Замена троса мкпп лансер 9
Ремонт привода переключения передач МКПП
1. Открываем капот, снимаем воздушный фильтр (откидываем две скобы и вынимаем его вверх), ослабляем хомут на "гигантской резиновой трубе" впуска и снимаем её с корпуса воздушного фильтра:
2. Откручиваем винт № 1 крепления корпуса фильтра:
3. Откручиваем винт № 2 крепления корпуса фильтра:
4. Просто вынимаем вверх ту часть корпуса фильтра, с которой сняли впускную трубу (которая "гигантская"), и складываем всё в сторонке:
5. Так выглядит вся эта машинерия привода МКПП в реале:
6. Очищаем всё ВДшкой, смазываем (я использовал силиконовую смазку, оказавшуюся под рукой. На шприце было написано, что она абсолютно химически нейтральная и имеет температурный диапазон -60. +180 градусов). Смазывать очень неудобно, так что залил всё довольно грубо:
Теперь о непонятках. "Гофры", что описаны в сервис-мануале цифрами 8 и 9 (ниже. Выбор и перекл. передач) в отличном состоянии, герметичны. Имеют утолщения в конце, которые сжимаются и расширяются, чтобы компенсировать изменения объема гофры при перемещении тросов (чтобы гофры не подсасывали воздух и пыль). Но на самой МКПП есть еще одна гофрообразная деталь (на фото так и обозначена - "еще одна"). Она короткая, не следует за штоком при его перемещении, и трётся об него. Всё было довольно грязное, так что моя версия заключается в том, что после длительной стоянки на морозе она примерзала к штоку и оказывала сопротивление перемещению штока. Именно в этой связи ощущения от работы "мешалкой" зависели от того, на какой передаче (или на нейтрали) стояло авто. Можно было подумать, что в нормальном случае гофра должна следовать за штоком и не тереться об него, однако она не выглядела повреждённой: край ровный, ничего не рваное, как будто так и должно быть. Это мне показалось странным.
Вот тут есть видео с аннотацией, наведите мышку на красную рамку.
Там даже видно такое светлое пятно (видео неважнецкого качества) - это заполированный шток, торчащий из МКПП.
После обильного смазывания всех движущихся элементов, ручка и правда стала щелкать, как оружейный затвор. Намноооого лучше, чем все предыдущие. годы. Посмотрим, как приводы поведут себя на морозах (если они ещё повторятся).
Замена тросов привода управления коробкой передач Mitsubishi Lancer 9
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач.
4. . снимите плоские шайбы.
5. . и отсоедините тросы от рычагов.
6. Поддев отверткой, отогните усики фиксатора крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач.
7. . выведите трос из прорези в кронштейне.
8. . и снимите фиксатор с наконечника троса.
9. Аналогично отсоедините от кронштейна на коробке передач второй трос.
Левым верхним болтом крепления коробки передач закреплен «массовый» провод. При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.
11. Выньте пружинный шплинт крепления наконечника троса выбора передач к пальцу рычага выбора передач.
12. . и отсоедините трос от рычага.
13. Разжав концы фиксатора наконечника троса переключения передач, снимите фиксатор.
14. . и отсоедините наконечник троса от сухаря рычага переключения передач.
Предупреждение
Измерьте расстояние А между свободными концами фиксатора. Если оно больше 9,0 мм, перед установкой фиксатора подожмите его концы до 5-8 мм, иначе наконечник троса будет ненадежно зафиксирован.
15. Выверните два болта крепления кронштейна, фиксирующего оболочки тросов в кулисе рычага переключения передач.
16. . снимите кронштейн.
17. . и извлеките оболочки тросов из гнезд кулисы.
18. Выверните два болта крепления уплотнителя тросов к панели щита передка кузова (второй болт на фото не виден, он находится справа от тросов), сдвиньте его вдоль тросов и выньте тросы в салон автомобиля вместе с уплотнителем.
Ремонт механической коробки переключения передач в автомобиле Mitsubishi Lancer 9 (2.0)
2. Снимаем выжимной подшипник, вилку сцепления и откручиваем вал на котором держался выжимной. 4 болта под ключик на "10" Откручиваем датчик скорости и датчик заднего хода.
3. Откручиваем по кругу 14 болтов крепления половинок корпуса снаружи, и 2 болта внутри колокола (со стороны выжимного подшипника и диска cцепления). Ключ "14"
4. Снимаем муфту переключения, для этого: Ставим нейтральное положение скоростей, муфта должна двигаться вдоль своей оси (к болту (1) и от него) откручиваем болт фиксации муфты (1). И 4 болта крепления самой муфты (2). Вынимаем муфту в сборе, выйти должна легко. На конце оси есть поднипник "Т" образной формы, его не теряем.
2
5. Откручиваем 3 болта крепления осей вилок переключения передач (1) Они имеют одинаковую длинну и резьбу, поэтому можно и перепутать. Ничего страшного не случится, просто позже усилия при переключении кпп немного изменятся в виду разного износа пружин и шариков в этих болтах. 
3
6. Откручиваем нижний лючок. крепится на 6 болтиках на "10".
7. Откручиваем шестерню задней передачи, болт находится рядом с болтом отверстия для заливки масла. Он под звёздочку, но можно открутить разводным ключём, т.к. нчего раньше не откручивалось и всё закисшее.
8. Переварачиваем коробку вниз "колоколом". Сверху будет видна резиновая заглушка (1), аккуратненько выковыриваем её отвёрткой. Засажена она туда плотно, поэтому вытащить её не повредив бортик наверное нельзя (установку потом необходимо производить на герметик) разжимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала (2) при этом тянем верхний корпус коробки вверх, покачивая. Или есть помощник слегка ударяем молоточком по подшипнику. Выйти должно довольно легко.
4
9. Сняться должен только корпус, валы и вилки переключения должны остаться во второй половине корпуса.
Первичный вал (1)
Вилки ПП (2)
Вторичный вал (3)
Планетарка (она же дифференциал) (4) 
5
10. Для того чтобы снять валы необходимо открутить 3 болта (1) фиксации подшипника первичного вала.
11. Валы необходимо снимать вместе, не разъеденяя друг от друга (дабы избежать трудностей по их соединению, если конечно цель разбора не замена подшипников валов).
7
12. После снятия валов дефектуем подшипники. Сборные закрытые подшипники необходимо покрутить, послушать, проверить на наличе люфтов. Роликовые рассыпные подшипники необходимо осмотреть визуально на наличие выработки. Внешняя обойма таких подшипников в корпусе должна стоять неподвижно, т.е. быть запресована. Если всётаки какая-то из обойм имеет свободное вращение в корпусе то необходимо следующее. Место для подшипника первичного вала, сальник первичного вала. Подшипник вторичного вала (2) Внешняя обойма подшипника дифференциала с сальником ШРУСА. 
8
13. Аккуратно вынимаем внешнюю обойму из корпуса (3). Выбиваем сальник ШРУСА. Берём круглое керно, молоток и аккуратно керним всю поверхность посадочного места обоймы.
9
14. После того как керновка закончилась, запресовываем обойму обратно. ВНИМАНИЕ! При снятии обоймы, могут иметься проставочные кольца. Их нужно вставить на свои места обратно. причём с одной стороны они могут быть, а с другой нет.
15. В нижней части коробки, расположен магнит, который притягивает металлиескую стружку образовавшуюся во время эксплуатации автомобиля его можно разобрать и почистить.
16. Сборку производить в обратном порядке, с использованием герметика! Болты крепления половинок затягивать в последовательности крест на крест, с протяжкой.
Примечания: Коробку отмывал на мойке, и внутри и снаружи. Причём снаружи кое-как отмыли! ито не всё. Перепресовывать подшипники отдавал в сервис. Перебрать при желании можно за 1 день.
Внимание: при установке вторичного вала необходимо уделить роликовому подшипнику который находится в корпусе, вставлять вал надо аккуратно, поправляя тонкой отвёрткой ролики подшипника! Для того чтобы верхний подшипник вторичного вала окончательно зашёл в стопорное кольцо необходимо засунуть отвёртку между шестернями вторичного вала и поддеть его вверх. 
Коробка переключения передач Mitsubishi Lancer IX
Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?
В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.
Серийная надежность
Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.
Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.
Так ли страшен автомат
На самом деле — никак нет, АКПП на девятом лансере считается весьма надежным. Если не брать в расчёт «эксклюзивные» модели, предназначенные для американского рынка или внутреннего рынка Японии. На фото ниже — типичный салон Lancer “Cedia” на вариаторе, предназначенной для внутреннего рынка.
На американки в большинстве своём ставили вариаторные трансмиссии. Не то, чтобы это было очень плохо, но вариаторные КПП производства Mitsubishi-Hyundai имеют большое количество разнообразных «болячек». Не таких критичных конечно же, но способных доставить владельцу массу головной боли и заставить постоянно обращаться в сервисные центры.
В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.
Да, всё это применимо только к автомобилям, которые своевременно обслуживались и не испытывали таких перегрузок как частая буксировка тяжелых прицепов или светофорные «гонки». Также ускоренный износ автоматических коробок на вышеперечисленных моделях автомобилей может возникать при частых и длинных пробегах пробегах по шоссе. Это чревато выходом из строя планетарного узла Overdrive, из-за поломки игольчатого подшипника.
В остальном же, при типичном городском использовании, даже с учётом затяжных городских пробок, классические АКПП (не вариаторные версии CVT) зарекомендовали себя очень даже неплохо. С вариаторными же КПП дела обстоят несколько хуже, если говорить проще — то вариаторные трансмиссии на девятых лансерах весьма капризные. Часто из строя выходят подшипники конусов из-за масляного голодания, ещё одной частой проблемой на CVT является поломка корпуса муфты переднего хода (на версиях авто с двигателями 1.3 — 1.5). На лансерах с ДВС большего объема проблемы с обрывом корпуса муфты не наблюдается.
Также вариаторные КПП на лансерах весьма чувствительны к холодам и часто могут «глючить» при суровых морозах.
При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании классический автомат на девятом лансере «выхаживает» порядка 250 000км и больше. Капризный же вариатор чуть меньше — 180 000 — 200 000 (на 130 — 150т км часто обрывается ремень и выходят из строя подшипники).
Неожиданное коварство «на механике»
С механикой на девятых лансерах всё далеко не так просто, здесь они ломают стереотипы, причём не в лучшую сторону. И автоматическая КПП в некоторых случаях будет даже более предпочтительнее, чем «ручка».
Дело здесь вот в чём — подшипники первичного вала в коробке передач зачастую не выдерживают серьезных и продолжительных нагрузок, из-за чего ресурс их работы быстро снижается, особенно при резких ускорениях и «дерзких» переключениях. В целом эта проблема характерна для автомобилей с различными двигателями (от 1.3 литра до 2 литров включительно) на трансмиссиях с индексом F5M (и А5М с ДВС 1.3). Особняком здесь стоит трансмиссия, устанавливаемая на двигатели с объемом 1.8. По статистическим данным, проблемы с подшипниками на данной КПП практически не возникает.
Срок службы трансмиссий серии F5M составляет 150 000 — 200 000км, что не очень-то и типично для японских автомобилей, где механика условно «ходит» до полумиллиона без каких-либо проблем.
Казалось бы, стереотип, но, к сожалению, статистика показывает совершенно иные данные. При должном обслуживании и бережной эксплуатации трансмиссии «выхаживают» 300 000 — 400 000км, без капитального ремонта. Но не в случае с лансером, на нём, как правило, на 100 000 — 150 000км подшипники выходят из строя и начинается знакомый многим лансероводам гул/вой коробки передач. Ездить какое-то время на такой гудящей трансмиссии можно, но, к сожалению, поездки не будут длительными, да и обернутся приобретением новой КПП.
Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.
Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).
Промежуточные итоги по механике. Срок службы — от 200 000 до 250 000км при бережном обслуживании и с заменой подшипников трансмиссии. Если подшипники не менять и ездить «как есть», то срок службы будет варьировать от 120 000 до 150 000км, в зависимости от мощности двигателя.
На лансерах с двухлитровыми движками КПП будет «ходить» меньше, чем на моделях с ДВС объемом 1.3, ведь КПП по сути одинаковые, а мощность разная. И из-за повышенных нагрузок, особенно при «бодром» городском стиле езды, срок службы трансмиссии на более мощных моторах, соответственно будет меньше.
КПП под стать моторам или техническая конкретика
Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.
Большая часть автомобилей, ездящих по дорогам РФ и СНГ оснащается моторами 1.6, а подавляющее меньшинство составляют машины с двигателями 1.3 и 2.0, всё на «ручке» естественно. Более «эксклюзивные» модели лансеров с моторами 1.5 и 2.4 мы затрагивать не будем, т. к. их на дорогах очень мало и большим спросом они не пользуются.
Если не углубляться в технические тонкости, то можно смело заявить, что механические коробки передач на автомобилях, оснащаемых этими моторами абсолютно одинаковые. Впрочем, их «одинаковость» скорее условное обозначение, т. к. все крепежные корпусные элементы, КПП согласуются между собой без каких-либо проблем. Т.е. Любая механическая КПП от лансера 9 серии F5M согласуется с мотором, причём совершенно не важно какой будет двигатель, 1.3, 1.6 или 2.0.
Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.
Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.
Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:
- Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
- LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
- LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.
Переходим далее — от механических трансмиссий к автоматическим. Если брать самые распространенные версии автоматов, то это старые-добрые гидротрансформаторные КПП, не такие быстрые как вариаторные, зато весьма надежные и неприхотливые. На фото ниже — тот самый «бублик» гидротрансформаторной КПП лансер 9.
Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:
- «умный» режим — сброс передачи из автоматического режима в ручной для работы мотора на более высоких оборотах, для максимально быстрого разгона;
- наличие функции самодиагностики и сигнальной лампы «N», которая расположена на приборной панели (имеется подсветка индикатора в случае неисправности).
Что касается непосредственно моделей КПП, то тут всё также унифицировано между собой, как и на механике. Условно «одинаковые» трансмиссии относятся к серии F4A41/F4A42, разработки Mitsubishi и производства Mitsubishi-Hyundai. На автомобилях, произведенных на территории РФ модель КПП именуется иначе:
- LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
- LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.
На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.
Также существуют и версии автомобилей с вариаторными трансмиссиями (CVT), такие КПП, как правило, устанавливались на «американки» и «японки» с моторами 1.5, 1.6, 1.8. Модель вариатора — F1C1A (W1C1A) производства Jatco. Схема этой КПП ниже.
Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП
Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.
Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.
Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:
- поломанные датчики;
- шифт-соленоиды,
- главный соленоид давления,
- поломка узла Overdrive.
Обычно эти автоматы «ходят» большие пробеги без каких-либо проблем, а если обслуживание было хорошим, но износ внутренних элементов достиг критических показателей, то лучше выполнить замену на контрактную АКПП с небольшим пробегом, т. к. ремонт старого автомата будет попросту нецелесообразен.
В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На машинах с вариаторными трансмиссиями всё несколько сложнее, ремонт рекомендован только на «первых стадиях», а именно при возникновении гула КПП в движении. Тут также, как и на механике — виной всему подшипники конусов, они выходят из строя на пробеге 130 000км и выше. Конусы и вариаторная система — на фото ниже.
При первых «симптомах» рекомендовано ехать в сервис и менять их, а заодно и менять ремень вариатора, в этом случае можно сэкономить значительную сумму. Если же затянуть с этим ремонтом, то можно «попасть» на контрактную КПП. Другими же болячками вариатора являются:
- излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
- обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
- поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.
Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.
Расход топлива, заключение
Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.
Трансмиссия на Митсубиси Лансер 9 не идеальна, но она отвечает всем необходимым требованиям для современной эксплуатации автомобиля даже в сложных городских условиях. А если опираться на статистику и практику автосервисов, занимающихся лансерами, то можно сделать вывод, что проблемы с КПП на этих автомобилях, как правило, всегда самые типичные и ничего «внезапноломающегося» тут нет. Если тщательно следить за автомобилем, своевременно проходить ТО, то ни одна КПП не разочарует вас, по крайней мере в установленные сроки в 150 000 км уж точно!
Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9
Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.
Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))
Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.
Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.
Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!
Замена троса мкпп лансер 9
SHOGUN
кто что скажет по САБЖу)
kolch
я на sti-club читал ветку, автор "zver" красная 9ка с 5мкпп
он писал об улучшении механизма, но без подробностей.
может кто знаком с ним и попросит автора расписать в подробностях.
vadim
нашел с чем сравнить, уж передачи на субе сказка как клево втыкаются
кмк на велике такого врядли добится :(
USS
кинь ссылку на бужинги.
думаю армир шланг сцепления тоже свои 5 копеек внесёт
также заказал армированный шланг сцепления, непонятно, правда, как он может четкости переключения добавить
Remi
Как поменять тросик печки на лансер 9
Всем доброго времени суток! 🙂
Долго не писал, да и писать просто не о чем было. Серебристый кварк честно исполнял роль извозчика отца в сторону дачи и обратно.
Но прошлым летом его настигла типичная для сородичей болезнь — болезнь регулировки заслонки салонной печки.
Как результат, переключатель температуры стал туго ходить, после чего тросик согнуло у основания оплетки.
Много писать про проблему я не буду, так информации об этом очень много в инете, да и на drive2 её полно.
Перечитав много постов и пересмотрев кучу видеообзоров, я понял, что решения проблемы две:
Первая — замена исполнительного элемента троса на жесткий центральный элемент (например спицу). Плюс этого метода в том, что мы избавляемся от разбора печки, но источник проблемы остается и даст знать о себе позже;
Вторая — кардинальная. Разбор и чистка печки. Но не все к сожалению к этому готовы. Я в том числе.
И тут меня озарила третья идея. Я воспользовался ей, когда чистил печку на Audi A6 Серебристый Кварк 2.4.
Суть решения в том, что на настоящее время в продаже можно найти великое множество химических очистителей (например в виде пены), которые дистанционно позволяют проникать в разные места и производить очистку дистанционно.
Как устроенна печка я знал, как и место расположение салазок заслонки.
Всем привет. При покупке машины, не обратил внимания на то, как вращается ручка регулировки температуры. Приобрёл, поехал в МРЭО, и дайка-думаю изменю температуру. Кручу ручку, туго идёт, думаю ну да ладно, пытаюсь вернуть в обратное положение, пошли легко, воздух холодный. Я в ступоре, даже подумать не мог, что такое могло бы быть(хоть машина и не первая, но автолюбитель начинающий, толком не шарю). Вспоминаю, что у друга тоже Лансер, только цедиа, но смысл тот же, и у него эта крутилка вообще отломана. Позже встретились, ну и он мне поправил, стало хорошо, тепло. Пару недель этот трос я не трогал. По счастливой случайности в Рязани нашёл человека, который как раз продавал блок печки с целыми крутилками и нормальными тросами. Предлагаю другу, он соглашается, я покупаю. На следующий день еду домой, в Коломну и мы меняем его блок, а мне он отдаёт свой старый. Крутится у него стало очень туго, как понял, надо смотреть сами заслонки, и шестерёнки у ног водителя, вроде смазали, но толку особого не дало. Будем по теплу и свободному времени разбираться более тщательно.
Ну так вот теперь к моему ремонту. Снял значит блок печки(трудного ничего нет, описывать не буду), принёс домой. 1 фото — мой блок, 2 фото — друга. Видно что механизм тепловой регулировки немного разный, ну для меня не страшно, а вот для него — не знаю. (Ещё было замечено, что у него у самих заслонок, у правой ноги водителя, ход регулировки длинный, а у меня короткий, раза в 4 наверно короче, может поэтому крутится плохо?)
Добрый вечер, дорогие друзья, начну с небольшой пред истории.
Хочу поделиться своим вариантом лечения болячки тросика печки на Лансёрике 9. Вообщем, как только я не пробовал вылечить эту болезнь, и стальной тросик и обжимал трос в трубку от антенны. С антенной печка на полных ход не регулируется, меня так не устраивала! Стальной тросик все нормально, но на холодную до конца не открывал, так тоже было не камельфо, плюс от него появился скрип, так как он очень жесткий и раскачивал печку и ко всему этом им переключать приходилось с большим усилием. И вот я решил попробовать пойти по другому пути, как в дальнейшей эксплуатации мой вариант себя поведет я пока не знаю, но сейчас доволен как слон, печка переключается на гарячию и на холодную очень плавно и легко причем, на полный ход!
И так я купил новый тросик ( MR513272 ) и кулисы ( 7801A110 ).
Зачистил тросик от мягкой пластмассы ( или в чем он, там не знаю точно) сантиметров по 3 с каждой стороны, сделал это обычными кусачками не повредив сам тросик, после чего обильно смазал пастой для пайки и облудил его!
Тросик стал в этих местах жесткий и в тоже время пластичный, поэтому он не раскачивает печку и не скрипит. После чего в кожух тросик хорошенько так залил силиконовую смазку и разработал его, и намазал жировой смазкой со обеих сторон жировой смазкой.
Разобрал печку (думаю этих статей на драйве много и не буду рассказывать как это делать).
После чего вытащил оба переключателя на блоке печке,
очистил от старой смазки и промыл их силиконом, потом прям от души смазал жировой смазкой ( название не знаю, обычной ней смазывают прокладки на газовые счетчики) установи их на свое место в блоке отопителя и разработал рукой.
Проделал такую же операцию с новыми кулисами промыл силиконом все зубчики, и смазал.
Теперь самое не удобное лесть под руль и очищать там все от старой смазки, и повторяем процесс промываем силиконом, и прям как сгущенкой все смазываем)))
Теперь приступаем к сборке, поставил новые кулисы и хорошенько их затягиваем, после чего раз 10-15 разрабатываем их рукой и ставим блок печки обратно. Да когда будите ставить кулисы смотрите, на ролике есть штырь ограничитель, он должен оказаться по середине маленькой кулисы.
Замена тросиков ручника лансер 9
Оказывается это не так просто, как написано в книжке.))
Потратил пол дня на эту довольно таки простую операцию.
Сначала снял подлокотник, открутил болт кронштейна подлокотника. Убрал всё лишнее.
Потом снял заднее правое колесо, снял суппорт и диск. Вынул остатки троса из механизма.
Открутил болт крепления троса под днищем авто, отогнул второе крепление. Еле вынул резинку (пыльник) из днища. Пришлось снять заднею сидуху (в книжке про это вообще не чего не сказано). С силой поднял ковёр, подпёр колобахой и выкрутил болт крепления троса на туннеле. Потом всё это добро кое как вынул наружу.
Собрать в обратном порядке тоже не просто. Пропихивание троса через кузов нихрена не удобное занятие.
Был бы на подъёмнике и вдвоём, было бы конечно по проще но не на много.
Левый трос пошёл как то по проще.
В итоге, правая резинка пыльник нормально вставилась, левая не захотела. Оставил до тёплых времён.
Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 2007
Mitsubishi Lancer, 2007
Mitsubishi Lancer, 2006
Mitsubishi Lancer, 2005
Смотрите также
Комментарии 20
можно было не снимать ступицу
Я знаю. Но так удобнее.
пока держат нормально.))
На буднях по ищу
наверное TSK — Hi-lex: левый mn102171 — 4VB2170 и правый mn102172 — 4VB2171
Японская компания Takarazuka Sakudokan KK (TSK) была основана в 1946 г. Впоследствии переименована в Hi-lex Corparation. Hi-lex – крупнейшая японская корпорация, специализирующаяся на производстве автокомпонентов и медицинского оборудования. Основной продукт TSK в автопромышленности – троса стояночного тормоза, управления коробкой передач и акселератора, троса стеклоподъемника. HI-LEX является одним из лидеров производства тросов не только в Японии. Заводы-фелиалы и совместные производства расположены по всему миру – Индонезия, Малайзия, Мексика, Вьетнам, США, Корея. Большое внимание уделяется контролю качества выпускаемой продукции на всех этапах производства и тщательный выбор материалов. С 1995 г. качество продукции подтверждается сертификатом ISO9001, а в 1998 г. получен сертификат QS-9000. Имеется российский сертификат соответствия. В 1998 году HI-LEX был удостоен премии японской ассоциации ТОРО. Эта престижная награда вручается в знак признания высшего контроля качества в части технологии и производства. Троса TSK поставляются на конвейеры всех автопроизводителей Японии.
сейчас искал эту контору… по TSK особо не чего нету, а вот по HI-LEX вот что нашел )))
ООО «Хай-Лекс Рус» / HI-LEX RUS LLC
Завод Хай-Лекс Рус
Наша история начинается в декабре 2012 года. Мы дочерняя компания корпорации Hi-Lex Corporation, учрежденной в Японии в 1946.
На сегодняшний день корпорация имеет 29 заводов В 13 странах по всему миру, а количество сотрудников превышает 11000 человек.
Весной 2014 года сотрудниками Хай-Лекс Рус были 5 человек и мы начали строительство завода на территории ОЭЗ Тольятти.
В сентябре 2015 года запустили производство и начали поставлять тросы коробки передач для завода АВТОВАЗ.
Сегодня нас 50 человек и за 2016 год мы произвели 150 000 единиц качественной продукции.
Мы будем и дальше расти и совершенствоваться, чтобы быть поставщиком тросов №1 на автомобильном рынке России.
Добрался наконец-то и до замены тросов ручника, заехал в гараж к тестю.
Ручник уже не держал, болт натяжки тросов затянут на максимум а ручка ручника свободно болталась.
Снимаю подлокотник, заднее сиденье.
Сдергиваю с клипс пластиковые накладки порогов, с ними не получится задрать ковролин.
Приподнимаю ковролин от заднего сиденья по центру, в районе центрального тоннеля, и откручиваю кронштейн тросов ручника ключом на 12.
Приподнимаю ковролин еще сильнее и откручиваю 2 болта кронштейна подлокотника.
Не уверен, что эти болты нужно обязательно откручивать. Заглянуть под ковролин не получается, а на ощупь кронштейн мешает снятию тросов.
Далее отпускаю полностью натяжение тросов под ручкой ручника и освобождаю концы тросов.
Под днищем нужно открутить 4 кронштейна. Все очень сильно заржавело. При попытке открутить болт, кронштейн пытается отломиться от кузова. Очень они хилые, а заржавело сильно. Заливаю все болты WD-40. Заодно присмотрел, куда я буду крепить тросы на проволку в случае, если отломаю кронштейны.
Пока приступаю к снятию колес.
Вывешиваю оба задние колеса, снимаю тормозные диски, снимаю колодки ручника.
Затем возобновляю попытки открутить кронштейны под днищем. Некоторые откручиваются сразу. Остальные приспособился откручивать: правой рукой держать кронштейн плоскогубцами, чтобы не оторвать его от кузова, а левой рукой ключом крутить болт. Вот они красавцы.
Кронштейны, ближние к задним рычагам подвески, перетерлись рубашкой троса во время артикуляции подвески. Резинки на тросах порвались.
Остается отсоединить тросы от пыльников задних тормозных дисков. Сзади пыльников нужно снять шпильку и выбить втулку троса, приржавевшую намертво. Вот эти втулки.
Кстати, на этих втулках стоят резинки, препятствующие попаданию влаги к колодкам ручника. На новых тросах этих резинок не было, переставлял со старых тросов. Резинка скручивается с пружины троса как гайка с болта по резьбе, и также накручивается на новый трос.
Далее устанавливаю в обратном порядке новые тросы.
На фото ниже новый трос с переставленной старой резинкой и шпилькой, которой он фиксируется в пыльнике задних тормозных дисков.
Тросы на месте. Крепил их на те-же полуперетертые кронштейны, держат нормально.
Далее регулировка ручника.
У меня с правой стороны были сильнее стерты колодки, так как один трос растянут сильнее, чем другой. Точнее справа были немного стерты, а слева вообще не тормозили — спустя год колодки как новые.
Поднимаю ручку ручника на несколько щелчков: слева тормозной диск вращается тяжело, справа вращается свободно. С правой стороны отпускаю болт разведения колодок ручника до тех пор, пока справа диск начнет вращаться примерно с тем-же усилием, что диск слева. При установке колодок ручника болты полностью затянул с обеих сторон.
После натягиваю трос под ручкой ручника до тех пор, пока диски не начнет притормаживать, а потом немного отпускаю, чтобы диски снова свободно вращались.
После настройки ручник максимально поднимается на 5 щелчков. После притирки колодок еще немного подтяну тросы.
Пока машина на яме решил проверить, что там со второй лямбдой. Обманка стоит, но все-равно выскакивает ошибка. Возможно я повредил провода лямбды при установке обманки, так как не отсоединял их в салоне авто.
На этот раз предварительно отсоединил лямбду в салоне авто, в ногах переднего пассажира, возле центрального тоннеля. Снял датчик.
Надрезал изоляцию возле самого датчика, канцелярской иглой прокалываю изоляцию проводов и проверяю их тестером с обеих сторон. С одной стороны контакт на иголку, с другой — на фишку датчика.
Серый и черный провода в норме, белые провода перемкнуты между собой.
Разрезаю изоляцию проводов по всей длине — провода в норме. Места, где протыкал провода иглой, замазываю герметиком, изоляцию по всей длине заматываю изолентой.
Кто знает, это нормально, что белые провода перемкнуты на второй лямбде?
Не нашел других вариантов проверить датчик. Остается только заменить его на другой, или попробовать вставить резистор. Резистор вставить дешевле, начну с этого варианта. Если не поможет, потом заменю лямбду.
Снял обманку, сильно она состарилась за 3 года.
Лямбду поставил обратно. На днях приварил крепление выхлопа, но приварили немного криво — мешает прикручивать датчик.
Когда уже собирал и очищал ключи в гости пришла местная кошка проверить как у меня дела.
Встречал ее возле гаражей 2-3 недели назад голодную и мяукающую, но к себе забрать не смог — Норд ее съест. Я знал что у нас там живут добрые люди и кто-то ее заберет домой. И не ошибся. Теперь ходит сытая, чистая, с ошейником от блох.
Используемые запчасти:
Трос один — TSK 4VB2171
Трос другой — TSK 4VB2170
Не помню, кто из них левый/правый, все-равно менять оба нужно.
Замена тросов привода стояночного тормоза показана на примере переднего и заднего левого тросов, задний правый трос заменяют практически аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.
2. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага задней колодки тормозного механизма (см. «Замена колодок стояночного тормоза»).
3. Снимите фиксатор крепления оболочки троса к кронштейну тормозного щита.
4. Выверните болт крепления кронштейна оболочки троса к рычагу задней подвески.
5. . и извлеките трос из отверстий в тормозном щите и в продольном рычаге задней подвески.
6. Выверните болт кронштейна крепления оболочки троса к кузову.
7. Отогните облицовку рычага стояночного тормоза.
8. . отверните регулировочную гайку наконечника переднего троса стояночного тормоза.
9. . снимите фиксатор гайки.
10. . отогните фиксатор переднего троса стояночного тормоза.
11. . и выведите наконечник троса из рычага.
12. Выведите наконечники задних тросов из прорезей в уравнителе и снимите передний трос вместе с уравнителем.
13. Выведите фиксатор оболочки заднего левого троса из кронштейна на кузове.
14. . и выньте задний левый трос вместе с уплотнительным кольцом из отверстия в кузове.
15. Аналогично снимите задний правый трос привода стояночной тормозной системы.
16. Установите на автомобиль новые тросы привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию.
Читайте также: