть 2
Продолжаю заниматься ремонтом задней подвески, развернул втулки под палец.
Текстовая версия
Иж 49
Буду такой вот разверткой разворачивать так как пальчик. Мой туда не ней не лезет вот продолжим итак заключительная. Часть работ в толки развернул палец ходит как надо.
То есть чуть чуть буквально закусывают вот на концах вала но не принципиально так как рабочей части вот находятся в этом. Месте а здесь все шикарно вращается то есть эти части у нас будут сжиматься вот сюда так что ничего страшного так вот все ребенка. Ходит от руки все нормально на чего хотел обратить внимание.
Иж планета
До этого сказал то что оба вала были изготовлены из одного цельного. Вот так так скажем но несмотря на это вот сейчас?
Толки развернуты под этот вал попробуем вот этот а он даже не лезет с этой стороны: Чуть-чуть залез но дальше не идет та же картина.
Планета
Так что имейте ввиду так как в стойках эти части тоже работают и износ там разный.
Живут разных валов надо индивидуально подгонять втулки вот так вот решил на этом балу также как правильно сказать. Zero вать масляные каналы наподобие этих и все с этим! Узлом у меня покончено так все хлюстов все шикарно сидит втулки не про вернулись за них я спокоен.
Советский мотоцикл
Запчастей его сейчас достал свой отдал фрезеровщик у токаря чтобы он не вот эти вот втулки. Выточил новые и развернул это отверстие как тут со временем все это разбивается и отверстие превращается в эллипс то есть если вам даже.
Иж ремонт
Выточит новые втулочки само отверстие бывает разбито поэтому надо сначала. Развернуть и под них уже точить в том вот на этом все ребята кому интересно было пишите.
Замена втулок маятника ваз 2107 без снятия
Он находится под днищем автомобиля, его можно увидеть открыв капот у автомобиля и взглянув в самый низ подкапотного пространства, а так же проще всего на него можно взглянуть с нижней части автомобиля, для этого залезьте под автомобиль и найдите там рычаг который идёт от самого маятника, а для наглядности этот рычаг указан стрелкой.
Ремонт маятникового рычага (Маятника) на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Поэтому чтобы не тратиться и покупать его сразу новый, сперва можно попробовать отремонтировать его с минимальными затратами, но с потерей некоторого времени которое по сравнению с деньгами, покажется более приемлемым вариантом.
Примечание! Для ремонта маятника, вам понадобится: Набор основных гаечных ключей, тиски, а так же отвёртка, пассатижи и ещё рекомендуется запастись динамометром благодаря которому можно будет определить с более большой точностью, под каким действием вращается сошка рычага (Более подробнее будет рассказываться в статье, чуть ниже)!
Где находится маятниковый рычаг? Он располагается в самом низу у автомобиля, да это и легко модно понять, потому что как таковой маятник входит в основной состав ходовой части автомобиля. (Но всё же более подробное местонахождение маятника, вы сможете посмотреть в статье, под названием: «Замена маятникового рычага на ВАЗ»)
Для чего нужно ремонтировать маятниковый рычаг? В большинстве случаев маятник разбирают, тем самым ремонтируя его для того, чтобы заменить в нём основные втулки из-за которых в маятнике появляется люфт, который в свою очередь не как не убирается подтяжками гаек маятника.
Когда нужно менять маятниковый рычаг
- В основном после выхода из строя маятникового рычага, из нижней части где он расположен начинают доносится стуки, который особенно будут слышны при наезде на кочку.
- Кроме стуков так же может быть увеличен свободный ход руля, в народе называемый как люфт.
- А так же само рулевое колесо может крутиться туго, из-за выхода из строя маятникового рычага.
Все эти признаки относятся к неисправности маятника, но так же они могут возникать при ослабших болтов маятника или же при слишком сильно перетянутой регулировочной гайки, поэтому прежде чем менять маятниковый рычаг на новый, проверьте затяжку болтов и по необходимо либо ослабьте либо подтяните!
Как заменить маятниковый рычаг, он же маятник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Виды маятников на ВАЗ 2104–2107
При изготовлении маятниковых рычагов используются втулки, и подшипники на них опирается ось рычага. Они предназначены для более долгого срока службы подвижных элементов. Производители считают, что более долговечны втулки, так как в отличие от хрупких подшипников они не подвержены воздействиям, кроме истирания. Все же износу подвержены оба материала. При стертых элементах водитель почувствует большее напряжение руля, чем обычно, становится сложно управлять автомобилем за счет усиления люфта. При наезде на ямку или кочку начинают доноситься посторонние стуки со стороны маятника, усиливается ход рулевого колеса. А если поврежден сам механизм, ослаблены болты, либо перетянута регулировочная гайка, то колесо будет вращаться более туго.
Конструктора пытались сделать маятник герметичным и изолировали внутреннюю полость корпуса двумя резиновыми кольцами, но обычно после прохождения 45–90 тыс. км его приходится менять полностью. Когда автомобиль выезжает на проселочные участки дороги, то вся грязь затягивается во внутрь.
Как снять маятник на ваз 2107
1) Сперва отсоедините от маятника оба шаровых шарнира рулевых тяг, которые к нему подсоединяются.
2) Затем возьмите в руки два гаечных ключа и одним из них в это время зацепитесь за болт который крепит маятник, таким образом чтобы болт не провернулся при отворачивании гайки. После того как вы взялись за болт, отверните вторым гаечным ключом гайку того болта который вы удерживаете.
Внимание! Под обоими гайками должны будут находится шайбы, поэтому если они у вас есть тогда снимите их, а если их есть более одной на одном болту, то перед снятием шайб запомните на каком болте какое количество шайб было и при обратной установки под гайки подложите необходимое количество шайб!
3) Теперь извлеките два болта которые крепят маятник и вследствие чего снимите маятниковый рычаг с автомобиля.
Замена маятникового рычага (Маятника) на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание! Для замены маятника, обязательно запаситесь: Двумя гаечными ключами «на 17»!
Краткое содержание:
Где находится маятниковый рычаг? Он находится под днищем автомобиля, его можно увидеть открыв капот у автомобиля и взглянув в самый низ подкапотного пространства, а так же проще всего на него можно взглянуть с нижней части автомобиля, для этого залезьте под автомобиль и найдите там рычаг который идёт от самого маятника, а для наглядности этот рычаг указан стрелкой.
Примечание! На самом деле неправильно употреблять слово рычаг в маятнике (это было сделано лишь для удобства), на самом деле от маятника никакой рычаг не идёт, а идет от него только сошка которая и указана стрелкой!
Когда нужно менять маятниковый рычаг?
- В основном после выхода из строя маятникового рычага, из нижней части где он расположен начинают доносится стуки, который особенно будут слышны при наезде на кочку.
- Кроме стуков так же может быть увеличен свободный ход руля, в народе называемый как люфт.
- А так же само рулевое колесо может крутиться туго, из-за выхода из строя маятникового рычага.
Примечание! Все эти признаки относятся к неисправности маятника, но так же они могут возникать при ослабших болтов маятника или же при слишком сильно перетянутой регулировочной гайки, поэтому прежде чем менять маятниковый рычаг на новый, проверьте затяжку болтов и по необходимо либо ослабьте либо подтяните!
Как заменить маятниковый рычаг, он же маятник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие: 1) Сперва отсоедините от маятника оба шаровых шарнира рулевых тяг, которые к нему подсоединяются. (Как отсоединить шарниры, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)
2) Затем возьмите в руки два гаечных ключа и одним из них в это время зацепитесь за болт который крепит маятник, таким образом чтобы болт не провернулся при отворачивании гайки. После того как вы взялись за болт, отверните вторым гаечным ключом гайку того болта который вы удерживаете.
Примечание! Под обоими гайками должны будут находится шайбы, поэтому если они у вас есть тогда снимите их, а если их есть более одной на одном болту, то перед снятием шайб запомните на каком болте какое количество шайб было и при обратной установки под гайки подложите необходимое количество шайб!
3) Теперь извлеките два болта которые крепят маятник и вследствие чего снимите маятниковый рычаг с автомобиля.
Установка: Устанавливается новый маятник точно так же как и снимается, только для установки вам придётся прочитать статью в обратном порядке снятию.
Примечание! Перед тем как устанавливать новый маятник на автомобиль, убедитесь правильно ли он был собран, для этого зажмите маятник в тиски таким образом, чтобы его сошка была направлена строго горизонтально. В таком положении под тяжестью собственного веса сошка должна будет стоять на одном месте, никуда не двигаясь. Она должна будет лишь передвигаться под действием силы в «1-2 кг», приложенной к той части на которую будет устанавливается правый шарнир рулевой тяги, иными словами на кончик сошки как показано на рисунке:
Дополнительный видео-ролик: Более подробно с инструкцией по замене маятникового рычага, вы можете ознакомится в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Установка нового маятника
Устанавливается новый маятник точно так же как и снимается, только для установки вам придётся прочитать статью в обратном порядке снятию.
Перед тем как устанавливать новый маятник на автомобиль, убедитесь правильно ли он был собран, для этого зажмите маятник в тиски таким образом, чтобы его сошка была направлена строго горизонтально. В таком положении под тяжестью собственного веса сошка должна будет стоять на одном месте, никуда не двигаясь. Она должна будет лишь передвигаться под действием силы в «1-2 кг», приложенной к той части на которую будет устанавливается правый шарнир рулевой тяги, иными словами на кончик сошки как показано на рисунке:
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Тяги, сошка, шарниры- где все это?
Основные детали и узлы рулевого управления Ваз-2107 и других заднеприводных моделей показаны на рисунке ниже. Чтобы понять,что неисправно, вспомним «кто есть кто». А еще нужно помнить о том, что поломки деталей и узлов рулевого управления очень опасны и, в большинстве случаев, приводят к серьезным авариям! Например, при обрыве рулевой тяги передние колеса теряют связь с рулем и машина улетает в кювет или на «встречку». Чтобы такого не произошло, давайте проверим состояние рулевого управления нашей «классики».
Рулевое управление Ваз-2107
Осмотр и проверка рулевого управления Ваз-2107
Шаровые шарниры рулевых тяг считаются исправными, если осевое перемещение (вдоль оси пальцев) не более 1,5 мм. При нажатии монтировкой на шарнир должно чувствоваться сопротивление пружины.
Устранение неисправностей
Ослабленные резьбовые соединения нужно подтянуть, поврежденные и изношенные узлы и детали- заменить. Наиболее часто под замену попадают рулевые тяги с шарнирами и маятниковый рычаг. Тугой руль или стук в рулевом механизме устраняются регулировкой зацепления червяка. После замены тяг нужно отрегулировать углы развала и схождения колес.
Прочитайте, может пригодится: Инструкция по прокачиванию тормозной системы ВАЗ 2107
Замена втулки шатуна иж планета 5
Фотоотчет: Замена втулки шатуна «Иж-Планета», «Муравей»
Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника качения (сепаратора), так нет… Вот и приходится «счастливым» владельцам «совкоциклов» отдуваться за технические просчеты производителя.
Показывать в подробностях как меняется втулка на всех моделях мотоциклов, думаю нет смысла, поэтому покажу вам весь процесс на коленчатом вале от мотороллера «Муравей»
Итак, как мы видим втулка этого шатуна была жестко «отколхожена», так что, хочешь-не хочешь, а менять ее придется.
Рабочая поверхность «мягко говоря» далека от идеала.
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Как видите «процесс пошел».
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Теперь самое сложное-установка. Самое сложное в установке-это обеспечения максимального натяга в сопряжении двух втулок. Натяг надо постараться сделать максимально большим, иначе втулка может провернутся в головке шатуна и тогда все-«пиши пропало».
Для обеспечения необходимого натяга стык втулки надо подпиливать, потом пробовать устанавливать, смотреть как втулка себя «поведет», если много спилите втулка войдет в головку очень легко-что не допустимо. Ели спилите мало втулка при запрессовке деформируется.
Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Замена втулки шатуна иж планета 5
Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.
1. Снимаем топливный бак.
2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.
5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.
6. Торцовым ключом на 14 мм
в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.
7. Снимаем головку.
8. Накидным ключом на 14 мм
отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.
9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.
10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.
11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.
12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.
13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).
14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.
Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).
15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.
16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть – заменяем головку цилиндра.
17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.
При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.
Футорка свечного отверстия
18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.
19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.
20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.
21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.
При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.
22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.
23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).
24. Снимаем поршень.
25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники !
Думаю все тема пройдена. ПОДШИПНИКИ 16 ШТ Номер 6901. Поддержать автора (на бензин и масло) Яндекс 410014517826190 Сбербанк 4276 4406 4921 4480 . Мой ВК Группа В Вк Подписываемся на канал Пишем коммы Ставим Лукасы! Всем приятного просмотра)
Сергей Копицын *******
Советский вал так же точится, только что проверил, а на видео пальцем закрыл, там видно
bezumnyy_gus
Что лучше и дольше бегает, резинки или подшипники?
Вова Вітер
ти як блогер ,мати не произнось ,не культурно
Дмитрий Пуртов
Ебать автор угарает🤣, красава
Максим Воронин
Здарова сделал как ты показал но забыл поставить распорную то есть центральную втулку , как думаешь развалятся быстро. Кстати такие же подшипники по 40 р приобретал на авто рынке.
Maxim Tucha
Подскажи внутренние упорные шайбы толстые внутри трубы маятника нужно оставлять для комплектацыи с подшипниками или нет? Походу проебал поставить. А теперь думаю расшатает такую конструкцию или нет.
Maxim Tucha
Дружище подскажи родные шайбы которые внутри на оське с двух сторон. Нужно использовать под конструкцию с подшипниками? Или только распорную трубку?
Maxim Tucha
Maxim Tucha
Что ставить не знаю. Подскажи не сталкивался с новодельными? Под тавотницы сейчас продают. Подозреваю что говно полное.
Maxim Tucha
Запчасти сейчас гавно полное. Разбираю сейчас маятник. Сука всё закипело. Не могу выбить.
Жека GARAGE193RUS
Я по 4 на сторону через втулочки поставил + родной вал с тавотницами + в маятнике сделал тавотницу! Уже два сезона без нареканий!
Владимир Усов
Да сравни советское и сейчас делают сыромятину
Алеша Никитин
ДМИТРИЙ CAR
А сколько штук надо?
Vlad SAMOYLV
Хорошее видео, благодаря вам сделал себе все тоже самое 💪💪
tevoiso D
я выбил всё с маятника и вставил втулки из капролона пропитанного графитом. вал поменял на 14 мм, так и площадь контакта больше и прочнее вал.одно ушко на раме просверлил на 14 мм, т.к оно было разбито.Вал брал гладкий из больших ксероксов. люфта нет, смазка не нужна.
Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники !
Здарова сделал как ты показал но забыл поставить распорную то есть центральную втулку , как думаешь развалятся быстро. Кстати такие же подшипники по 40 р приобретал на авто рынке.
Только вот на внутр.обойму подшипников нагрузка сильная походу будет
Думаю ходить будут
Подскажи внутренние упорные шайбы толстые внутри трубы маятника нужно оставлять для комплектацыи с подшипниками или нет? Походу проебал поставить. А теперь думаю расшатает такую конструкцию или нет.
Дружище подскажи родные шайбы которые внутри на оське с двух сторон. Нужно использовать под конструкцию с подшипниками? Или только распорную трубку?
Что ставить не знаю. Подскажи не сталкивался с новодельными? Под тавотницы сейчас продают. Подозреваю что говно полное.
@Гараж 22 так и слелаю. Спасибо за видос. Очень помог.
смотри сам! подшипники ставь и все!!
Запчасти сейчас гавно полное. Разбираю сейчас маятник. Сука всё закипело. Не могу выбить.
да и такое бывает крепись!))
Я по 4 на сторону через втулочки поставил + родной вал с тавотницами + в маятнике сделал тавотницу! Уже два сезона без нареканий!
Да сравни советское и сейчас делают сыромятину
А сколько штук надо?
Хорошее видео, благодаря вам сделал себе все тоже самое 💪💪
я выбил всё с маятника и вставил втулки из капролона пропитанного графитом. вал поменял на 14 мм, так и площадь контакта больше и прочнее вал.одно ушко на раме просверлил на 14 мм, т.к оно было разбито.Вал брал гладкий из больших ксероксов. люфта нет, смазка не нужна.
@kotborka Всё, ты прав. Твоя взяла. Я херню сделал.
@tevoiso D ты сам диванный олень,не соображаешь в устройстве.Между щеками рамы должно быть что-то,что будет сжиматься ими с помощью оси,причем очень сильно.По заводу сжимаются пальцы и распорная втулка меж ними.А ты об этом ни слова не сказал.Что мне еще там читать?
@kotborka Сначала прочитай что я написал, потом посмотри устройство маятника ижа ,а уж потом пиши, олень диванный
И что,теперь у тебя нет распорной втулки и пальцев,и все это в раме уже нельзя зажать.Херню сделал.Надо было наружные втулки делать из капролона,а родные пальцы проточить,чтобы только убрать износ.
Читайте также: