Замена v образной тяги на мерседес

Обновлено: 08.01.2025

Замена V-образной тяги, ласточки, рогатки.

Недавно толкая назад груженый прицеп с поднятым лентяем заметил то что стал гулять мост, при не по детски так гулять.Тягу я делал в том году, а именно менял шар, сайлентблоки не трогал они на тот момент казались очень даже ничего.И когда менял шар сразу понял что это дело не надолго поскоку место под него было разбито и стопорное кольцо было приварено.На тот момент денег не было и решил пока оставить до лучших времен.
Потом в один прекрасный день мне попалась б.у. тяга нового образца ну я ее и купил по привлекательной цене но как оказалось позже что это был не совсем правильный шаг. Первое это то что после детального осмотра оказалось что 2а сайлентблока из 3х требуют замены, я купил 3 и обошлись они около 6тыщ. Второе это то что тяга оказалась вовсе не с мерседеса, а с дафа, а точнее с камаза они с дафом взаимозаменяемы. Производитель ростар Набережные Челны. Но это еще пол беды, сайлентблоки как оказалось на татарской тяге малость да отличаются, а я купил сайлентблоки для дафа. В общем при помощи какой то там матери и еще большого количества слов, а так припоминания половой ориентации людей кто изготовил эту деталь и небольших доработок я тягу собрал.По этому поводу могу сказать то что овчинка вычинки не стоит, обошлось мне все это почти как новая тяга это с учетом что пересыпал я ее сам.

Поскольку у меня грузовик с ленивцем снять тягу очень проблематично и проще поднять пол.

Далее снимаем крышку и откручиваем крепежный болт.

Для съема шара необходим высокотехнологичный съемник из болта)

После снятия стало ясно что тяга убита в хлам и восстановлению не подлежит.Места под сайлентблоки разбиты, под шар тоже да и сами сайлентблоки в очень плохом состоянии.

Тяга снята и теперь нужно приводить в чувство ту которая встанет на замену.
Для справки скажу что моя родная тяга идет на сухарях(втулках), а новая будет нерегулируемая и на сайлентблоках.
Первым делом я заменил центральный сайлентблок, несмотря на достаточно потрепанный вид он мог еще походить но меня смутило вылезшее стопорное кольцо, ну и хотелось сделать и забыть.

С горем пополам я его задавил опять таки не без переделок, пришлось немного подрезать.Поскольку сайлент ростар 66мм высотой, а от дафа 68мм.

С бабочками тоже пришлось повозиться, становиться они так же отказывались пришлось их поставить без прокладочных колец которые стоят между сайлентом и стопорным кольцом.

Обратный монтаж оказался той еще эпопеей, центр не попадал не продольно не поперечно но я его все же победил)
Оценивайте, пишите комментарии)

Замена рулевой тяги Mercedes-Benz

Каждый человек знает, что любым средством передвижения нужно управлять. Для автомобиля такими являются руль и система рулевого управления. А рулевая тяга именно тот элемент, который связывает эти две неотъемлемые части автомобиля.
Рулевая тяга - это элемент связи руля непосредственно с колесами. Рулевая тяга является одной из самых главных концепций управления транспортным средством. Рулевое управление предусмотрено непосредственно для движения автомобиля в назначенном направлении водителем.

Рулевое управление автомобиля

На большей части легковых машин изменение направления движения происходит, при повороте передних колес. Но на сегодняшний день уже существуют и конструкции легковиков с четырьмя управляемыми колесами. Также рулевое управление - это тот механизм, который обеспечивает безопасное движение вашего автомобиля. Именно это и является причиной, по которой к рулевому управлению и предъявляются высокие требования. Ведь ему надлежит создавать условия безопасности, не давать возможности происходить боковому скольжению при повороте колес, обеспечивать их способность самостоятельно возвращаться в исходное положение и сберегать заданное направление движения. В обязанности рулевого управления также входит минимальный радиус поворота транспортного средства, и конечно же высокая надежность работы.
На концовках рулевых тяг находятся шарниры. Именно эти элементы тяги предназначены для того, чтобы обеспечивать колесам заданный водителем угол поворота неизменным. Также на тяге есть резьба. Она служит для изменения длины тяги. А это, в свою очередь, регулирует угол установки колес, то есть, как его еще называют, - угол схождения.

Неполадки рулевых тяг

Запомните, что именно сверхмерное использование шарниров, в первую очередь является причиной поломки рулевой тяги и соответственно всему рулевому управлению. Зачастую, это - чересчур долго использованный вкладыш. В результате немалых пробегов изнашивается поверхность шарниров с вкладышами. Это случается из-за коррозии или неумелого монтажа. Что касается непосредственно самой тяги, то она не так уж и часто гнется. Это может произойти, когда колесо ударится о камень, или же о край ямы. В первую очередь страдают наконечники рулевой тяги. При их поломке, может произойти потеря колеса во время движения, что в свою очередь может привести к ДТП. Чтоб избежать таких последствий, следует своевременно производит ремонт и замену наконечников рулевой тяги.
Как именно разобраться в том, когда необходимо начать ремонтировать вышедшую из строя деталь? Если во время движения слышен стук в районе передних колес, вибрация и удары по рулю, значит вышел из строя один из наконечников рулевых тяг. Для качественного ремонта следует обратиться на станцию технического обслуживания, где мастера своего дела выполнят ремонт. Если же вы все таки решили производить замену наконечников рулевых тяг самостоятельно, то первым делом вам нужно провести диагностику. Это можно сделать в домашних условиях. Обратите внимание, если увеличивается свободное движения руля во время вертикального покачивания им, то это свидетельствует о выходе из строя ступичного подшипника или шаровой опоры. Присутствие свободного движения при горизонтальном покачивании – говорит о поломке рулевого наконечника.
Также о поломках свидетельствует непроизвольное отклонение от движения по прямой, и при этом руль вращается тяжело. В этом случае для вас очень важным есть то, чтобы разобраться в истинной причине поломки. Для этого в первую очередь обратите внимание на состояние гидроусилителя руля, в порядке ли он. Если никаких отклонений в его работе от нормы вы не обнаружили, значит, причина поломки кроется в рулевых тягах.

Диагностика и ремонт в домашних условиях

При самостоятельном поиске причин неисправности в домашних условиях не упустите из виду очень важные характерные моменты. Проверьте перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев. В данном случае движение не должно быть большим. Также, чтобы выяснить, есть ли небольшое движение на шаровых наконечниках, вам необходимо будет повернуть руль и соответственно рукой определить это. Если вам удалось обнаружить свободное движение или постукивание, то и наконечник, и шарнир придется поменять. Не забудьте проверить затянут ли хомут регулировочной муфты на боковой тяге.

Процесс замены рулевой тяги

Чтобы самостоятельно сделать замену рулевой тяги или наконечников, вам нужно будет купить тяги, которые идут вместе с наконечниками. Рекомендуется заменять и один, и другой наконечники.
Приготовьте необходимые рабочие инструменты - домкрат и специальный съемник рулевых тяг. В случае, если съемника нет, то можно применить молоток и среднюю монтировку, гаечные ключи, отвертку и плоскогубцы.

Зафиксируйте и приподнимите машину с помощью домкрата. Не забудьте поставить под нее опоры для безопасности. Следующим шагом будет снятие переднего колеса и расшплинтовка гайки пальца и также ее снятие. Отсоедините рулевой наконечник от муфты и отверните тягу от рулевой рейки, сняв пыльник. Перед самим процессом установки новой тяги, вам нужно будет сравнить ее с уже снятой неисправной тягой. В первую очередь это необходимо для того, чтобы установить новую тягу правильно. Установка новой рулевой тяги осуществляется в обратном порядке. Обязательно следует смазать соединения с резьбой, для того, чтобы та не деформировалась и не начала ржаветь. Также не забывайте смазывать шарнир той смесью, что прилагается в упаковке вместе с рулевой тягой.
По окончанию ремонтных работ обязательно следует проверить и отрегулировать развал-схождение. Если же этого не сделать, то значительно ухудшается комфорт при вождении машины, так как при неправильно выставленном схождении машину начинает вести вправо или влево даже на незначительных скоростях и быстрее снашивается резина.

Mercedes Actros - общие и одноразовые вопросы

Mercedes Actros - общие и одноразовые вопросы ⇐ Actros

Перейти на страницу:

лайчин: подскажите, как снять ограничитель по скорости?
Авто едет с мах скоростью 89, нужно больше как сделать хотя бы до 110 км/ч?

Диагностику делали 2 недени назад все в порядке. Авто 6 лет.
Мне это нуно сделать не для скорости, а для запаса при обгоне.

Только эта процедура называется не продувка КПП,а програмирование.Сам процесс:
1.Нажать педаль сцепления до упора,2.Нажать и держать нажатой клавишу нейтрали,3.Включить зажигание,Дальше работаем по звуковому зумеру:!-й раз-отпускаем сцепление,2-й раз-выжимаем сцепление,3-й раз на дисплее должен высветиться знак нейтральной передачи,отпускаем сцепление и клавишу нейтрали.
Если не помогло,то делаем большой процесс програмирования:Нажимаем педаль сцепления,нажать обе клавиши на джостике,Заводим двигатель,и так же после каждого зумера отпускаем и нажимем педаль сцепления.На этот раз зумеров будет 5.После последнего должна загореться нейтраль.
Как правило эти операции нужны только после замены датчиков КПП,и чисто для диагностики контрольного числа.
Напиши в личку что у тебя с КПП и какой код неисправности видишь в диагностике(система и номер).Помогу расшифровать.

Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Дублирую ответ на всякий случай.
Только эта процедура называется не продувка КПП,а програмирование.Сам процесс:
1.Нажать педаль сцепления до упора,2.Нажать и держать нажатой клавишу нейтрали,3.Включить зажигание,Дальше работаем по звуковому зумеру:!-й раз-отпускаем сцепление,2-й раз-выжимаем сцепление,3-й раз на дисплее должен высветиться знак нейтральной передачи,отпускаем сцепление и клавишу нейтрали.
Если не помогло,то делаем большой процесс програмирования:Нажимаем педаль сцепления,нажать обе клавиши на джостике,Заводим двигатель,и так же после каждого зумера отпускаем и нажимем педаль сцепления.На этот раз зумеров будет 5.После последнего должна загореться нейтраль.
Как правило эти операции нужны только после замены датчиков КПП,и чисто для диагностики контрольного числа.
Напиши в личку что у тебя с КПП и какой код неисправности видишь в диагностике(система и номер).Помогу расшифровать.

Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески

Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески Mercedes-Benz W123

Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески

Начальная установка вспомогательной тяги

Снимите амортизатор и пружину передней подвески.
Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечины, затем отверните гайку и снимите диски и болт.
Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову.
Отверните болт крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу подвески.
Зафиксируйте положение вспомогательной тяги относительно нижнего рычага подвески, затем отверните и снимите соединительный болт.
Выньте нижний рычаг подвески из поперечины, поверните его вперед и снимите вспомогательную тягу.
Проведите дефектацию вспомогательной тяги. С помощью контрольной (металлической) линейки убедитесь в том, что тяга не погнута.
Для замены шарнира отметьте сначала положение шарового пальца, затем ослабьте болт хомута и отверните шаровой палец и шарнир. Заверните новый шарнир в отмеченном положении - при установке а=14,0мм.

Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом не следует окончательно затягивать гайки и болты до полного нагружения подвески весом автомобиля. В заключение проверьте углы установки передних колес, в особенности продольный угол наклона оси поворота,

Видео про "Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески" для Mercedes-Benz W123

Мерседес W123 Замена шарнира реактивной тяги, замена пружины w 123 замена шаровой и немного рассказываю о диагностике ходовой Мерседес w123 меняем сайлентблок нижнего переднего рычага

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

Ремонт ходовой Мерседес – передней и задней подвески

Техцентр «Стар Трек Сервис» предлагает качественный и недорогой ремонт ходовой Мерседес – его передней и задней подвески. Наша станция оснащена современным оборудованием, а персонал помимо большого опыта по ремонту периодически обучается на курсах повышения квалификации.

Повышенное внимание при обслуживании автомобилей Mercedes стоит уделять его подвеске, как передней, так и задней, регулярно выполнять ее диагностику и устранять найденные неисправности.

Ходовая часть автомобиля оказывает непосредственное влияние на безопасность передвижения, комфорт и плавность хода.

Подвеска Mercedes довольно надежна и долговечна. Но отечественная действительность вносит свои коррективы в ее ресурс, существенно снижая его, вынуждая владельца преждевременно обращаться на СТО.

Ходовая часть Мерседес имеет свои конструктивные особенности, что делает передвижение на этом автомобиле комфортным, придает ему отличную управляемость. Подвески этой марки считается одной из лучших в премиум-сегменте. Регулярное ее обслуживание и бережная эксплуатация способствует продлению ресурса ходовой части. Благодаря высокой энергоемкости, подвеска Mercedes существенно снижает тряску, вибрацию и толчки, передаваемые в салон от дорожных неровностей.

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ И ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕСКИ

Работы по ремонту и замене деталей передней подвески	Стоимость работ (руб.)
Рулевая тяга (за 1 шт.)	от 1500
Рулевой наконечник (за 1 шт.)	от 1000
Рулевая рейка (снятие и установка)	от 4000
Сайлентблоки (комплект) переднего рычага (за 1 рычаг)	от 2000
Передняя шаровая	от 1500
Передний верхний рычаг	от 2000
Передний амортизатор (за 1 шт.)	от 2300
Опора переднего амортизатора	от 2500
Тяга переднего стабилизатора (за 1 шт.)	от 700
Втулки переднего стабилизатора (комплект)	от 1400
Передний нижний рычаг	от 1600
Подшипник передней ступицы	от 2500
Регулировка подшипника передней ступицы	от 800
Поворотный кулак	от 3100
ШРУС (4matic)	от 3400
Передняя пружина	от 2100

Приведенные выше цены не являются публичной офертой. Окончательная стоимость рассчитывается, исходя из количества нормо-часов, требуемых на выполнение работ, согласно регламенту завода-изготовителя Mercedes-Benz.

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ И ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОВЕСКИ

Работы по ремонту и замене деталей задней подвески	Стоимость работ (руб.)
Передние подушки заднего подрамника (за комплект, 2 шт.)	от 4000
Плавающий сайлентблок задней цапфы (за 1 шт.)	от 1800
Тяга заднего стабилизатора (за 1 шт.)	от 500
Втулка заднего стабилизатора (за 1 шт.)	от 500
Задний рычаг подвески	от 1500
Задний нижний рычаг	от 1500
Задняя шаровая	от 2300
Сайлентблоки редуктора заднего моста (за пару)	от 5100
ШРУС или задняя полуось	от 2500
Редуктор заднего моста	от 3800
Задний подрамник	от 8200
Задняя пружина (пневмобаллон)	от 2500
Задний амортизатор( за 1 шт.)	от 2000
Сальник хвостовика редуктора заднего моста	от 3500
Боковые сальники редуктора заднего моста (за пару)	от 5300
Подшипник задней ступицы	от 5000

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПОДВЕСКА НЕИСПРАВНА?

При возникновении следующих симптомов во время движения вашего Мерседес, необходимо обратиться на СТО для проведения диагностических работ:

появление посторонних шумов и скрипов при проезде неровностей;
стуки в подвеске, которые возникают только на неровностях и исчезают на хорошей дороге;
увод автомобиля в сторону, снижение устойчивости при совершении маневров;
наблюдается неравномерный износ протектора шин, хотя колеса отбалансированы;
увеличившиеся вертикальные кузовные колебания.В нашем техническом центре можно выполнить любые работы по ремонту ходовой Мерседес.

С 2001 года мы занимаемся обслуживанием и ремонтом исключительно этой марки автомобилей и можем уверенно заявить, что знаем все про ремонт Mercedes. Доверяя свой автомобиль нам, вы можете быть уверены, что он в надежных руках.

Ремонт рамы грузовика Volvo с заменой несущих элементов. Как это было?

Один из способов ремонта - частичная замена несущих элементов. Компания "Белмагистральавтотранс" пригласила журналиста Грузового Ру понаблюдать за всеми этапами ремонта рамы тягача Volvo.

Cедельный тягач Volvo доставлен на участок правки рам

ОАО "Белмагистральавтотранс" - многопрофильная компания из Беларуси, которая более 35 лет работает в сфере международных грузоперевозок, автосервиса и экспедирования. Автосервисный центр включает в себя СТО Volvo и СТО по ремонту полуприцепов.

Установка индукционного нагрева Josam

Участок правки рам, на котором и будет осуществляться ремонт, открылся в 2013 году. Все работы производятся на шведском оборудовании Josam. Сегодня открыта 810-я заявка. Иван Горбель, начальник участка рассказал, что они ремонтируют не только тягачи, но и прицепы, полуприцепы и самосвалы. Приходилось ремонтировать как-то и пикап Toyota Tundra. Гарантия на выполненные работы - полгода.

Инструментальный стенд участка правки рам

Что сломалось и почему?

Шашки внутренней стороны выедены неравномерно

Деформированный правый лонжерон

"Семь раз отмерь…"

Для того чтобы приступить непосредственно к ремонту, у седельного тягача демонтируется вся проводка, снимается седло, топливные баки и блок управления, "выкатывается" задний мост. После чего специалисты приступают к замерам и расчетам.

Топливный бак седельного тягача

В связи с тем, что концерн Volvo выпускает автомобили различных комплектаций, 100% идентичного донора найти весьма проблематично. В нашем случае донорская рама тоже была неидентична по отношению к раме ремонтируемого грузовика. В частности, отверстия для крепления навесного оборудования были разные, отличную форму имели задние поперечины и окончания лонжеронов. Все это усложняло и без того трудную работу по совмещению двух рам. В конце всего ремонта Иван Горбель признается: "Сделать точные замеры и расчеты оказалось самой трудной задачей. Рамы разные, в некоторых местах шаг отверстий другой, приходилось искать базовые точки и от них вымерять. Здесь мы применяли поговорку: семь раз отмерь, один раз отрежь".

Процесс замеров

Усилители для надежности

Чтобы соблюсти горизонтальное расположение рамы и избежать опрокидывания передней части автомобиля, установили домкраты и подтянули к ним раму ремнями, закрепленными к силовому полу. И только после этого плазморезом удалили ненужную часть рамы.

Установили домкраты

Удаление части рамы при помощи плазмореза

Рама грузовика разрезана

Далее специалисты приступили к совмещению двух рам. Первым делом нужно было закрепить усилители на место стыковки лонжеронов. Это необходимо для большей надежности конструкции.

Усилители

Процесс оказался длительным и кропотливым. Нужно было замерять, размечать, делать точные расчеты, прикреплять донорскую раму, подгонять, снова делать замеры и метки, потом демонтировать раму, сверлить отверстия под монтаж навесного оборудования и топливопроводов. После всех необходимых манипуляций усилители надежно стояли на своем месте.

После нанесения разметки донорская рама вновь демонтируется

Размеченные усилители

Установка усилителей ( в руках специалиста - пневмогайковерт)

Меняем поперечину

Как уже упоминалось ранее, поперечины двух рам были разными, поэтому прежде чем варить части рамы, нужно было заменить поперечину. Извлекли неподходящую, а поперечину от старой части рамы вставили, разжав задние лонжероны гидравлическим цилиндром. Из-за этой вынужденной процедуры расстояние между лонжеронами сзади оказалось шире на 5 мм, чем спереди. Недопустимые искажения вскоре были исправлены при помощи башен. Наконец обе части рамы готовы для воссоединения.

Демонтаж поперечины

Соединение несущих элементов

Чтобы получить цельную раму, рабочие взялись за сварку. После этого зачищались швы и лонжероны, поверхность рамы и усилителей обрабатывалась цинкосодержащими средствами, грунтовалась и окрашивалась.

Фрагмент готового лонжерона

Перед финишной прямой

"Опять-таки из-за того что донорская рама была неточно подобрана, нам пришлось наращивать кормовую часть грузовика, - поделился информацией собеседник. - Это необходимо для того, чтобы машина соответствовала своей идентификации".

Наращивание кормовой части

Готовая часть кормы

После выполнения всех сварочно-монтажных работ при помощи лазерного оборудования проверили положение заднего моста и выполнили его регулировку (на этот раз хватило миллиметровых шайб). Далее на очереди - поэтапная сборка грузового автомобиля.

Ремонт закончен!

К последнему (шестому) дню не успели только увязать электропроводку. С самого утра приступили к ее сборке и подключению. Когда все было готово, проверили геометрию грузовика. Никаких нарушений не выявлено, а это значит, что тягач Volvo готов к эксплуатации!

Тягач Volvo почти готов к эксплуатации

Грузоподъемность увеличилась, но…

По словам И. Горбеля, "грузоподъемность седельного тягача увеличилась на 20-30%, но по сути это не играет никакой роли, потому что допустимая масса автопоезда осталась неизменной".

V-образная тяга

Еще на стадии демонтажа были выявлены некоторые неисправности. Шаровое соединение V-образной тяги имело большой люфт, поэтому пришлось заменить тягу. А когда снимали аккумуляторные ящики, обнаружилось, что некоторые клеммы практически сгнили, нужно было менять провода. Все дополнительные работы согласовывались с заказчиком.

Рама как новая!

К слову, ремонт грузового автомобиля обошелся клиенту в 1 500 долларов. В стоимость не входили донорская рама и расходные материалы. Срок выполнения - 6 дней.

Руководство по замене серпантинового ремня Mercedes

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции с фотографиями и видео о том, как заменить серпантиновый ремень Mercedes-Benz . Инструкции по замене ремня и натяжителя приведены в нашем руководстве «Как заменить натяжитель Mercedes-Benz».

Симптомы, которые вам необходимо заменить змеиный ремень Mercedes-Benz, включают визг (наиболее заметно при запуске). Змеевидный пояс может показать признаки трещин, повреждения ребер. Другие возможные симптомы включают в себя шум рулевого управления, плохой кондиционер и даже индикатор батареи. Не игнорируйте змеиный пояс, если на нем есть признаки повреждения. Если ремень отсоединится при работающем двигателе, это может привести к ненужному повреждению компонентов двигателя.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
- 5.1 Приложения
Что тебе понадобится

части

Змеиный пояс Мерседес

инструменты
- 17 мм 3/8 гнездо
- Храповик 3/8 (или выключатель)
Инструкция Stey by Step
1. Закажите правильный серпантиновый ремень Mercedes-Benz для вашего автомобиля. Ремень можно купить онлайн или в любом магазине автозапчастей или у дилера.
2. Припаркуйте машину и дайте двигателю остыть.
3. Откройте капот, потянув фиксатор под приборной панелью со стороны водителя.
4. Найдите змеиный ремень в передней части двигателя.
Важные заметки
- Не нужно снимать детали для снятия и замены серпантинового ремня Mercedes.
- Снятие крышки двигателя, потянув ее вверх, может облегчить эту работу, но в этом нет необходимости.
- Вентилятор охлаждения радиатора снимать не нужно.
- Штифт может быть использован для блокировки натяжителя в верхнем (предварительно нагруженном) положении.
- Можно изменить ремень без использования стопорного штифта.
- Сделайте снимок протяжки ремня, прежде чем снимать ремень.
- Не используйте болт с фиксатором Torx для снятия натяжителя.
- Если у вас есть турбонаддувная труба, снимите ее, чтобы получить доступ к натяжителю.
- Оригинальный пояс может длиться до 100 тысяч миль. Мы рекомендуем менять его каждые 60 000 миль.
Стоимость замены серпантинового ремня Mercedes

Менять поликлиновой ремень Mercedes-Benz стоит меньше 50 долларов. Средняя стоимость замены ремня у дилера или механика колеблется от 100 до 250 долларов за рабочую силу и запчасти.

Серпантиновый пояс Мерседес

Типичная трасса серпантинового ремня Mercedes Benz. По возможности сделайте снимок или нарисуйте эскиз старого ремня прокладки перед снятием. Схема прокладки приводного ремня может быть напечатана под капотом или верхней частью опоры радиатора.

Приложения

Инструкции по замене приводного ремня Mercedes-Benz применимы к следующим моделям. Эти инструкции могут применяться к другим моделям, не включенным в этот список.

Ремонт рамы грузовика Volvo с заменой несущих элементов. Как это было?

Один из способов ремонта - частичная замена несущих элементов. Компания "Белмагистральавтотранс" пригласила журналиста Грузового Ру понаблюдать за всеми этапами ремонта рамы тягача Volvo.

Cедельный тягач Volvo доставлен на участок правки рам

ОАО "Белмагистральавтотранс" - многопрофильная компания из Беларуси, которая более 35 лет работает в сфере международных грузоперевозок, автосервиса и экспедирования. Автосервисный центр включает в себя СТО Volvo и СТО по ремонту полуприцепов.

Установка индукционного нагрева Josam

Участок правки рам, на котором и будет осуществляться ремонт, открылся в 2013 году. Все работы производятся на шведском оборудовании Josam. Сегодня открыта 810-я заявка. Иван Горбель, начальник участка рассказал, что они ремонтируют не только тягачи, но и прицепы, полуприцепы и самосвалы. Приходилось ремонтировать как-то и пикап Toyota Tundra. Гарантия на выполненные работы - полгода.

Инструментальный стенд участка правки рам

Что сломалось и почему?

Шашки внутренней стороны выедены неравномерно

Деформированный правый лонжерон

"Семь раз отмерь…"

Для того чтобы приступить непосредственно к ремонту, у седельного тягача демонтируется вся проводка, снимается седло, топливные баки и блок управления, "выкатывается" задний мост. После чего специалисты приступают к замерам и расчетам.

Топливный бак седельного тягача

В связи с тем, что концерн Volvo выпускает автомобили различных комплектаций, 100% идентичного донора найти весьма проблематично. В нашем случае донорская рама тоже была неидентична по отношению к раме ремонтируемого грузовика. В частности, отверстия для крепления навесного оборудования были разные, отличную форму имели задние поперечины и окончания лонжеронов. Все это усложняло и без того трудную работу по совмещению двух рам. В конце всего ремонта Иван Горбель признается: "Сделать точные замеры и расчеты оказалось самой трудной задачей. Рамы разные, в некоторых местах шаг отверстий другой, приходилось искать базовые точки и от них вымерять. Здесь мы применяли поговорку: семь раз отмерь, один раз отрежь".

Процесс замеров

Усилители для надежности

Чтобы соблюсти горизонтальное расположение рамы и избежать опрокидывания передней части автомобиля, установили домкраты и подтянули к ним раму ремнями, закрепленными к силовому полу. И только после этого плазморезом удалили ненужную часть рамы.

Установили домкраты

Удаление части рамы при помощи плазмореза

Рама грузовика разрезана

Далее специалисты приступили к совмещению двух рам. Первым делом нужно было закрепить усилители на место стыковки лонжеронов. Это необходимо для большей надежности конструкции.

Усилители

Процесс оказался длительным и кропотливым. Нужно было замерять, размечать, делать точные расчеты, прикреплять донорскую раму, подгонять, снова делать замеры и метки, потом демонтировать раму, сверлить отверстия под монтаж навесного оборудования и топливопроводов. После всех необходимых манипуляций усилители надежно стояли на своем месте.

После нанесения разметки донорская рама вновь демонтируется

Размеченные усилители

Установка усилителей ( в руках специалиста - пневмогайковерт)

Меняем поперечину

Как уже упоминалось ранее, поперечины двух рам были разными, поэтому прежде чем варить части рамы, нужно было заменить поперечину. Извлекли неподходящую, а поперечину от старой части рамы вставили, разжав задние лонжероны гидравлическим цилиндром. Из-за этой вынужденной процедуры расстояние между лонжеронами сзади оказалось шире на 5 мм, чем спереди. Недопустимые искажения вскоре были исправлены при помощи башен. Наконец обе части рамы готовы для воссоединения.

Демонтаж поперечины

Соединение несущих элементов

Чтобы получить цельную раму, рабочие взялись за сварку. После этого зачищались швы и лонжероны, поверхность рамы и усилителей обрабатывалась цинкосодержащими средствами, грунтовалась и окрашивалась.

Фрагмент готового лонжерона

Перед финишной прямой

"Опять-таки из-за того что донорская рама была неточно подобрана, нам пришлось наращивать кормовую часть грузовика, - поделился информацией собеседник. - Это необходимо для того, чтобы машина соответствовала своей идентификации".

Наращивание кормовой части

Готовая часть кормы

После выполнения всех сварочно-монтажных работ при помощи лазерного оборудования проверили положение заднего моста и выполнили его регулировку (на этот раз хватило миллиметровых шайб). Далее на очереди - поэтапная сборка грузового автомобиля.

Ремонт закончен!

К последнему (шестому) дню не успели только увязать электропроводку. С самого утра приступили к ее сборке и подключению. Когда все было готово, проверили геометрию грузовика. Никаких нарушений не выявлено, а это значит, что тягач Volvo готов к эксплуатации!

Тягач Volvo почти готов к эксплуатации

Грузоподъемность увеличилась, но…

По словам И. Горбеля, "грузоподъемность седельного тягача увеличилась на 20-30%, но по сути это не играет никакой роли, потому что допустимая масса автопоезда осталась неизменной".

V-образная тяга

Еще на стадии демонтажа были выявлены некоторые неисправности. Шаровое соединение V-образной тяги имело большой люфт, поэтому пришлось заменить тягу. А когда снимали аккумуляторные ящики, обнаружилось, что некоторые клеммы практически сгнили, нужно было менять провода. Все дополнительные работы согласовывались с заказчиком.

Рама как новая!

К слову, ремонт грузового автомобиля обошелся клиенту в 1 500 долларов. В стоимость не входили донорская рама и расходные материалы. Срок выполнения - 6 дней.

Замена v образной тяги на мерседес

Внутренний шаровой шарнир

Снятие

1 Заблокируйте задние колеса, твердо затяните стояночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.

2 Очистите внутренний конец поперечной рулевой тяги и ослабьте стяжной, болт шарового шарнира. Нанесите метку на поперечную тягу и измерьте расстояние от метки до центра шарового шарнира. Запишите полученный результат.

3 Ослабьте и снимите гайку шарового шарнира и выпустите шарнир из маятникового рычага/сошки (в зависимости от модели). Если необходимо, используйте съемник.

4 Подсчитывая число оборотов, открутите шаровой шарнир от наконечника поперечной рулевой тяги.

Установка

6 Вкрутите шаровой шарнир в поперечную рулевую тягу на отсчитанное при снятии число оборотов. Это должно вывести шарнир на прежнее расстояние от метки на поперечной рулевой тяге, сделанной до снятия.

7 Установите палец шарнира в маятниковый рычаг/сошку (в зависимости от модели), затем наверните новую крепежную гайку и зажмите ее моментом затяжки, регламентированным Спецификациями.

8 Зажмите стяжной болт шарнира усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, затем опустите автомобиль на землю.

9 Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте схождение передних колес.

Внешний шаровой шарнир

Снятие

10 Заблокируйте задние колеса и ослабьте болты переднего колеса. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо.

11 Очистите конец поперечной рулевой тяги и ослабьте контргайку (см. иллюстрацию). Сделайте метку на поперечной рулевой тяге и измерьте расстояние от метки до центра шарового шарнира. Запишите полученный результат.

12 Ослабьте и снимите гайку шарового шарнира и выпустите шарнир из поворотного кулака. Если необходимо, используйте съемник (см. иллюстрацию).

29.11 Ослабьте внешнюю контргайку поперечной тяги (отмечена стрелкой)
29.12 Съемник шаровых шарниров

13 Подсчитывая число оборотов, открутите шаровой шарнир от наконечника поперечной тяги.

Установка

15 Если необходимо, переставьте контргайку на новый шаровой шарнир поперечной тяги.

16 Вкрутите шарнир в поперечную тягу на отсчитанное при снятии число оборотов. Это должно вывести шарнир на прежнее расстояние от метки на поперечной тяге.

17 Вставьте палец шарнира в поворотный кулак, затем установите новую крепежную гайку и зажмите ее моментом затяжки, регламентированным Спецификациями (см. иллюстрацию).

29.17 Зажмите гайку шарового шарнира усилием затяжки, регламентированным Спецификациями

18 Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

19 Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте схождение передних колес, затем надежно зажмите контргайку.

Читайте также: